Пол в бане деревянный протекающий своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

Полы в бане могут иметь существенные конструктивныt отличия, а также выполняться могут из дерева и бетона. Из дерева можно сделать протекающие или непротекающие (гидроизолирующие) полы, из бетона — только гидроизолирующие.

Деревянные полы в бане

Пол из древесины — самый быстрый, и при этом — самый дешевый вариант. К тому же имеет он привлекательный внешний вид, за что многими и ценится. Но есть и недостатки: срок его эксплуатации порядка 7-8 лет. Если все сделать супер тщательно, то прожить он может лет 10-15.

Есть два разных типа деревянных полов в бане:

Протекающие — негерметичные. При их устройстве доски пола укладываются с достаточно большим зазором. Через эти щели протекает вода в подпол. Там собирается или в сливную яму, или в сделанный водоотводящий желоб и выводится за пределы в систему канализации. Плюсы такого варианта — простота конструкции и быстрота реализации. Недостатки: пол просто не может утепляться. Потому подходит только для бань сезонного использования, да и то в регионах с довольно высокими температурами.
Герметичные деревянные полы. Они реализуются ненамного сложнее, но такой вариант уже может утепляться. В них доски пола сбиваются без зазоров, а вода отводится в специально устроенный желоб благодаря уклону.

Как сделать пол в парилке — протекающим или нет — решаете исходя из необходимости утепления. Чтобы принять решение было легче, рассмотрим конструкцию одного и другого.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Деревянный герметичный

Герметичный деревянный пол в бане — сооружение гораздо более сложное. Есть, конечно, простой вариант без утепления. Он представлен на рисунке ниже. От предыдущего отличается только способом отведения воды и тем, что доски укладываются под наклоном к этому стоку.

Для бань в основном хватает, как на рисунке, организовать сток посередине. Для этого на опору (на фото — кирпичный столбик) укладывают специальную лагу со сформованным желобом. В нее вставляется изогнутый лист из оцинкованной стали, и выводится он в канализационную систему или сточную яму.

Деревянный герметичный пол в бане (холодный)

В этом варианте доски кладут под уклоном в сторону желоба — 1 см на 1 метр длины. Этот перепад высот обеспечивается разными по высоте лагами. На этот раз доска должна быть шпунтованная, и желательно, чтобы паз был глубоким. Тут утепление не предусмотрено, но для улучшения ситуации можно сделать засыпку подпола керамзитом. Если керамзита требуется уж очень много, то часть объема можно заполнить щебнем и песком, а сверху — слой керамзита. Не самое хорошее, но утепление.

При устройстве пола в бане по любому из вариантов, все деревянные материалы необходимо обрабатывать от гнили и паразитов. Какой будет обработка — натуральной (олифа или воск) или химической (пропитки) — выбор ваш, но она должна быть обязательно.

Для зон с суровым климатом или для тех, кто любит тепло, есть вариант деревянного пола в бане с утеплением. В этом случае порядок укладки слоев такой:

Тут сохраняется тот же уклон, формуется он тоже за счет высоты лаг, но реализуется только при укладке досок. Также в средней лаге имеется паз под сливной желоб. Только слоев намного больше. Этот вариант — отличный способ сделать пол в парной: и ногам будет тепло, и вода будет уходить хорошо.

Бетонные полы в бане

Устройство пола в бане с цементной стяжкой требует больше затрат: понадобится и больше времени, и денег. Но при правильной организации срок службы такого пола исчисляется десятилетиями. Если говорить точно, то в большинстве бань реализуется комбинированная схема — бетонный пол со сформованным водостоком и сверху настеленные деревянные полы. Они уже могут быть протекающими или нет. Есть варианты в которых из досок сбиваются небольшие по размерам щиты, которые периодически выносят на просушку.

Бетонный пол в бане — способ организации

Устройство в бане бетонного пола по грунту будет выглядеть так (снизу/вверх):

Собственно, цементный пол в бане готов. Но мало кто оставляет голый бетон. Часто сверху укладывают плитку или керамогранит. Если укладываться будет подобное напольное покрытие, то в чистовую стяжку желательно добавить армирующий пояс — металлическую сетку с ячейкой 20*20 см и толщиной проволоки 3-4 мм. Так вес будет надежнее распределяться и плитка не потрескается.

Но не всем нравится ходить по плитке или керамограниту босиком. Особенно зимой. Вот в этом случае и сбивают деревянные щиты, которые просто укладываются сверху на пол, и, при необходимости, выносятся на улицу.

При укладке плитки в парилке есть один момент, который многих ставит в тупик: как сделать плинтус в деревянной бане, если плитку нельзя крепить к стенам бани. Ведь по периметру остается зазор до стен не менее сантиметра. Чтобы со стен под пол не стекала вода, этот зазор необходимо закрыть. Для этого делают плинтус из плитки, причем он высокий — порядка 7-10 см. Но как его сделать? Плитка без опоры стоять не будет. Один из вариантов показан на фото. Порядок работ такой:

по периметру набивается полоса оцинкованного железа;
на нее и опирается плинтус из плитки.

Несложно, но надежно. При отделке верхняя часть плинтуса закрывается рейками вагонки. В результате конденсат попадает на поверхность керамики и скатывается на пол. Дальше он уходит в сток.

Теплые бетонные полы в бане

Теплые полы в бане — не такая уж редкость сегодня

При устройстве теплого бетонного пола порядок слоев может быть таким (слои снуз/вверх):

Обратите внимание, что перед укладкой всего пирога, по периметру стен раскатывается и прикрепляется демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение стяжки и защищать стены бани от давления.

Выводы

Пол в бане или сауне можно сделать разными способами и из разных материалов: из дерева и бетона и их комбинаций. Можно даже реализовать бетонный пол в бане с подогревом.

Баня – строение специфичное, потому что в ней не только повышенная влажность и высокие температуры, но и большое количество воды, которая соприкасается с различными поверхностями помещения. Особенно от этого страдают полы. Поэтому к их формированию относятся очень требовательно. И здесь всегда возникает множество вопросов. К примеру, как настелить пол в бане, из чего лучше сделать, использовать ли материалы на основе полимерных составов или обойтись традиционными.

Разновидность полов в бане

Начнём именно с этого, потому что от правильно выбранного материала зависит долговечность конструкции, её отношения с санитарно-гигиеническими нормами, не забываем и об эстетических моментах. На самом деле стройматериалов, из которых делают банные полы, не так уж и много. Потому что специфичные условия эксплуатации банного пространства не позволяют использовать большинство по чисто гигиеническим соображениям. Конечно, приходится учитывать и показатель экологичности.

Отсюда всего два материала: бетон и древесина в виде пиломатериалов. Поэтому рассмотрим оба варианта и определимся с их плюсами и минусами.

Деревянные банные полы

Деревянный настил – это традиционный пол в русских банях. Используют дерево издревле, но и сегодня своей актуальности оно не потеряло. Правда, надо отдать должное современным технологиям строительства, с помощью которых увеличилась долговечность напольной конструкции, а также такой современный показатель, как теплоизоляция.

Теперь возникает вопрос, какую доску использовать для пола в бане. Ответ очевиден – изготовленную из прочных пород древесины, у которых структура плотная. То есть, которая практически не впитывает влагу и воду. Из всего, что предлагает современный рынок, это дуб, лиственница и ольха. Сразу оговоримся, дубовые доски – материал не из дешёвых. Да и найти их не всегда возможно. Во всяком случае, использовать их в бане – верх расточительства.

Поэтому остаются лиственница и ольха. Оба варианта обладают высокой износостойкостью. При этом структура дерева настолько плотная, что гигроскопичность материала практически равна нулю. Но даже в сравнении с другими эти две намного превышают их по ценовой составляющей. Поэтому большинство загородных застройщиков приобретают сосновые доски, которыми и застилают полы в банях.

Это один из самых дешёвых материалов с невысокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Отсюда небольшой эксплуатационный ресурс и пониженная долговечность. То есть характеристики полностью соответствуют цене. И когда доски полностью выйдут из строя, то будет не жалко с ними распрощаться.

Итак, разобравшись, с полом для бани – какие доски лучше использовать – переходим к другим параметрам. Первый из них – влажность материала. Здесь надо сказать так – чем суше, тем лучше. Нельзя использовать в напольной конструкции доски с влажностью выше 12%. При соприкосновении с влагой они просто начинают разбухать, коробиться и деформироваться.

Что касается толщины доски, то тут особых требований нет. Все дело в том, что этот параметр влияет только на шаг между лагами. К примеру:

если выбрана доска толщиною 25 мм, то шаг между лагами должен быть 40 см;
если толщина – 40 мм, то шаг равен 60-70 см.

Конструктивные особенности деревянных банных полов

Все зависит от того, в каком помещении полы настилаются. К примеру, если это моечная, то здесь два варианта:

Первый – это конструкция из шпунтованных досок, которые соединяются между собой замком паз-шип. Получается сплошной настил без зазоров и щелей. Такой настил обязательно укладывают под небольшим уклоном в сторону слива. Последний – это или жёлоб, или отверстие в полу, соединяемое с водоотводящей трубой. Отверстие обычно закрывается решёткой.

Второй – это настил, в котором между досками оставляются зазоры. Через них вода и уходит вниз, а дальше в водосборную ёмкость.

Надо отметить, что сплошной вариант подразумевает под собой сборку традиционного дощатого пола под углом не более 5%. Это уклон в пределах 50 мм на 1 м длины используемой доски. Именно этот угол создаёт безопасное нахождение людей на влажной поверхности, на которой часто остаются мыльные слои. Поэтому, когда возникает вопрос, какие полы в бане лучше, всегда это надо учитывать, используя древесину.

Добавим, что сплошные полы по сложности сборки ничем от протекающих не отличаются. В обоих случаях приходится учитывать прочность общего сооружения. Но сегодня к сплошным полам подходят с позиции утепления. То есть стараются уложить под ними теплоизоляционный материал, тем самым снижая тепловые потери через напольное основание. Давайте рассмотрим, как сделать пол в парилке в деревянной бане в виде сплошного настила с утеплением.

Формирование сплошного пола

Начинать надо с укладки лаг. Не забываем, что сплошной пол в бане должен укладываться под наклоном. Чтобы его создать, можно воспользоваться двумя вариантами:

Монтируют лаги под требуемым углом.
Стёсывают верхнюю поверхность лаг под требуемым углом.

Второй вариант чуть сложнее тем, что стесать доски ровно непросто. Здесь требуется опытный мастер. Или другой вариант – стесать доски в столярном цеху. Но это дороже.

Итак, если лаги правильно уложены, надо сформировать плоскости, на которые будет укладываться утеплитель. Для этого по нижним краям лаг набиваются черепные бруски. Как это сделано, хорошо видно на фото ниже.

Далее на бруски укладывают некондиционные доски или другой плоский материал из древесины. К примеру: фанеру. Покрывают образовавшиеся ниши рулонным гидроизоляционным материалом, на который укладывают утеплитель. Сверху всю конструкцию закрывают ещё одним слоем рулонной гидроизоляции, а затем уже переходят к монтажу половых шпунтованных досок.

Теперь несколько слов о том, как правильно сделать пол в парилке, собрав его из шпунтованных досок:

Видео описание

В видео показана технология сборки дощатого сплошного пола:

Формирование протекающего пола в бане

Перед тем как сделать пол в парилке в виде протекающего настила, необходимо сформировать пол под досками. Ведь дощатый настил укладывается с зазорами между его элементами. Потому что вода должна стекать вниз, там собираться и выводиться за пределы бани или уходит вглубь грунта. Поэтому предлагается несколько вариантов:

Под деревянным полом до его монтажа снимается верхний слой грунта. Вместо него засыпается щебень толщиною до 50 см. Иногда в центре делают яму диаметром и глубиною 1 м. Её также засыпают щебёнкой. Отрицательная сторона этой конструкции – мыло и вода постепенно заполняют щебёночный слой, отчего из-под настила начинает появляться неприятный запах.
Если баня была построена на песчаном грунте, то можно щебень не засыпать. Дренажные качества песка и так всем известны.
Самый сложный вариант – это обустройство сливной ямы, которую располагают вдали от банного сооружения. Для этого не только выкапывают и обустраивают яму, но и проводят до неё канавку или укладывают трубу. А также проводят бетонные работы под деревянным настилом с уклоном в сторону сливного сооружения. То есть, попадая под пол вода, падает на бетонную поверхность и самотёком движется в сторону сливной канавы, а дальше в выгребную яму. Отличный вариант, обеспечивающий полную изоляцию бани от канализации. Но по стоимости проводимых строительных работ он самый дорогой.

Внимание! Некоторые мастера рекомендуют удешевить процесс формирования бетонного основания. Для этого вместо бетона укладывают слой жирной глины. Она плохо пропускает через себя воду, так что проблем с отводом последней не будет.

Что касается сооружения деревянного пола, то лаги укладывают концами или на фундамент бани, или под них возводят столбики из блоков или кирпича. Сам процесс монтажа половых досок прост, потому здесь не требуется точной подгонки элементов друг к другу. Ведь между ними должен оставляться зазор не меньше 5 мм.

Некоторые мастера рекомендуют делать настил съёмным. То есть сам напольный настил изготавливается в виде щитов, которые просто укладываются на лаги и к ним не крепятся. Делается это для того, чтобы при необходимости можно было бы щиты снять и вынести их на улицу на просушку. Также проще будет проводить работы под дощатым полом, если, к примеру, необходимо провести очистку дренажного слоя или бетонного основания со сливной канавой.

Итак, что можно хорошего сказать о протекающем поле в бане. Практически ничего. Все усилия утеплить их к положительному результату не привели. Поэтому принимать водные процедуры в такой бане зимой невозможно. Сквозняк снизу обязательно приведёт к простудным заболеваниям. Поэтому таким помещением рекомендуется пользоваться в тёплое время года.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о полах в парилке в бане – из чего лучше сделать, и какая конструкция эффективнее:

Бетонные полы

Итак, разобравшись с деревянными полами, а также с интересующим многих вопросом – какие доски нужны для пола в баню, переходим к конкуренту древесины – бетону.

Сразу оговоримся, что бетонные полы в любом помещении – дело непростое и очень затратное, как в плане финансовых вложений, так и в плане временного отрезка, который уходит на их сооружение. Но, вложив один раз приличную сумму денег, вы становитесь обладателем прочного бетонного основания, которое прослужит вам не один десяток лет. Правда, необходимо оговориться, что бетонные полы требуют правильного подхода к их формированию. И именно только так можно говорить о высоких характеристиках напольной конструкции.

Перед тем как определиться, какие полы лучше сделать в бане, прокомментируем положительные и отрицательные стороны бетонного основания. И начнём с плюсов:

это самое прочное и долговечное основание;
оно обладает высокой водостойкостью;
бетон не гниёт;
практически не требует ремонта и ухода;
разнообразие облицовки, вплоть до укладки деревянных полов;
сегодня часто проводят утепление полов.

Теперь, что касается недостатков:

Правила формирования бетонных полов в бане

Сразу оговоримся, что современный подход к сооружению бетонных полов в бане – это многослойная конструкция. Не стоит её упрощать, если перед вами стоит задача – возвести баню на многие года. Итак, какие операции придётся проводить:

Внимание! Перед заливкой бетона надо по стенам или вертикальным плоскостям фундамента установить демпферную ленту. Останется небольшой зазор, который будет компенсировать расширение бетонного основания за счёт повышенной влажности и температуры. Именно это и спасёт пол от растрескивания.

Видео описание

В видео показано, как можно залить из бетона пол в бане:

И ещё один момент. В таком состоянии пол надо продержать 28 дней – не меньше. За это время бетон наберёт свою марочную прочность. После чего его можно нагружать и облицовывать. Хотя при нормальном температурном режиме отделку можно начинать через пару недель.

Обобщаем сказанное

Итак, какой же пол из двух обозначенных лучше. Здесь даже не стоит спорить, потому что и деревянные, и бетонные применяются повсеместно. Просто каждый перед собой ставить определённые задачи, связанные обычно с финансовым положением дел. Если бюджет, выделенный на строительство бани, большой, то можно залить и бетонное основание. Если денег не так много, то лучше уложить дощатую конструкцию. Конечно, в последнем случае придётся в первую очередь решать вопрос – какие доски лучше для пола в бане. И здесь опять все упирается в финансовую составляющую.

Видео описание

В видео мастер рассуждает о полах в бане, что лучше – бетон или дерево:

Коротко о главном

В бане для формирования полов используют два стройматериала: дерево или бетон.

Если выбраны доски, то можно пол собрать в виде сплошного покрытия или уложить их с зазором.

Если решено уложить деревянный протекающий пол, то под ним надо будет организовать или сток в сторону выгребной ямы, или сделать дренажный слой из щебня.

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
Возможностью декоративной облицовки.
Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани.

Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Для устройства пола потребуются:

брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
половая доска толщиной 35 мм;
цемент М300, М400;
песок средней фракции;
керамзит для теплоизоляционного слоя;
кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

без песка:
- цемент М300, 400 – 250 кг;
- керамзит – 720 кг;
- вода — 100-150 л.
с песком:
- цемент М300, 400 – 230 кг;
- керамзит – 440 кг;
- песок – 195 кг;
- вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Полы в бане – это такой же важный элемент, как стены, двери, крыша. И к ним надо отнестись серьёзно. От того, на сколько грамотно сделан пол, зависит наше чувство комфорта во время пребывания в парной или мойке. Всегда приятно ощущать босыми ногами тёплую и чистую поверхность. И так не хорошо, когда под ногами холодно, скользко и грязно.

Правильный деревянный пол в бане всегда ценился, и будет цениться из-за своей простоты, живой теплоты и быстрого монтажа. По своему устройству его можно разделить на два вида – это протекающие полы и не протекающие. Давайте более подробно рассмотрим их конструкцию.

Из этой статьи вы узнаете:

Конструкция деревянного пола (протекающего)

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу…
Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.

Конструкция не протекающих деревянных полов

Грунт под баней готовим аналогичным способом. Но учтите, что вода в этом случае будет стекать в одном месте. Правильно и грамотно сделайте канализацию, учитывайте зимний период, нельзя допустить замерзания слива. Трубу лучше всего применить пластиковую канализационную диаметром 110 мм. В самих полах обязательно поставить решётку, для сбора мусора. Что-то не о том маленько начал, продолжу о полах. Ведь правильная канализация – это тема отдельного разговора.

Балки для деревянного банного пола в данном случае укладываются с не большим уклоном. По некоторым рекомендациям его следует делать около 10 градусов. На практике Вы этот градус никогда не поймаете и точно не найдёте. Сделайте так, чтобы вода стекала, но уклон сильно не чувствовался.

2 года назад, когда поднимал свой дачный домик (шлаколитой), я реально чувствовал, как тебя тянет в сторону. Это в том случае, если ты находишься внутри, и одна сторона дома поднята выше другой на несколько сантиметров. Естественно угол наклона был явно меньше десяти градусов. Так что делайте уклон на глазок, но не слишком большим.

Идём дальше. Балки уложили, пропитали антисептиком. К этим балкам, с боков в нижней части крепим маленькие бруски. На эти бруски укладываем черновой пол. Можно применить и не обрезную доску, главное – ошкурите и хорошо пропитайте олифой или трансформаторным маслом. Это у нас будет основание для утеплителя. В итоге, у Вас должно получиться нечто подобное, что изображено на фото.

Черновой пол Утепление пола пеноплексом

Какой утеплитель для деревянного пола лучше, тем более в бане? Я бы рекомендовал экструдированный пенополистирол или ему подобные материалы. Никакой минеральной ваты. На черновой пол укладываете пергамент или рубероид. Сверху кладёте листы пенополистирола. Его толщина: 80-100 мм. Затем, сверху ещё один слой гидроизоляции. На этом утепление деревянного пола в бане закончено.

Возможно, в качестве утеплителя применить мелкую фракцию керамзита. Это несколько утяжелит полы, но всё-таки тоже не плохой вариант. Переходим к следующему этапу…

Как стелить деревянные полы в бане

Какие применить доски в данном случае, чтобы получился хороший правильный деревянный пол в Вашей бане? Ответ прост – только шпунтованную половую доску. Шпунт в данном случае хороший гидрозамок. Обязательно половую рейку пропитайте на несколько раз трудновыводимым антисептиком и начинайте стелить.

Стелить половую доску надо следующим образом. Пилите по размеру, оставляя вентиляционные зазоры по 2 сантиметра от всех стен, и укладываете первую доску шпунтом к стене. Вторую вставляете шпунтом в паз первой и деревянной киянкой подгоняете. Таким образом, Вы не повредите шпунт той доски, по которой стучите.

Если у Вас доски сухие, то плотно их не подгоняйте. При намокании они разбухнут и могут вспучиться. Такое часто встречается у новичков, кстати, в плане вагонки – то же самое. Закрепите доски саморезами или гвоздями. После всего монтажа, хорошенько прошлифуйте полы, а то случайные занозы радости не принесут. По периметру не забудьте сделать плинтуса. Всё, на этом вопрос как настелить деревянные полы, полностью исчерпан.

После такой выполненной работы, Вы явно почувствуете, что тёплый деревянный пол в бане – это просто здорово.

Цитата мудрости: Пусть не хватает сил, но желание всё же похвально.

Читайте также: