Полы из дубовой доски своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Грамотно собранные полы из массивной доски обладают надёжностью и долговечностью, отличной гигиеничностью и звуконепроницаемостью, им нет равных по эстетическим характеристикам; технология их укладки значительно усовершенствована и облегчена. Такие полы без проблем можно сделать самостоятельно.

Установка лаг деревянного пола

Для изготовления лаг используется сухой ровный брус, как правило, хвойных пород, толщиной от 50 мм. Высота лаги выбирается исходя из расстояния между опорами, предполагаемой нагрузки, типа покрытия, иногда толщины слоя звукоизоляции и т.п. Обычно эта цифра варьируется от 50 до 100 мм. Между собой лаги располагают на расстоянии от 300 до 500 мм, что также зависит от типа чистового пола.

Считается, что лучше, если продольные стыки половой доски располагаются по направлению преобладающего света — чаще всего к окну, поэтому лаги нужно ставить перпендикулярно. Иногда с этим возникают сложности, обусловленные направлением балок перекрытия или длиной чистового материала и желанием застройщика уйти от лишних торцевых соединений доски.

Прежде чем начать монтаж пола следует при помощи гидроуровня на стенах поставить метки по углам помещения на удобной высоте (к примеру, 1,5 метра) и отбивочным шнуром соединить их, получив, таким образом, сплошную контрольную линию. Теперь, пользуясь рулеткой, во-первых, можно точно промерить горизонтальность основы пола у стен, а во-вторых, точно выставить все лаги, выдерживая одно заданное расстояние. Натягивая прочную капроновую нить между стенами от контрольной линии, проверяют уровень грязного пола в глубине комнаты.

Если во всех помещениях на одном этаже полы планируется делать в одном уровне, если межкомнатные двери не будут иметь порогов, то обязательно необходимо промерить уровень пола в разных местах каждой комнаты, делая пометки на плане. Так можно определить самую высокую точку грязного пола этажа, от которой и будут производиться дальнейшие расчеты.

Первыми на нескольких подложках устанавливают крайнюю лагу, расположенную в 20 — 30 мм от стены. Рулеткой замеряют расстояние от контрольной линии до верхней грани первой лаги, после чего на такую же отметку ставят вторую у противоположной стены. Теперь с помощью шнура, натянутого по верхам крайних лаг, или длинного правила можно выставлять промежуточные брусья. Отклонение на правильно выставленной плоскости не должно превышать 1 мм на 1 погонный метр в любом направлении.

При установке лаг их рекомендуется раскреплять между собой вспомогательными рейками, что поможет избежать их смещения до монтажа чистового настила.

Особое внимание уделяется дверным проёмам, как местам, подвергающимся самым высоким нагрузкам из-за большой проходимости. Обычно здесь ставят усиленную лагу удвоенной ширины, выступающую по обе стороны дверного полотна, для того, чтобы покрытия смежных комнат опирались именно на неё.

Если лаги необходимо стыковать по длине, то делать это нужно в шахматном порядке с технологическими зазорами между торцами брусьев от 15 до 20 мм.

Для устранения местных неровностей древесины, уже установленные лаги иногда приходится локально прострогать рубанком .

Вот, по сути, основные действия по сборке деревянных полов, но в зависимости от типа основания, на котором они монтируются, технология устройства их каркаса будет несколько отличаться. Первый вид — это вариант, когда несущей основой для пола являются балки перекрытия дома, имеющего несколько этажей или крупный подвал. Нередко каркасные деревянные полы делают поверх заранее подготовленного бетонного основания — вот второй вид. Третьим видом является деревянная конструкция, выполненная по грунту. Он применяется для обустройства пола первого этажа.

Как правило, при ремонте и реконструкции выбирать из этих вариантов не приходиться, они обусловлены типом здания и его конструктивными особенностями. Однако, при строительстве нового дома, можно учесть все плюсы/минусы каждого варианта и заранее проектировать необходимую основу для конкретной конструкции пола.

Лаги на балках перекрытия

Это тот случай, когда без устройства пола на лагах не обойтись вовсе. В основном такие полы делают в деревянных домах, однако всё чаще в индивидуальном строительстве перекрытия из дерева находят себе место и при возведении стен из минеральных материалов. При этом несущие балки устанавливают не только между уровнями, но и на первом этаже (цокольное перекрытие). Такая конструкция исключает контакт деревянных элементов с грунтом, что позволяет выполнить качественную теплоизоляцию, вентиляцию и естественно гарантирует долговечность и надёжность пола.

Устраивать чистовой настил пола непосредственно по балкам перекрытия не рекомендуется, так как при эксплуатации будут возникать очень серьёзные звуковые колебания, передающиеся на стены дома. Подобная конструкция, конечно, очень недорога и наименее трудозатратна, однако обладает очень высокой шумностью. Именно поэтому необходимо использовать лаги и различные вибропогашающие прокладки.

Чаще всего лаги устанавливают перпендикулярно балкам, размещая под ними прокладки из различных шумопоглощающих материалов. Очень интересным является вариант, когда лаги прикручиваются к балкам сбоку с некоторым выступом над плоскостью перекрытия. В качестве крепежа используются мощные оцинкованные саморезы диаметром от 6 мм или резьбовое соединение с применением болтов или шпилек. Выставить плоскость при таком способе достаточно просто, но между лагами и балками также требуется зажимать эластичные прокладки.

Лаги на грунте

Полы первого этажа могут быть устроены на независимых опорах, которые не связаны с конструкцией стен, что позволяет заметно снизить уровень вибрационных и звуковых колебаний. Столбики для монтажа лаг делают из отожженного красного кирпича, их устанавливают на бетонные фундаменты или утрамбованный в грунт щебень. Также в качестве опорных столбов могут быть использованы винтовые сваи.

Столбики устанавливают с расстоянием в 500 — 100 мм между собой и 300 — 500 мм по осям между рядами, что будет соответствовать промежуткам между лагами. Возможные стыки лаг должны обязательно находиться на столбиках. Высотой столбики делают такими, чтобы расстояние между тыльной стороной половой доски и основанием, подстилающим слоем не превышало 250 мм. Для обеспечения надёжной гидроизоляции под лаги укладывают листы из прочного рубероида, резины. Также между лагами и кирпичными столбиками применяют хорошо обработанные антисептиком прокладки из обрезок досок толщиной не менее 25 мм.

Лаги на железобетоне

Если плита имеет серьёзные неровности, не стоит монтировать лаги, применяя большое количество подложек, лучше предварительно выровнять её цементной стяжкой.

Существует также технология монтажа полов по регулируемым лагам. В её основе лежит система быстрого и точного выравнивания плоскости пола с помощью специальных резьбовых полимерных стоек. Таким способом можно легко поднять лаги над основанием до 300 мм, что очень удобно при сооружении многоуровневых полов и выравнивании очень неровного чернового пола. Конструкция с регулируемым брусом имеет малый вес и хорошие показатели звуковой изоляции, так как стойки выполнены из пластика.

Некоторые специалисты рекомендуют вовсе не крепить лаги к основанию, чтобы избежать передачи звуковых колебаний на плиту, однако дабы получить качественный горизонтальный каркас необходимо иметь в своём распоряжении идеально ровные и геометрически точно изготовленные лаги, а также чётко подготовленное основание.

Выполнение дощатого настила

Для устройства настила применяется доска как лиственных, так и хвойных пород, влажность которой не превышает 12%. Толщина половой доски рассчитывается от предполагаемых нагрузок, но не бывает менее чем 25 мм. По длине доска может соединяться, но только стыки должны располагаться со смещением не менее 500 мм и обязательно на одной лаге. Доски настила могут иметь выборку в виде четверти или шпунта, либо собираться впритык. Шпунтовое, пазо-гребневое соединение обеспечивает самое плотное прилегание досок друг к другу, а соответственно и солидную влагонепроницаемость, теплоизоляцию пола вцелом. На нижних пластях доски, как правило, делается несколько продольных выемок для продуха воздуха.

Перед началом работ половую доску следует минимум за 3-4 дня занести вовнутрь помещения для акклиматизации. К этому моменту все черновые мокрые работы должны быть заранее завершены, поверхности просушены. Относительная влажность воздуха в помещении может находиться в пределах 40-60%, не более.

Доску нужно тщательно отсортировать, отбирая искривлённые, сучковатые, повреждённые полосы, это значительно облегчит дальнейшую работу и обеспечит безупречный внешний вид готового изделия.

Наиболее часто доски настила располагают перпендикулярно стене с окном, чтобы продольные стыки совпадали с направлением преобладающего света. Однако если полы собирают по балкам перекрытия, то выбора, собственно, нет.

Первую доску устанавливают на расстоянии 10-15 мм от стены и фиксируют через тело таким образом, чтобы элементы крепления впоследствии были закрыт плинтусом. Вовнутрь комнаты доска может быть обращена как гребнем, так и пазом, всё зависит от способа крепления. С помощью шнура или длинного правила, приставленного сбоку необходимо проверить точность монтажа первой доски, чтобы избежать образования дуги.

Каждую последующую доску насаживают на паз или гребень предыдущей, используя молоток и деревянную наставку. Если плотно сжать две полосы не удаётся, прибегают к помощи скобы, забитой в лагу, и двух клиньев, которыми сплачивают доски. Щель между двумя соседними досками может быть не более 1 мм.

Последнюю доску подрезают по ширине, так чтобы остался зазор возле стены. Устанавливают её, используя клин, забиваемый в распор со стеной, либо при помощи специальной Z-образной скобы. Как и стартовую полосу, последнюю доску через лицевую пласть закрепляют саморезами, которые перекроются плинтусом.

Очень красиво смотрится диагональное расположение половой доски, при котором пространство зрительно расширяется, интерьер получает черты новизны и динамизма. Заметим, что для такого варианта шаг между лагами необходимо делать меньше, чем при традиционных способах монтажа. Неповторимый эффект палубного пола достигается комбинацией половой доски разной ширины, тем более что некоторые производители предлагают полосы нескольких типоразмеров.

Звукоизоляция деревянного пола

Между половой доской и стенами нужно оставлять зазор не менее 10 мм, не допуская их прямого соприкосновения. Иногда в этих местах проклеивают вспененную периметральную ленту, которую обрезают после монтажа настила.

Звукоизолирующий материал нельзя укладывать вплотную к чистовому настилу, следует оставлять просвет порядка 10 мм для циркуляции воздуха в подполе.

Кроме плавающего пола вопрос борьбы с ударным шумом решается применением звукоизолирующих материалов, которые располагают между лагами или в пространстве между черновым и чистовым настилом двойного пола. Если раньше для этих целей использовали керамзит, сухой крупный песок, шлак, то теперь на первые роли выходят волокнистые звукоизолирующие материалы, например базальтовая вата, имеющая отличные эксплуатационные характеристики. Для звукоизоляции перекрытия понадобится уложить слой ваты не менее 50 мм, естественно, что маты должны быть хорошо подогнаны к лагам с заполнением всех пустот. Рекомендуют резать плиты звукоизоляции на 10-20 мм больше, чем требуемый размер.

Вентиляция деревянного пола

Правильно устроенная вентиляция деревянного пола позволяет быстро и в полном объёме выводить влагу из подпольного пространства, что продлевает срок службы деревянных конструкций и уберегает лаги от гниения. Для хорошего проветривания пола предпринимают ряд мероприятий на стадии монтажа каркаса и устройства настила.

Очень хорошо если продух размещается под отопительным прибором, это обеспечит дополнительную циркуляцию воздуха.

Иногда для проветривания подпола первого этажа, как самого уязвимого, помимо естественной циркуляции воздуха через продухи, устраивают принудительную вентиляцию. Особенно актуально это при выявлении ошибок в проектировании вентиляции и подозрении на скоплении влаги в подполе. На выручку приходят канальные вентиляторы и различного рода вентиляционные короба.

Обработка деревянного настила

Чтобы деревянные полы в полной мере раскрыли свою природную красоту, чтобы они стали по-настоящему практичными и долговечными в обязательном порядке потребуется провести комплекс мер по их декоративной и защитной обработке.

Начальным этапом подобной работы является антисептическая обработка лаг и досок настила, которая предохранит древесину от неблагоприятного воздействия грибков, насекомых. Часто такая пропитка обладает свойствами не только биологической, но и огневой, а также влагозащиты деревянных конструкций. Как правило, обработку элементов пола производят до монтажа их на свои места, покрывая древесину в несколько раз, до полного насыщения волокон. Особое внимание следует уделять торцам пиломатериалов. Чистовую половую доску вскрывают полностью, включая замки и нижние пласти.

После того как полы собраны, иногда необходимо провести работы по их строжке и шлифованию. Нужно сказать, что современная половая доска, благодаря высокой технологичности в её изготовлении, имеет очень высокое качество поверхностей, точную геометрическую форму сечения, что практически исключает сложные и работы, связанные с применением рубанков и шлифмашин, следует лишь точно собрать каркас.

Если всё-таки строгать и шлифовать нужно, то сначала проверяют, чтобы на поверхности пола не оставалось шляпок гвоздей и головок саморезов, которые могут повредить рабочие части электроинструмента. В случае необходимости крепёж нужно осадить на подходящую глубину, отверстие закрыть нагелем (деревянной пробкой). Локальные неровности шпаклюют специальными эластичными составами, подходящими по цвету к определённому виду древесины. Строгание производят по слегка увлажнённому полу, все движения делают по направлению волокон, в местах, где габаритная машина не подходит для обработки (углы, края пола у стен…) необходимо воспользоваться ручным инструментом.

Шлифуют пол из массивной доски в несколько этапов, начиная с абразивов крупных номеров, постепенно уменьшая зернистость. Первые движения делают под углом в 45 градусов относительно половиц, потом — 90 градусов касательно первого прохода, завершают шлифование по направлению волокон дерева.

Шлифовочные работы сопряжены с образованием большого количества мелкой пыли, поэтому рекомендуется изолировать смежные помещения от загрязнения, обеспечить проветривание, применять средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, наушники.

Зачастую деревянные полы делают из светлых мягких пород дерева, поэтому для имитации дорогой твёрдой древесины применяют тоновые морилки, которые значительно разнообразят доступную цветовую гамму готового изделия, позволяют гармонично сочетать полы с общим интерьером помещения. Морилки наносят вдоль волокон кистью, валиком или распылителем непрерывным слоем. Для равномерного распределения пигмента полы предварительно должны быть очищены от пыли, масляных загрязнений и тщательно погрунтованы.

После того как последний слой морилки высохнет можно наносить защитное лаковое покрытие. Специальный, устойчивый к истиранию лак накладывают не менее двух раз, причём, чем больше слоёв — тем надёжнее будет покрытие. Каждый слой кроме последнего шлифуют абразивами мелкой зернистости.

В настоящее время не проблема подобрать подходящий лак для совершенно любых условий, главное качественно его нанести, это обстоятельство определит долговечность покрытия и то, насколько эффектным по красоте получится ваш деревянный пол.

Для организации настилов для пола применяются разнообразные материалы, но самые популярные кафель, дерево, ламинат и линолеум.

Дерево в интерьере всегда считали признаком красоты и стиля. Потому как полы из дерева стоят не дешево, они ещё и означают достаток семьи, которая живет в этом помещении.

Доски из массива или паркетные доски выпускаются из твёрдой породы древесины. Самые распространенные породы – дуб, бук, граб и т. д. Также производятся и не дорогие панели из сосны или осины. Дубовая доска – привлекательный, чистый в экологическом плане, прочный, устойчивый к износу материал для организации настила.

Хорошие качества половицы из дубового массива:

экологичность покрытия;
пол который готов имеет привлекательный и красивый вид;
возможность повторной обработки или реставрации повредившейся поверхности пола;
напольный дубовый настил имеет большой эксплуатационный период без потери параметров;
материал тёплый на ощупь, благодаря этому по такому покрытию будет приятно ходить без обуви;
настил пола из дуба несложен в процессе установки. Если понадобится панели можно срезать по необходимой форме при помощи обыкновенной ножовки.
при помощи специализированной обработки можно задать дубовым элементам каждый цвет.

Дубовые панели самых разных оттенков цвета

Недостатки пола, сделанного из доски из дуба

Требует высококачественной подготовки основания во время монтажа.
Половицы из дубового массива восприимчивы к колебательным процессам влаги в помещении.
Высокая цена материала.

Характеристика половой панели из дуба

Выпускается половица из дубового массива с такими размерами:

ширина доски – от 6 до 45 мм, однако больше всего популярны панели с шириной 10–20 мм;
длина материала меняется от 0,5 до 3м;
толщина панели 18–25мм.

Также если понадобится дубовая половая доска может быть найдена на рынке строительных услуг и прочих размеров.

Внимание! Чем потолще применяют материал для установки настила, тем крепче будет настил.

Классификация половой панели из дубового массива

Для изготовления материала применяют несколько видов распила дерева: тангенциальный и радиальный.

Виды распила древесины

В зависимости от распила, выделяют следующие классы доски для пола. Половая доска дуб может быть:

радиал – выходит при радиальном распиле. Делают из древесины высшего сорта. Сучки допустимы, но размер их не обязан быть более 5 мм. Не допустимы сколы, отклонения в цвете или текстуре;
селект – применяется древесина высшего сорта. Для её производства подбирают тангенциальный или полутангенциальный распил. Вследствие подобного распила рисунок на поверхности панели выходит волнообразный. Допустимы маленькие отклонения в окрасе ламели;
натур – панель позволяет каждый вид распила. Разрешаются сучки и даже маленькие трещины, однако не сквозные. Также могут быть отклонения в цвете;
рустик – самый невысокий класс доски из массива. Для такой половой ламели не допустимы только изъяны древесины, которые нельзя завуалировать при помощи шпаклёвки и шлифовки. Эксплуатационный срок подобного материала самый маленький из всех вариантов панелей, сделанных из деревянного массива.

В зависимости от монтажной технологии, выпускают доски из массива с замком и без. Если производятся половицы с соединением на замковой основе, то в боковых сторонах панели делаются паз и гребень. Подобная система дает возможность при монтаже плотно состыковывать смежные ламели.

Чтобы придать необходимого цвета исполняют следующие операции:

Состаривание. Состоит в выскабливании лицевого слоя половой панели для того, чтобы лучше просматривалась древесная структура.
Тонировка. Используется для тонирования или покрытия краской древесины в необходимый цвет.
Искусственное состаривание. Для создания панелей с чётким выделением текстуры и ландшафта на поверхности ламели.

Брашированные половицы из дубового массива

Доска из дуба. Монтажные правила

Дубовые половицы монтируются на поперечной балки, бетонное, основание из дерева или на подложку из фанеры. Если панели толстые, то их закрепляют конкретно к поперечным балкам, если же доска тонкая, то к поперечным балкам заранее крепится фанерное основание. Установка может делаться как клеевым способом, так без применения клея.

Внимание! Перед тем как приступить к работе по устройству настила из половой дубовой панели нужно занести ламели на 2–3 дня в помещение для акклиматизирования.

Рассмотрим технологию установки половиц на фанеру клеевым способом.

1. Приготовления для основы.

Для панельной установки из дубового массива следует внимательно готовить основание. Основание бетона нужно поровнять. Перепад высоты не должен быть больше 3 мм на 1 м2. Оно обязано быть прочным, не разламываться. Трещины и ямки заделываются, бугорки – убираются, поверхность чистится от грязи и пыли, а после загрунтовуется.

Если установка делается на устаревший пол из дерева, то половицы выверяют на наличие гнилых и повреждённых. Если такие находятся, тогда их нужно сменить новыми. При перемещении по такому настилу доски не должны поскрипывать, иначе новый пол тоже будет поскрипывать.

2. Организация подложки из фанеры.

На бетон в качестве гидробарьера стелют подложку на основе полиэтилена толщиной не меньше 3 мм. Сверху нее кладут фанеру толщиной 10–20 мм, которую фиксируют при помощи специализированного клея и дюбель-гвоздей. Перед монтажем фанеру нарезают на квадратные или с прямыми углами модули с длиной стороны 0,5–0,6 м.

Внимание! Между листами фанеры могут выдержать компенсационный просвет размером 3 мм. Между поверхностью стены и подложкой из фанеры просвет должен составлять 10–15 мм.

Для крепежа фанеры к лагам из дерева или основанию из дерева применяют шурупы.

Монтажные способы дубовых ламелей

Как только основание готово, приступим к укладке доски для пола.

3. Установка завершального покрытия пола из дубового массива.

Доска для пола начинает ставиться от находящейся напротив ко входу стены. Сначала доски разлаживаются без фиксации. Если понадобится обрезаются половицы необходимой длины. После настил разбирается, доски нумеруются. На фанерное основание наносится клеевой слой, который равняется зубчатым шпателем.

Панель ложится от поверхности стены со сбережением инновационного зазора 10–15 мм. Данный зазор позднее будет спрятан под плинтусами.

Доска из дубового массива накладуется на основу, промазанное клеем, и прижимается по всей длине. Рекомендуется установить 2–3 ряда половиц, обождать, пока они хорошо зафиксируются, и затем продолжать установку.

Сейчас применяются половицы с уже нанесённой односторонней клеевой подложкой (эластинолом). Также этот эластинол делает гидроизоляционную защиту панели из дерева.

4. Чистовая отделка.

Как только настил поставлен, поверхность половиц накрывают лаком или пропиткой на основе особых масел. Отделку можно начинать исключительно после того, как клей целиком просохнет, другими словами не раньше чем через 10 дней. Масляная пропитка добавляет половицам красивый вид.

Массивная половая доска из дуба

Достоинства дубовой доски из массива:

экологическая чистота;
привлекательный внешний вид;
хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
воздухопроницаемость;
простота в уходе;
износостойкость.

Устойчивость дуба по отношению к механическим повреждениям, истиранию обусловлена его относительной твердостью. По шкале Бринелля она составляет 3,7 — 3,9, что характеризует дубовую древесину, как одну из прочных. У хвойных пород этот показатель от 1,3 до 2,5, а значительно превосходят дуб по твердости лишь экзотические породы дерева. Массивная доска пола из дуба по сравнению с обычной паркетной и штучным паркетом выигрывает по большинству параметров.

Таблица 1. Сравнительная характеристика напольных покрытий из дуба

Параметр	Массивная половая доска дуб	Паркетная половая доска и штучный паркет дуб
Срок службы	до 70 лет	до 20 лет
Прочность	цельная панель толщиной от 15 до 22 мм	трехслойная панель, верхний твердый слой имеет толщину до 4 мм
Экологическая безопасность	абсолютно натуральный материал	в составе присутствует клей
Устойчивость к деформации	под влиянием влажности и перепадов температуры воздуха в помещении может деформироваться	за счет разного направления волокон древесины в слоях деформация исключена или минимальна
Внешние характеристики	края имеют фаску (скруглены или срезаны), пол имеет полностью натуральный вид	края срезаны под прямым углом, из паркета можно создавать сложные рисунки

Доска из массива и паркетная

Стандартные размеры массивной дубовой доски: ширина 120 — 180 мм, длина 300 — 2200 мм. Цена и характеристики этого вида напольного покрытия зависят от:

селекции;
метода механической обработки поверхности;
качества и количества защитных слоев;
толщины.

Важно! Нужно учитывать при расчете необходимого количества материала, что доска массив из дуба продается пачками.

Селекция

Сорт древесины для половой массивной доски (селекция) зависит от:

способа раскроя ствола;
наличия, количества, размера и характера дефектов;
узора.

Способы распила ствола дерева:

Рустикальный. Направление и угол среза при этом методе произвольные. В результате получается панель с неоднородной текстурой и расцветкой. Поэтому цена на дубовую доску, полученную методом рустикального раскроя, самая низкая.
Тангенциальный. Ствол дуба режут по хордам и диаметру. Узор получается красивым, но неоднородным.
Радиальный. Таким способом вырезают доски вдоль радиусов ствола, через сердцевину. Рисунок на панели получается очень красивым и однородным. Деревянные доски, нарезанные этим способом, обладают самыми лучшими характеристиками по стабильности и износостойкости. Цена на массивные панели, изготовленные с применением радиального раскроя, самая высокая.

Способы распила ствола дерева

Наиболее популярные виды селекции половой доски из массива дуба:

Селект. Другие возможные названия — люкс, радиал, элит. К этой селекции относят панели, полученные исключительно радиальным способом распила. Их тщательно подбирают по оттенку и узору. На поверхности доски сорта селект не допускается наличие заметных дефектов (сучки, пятна и т. п.)
Натур. Еще одно название — стандарт. Панели этой селекции могут быт нарезаны и радиальным, и тангенциальным способами. Для этого сорта допускается незначительное отличие по цвету и текстуре древесины. На панелях возможно присутствие мелких сучков и других малозаметных дефектов.
Рустик. Дубовые доски этой селекции могут значительно отличать по оттенку, структуре узора, так как нарезаются рустикальным способом. На поверхности панелей сорта рустик допустимо наличие крупных сучков, небольших дефектов. Пол, покрытый такими досками, получается ярким, особенно натуральным. Другие названия селекции — кантри, коттедж. Из них ясно, что этот напольный материал подходит для отделки загородного дома, оформленного в деревенском стиле.

Селекции массивной дубовой доски

Дополнительные внешние характеристики

Паркетная доска из массива может иметь поверхность:

гладкую;
рельефную (неровную, с выраженными прожилками);
брашированную.

Пол из панелей с рельефной поверхностью

Браширование — особый способ механической обработки деревянных поверхностей. Его производят специальной щеткой. Ею выбираются мягкие волокна. Годовые кольца на древесине после такой обработки более выражены. Поверхность становится немного пористой. Брашированную доску можно окрасить двумя оттенками лака, основу одним, а поры другим. После такого тонирования внешний вид панелей обретает эффект состаренности за счет образования патины.

Поверхность, отделанная любым способом, может быть глянцевой или матовой. Массивная дубовая половая доска обычно уже покрыта лаком или маслом. Масло может содержать твердый или мягкий воск. Главное преимущество масляного покрытия — экологическая чистота. Еще одно достоинство — его можно наносить на отдельные участки пола, если нужно отреставрировать несколько испорченных фрагментов (лаковое покрытие придется полностью удалять и наносить новое). Минус у масла только один — меньший срок службы.

Дубовый пол покрытый маслом

Важно! Самые дешевые варианты массивных досок продаются без покрытия. Защитный слой (лак или масло) наносят после укладки напольного покрытия.

Особенности монтажа массивной половой доски

Массивные доски, в том числе дубовые, соединяются замковым методом (шип-паз). К черновому полу панели приклеивают на специальный клей. Возможен бесклеевой способ монтажа, при помощи саморезов или скоб, позволяющий создать плавающий пол (покрытие не соединенное с основанием). Достоинство плавающего напольного покрытия — способность выдерживать большие механические нагрузки и повышенную влажность. Именно такой способ подходит для монтажа на теплый пол.

Упаковки с панелями нужно занести в помещение не менее чем за 4 дня до начала работ по укладке. Пол предварительно проверяют уровнем на наличие и величину уклона. Он должен быть не более 2 мм на кв. м. Если уклон значительный, то бетонный пол ровняют стяжкой, а деревянный фанерой. На стяжку рекомендуется нанести слой гидроизоляции.

Заключение

Натуральная древесина относится к лучшим отделочным материалам. Дерево дышит, не выделяет вредных веществ. Один из самых долговечных и красивых видов напольного покрытия — массивная доска для пола. Как материал, дуб — оптимальный выбор для отделки пола в жилом здании по прочности, внешним достоинствам и цене. Различные селекции этого вида покрытия позволяют подобрать подходящий вариант для помещения любого назначения.

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.

Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Производители применяют различное деление на типы, применяемое к массивной доске. Одни делят ее по способу распила бревна или заготовок. Другие делят по породе дерева. Третьи по цвету и текстуре.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

простая технология укладки;
меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.

цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Несоблюдение этих правил исказит рисунок и ослабит пол. Это особенно важно при укладке плавающего пола.

Варианты укладки массивной доски

Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.

На бетонный пол

Плавающая укладка

Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.

Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.

Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.

После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.

После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.

Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.

Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.

Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.

На клей

Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.

Укладка на деревянный пол

Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.

Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:

40-50 см – 25 мм;
50-60 см – 30 мм;
60-70 см – 35 мм;
70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).

Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.

При укладке двух слоев фанеры положите и закрепите первый, прошлифуйте его, чтобы выровнять перепады, после чего настелите второй слой. При укладке этого слоя смещайте листы на половину размера по длине и ширине. Это свяжет слои фанеры, сделав подложку максимально жесткой.

Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.

Способы закрепления доски

Степлером

Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.

Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.

Укладка на клей

Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.

Закрепление шурупом

При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.

Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.

Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.

Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.

Обработка массивной доски

Предварительная обработка

Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.

Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.

Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.

Материалы для лакировки и защиты пола:

Морилки – они изменяют цвет текстуры.
Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.

Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.

Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.

Плюсы и минусы наливных полов, их виды.

По каким параметрам и как следует выбирать ламинат для дома.

Видео — укладка массивной доски из дуба:

Читайте также: