Обсада для окон в срубе из бревна своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.

Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

Создание окосячки своими руками

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

электролобзик;
шлифмашинка;
дрель;
бензопила;
шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

Монтаж выполняется так:

происходит установка нижней части;
крепятся боковые элементы;
напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Технологические этапы установки обсады

Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

Особенности создания и установки короба для пластиковых рам

Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.

При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.

Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

в стене выпиливается проем
на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
проем утепляется джутовой лентой
в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
устанавливаются стояки
монтируется вершник
свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
готовый проем пропитывается антисептиком
джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Для наглядности мы подготовили видео, где подробно видны все этапы установки окосячки:

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Как рассчитать размер обсады/проема

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

По высоте рассчитывайте так, чтобы над вершником осталось 9-12 см свободного пространства. Если думаете, что 10 см это много, посмотрите фотоотчет «Тест-драйв обсады: год спустя«.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Такое возможно, но установленные таким образом окна/двери нормально функционировать будут недолго. Почему, отчего и как — читайте в отдельной статье — Окна без обсады = выброшенные деньги.

Ответы на самые частые вопросы

— У меня вчера закончили устанавливать сруб. Когда можно будет ставить окна?

— Окна, установленные в окосячку, не препятствуют усадке сруба. Поэтому приступать к остеклению, установке дверей можно сразу.

Можно ли сейчас поставить окосячку, а окна через месяц – полгода.

— можно, если после установки обсады снаружи закрыть проемы влагоизоляцией. Разумеется, сруб должен быть накрыт крышей.

Надо ли пропитывать обсаду

— Да, антисептическими пропитками. Также пропитывается торец проема.

— Как скрепляются углы обсады

— Лучший способ соединения в самозаклинивающийся замок. Дополнительно на скрепляемые плоскости наносится герметик.

— Можно ли купить готовую обсаду и поставить самому

— Да, мы изготовим изделия по вашим размерам и зарежем углы.

У меня будут треугольные окна, сделаете обсаду?

— Без проблем. Устанавливаем обсадные колоды в треугольных проемах, трапециях, многоугольниках, арках.

Сколько стоит обсада?

Почему у вас дороже? Мы нашли такую же как у вас, но дешевле.

Установка окон в деревянный дом начинается после окончания срока усадки нового объекта. Связано это с неизбежным большим давлением, в результате которого преждевременно установленные стеклопакеты могут быть просто раздавленными. Нюансов в работе довольно много, о них и пойдёт речь.

Выбор конструкции

До того как заказать желаемый стеклопакет, следует выбрать оконный блок, опираясь на необходимые качества: теплоёмкость, красивый внешний вид, конфигурация, материал изготовления, место установки, ведь нередко владельцы хотят врезать окно в крышу. Многие собственники, стремясь всеми способами утвердить экологическую чистоту строения, решаются на деревянные рамы, хотя недостатков у них больше, чем достоинств:

Порча биологического и механического характера. Створки разбухают, их заклинивает, стёкла расшатываются.
Усадка и растрескивание. Придётся постоянно уплотнять стеклянные вставки и избавляться от трещин в рамах.
Деревянные рамы нужно периодически красить.

В связи с этим популярность давно и прочно завоевали стеклопакеты из металлопрофиля. Они надёжны, прочны, обладают долговечностью в несколько десятков лет, имеют презентабельный вид и разнообразны по форме. Выбрать подходящую модель и врезать окна и двери в сруб при обращении в соответствующую компанию труда не представляет. Специалисты предложат варианты и для нестандартных проёмов.

Подготовка проёма

Когда выдержан срок усадки бревенчатой или брусовой коробки дома (он не может быть меньше 1 года), приступают к вырезанию проёма для окна. Действия следующие:

Наносят контуры отверстия с тем условием, чтобы высота подоконника варьировалась от 80 до 130 см от пола. Это величина наиболее приемлема для удобного использования оконного блока. Важно, чтобы линии выпиливания пришлись на середину бревна или бруса.
Для вырезания используют дисковую пилу, действуют снаружи, выбивая затем часть стены внутрь. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить древесину рядом с проёмом.
Отверстие очищают от деревянной стружки и грязи. Если требуется, то поверхность проходят рубанком для лучшего качества: не должно быть остатков крепежа, металлических головок и прочего.

Материал стеклопакета оказывает непосредственное влияние на подготовку оконного проёма. Его конструкция будет иметь разные особенности для пакета из древесины и ПВХ.

Деревянная рама. Для неё сооружается обсада – деревянный короб, который будет двигаться на таких же брусках в специально вырезанном пазе на торцах. Для этого их выбирают долотом.

Суть сводится к тому, что усадка (она происходит во время всего срока эксплуатации, но с меньшей амплитудой год от года) в этом случае влияет в меньшей степени и разрушений не происходит. Если такую конструкцию сделать на раму ПВХ, которая не способна меняться, как природный материал, то толку не будет.

Монтаж

Как врезать окна в срубе самостоятельно? Определившись с обсадой и изготовив нужные пазы, устанавливают конструкцию коробки вместе с рамой. Сделать это нужно с помощью небольших в 2–3 см брусков на нижнем бревне или брусе.

Промежутки необходимы для того, чтобы хватило места для запенивания. Раму вместе с коробкой прикручивают саморезами строго перпендикулярно плоскости: верхний промежуток не запенивают, лишь заполняют утеплителем да закрывают декоративным наличником.

Когда рама твёрдо встала на собственное место, промежутки заполняют герметиком и монтируют фурнитуру – откосы, отливы, подоконники. Надо учесть, что оптимальная ширина подоконника высчитывается по формуле: параметр бруса или бревна + четверть размера. Тогда он будет устойчивым и цветочные горшки с него не упадут. Можно вешать створки.

Часто задаваемые вопросы

Домашний мастер, недавно узнавший о назначении столярного инструмента, не сможет сразу разобраться во всех нюансах процесса: работу приходится перепоручать опытным специалистам или жить без комфорта. Хотя и у них случаются разного рода огрехи. Чтобы избежать самых распространённых ошибок, следует проштудировать популярные вопросы, задаваемые по этой теме. Итак:

На это влияют следующие причины: работа была сделана до окончания срока усадки, строители поторопились и заявили о скором новоселье. По-хорошему такие рекламные лозунги нужно рассматривать в суде, квалифицируя их как намеренное искажение фактов. Проблема часто встречается.

Устранять её можно лишь полной заменой обсадной коробки: скорее всего, она уже пришла в негодность. Также имеет смысл поработать над деревянной конструкцией рубанком. Возможно, древесина разбухла, и при всём желании створки открываться не будут.

Опять всё дело в пресловутой усадке: если срок не выдержан, то сетовать на неправильное положение оконной конструкции не приходится. Другая причина может заключаться в некорректном нанесении линий для выпиливания. Действовать при подгонке надо уровнем – отклонение в несколько градусов в будущем даст ощутимый перекос.

Скорее всего, так называемый профессионал не сообщил о переводе блоков на летний и зимний режим. Действие заключается в повороте риски, которая оказывает влияние на полное прилегание створки к уплотнительным соединениям. Если же эта особенность известна владельцам, то стоит просто размягчить резинки, смазав их глицерином. Важно правильно выбрать компанию по установке, чтобы диалог с мастером был конструктивным.

Бог в помощь, конечно. Но сетовать потом на фирму-производителя стеклопакетов не следует. Во-первых, параметры окна – это не только его длина и ширина, но ещё и диагонали.

Во-вторых, сруб отличается большей усадкой, чем кирпичный дом или панельный, специалисты учитывают этот факт. Ну и, в конце концов, самостоятельно нельзя вымерять проёмы нестандартной формы – арки, трапеции. Услуги замерщика всегда бесплатны, поэтому не воспользоваться ими глупо.

Безусловно. Даже если проёмы одинаковы, усадка может быть неравномерной и к моменту врезки окон в сруб, они будут разительно отличаться друг от друга. До того как мастерить обсадные коробки, желательно вновь проверить совпадение в параметрах. Как говорится, семь раз отмерь.

Причин возникновения конденсата может быть несколько. Неплотное прилегание створок, в этом случае следует осмотреть их и перевести в правильный режим. Недостаточное запенивание – сквозные поры могут пропускать холодный воздух и, смешиваясь с тёплым, он осаживается на рамах.

Промерзаемость стен из-за неправильно подобранного сечения бруса или бревна. Недостаточное количество камер – между ними воздух держит тепло и остывает медленнее, отчего теплопотери снижены. Единственное решение здесь – переделка стеклопакета и качественное утепление.

Действительно, не каждый сможет позволить себе установку новых стеклопакетов через пять лет их использования. Поэтому рекомендовано разобрать конструкцию и попробовать укрепить её своими руками.

Для этого створки и раму демонтируют, все части очищают от пыли, грязи, заменяют уплотнительные резинки и даже стёкла, где это необходимо. Выявляют причину дискомфорта и устраняют её. Затем конструкцию собирают.

Действия несложные, но важно соблюдать осторожность. Повторюсь, лучше всего обращаться в компанию, зарекомендовавшую себя как лучшую среди установщиков. Сделать выбор помогут отзывы клиентов.

Итак, вопрос, как врезать окна в деревянном доме самостоятельно, лучше не рассматривать. Всегда есть риск ошибиться в мелочи, которая потом перерастёт в большую проблему. Учитывая, что стеклопакеты не слишком дешёвое удовольствие, решение о прикладывании собственных рук может оказаться разорительным.

Эта статья-инструкция по монтажу пластиковых и евроокон в сруб. Расскажем поэтапно всю технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Посоветуем, какой инструмент понадобится для установки окна в обсаду.

Какое оборудование и инструмент понадобятся

Перед тем, как самостоятельно поставить пластиковые окна в деревянном доме, надо собрать все необходимые инструменты. Лучше сделать это заранее, чтобы при монтаже всё было под рукой.

Для обработки ПВХ-профиля потребуются:

столярный молоток;
резиновый молоток (пригодится при позиционировании оконной рамы);
электрическая дрель;
комплект сверл для металла (сечение от 3 до 10 мм);
ножовка (чтобы нарезать доборный профиль, если он понадобится);
отвертка;
регулировочный ключ;
набор ключей-шестигранников;
срывная ручка для штифтов;
стеклодомкраты (чтобы захватывать стекла при распаковке);
подкладки под стекло (обычно идут внутри окна);
приборы для измерения (уровень и отвес необходимы, рулетка и угольник тоже могут пригодиться).

Этих инструментов будет достаточно, чтобы установить пластиковые окна в деревянном доме. Но, помимо этого, всякое окно в срубе нужно изолировать. Тут пригодятся:

монтажная пена либо силикон;
распылитель (а для силикона – специальный пистолет);
ленты ПСУЛ либо шпаклевка;
ножницы, шпатель соответственно.

С подготовленным комплектом установка окон ПВХ в деревянном доме состоится успешно.

Подготовка оконного проема

Готовясь установить окна в доме из бревна, надо:

Пора приступать к монтажу обсады для окон в доме из бруса. Это ключевая особенность установки пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Особенно это важно для новостроек, ведь бревенчатый дом заметно уседает за 10 лет, а старое бревно уже не меняет форму.

Окосячка для пластиковых окон

Подготовка бруса для обсады в закладной брусок или под шип-паз

Для окосячки, или обсады, используют доски или брус. Материалы – полностью высохшие и без повреждений. Толщина – в пределах от 50 до 100 мм, а ширина – совпадать с толщиной стены. Брусовая окосячка ничем не лучше дощатой, оба варианта равноценны.

Пренебрегать обсадой не стоит, ведь она выполняет 4 важные функции:

нейтрализует действие усадки;
перенимает часть нагрузки (окно меньше нагружает стену);
мешает деформации окна при усыхании дерева;
укрепляет окно.

Установку обсадной коробки для окон в деревянном доме допускается проводить 3 методами:

в закладной брус (в стене надо вырезать пазы и поместить в них вертикальные бруски, к которым прикрутить обсаду саморезами);
в шип-монолит (выпилить шипы на боках окосячки, а в бревнах вырезать подходящие углубления);
в колоду (наоборот – углубления в обсаде, шипы на бревнах стены).

Третий способ монтажа обсады в доме из бруса – надежный, но самый тяжелый. Так что намного чаще применяют шип-монолитный – он сочетает в себе простоту и надежность.

Монтаж окосячки нужно проводить в таком порядке:

Подготовить оконный проем. Сделать пазы или шипы в стене по выбранному способу монтажа.
Покрыть проем со всех сторон любым тонким теплоизолятором (джут, лен, пенька). Прибить его маленькими гвоздями или скобами.
Положить нижнюю сторону обсады.
Установить боковые стойки. К горизонтальным перемычкам они крепятся тем же способом, что и к стене – так будет надежнее всего.
Положить верхнюю сторону окосячки. Над ней должен оставаться небольшой зазор с прицелом на будущую усадку.
Соединить все части короба саморезами. Теперь – самое время начинать установку пластикового окна в обсаду.

Размер зазора на усадку

Когда профессионалы ставят пластиковые окна в деревянном доме, они четко соблюдают размеры зазоров. Следовать этому надо и при установке обсады в деревянном доме своими руками.

Желательно рассчитывать зазор между рамой и оконным проемом по ситуации:

Эти цифры актуальны для дома, который был построен меньше 1 года назад. За каждый год эксплуатации стоит уменьшать зазор где-то на 1 см, ведь постройка уже успела частично усесть.

Когда можно обойтись без окосячки

Установка обсады в деревянном доме своими руками – довольно сложный этап работы. Иногда без него вполне можно обойтись:

Но когда есть время и желание – лучше сделать обсаду даже в древнем доме. Она точно не помешает, а собирать ее нетрудно.

Установка пластиковых окон своими руками

Главное – правильно установить окно, соблюдая четкий порядок действий. Неаккуратность в процессе монтажа приведет к проблемам при эксплуатации – стекло будет промерзать, рама может покоситься.

Осмотр стеклопакета после доставки

Прежде чем устанавливать пластиковые окна в деревянном доме своими руками, их нужно осмотреть и измерить. Прежде всего – убедиться, что привезенные стеклопакеты соответствуют габаритам проемов.

Потом надо проверить комплектацию. В ней должны идти:

донник (профиль, который размещается внизу окна – именно на него устанавливают подоконник внутри и отлив снаружи);
сами подоконник и отлив (только если заказывали – по умолчанию их не привозят);
антимоскитные сетки (тоже надо заказывать);
крепления;
ручки (нередко теряются, так как их доставляют отдельно от окон, в снятом виде);
дренажные элементы, заглушки и прочие мелочи.

Еще стоит осмотреть окна на предмет повреждений. Если сразу обратиться к продавцу, поврежденное окно заменят бесплатно. Но если трещина в стекле была обнаружена уже после начала установки, то не удастся доказать, что она была там изначально. Бесплатной замены не будет, равно как и возврата денег.

Подготовка к установке

Окна привозят собранными, но для монтажа их приходится разбирать. Без этого можно обойтись, но целое окно очень тяжелое, и без посторонней помощи нераспакованные окна в срубе никак не поставить. Поэтому стоит всё разобрать, чтобы потом без труда провести установку пластиковых окон в деревянном доме самостоятельно:

Дальше – провести предварительные монтажные работы:

Высверлить отверстия для нагелей (или наметить места для саморезов, если планируется их использование). Отверстия располагаются примерно в 20 см от углов оконной рамы – можно меньше, но не больше. Между соседними должен быть промежуток не более 70 см.
Наклеить по внешней стороне окна уплотнительную ленту.
Если планируется монтаж антимоскитной сетки, то крепления для нее тоже лучше установить сейчас. Впоследствии это будет неудобно.

Определяем точки крепления рамы и ширину монтажного шва

Перед установкой пластиковых окон в деревянном доме надо примерить раму к проему и разметить точки ее крепления:

Положить на нижнюю сторону обсады несколько подставок высотой от 1,5 до 2 см. Они должны быть идентичными по высоте.
Разместить на подставках раму. Проверить уровнем, ровно ли она стоит.
Замерить зазоры по сторонам от рамы. Их надо сделать одинаковыми – отцентровать раму. Лишь после этого стоит переходить к следующему этапу.
Отметить точки крепления рамы маркером на всех сторонах проема. Эти точки – места, куда войдут нагели или саморезы (отверстия под них были сделаны на подготовительном этапе работ).

Что касается ширины монтажного шва, то он не должен выходить за ограничения ГОСТа. То есть, быть не шире 60 мм. А так – всё по личному усмотрению.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

Установка стеклопакетов в деревянном доме своими руками может проводиться с распаковкой или без. Алгоритм установки – примерно одинаковый, только человек экономит время, потому что ему не нужно разбирать оконный блок.

С распаковкой

Чтобы успешно осуществить монтаж окон в частном деревянном доме, надо действовать в строгом порядке:

Без распаковки

В технологии монтажа пластиковых окон в деревянном доме без распаковки в качестве креплений фигурируют анкерные пластины. Это единственное отличие. Так обычно делают строительные фирмы для массовой установки окон, а еще – при монтаже витрин и глухих окон (без открывающейся части).

Оба метода – с распаковкой и без – подразумевают одинаково надежное крепление пластиковых окон в деревянном доме. Чтобы установить в бревенчатом доме пластиковые окна самостоятельно, стоит выбирать вариант с распаковкой, иначе есть риск повредить окно, не справившись с большим весом.

Чем чревата неправильная установка окон

Правильно вставлять пластиковые окна в деревянном доме – крайне важно для их будущей эксплуатации. Любые допущенные ошибки отразятся на теплоизоляционных качествах помещения и вызовут ряд других проблем.

Неправильная установка ПВХ-окон в деревянном доме приводит к:

Итак, одно из ключевых правил установки окон в деревянном доме своими руками – окно должно быть строго по центру стены. Нужно измерить толщину стены, высчитать ее среднюю линию (разделить толщину на 2) и отметить маркером или карандашом. Так будет проще установить окно.

Человеку, который не уверен, что ему удастся правильно и надежно закрепить пластиковое окно в деревянном проеме, стоит доверить это занятие специалистам. Иногда лучше переплатить, чем переделывать заново.

Если остались вопросы, смело пишите нам!

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

формируем оконный проём;
устанавливаем окосячку;
завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Читайте также: