Обшить деревянный дом металлосайдингом с утеплителем своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Внешний вид любого дома напрямую зависит от отделки стен. Одним из инновационных материалов, получившим большое распространение именно для облицовки частных домов является металлический сайдинг с утеплителем.

Требования к отделке домов

Выбирая материалы для облицовки коттеджа, необходимо точно знать – какие функциональные характеристики вы хотите получить от проведения такого рода работ.

Зачастую облицовка сопровождается утеплением. Это связано с возрастающей популярностью энергоэффективного строительства.
Его эффективность прекрасно вписывается в основные требования к отделочным покрытиям по прочности и устойчивости к агрессивной окружающей среде.

Качественные материалы должны иметь массу положительных свойств, которые способствуют их долговечности и безопасности здания:

Теплопропускная способность.	Это, пожалуй, наиболее важная характеристика. Выполнение облицовки обычно сопровождается утеплением.
Устойчивость к воздействию влаги.	Атмосферные осадки являются наиболее значимым пунктом негативного воздействия на поверхность облицовочного слоя.
Пожарная безопасность.
Малый вес.	Имеет огромное значение при установке в зданиях с низкой несущей способностью.
Устойчивость к гниению.	Грибки, мох, грызуны могут прекрасно развиваться в прослойке между стеной и отделкой.
Простота установки.	Если монтаж не требует сложного оборудования и особенных знаний, установка производится своими руками.

Преимущества утепленного металлического сайдинга

Это весьма популярный строительный материал у застройщиков

Он экономнее обычного сайдинга, так как вам не придется дополнительно приобретать утеплитель (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать). Кроме того, такой материал легче монтировать, так как все изоляционные слои собраны в один и устанавливаются сразу.

В разрезе мы можем увидеть три слоя:

Металлическое покрытие снаружи.
Средний слой представлен в виде утеплительной прослойки, которая имеет прекрасные эксплуатационные свойства. Не горит, устойчива к воздействию влаги и имеет прекрасные теплоизолирующие показатели.
Нижний слой разработан из алюминиевой фольги.

Обратите внимание! Еще одним обязательным свойством, которым обладает сайдинг металлический, с утеплителем или без него, это обработка антисептиками. Они полностью защищают материал от воздействия влаги.

Верхний слой материала, также неоднородный, имеет несколько слоев, способствующих защите от воздействия влаги и дождя.
Нижний слой, естественно, представлен в виде металла.
Далее идет влагоотталкивающая грунтовка, которая предотвращает возможность коррозии;
Верхний слой – это краска.

Установка утепленного сайдинга

Как и при любых других строительных работах, здесь необходимо следовать определенному алгоритму действий

Только в этом случае вы сможете обеспечить качество и установить металлический утепленный сайдинг, не прибегая к чьей-либо помощи.

Первым этапом работ является подготовка.
Соберите весь необходимый инструмент.
Старайтесь купить облицовку за один раз, при этом необходимо купить немного большее количество (примерно на 10%), чем требует площадь стен вашего дома.
Это обеспечит необходимый запас материала и цена, которую он стоит, не будет повышаться за счет переделок и подгонок.

Примечание. При перевозке сайдинг необходимо укладывать горизонтально. В процессе движения пачка может смещаться в кузове авто, поэтому она должна быть жестко закреплены либо утянута ремнями.

Весь материал должен идти из одной партии. Докупая потом, вы можете взять облицовку немного другого цвета, и такие переходы будут заметны после проведения работ, дав лишний повод покритиковать вас.
Перед тем как обшить дом металосайдингом с утеплителем, необходимо произвести очистку стен от мусора и демонтировать все конструкции, выступающие за геометрические контуры стен.
Выбранный нами материал уже оснащен утеплителем, поэтому нет никакой необходимости производить отдельную укладку теплоизолирующего слоя.

Устанавливаем обрешетку

Исходя из этого, обрешетка монтируется максимально тонкой. Размер ее ячеек подбирается по размеру листов сайдинга.

Деревянная обрешетка

Первый вариант обрешетки – деревянная конструкция

Она выполняется из деревянного бруса сечением 40٭40 или 50٭50 мм, между брусом оставляем 400-550 мм, в зависимости от размеров выбранного вами и с условием, что металлический сайдинг — утепленный.

Деревянные конструкции имеют один большой недостаток, а именно, влагопоглощение.
Впитавшие пар балки может легко покрутить, то есть, они потеряют свою форму и, как результат, поверхность стен также станет неровной.

Кроме того, существует опасность возникновения грибка, так как дерево является благоприятной средой для появления биологических организмов.

Металлическая обрешетка

Обрешетка из оцинкованного профиля не подвержена коррозии и может прослужить в несколько раз дольше.
Однако и у такого материала есть свои недостатки.

Это его цена, которая выше как на установку, так непосредственно и на сам материал.

Установка металлического сайдинга

Крепление основных листов сайдинга

В начале работы, если утеплитель под металлосайдинг укладывать не требуется, необходимо закрепить стартовую рейку. Она крепится строго по уровню, начиная с нижней точки цоколя, по периметру всех стен.

Стартовая рейка предназначена для установки первых листов сайдинга.
Непосредственно сами листы монтируются с помощью саморезов, причем, каждый последующий ряд защелкивается в замковое соединение предыдущего.
Такой способ крепления обеспечивает прекрасную изоляцию и недоступность влаги под облицовку.
Даже в случае сильного ливня, замковая конструкция выполнена таким образом, что влага не сможет просочиться под швы между металлическими панелями.
Если конструкция вашей облицовки предполагает наличие водоотлива по цоколю, то его необходимо предварительно завести под стартовую рейку.
Водоотлив может ставиться ровно или иметь наклон (если водоотлив желобкового типа, вода будет стекать по нему в водосточную канаву).

Совет. В то время как стартовая рейка крепится строго по уровню, иначе вы не сможете ровно вывести стены из облицовки, конструкцию придется разбирать и собирать повторно.

Установка углов сайдинга

Зазоры для установки углов оставляются заблаговременно. Панели заходят в углы не более чем на 1 см, поэтому разметку лучше всего сделать еще до установки обрешетки.

Обратите внимание! Как наружные, так и внутренние углы должны устанавливаться на вертикально установленные планки, поэтому и при монтаже обрешетки необходимо опираться на расстояния между углами.

Финишная рейка и монтаж софитов

Заключительным элементом выгонки стен является финишная рейка

Ее крепят в самом верху, под крышей:

Здесь у вас появляется прекрасная возможность – проверить точность установки и первоначально заданного уровня, который предписывала инструкция по монтажу.
Софитом называют элемент сайдинга, который предназначен для подшивки свесов снизу.
Отличительной чертой этого элемента является наличие специальных перфорационных отверстий для естественной вентиляции чердака.

При установке софит крепится на панель с одним краем, а другим запускается в j-рейку.

Вывод

Металлический сайдинг с утеплителем является отличным вариантом облицовки фасада:

Его применение имеет массу преимуществ, которые прекрасно выполняют основные требования к строительным, облицовочным материалам в наших широтах.
Этот материал стоит весьма недорого, его установку можно произвести самостоятельно, посмотрев видео в этой статье. Это существенно снижает общую стоимость проведения работ и делает материал еще более привлекательным.

Отдельно хочется отметить период эксплуатации металлического сайдинга с утеплителем. Произведя разовую установку, вы сможете на протяжении длительного времени эксплуатировать такую облицовку без ремонтов и прочих работ.

Сайдинг – один из самых популярных облицовочных материалов. Он стоит недорого, смотрится красиво, защищает дом от морозов, а стены – от влаги. Кроме того, обшивка дома сайдингом с утеплителем выполняется очень просто. Если у вас есть минимальный строительно-ремонтный опыт и домашний набор инструментов, вы справитесь с работой самостоятельно. Что делать – мы сейчас разберем.

Нужно ли утепление фасада?

Через стены дом теряет до 40% тепла. Утепляя фасад снаружи, мы можем одновременно

создать комфортный микроклимат в доме;
снизить расходы на отопление зимой и охлаждение летом;
избежать повышенной влажности, которая может привести к образованию плесени и грибков;
увеличить срок службы стеновых конструкций;
сохранить полезную площадь внутри дома.

Кроме того, если спланировать правильное утепление на этапе проектирования дома, можно сделать стены тоньше, утеплитель толще и таким образом сэкономить бюджет.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: выбор утеплителя

Фото 2. Облицовка фасада сайдингом с утеплителем – это своего рода “пирог” из нескольких слоев

Теплоизолятор для наружного утепления должен соответствовать ряду требований:

низкая теплопроводность;
долговечность при сохранении теплоизолирующих свойств и формы в течение всего срока использования;
устойчивость к агрессивной среде, вредителям и микробиологическому заражению;
адаптированность к вертикальному монтажу;
экологическая безопасность.

Так, для утепления фасада не подойдет стекловата и другие рулонные материалы, которые со временем могут оседать, образуя пустоты.

Виды утеплителей, которые применяются для наружного утепления дома:

Пенопласт – легкий и дешевый материал. Срок его службы ограничен – по данным исследований, деструктивные процессы внутри пенопласта начинаются уже через 5-7 лет.

Фото 3. Пенопласт

Пеноплэкс – не поглощает влагу, прочный, паронепроницаемый. Но имеет низкую устойчивость к агрессивным средам.

Фото 4. Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс).

Вспененный пенополиуретан – наносится на стену при помощи пневмооборудования, благодаря чему можно полностью избежать мостиков холода. Но стоит такое утепление дорого, а полностью вычистить его, если вы захотите переделать фасад, не получится.

Фото 5. Нанесение вспененного пенополиуретана для утепления стены

Минеральная вата в плитах – гигроскопична (впитывает влагу), но не горит, экологически безопасна и проста в монтаже.

Фото 6. Минеральная вата в плитах

По нашей практике, чаще других применяется последний материал. Важно, чтобы это была минвата в плитах для наружного утепления – она плотнее и прочнее, чем аналоги для внутренних работ. Подходящие параметры:

Размер плиты: 0,6 х 1,2 м или 0,5 х 1,0 м.
Плотность материала: 80 кг/ куб. м и более.

Кроме выбора материала, важно подобрать его толщину и плотность, чтобы достичь необходимых показателей теплоизоляции. В каждом случае нужно делать расчет, исходя из региона, где находится дом, и материала, из которого возведены стены. Чтобы не ошибиться, обратитесь к специалистам, у которых есть все необходимые данные. Так вы получите оптимальный вариант. Не стоит экономить: если утеплителя будет недостаточно, в нем не будет смысла вообще.

Всегда ли нужно утеплять дом? Нет. Обшивка дома сайдингом без утеплителя возможна, если:

Вы живете в нем только в теплое время года.
Дом возведен по старинной технологии, с очень толстыми стенами.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем: акцент на утепление

Фото 7. “Пирог” утепления фасада под сайдингом

Утеплитель: для его фиксации монтируют специальную обрешетку. А сам материал выкладывают таким образом, чтобы не было пустошей и мостиков холода.
Гидроизоляция: защищает утеплитель от осадков и природной влажности. Это пленка, которую укладывают сверху и закрепляют на той же обрешетке.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем

Фото 8. Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Монтажные работы начинаются с подготовки поверхности. Снимаем с фасада все, что можно снять – уличные светильники, кондиционеры, водостоки и пр. По возможности демонтируем прошлую отделку. Выравнивать стены не обязательно. Это можно будет сделать в дальнейшем – за счет обрешетки.

Осматриваем стены. Если есть трещины, следы плесени или грибка, их нужно устранить. Деревянные стены обрабатываем антисептиками для защиты от микробов и противопожарными составами.

Следующий шаг – монтаж обрешетки.

деревянную обрешетку – дешевый вариант, но придется потратить время на изготовление реек нужных размеров (как правило, 5х3 см или 5х2,5 см);

Фото 9. Деревянная обрешетка под сайдинг

металлическую обрешетку – надежный способ, но нужно будет подбирать элементы под параметры панелей;

Фото 10. Металлическая обрешетка под сайдинг

Фото 11. Система крепления фасадов “Альта-Профиль” – пластиковая обрешетка

Каркас устанавливается перпендикулярно сайдингу, то есть вертикально. Расстояние между соседними профилями (рейками) должно быть примерно 40 см. Для этого делаем разметку в верхней части фасада, а затем при помощи отвесов отмечаем нижние точки. Соединяем их. По образовавшимся вертикальным линиям монтируем профили (если они металлические или пластиковые) или рейки (если обрешетка деревянная).

Не забудьте убедиться, что все профили (или рейки) расположены строго по вертикали, без отклонений. В противном случае весь фасад будет выглядеть перекошенным.

Профили обрешетки должны быть расположены строго по вертикали.

На этом этапе монтируем пароизоляционную пленку. А сверху выкладываем плиты утеплителя. Делать это нужно плотно. Поэтому плиты нарезаем таким образом, чтобы они были на пару сантиметров больше, чем расстояние между профилями обрешетки.

Сверху на утеплитель укладываем гидроизоляционную мембрану. Чтобы пленка пароизоляции и гидроизоляционной мембраны не расходилась в ветреную погоду, укладываем их внахлест, а швы заделываем скотчем.

После этого приступаем к монтажу сайдинга.

По нижнему краю фасада, строго горизонтально монтируем стартовую планку. Проверяем строительным уровнем. Монтируем профили на внешний и внутренний угол, а также во всех проемах.

Сайдинг монтируем снизу вверх. Первую панель вставляем в угловую планку с торца и фиксируем в стартовой планке и саморезами в крепежные отверстия. Таким образом облицовываем стену до верху. Перед монтажом последней панели устанавливаем финишную планку, а в нее заводим саму панель.

Если длина стены больше, чем длина панели, придется ее наращивать второй панелью – при помощи соединительной планки (она же – Н-профиль) или внахлест.

Многим домовладельцам второй вариант нравится больше. Но он не практичный. Н-профиль защищает место соединения от проникновения влаги. Если выполняется обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя, особенно важно, чтобы было как можно меньше незащищенных стыков.

Обшивка сайдингом кирпичного дома с утеплителем: несколько важных нюансов

Фото 12. Обшивка кирпичного дома сайдингом с утеплителем

Виниловый и акриловый сайдинг при высокой температуре расширяется, а при низкой – сужается. Поэтому во время монтажа мы не затягиваем панели. Саморезы недозакручиваем на 1-2 мм. Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом.

Это важно. Если летом панелям некуда будем расширяться, их покоробит. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом. Почему это важно? Если летом панелям некуда будет расширяться, они могут покоробиться. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Для облицовки фасада используем только оцинкованные саморезы. Иначе они заржавеют и оставят на сайдинге рыжие подтеки.

Вкручиваем саморезы под прямым углом к панели, в центр перфорации.

Для монтажа сайдинга понадобятся дополнительные материалы: стартовая и финишная планка, j-trim, соединительные, околооконные и другие планки. Их точный перечень и количество зависят от размеров и конфигурации дома. Посчитать можно самостоятельно в онлайн-программе или заказать расчет у продавца. Многие из них делают такой расчет бесплатно.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем: ключевые особенности

Металлический сайдинг редко используется для облицовки жилых домов, но если вы выбрали именно его, фасад придется утеплить. Ведь металл будет ускорять охлаждение дома зимой и нагревание летом.

На выбор утеплителя не влияет, какой сайдинг используется – из полимера или металла. Неизменным будет и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем:

подготовка поверхности,
монтаж обрешетки,
установка утеплителя,
монтаж сайдинга.

Подробно останавливаться на каждом из этапов не будем. Отметим лишь, что обрешетка для металлического сайдинга может быть металлическая или деревянная, но не пластиковая. Металлические панели тяжелее, чем пластиковые. Поэтому процесс монтажа может показаться сложнее. А для работы нужно оборудование для нарезки металла.

Резюме

Монтаж сайдинга – дело несложное. Порядок работ универсален. Но есть ряд нюансов, которые нужно знать и учитывать. Так, например, в технологию обшивки сайдингом деревянного дома без утеплителя желательно включить монтаж гидроизоляционной мембраны, которая будет выпускать влагу из дома, но не допускать проникновение воды извне, что продлит срок службы стен.

Перед началом монтажа ознакомьтесь с официальной инструкцией производителя панелей, утеплителя, гидро- и пароизоляционных пленок. У разных брендов могут быть свои нюансы. И если их не выполнить, продукция будет снята с гарантии. Что-то случится с фасадом – вы сами будете виноваты и самим придется исправлять.

Не хотите всем этим заниматься? Доверьте работу профессиональным монтажникам, которые прошли обучение и действительно знают, что делать. Тогда вы гарантированно получите красивый, теплый фасад не на один десяток лет.

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

стартовые полосы;
особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
рядовые полосы;
простые углы и соединитель;
софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

сравнительно дешевые;
легко выполняются своими руками;
без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

без расслоений;
без деформаций;
без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

После завершения очистки рекомендуется обработать стену антисептиком и антипиреном. Такая подготовка позволит избежать множества проблем со стенами в дальнейшем.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата — по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
Проверка установки стартовых планок по уровню.

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

Разметка расположения краев софитов.
Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

Выполнение гидроизоляции проемов.
Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

наращивание внахлест;
наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Читайте также: