Пол из шпона своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 11.09.2024

Для реставрации, обновления предметов меблировки, конструктивных элементов разработано множество технологий. Одна из них – шпонирование (иногда применяется термин фанерование), которая вполне доступна для реализации своими руками.

Общая информация

Шпон имеет определенную классификацию. Отличия в технологии производства, а также долговечности и специфике использования. Подробное описание групп вряд ли заинтересует читателя. Достаточно отметить, что если предполагается отделывать мебель своими руками, то желательно ориентироваться на шпон лущеный (натуральный продукт)

и файн-лайн (так называемая реконструированная модификация).

Общего у них много – удобство работы с изделиями (слой очень тонкий), разнообразие текстуры (особенно модификации файн-лайн) и приемлемая цена.

Технология шпонирования применяется не только к дереву, но и материалам (листовым, плитным) на его основе – ДСП, ОСВ и ряду иных.

Подготовка основы

Подготовка шпона

Правка листов. Этот тонкий отделочный материал продается рулонами. Следовательно, при распрямлении он будет пытаться вернуться в исходное положение (эффект памяти). Чтобы восстановить их правильную геометрию, достаточно по изнаночной стороне пройтись влажной губкой. Шпон несколько размякнет и выпрямится. Для закрепления результата образец следует зажать между двумя ровными поверхностями. Например, листами фанеры, плитами ДВП и тому подобное, в зависимости от размеров фрагмента. Для ускоренного отведения влаги от шпона целесообразно обложить его мягкой тканью или бумагой. После просыхания он так и останется в выпрямленном положении.

Шпонирование

Обработка стыков. Рекомендуемый нахлест фрагментов – в пределах 3,5 мм. По данной линии утюгом нужно проходить особо тщательно, и не один раз. При необходимости – подвернуть кромку и добавить капельку клея. Для точечного внесения целесообразно пользоваться пипеткой или шприцем.

До полного просыхания клея, чтобы обеспечить качество шпонирования, желательно все стыки зафиксировать липкой лентой. Потом снять ее несложно.
В некоторых случаях целесообразно сначала скрепить полосы шпона в единое полотно, и только потом укладывать его на основу. Как лучше поступить, придется решать самостоятельно. Но учесть (как один из приемлемых вариантов) стоит.
Чтобы избежать впитывания влаги в основу, желательно шпонировать не только лицевую часть образца, но и изнаночную, торцы. Это также следует принять к сведению, определяя порядок действий.

Заключительный этап

После отвердевания клеящего состава (что подразумевает надежную фиксацию шпона) выполняется ряд несложных технологических операций.

Осмотр поверхности и выявление возможных недочетов в работе.
Удаление излишков (если таковые обнаружены) клея.
Зашкуривание стыков (кромок). Здесь следует соблюдать предельную аккуратность. Шпон тонкий, и излишнее усердие приведет к тому, что появятся проплешины. Все придется переделывать, так как замаскировать пятна, в тон отделки, трудно, да и не всегда получится. Конечно, максимально качественная полировка обеспечивается шлифовальной машинкой, но она есть не в каждом доме. При возможности попросить на время у знакомых – лучшее решение.
Нанесение защитного покрытия. Это необходимо в основном для шпона лущеного. Выбрать состав, в зависимости от оформления образца, его назначения и специфики использования, несложно, Ассортимент различных масел, лаков, морилок внушительный.

Перечень современных напольных покрытий очень широк и включает в себя линолеум, ламинат, паркет, пробковое покрытие. Данные покрытия обладают рядом преимуществ – они отличаются привлекательным внешним видом, создают ровное, удобное в использовании покрытие, сохраняют высокие эксплуатационные качества в течение длительного времени. Однако, современные покрытия предъявляют высокие требования к поверхности под укладку: поверхность должна быть качественной и без перепадов. Отличным решением станет использовать подложку из фанеры. Если Вы запланировали обновить свой деревянный пол и поменять его на более эстетичный, читайте до конца и задача как стелить фанеру на деревянный пол станет намного яснее.

Об использовании настила из фанеры

Натуральная древесина широко применяется в строительстве при изготовлении полов. Она обладает хорошей теплоизоляцией, приятной на ощупь поверхностью, создаёт в доме уютную тёплую обстановку. Однако, такое покрытие с годами теряет свою привлекательность – доски ссыхаются, начинают прогибаться и скрипеть. Существуют способы обновить деревянное покрытие, но зачастую оно выходит из строя и нужно проводить полную замену деревянного пола.

Если нужно уложить вместо старого пола ламинат или паркет, возникает необходимость подготовить качественную подложку. Современные напольные покрытия крайне требовательны к поверхности, и неровное деревянное покрытие не годится, даже если оно хорошо сохранилось. Но если деревянный пол все ещё в хорошем состоянии, можно уложить на него черновой пол из фанерных листов. Такая подложка отличается качеством получаемой поверхности, быстротой установки и дешевизной.

Фанера – это материал, изготавливаемый путём спрессовывания нечётного количества листов лущёного шпона. Шпон изготавливается на специальном лущильном станке. Соседние листы укладываются во взаимно перпендикулярном направлении, что обеспечивает высокие физико-механические показатели фанеры. Материал используется в строительстве, производстве мебели, столярном и плотницком деле. Фанеру часто выбирают в качестве подложки для паркета, линолеума или ламината благодаря ряду преимуществ:

Фанерная подложка обеспечивает ровную поверхность.
Большая площадь листов обеспечивает быструю установку.
Фанерные листы обладают высокой прочностью, износостойкостью, устойчивостью к нагрузкам.
Черновой пол продлевает срок жизни основного напольного покрытия.
Создание подложки из фанеры не требует больших финансовых затрат.

Какую разновидность выбрать

Чтобы определить, какую фанеру выбрать для пола, следует рассмотреть существующие разновидности. Фанера классифицируется по нижеследующим признакам:

Фанера может изготавливаться из хвойных и из лиственных пород. Материал из лиственных пород отличается более высокими механическими свойствами, но и стоит дороже

Влагостойкость напрямую зависит от клеевого состава, используемого в фанере. К примеру, в фанере ФБА применяется натуральный альбуминоказеиновый клей, поэтому она боится влаги. В состав фанеры ФСФ входит формальдегидный клей, что обеспечивает высокую влагостойкость

По наличию в шпоне сучков, червоточин, свилеватости и т. д. выделяют 4 сорта фанеры. I сорт является наиболее качественным и дорогим, IV сорт обладает большим количеством дефектов

Фанера может быть шлифованной с двух сторон (Ш2), шлифованной с одной стороны (Ш1) или нешлифованной (НШ)

Выделяют трёх-, четырёх-, пятислойную и многослойную фанеру

Чтобы определить, какую фанеру лучше стелить на пол, нужно знать условия её эксплуатации. Помещение, где будет укладываться черновой пол, должно быть отапливаемым. Перепады температур допускаются в пределах 16-28 °С. Показатель относительной влажности воздуха в помещении должен находиться в пределах 60%.

Если планируется сделать подложку в комнатах с низким уровнем влажности (спальня, гостиная, зал), стоит применить фанеру ФБА, так как это самый экологический материал. Во помещениях с влажным воздухом лучше использовать влагостойкие разновидности – ФК или ФСФ.

Типовым решением вопроса, какая фанера лучше для пола, является применение берёзовой фанеры Ш1 или Ш2 II или III сорта толщиной 10-22 мм. Такое решение совмещает в себе достаточно высокое качество поверхности в совокупности с приемлемой стоимостью.

Надо сказать, что толщина фанеры должна быть в 2-3 раза толще окончательного напольного покрытия. Использование толстой фанеры обеспечит большую жёсткость чернового пола, но работать с таким материалом будет неудобно. К тому же, цена фанеры будет выше.

Перед укладкой

Нужно помнить, что класть фанерные листы можно в относительно сухом помещении. Перед тем, как класть фанеру на пол, следует проверить, подходят ли условия влажности для укладки. Для этого лист полиэтилена с размерами 100х100 см укладывается на пол, его края плотно прижимаются, и полиэтилен оставляется на 2-3 суток. Если спустя 2-3 дня на полиэтилене не появятся капли испарений, в комнате сухо и можно стелить черновое покрытие из фанеры.

Следующий этап подготовки – определить состояние старого деревянного покрытия. Необходимо проверить, нет ли прогибов, скрипов, не прогнили ли половые доски. Расшатанные участки нужно укрепить, повреждённые – заменить. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как от прочности деревянного основания будет зависеть качество будущего покрытия.

После восстановления старого пола, нужно проверить перепад высот при помощи строительного уровня. Чем ровнее будет старое покрытие, тем плотнее на него лягут фанерные листы и тем более надёжным и долговечным будет окончательное напольное покрытие. Поэтому нужно при помощи правила́ определить выступающие участки деревянных досок и выровнять их рубанком.

Перед укладкой нужно снять плинтусы, скорректировать длину дверного полотна и дверного косяка с учётом рассчитываемого уровня пола. Подготовленный старый пол нужно очистить от мусора. По желанию можно покрыть поверхность антисептическим грунтом или огнебиозащитой. В таком случае необходимо просушить основание в течение 2-3 суток.

После всех манипуляций нужно занести фанерные листы в помещение, где будет производиться укладка, разложить горизонтально и оставить ещё на 3-4 суток. Длительный предварительный этап необходим, так как место, где хранилась фанера до покупки, может сильно отличаться по условиям от того помещения, где фанера будет укладываться. Из-за резкой смены температуры и влажности листы начнут испарять или поглощать влагу и изменят свои размеры. Укладывать такую фанеру крайне не рекомендуется, потому что качество работы может сильно пострадать в результате терморасширения листов.

Выбор способа укладки

Существует 2 основных способа, как правильно стелить фанеру на деревянный пол:

Укладка на старое деревянное основание

Способ применяется, если перепад по горизонтали старого основания составляет менее 1 см, а также если оно обладает достаточной прочностью. Этот способ отличается простотой, но может применяться лишь в ограниченных случаях, так как зачастую перепад старого пола более 1 см

Если перепад высот старого основания значителен, применяется укладка фанеры на лаги из бруса. Этот способ более длительный и трудоёмкий, но он позволяет бороться со значительным перепадом по горизонтали и повреждениями основания. Также может применяться, если старый пол вышел из строя и не может служить прочным основанием для подложки из фанеры

Далее разберёмся подробнее, какой способ выбрать в конкретном случае и как правильно стелить фанеру на пол.

Первый способ – укладка на старое покрытие

Если деревянный пол в доме остался в хорошем состоянии и не имеет крупных дефектов и изъянов, но нужно положить новое напольное покрытие, то уложить черновой пол из фанеры на уже имеющийся деревянный – лучшее решение. Важно, чтобы старое покрытие было достаточно ровным: перепад высот не должен превышать 1 см. Данный способ укладки требователен к поверхности, поэтому необходимо подготовить деревянный пол, обновив дефектные ветхие доски и выровняв поверхность.

Заранее просушенные фанерные листы для удобства работы можно распилить на квадраты размерами 60х60 см. Если фанера настилается в помещении с большой площадью, можно не распиливать листы на квадраты, однако распиловка позволяет выявить возможные расслоения в середине листа, которые не заметны снаружи. Фанеру с расслоениями лучше не использовать для настила чернового пола.

После подготовки старого деревянного пола и фанерных листов для нового, начинается процесс укладки, состоящий из нескольких последовательных несколько шагов:

Листы выкладываются на основание так, чтобы соседние ряды были смещены один относительно другого примерно на одну треть ширины листа. На листах производится разметка выступов, ниш и т.д.

Согласно выполненной разметке производится выпиливание выемок в фанере. Листы раскраиваются так, чтобы количество швов было минимальным

Чтобы сгладить мелкие неровности пола, можно уложить между фанерой и досками подложку полиизол. Она представляет собой гранулы полистирола, заключённые между двумя слоями плёнки. Помимо сглаживания неровностей подложка обеспечивает шумоизоляцию, а также отводит влагу от фанерного настила. Полиизол стелется на деревянное основание, швы проклеиваются скотчем

После укладки при необходимости можно провести финишную обработку – циклевание или шлифовку

Видео описание

Укладка на дощатое перекрытие показана на видео:

Основное, что нужно учесть при создании подложки из фанерных – необходимость оставлять демпферные зазоры между листами и стеной, а также укладывать листы со сдвигом, подобно кирпичной кладке. При соблюдении требований закреплённая фанера послужит отличной поверхностью для укладки таких требовательных напольных покрытий, как линолеум, ламинат или паркет.

Вариация первого способа – укладка на клеевые составы

Иногда поверхность старого покрытия практически идеально ровная. Уложить на такой пол ламинат все-таки не получится, но вот заменить метизы на клеевые составы возможно. Для приклеивания фанерных листов может применяться клей на водной основе, мастика, монтажный клей, бустилат, жидкие гвозди.

Рассмотрим подробнее, как класть фанеру на деревянный пол, используя клеевые составы:

Этот этап практически не отличается от способа с саморезами. Производится разметка и выпиливание выемок. Особенностью является необходимость использовать квадраты меньших размеров

Подготовка поверхностей к склейке

Для более качественного сцепления обратная сторона фанеры шлифуется абразивной лентой с зернистостью 40, либо покрывается тонким слоем эпоксидного клея, на который наносится слой зернистого материала, например, песка

После подготовки к склейке на основание зубчатым шпателем наносится слой клея толщиной 1,5-2 мм.

Листы фанеры приклеиваются к основанию.

Допустимо комбинировать саморезы и клеевые составы, чтобы получить качественный черновой пол для укладки окончательного напольного покрытия.

Второй способ – укладка на лаги

Если перепад высот на старом деревянном полу составляет более 1 см, нужно укладывать фанеру вторым, более трудоёмким способом. Также этот способ подойдёт, если старое покрытие пришло в негодность и его нужно снимать. Суть метода заключается в укладке фанерных листов на деревянные опоры, так называемые лаги, которые служат основой для чёрного пола вместо пришедшего в негодность старого покрытия. Лаги представляют собой деревянные бруски сечением 40х40 или 50х50 мм и длиной 1,5-2 м.

Перед укладкой обязательно нужно проверить относительную влажность в помещении, чтобы решить, какую фанеру использовать для пола по лагам. Оптимально использовать экологически чистые виды фанер – ФК и ФБА, но их можно применять только в помещениях с относительной влажностью не более 60%.

Перед укладкой необходимо провести осмотр старого пола и произвести замену испорченных досок. После подготовки основания, начинается процесс установки лаг и укладки чернового покрытия:

Этап ничем не отличается от предыдущего способа. Производится распиловка согласно нанесённой разметке

Установка лаг является самым ответственным этапом, так как от правильности их установки зависит качество всего пола. Укладывать балки начинают от самой высшей точки пола, которая находится при помощи строительного уровня. Лаги поочерёдно прикрепляют к основанию саморезами. В провисающие места подкладывают бобышки необходимой высоты из ДВП или бруса. После установки всех балок для большей жёсткости конструкции допустимо уложить второй ряд перпендикулярно первому.

От частоты установки брусков зависит, какой толщины фанеру использовать для пола по лагам. Чем чаще установлены бруски, тем тоньше могут быть листы. Рекомендуется устанавливать лаги с интервалом 40-50 см.

Основная задача при установке лаг – добиться, чтобы верхние ребра всех балок лежали в одной горизонтальной плоскости. Это достигается путём постоянной проверки устанавливаемых брусков уровнем и использованием лазерного нивелира

В случае необходимости в пространство между лагами укладывают звуко- и теплоизоляцию. Также в этом слое можно проложить коммуникации. Устанавливать тёплые полы под фанеру не имеет смысла, так как она обладает плохой теплопроводностью и хорошо удерживает температуру без дополнительных материалов.

К подготовленной обрешётке саморезами закрепляются фанерные листы. Между саморезами выдерживается интервал 15-20 см. Как и в первом способе, необходимо оставлять демпферные зазоры между листами и стеной. Шляпки саморезов должны быть утоплены в материал

Производится подобно первому способу – циклеванием или шлифовкой

Видео описание

Схематично процесс укладки чернового пола на лаги показан на видео:

Видео описание

На этом видео наглядно представлен процесс установки лаг вместо снятого старого пола:

Главное, о чем нужно помнить – швы между листами должны проходить ровно посередине над лагой, чтобы их края не провисали. Также нельзя забывать, что от частоты укладки лаг зависит, какая будет толщина фанеры для пола по лагам. Обычно используются фанерные листы толщиной 16-20 мм.

Альтернативный способ – укладка на саморезы и монтажную пену

Существует альтернативная версия того, как положить фанеру на деревянный пол. Данный способ применим, если старое покрытие обладает достаточной прочностью, но перепад по горизонтали слишком велик.

Суть метода заключается в следующем: в старое покрытие вкручиваются саморезы таким образом, чтобы торцы их шляпок располагались в точности на одной плоскости. Расстояние между соседними саморезами не должно превышать 10-15 см. Свободное пространство заполняют монтажной пеной. В результате получается подушка, на которую крепятся фанерные листы.

Видео описание

Наглядно процесс укладки фанеры на саморезы показан на видео:

Метод можно усовершенствовать, используя в качестве опоры бобышки из обрезков ОСП или ДВП, а вместо монтажной пены – смесь из клея ПВА и древесных опилок. Такая замена увеличит жёсткость конструкции и срок службы напольного покрытия.

Полезные советы

Чтобы понять, как и какую фанеру стелить на пол, можно ознакомиться с краткими советами по укладке чернового пола:

Коротко о главном

Постелить фанеру на старый деревянный пол – отличный способ быстро и недорого подготовить покрытие для укладки линолеума, ламината или паркета. Фанерный пол создаёт ровную поверхность под укладку окончательного напольного покрытия. Существует 2 основных способа, как и какую фанеру положить на пол: это укладка непосредственно на старое покрытие и укладка на лаги. Выбор способа в первую очередь зависит от состояния старого напольного покрытия. Независимо от выбранного способа, при укладке необходимо соблюдать технологические требования: оставлять демпферные зазоры, располагать листы в шахматном порядке, использовать качественные материалы. При соблюдении всех требований напольное покрытие, уложенное на черновой пол из фанеры, прослужит долгие годы.

Шпонирование деревянной основы, еще называют фанерованием. Шпонирование, как собственно говоря, фанерование, подразумевает под собой приклеивание тонких пластин дерева, шпона, на деревянную основу. Основа это столы, двери, шкафы, стены и прочие деревянные поверхности. Более подробно, о том, какие виды фанерования существуют, зачем это делать и как производить шпонирование своими руками, расскажем в статье.

Для чего шпонируют мебель

Шпон — это тонкая пластина древесины, как правило, ценных пород. Используют шпон, для того, чтобы обычное, недорогое дерево, стало по всем внешним признакам, ценной, дорогой породой.

Вследствие этого, цена на шпонированную мебель, в разы ниже, чем на массив дерева ценных пород. А внешний вид практически ничем не уступает второму.

Кроме выгоды в стоимости, использование шпона, дает широкие возможности для дизайна. Им же можно обклеить старую мебель, тем самым вдохнуть в нее вторую жизнь.

Какие бывают виды шпонирования

Основными видами шпонирования или фанерования, являются три вида. А именно, горячее, холодное и мембранное шпонирование.

Самым доступным методом, для домашнего использования, является метод горячего шпонирования. Тут шпон приклеивается к основе клеящим составом.

Остальные два вида шпонирования -холодное и мембранное, требует специальных станков и других производственных мощностей. Так, холодное шпонирование это прессование шпона к основе. Для этого используются прессовальные аппараты или винтовые ваймы.

Мембранное шпонирование производится на сложных рельефных поверхностях. И базируется на вакуумном соединении гладких и рельефных плит и шпона

Процесс шпонирования своими руками

Как мы уже говорили ранее, самым доступным способом, для домашнего использования, является горячее фанерование. Для работы вам понадобятся следующие основные материалы и инструменты из списка:

Основа для шпонирования
Шпон из дерева
Нож фанерный
ПВА клей
Чистый лист бумаги
Валик или деревянный брусок, для затирки шпона
Наждачка
Утюг, чем тяжелее, тем лучше
Резак

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к шпонированию, нужно, в первую очередь, подготовить шпон. Шпон натурального происхождения, часто скручивают в рулон. Шпон, также может быть покоробленным и так далее.

Чтобы придать шпону правильное положение, смочите его увлажненной водой, губкой, и положите между двумя листами фанеры. А чтобы ушла лишняя влага, проложите между фанерой и шпоном, с обеих сторон шпона, упаковочную бумагу.

Чаще всего, для отделки мебели применяют строганный шпон. Это узкие, но длинные листы. Ширина строганного шпона, как правило, не шире 30 сантиметров.

Поэтому, после выравнивания и удаления лишней влаги с поверхности шпона, нарезаем листы, необходимой длины. Если, для примера, вы хотите обклеить стол, то шпон должен слегка выступать ха края основы. Лишнее, по окончании процесса шпонирования, можно будет срезать или зашкурить.

Кстати, не режьте шпон ножом или ножницами. Шпон может растрескаться и режется от неровно этими приспособлениями. Для резки шпона используйте фанерный нож или строгальный станок.

Склеивание шпона и основы

Клей ПВА наносим на шпон и на основу. На основе промазываем участок основы. Лучше всего, клеем промазывать дважды. Первый слой клея сушим почти до полного высыхания, чтобы клей практически перестал липнуть. Второй слой просушиваем до отлипа.

Следующим этапом, разогреваем утюг до 50 градусов. Это, примерно, средняя температура на утюга. И через лист белой бумаги утюжим шпон. После прохода утюгом, сразу же начинаем притирать валиком или бруском, шпон и основу.

Необходимо, чтобы листы шпона шли внахлест на 3-4 мм. При проклейке местам стыков уделяйте особое внимание. Как бы вминайте его утюгом.

Далее, проверьте, не остались ли пустоты между шпоном и основой. Для этого, слегка, постучите ногтями по шпону. Если пустоты обнаружились, приглаживаем их еще раз утюгом. Если воздух не выходит, то делаем маленький надрез, тонким резком, на шпоне. И вздутие заливаем клеем, при помощи шприца.

Завершение работы

После полного высыхания клея, обрезаем и зашкуриваем излишки шпона. Будьте аккуратны, при зашкуривании. Шпон очень тонкий материал. Его легко можно протереть насквозь. И вся ваша работа будет испорчена.

После завершения шлифования, покрываем изделие морилкой, лаком и производим окончательную отделку.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

Способ крепления и крепеж

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Как стянуть доски пола

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Читайте также: