Лестница на печку русскую своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 17.09.2024

ных заводах изготавливали специальные литые полу дверки и заслоны, имеющие оригинальные узорные рельефы. Они не только исправно выполняли свое прямое назначение, но и украшали печь. Однако бывало и так, что порой негде было приобрести даже про стую чугунную полудверку. Тогда приходилось просить деревенского кузнеца сделать ее из листового металла.

Полудверка использовалась не только для того, чтобы можно было проникнуть к вьюшке, но и для проветривания помещения. Если ее открывали при закрытой вьюшке, тогда застойный воздух уходил из помещения через трубу.

Нередко над вьюшкой через три-четыре ряда кирпичей в трубе устанавливали дополнительно задвижку (рис. 8, а). Она перекрывала дымоход, ведущий к душнику, и поднимала выше к потолку столб холодного воздуха, который обычно опускается в трубу после ее охлаждения. К тому же во время топки печи, когда вьюшка полностью открыта, с помощью задвижки удобно регулировать тягу в трубе. Стандартная чугунная задвижка состоит из рамки, в пазах которой перемещается движок, открывающий и закрывающий дымовое отверстие. Задвижка обычно бывает самым верхним печным прибором, которым оснащена русская печь. Доведя трубу до потолка, печник выкладывал ступенчатую разделку.

Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, необходимо разобраться с её устройством, порядовкой, материалами. Кроме того, нужно определиться с её видом и назначением – будет ли это основной отопительный агрегат или вспомогательный. Читайте до конца и будете владеть исчерпывающей информацией для ведения переговоров с печниками по поводу размещения печи, фундамента, выбора кирпича, комплектации и прочих вопросов.

Процесс работы русской печи

Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под неё место и закладывать фундамент.

Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что даёт возможность готовить в ней топлёное молоко, распаривать каши и супы, не контролируя процесс.

все сооружение стоит на кирпичном опечье или бетонном;
в подпечке хранятся дрова для растопки, где они очень хорошо просыхают и при розжиге загораются мгновенно;
верх подпечка выполнен полусферическим сводом, как корыто;
на него насыпают песок, глину, кирпичный бой – любой теплоёмкий материал, а сверху на него выкладывается под печи – передняя часть топки (варочная камера), она кладётся без глиняного раствора.

Если подсыпку игнорировать, то о настоящем подовом хлебе и пирогах можно забыть. Кстати, их пекут на листьях капусты.

Далее идёт загнеток с перетрубьем и хайлом в виде сужающегося сопла. По бокам в загнетке у стенок предусматривают зольники – углубления для тлеющих углей (на следующую растопку) и золы. Иногда их сгребают в очёлок – часть чугунной или каменной плиты (шесток), выступающую из лица (чела) печи.

Для снижения затрат и чистоты в помещении зольник и очёлок можно не делать. Раньше их сгребали в закуток устья, тогда угли берёзы, клёна, вяза, дуба и осины сохраняли жар только сутки.

Скорее всего, отсюда и пошло убеждение в том, что русская печь довольно привередлива в виде топлива. Но это не так – она работает на любом твёрдом топливе, в том числе на:

хворосте;
кизяке;
валежнике;
опилках
соломе;
торфобрикетах.

Загнеток, благодаря такой конфигурации выполняет роль экономайзера, где происходит следующее: дымооборот подогревает воздух, который и поступает в топку, не извлекая из него кислород и не препятствуя горению – смешивания тепловых потоков происходить не должно. По сути загнеток – это энергетический рекуператор (теплообменник).

Перед тем как построить русскую печь, следует заранее свериться с размерами – это важно для того, чтобы сооружение не дымило, быстро не остывало и не использовало много дров. С этой же целью делают идеально гладкие своды хайла. Причём штукатурить их нельзя, поэтому кирпичи с внутренней стороны стёсывают и шлифуют до глянца – тогда не будет завихрений в перетрубье.

Топка – сердце печи

Топка состоит из двух частей:

Перед тем как сделать русскую печку, следует определиться с её параметрами. Размеры могут несколько варьировать, в зависимости от размера кирпича – по всем габаритам (длина, высота, ширина) его должно выкладываться ровное количество, с учётом глиняной смеси. Лучше топятся печи, у которых топка с боков также 6-9 см сужалась к устью.

Плюсы и минусы конструкции

Несомненными достоинствами современных сооружений является следующее:

К недостаткам можно отнести:

достаточно большие габариты;
необходимость проведения чисток;
невозможность использования газа;
требуется отдельный фундамент;
обогрев сравнительно небольшого помещения – 50 кв. м.;
после длительного перерыва требуется постепенный прогрев в течение суток.

Считается, что ещё не все секреты и возможности русской печки раскрыты.

Разновидности сооружения

По конструкции агрегаты подразделяют на два типа:

Традиционный – с подпечьем (нижней частью), не поддающимся прогреванию, поэтому его можно выполнять из любого материала, в том числе, дерева.
Улучшенный (современный) с каналами в подпечье, что позволяет ему хорошо прогреваться. Часто дополняют варочной плитой, духовкой, камином.

Современные конструкции имеют следующие размеры:

от 230 х 150 см (большая);
175 х 150 см (средняя);
до 175 х 150 см (малая).

Кроме того, они могут быть возведены как в помещении, так и на улице.

Облегчённый вариант русской печи с фундаментом на участке применяется для приготовления пищи, лежанка используется в качестве стола Источник mobilizacia.kiev.ua

Тип 1 – простой

Занимает мало места, хорошо обогревает дом, состоит из варочной камеры, подпечья и трубы. Наличие двухкомфорочной плиты позволяет быстро приготовить пищу. Для такой конструкции потребуется:

полнотелого кирпича – 1620 шт.;
раствора – 72 ведра;
самоварник;
плита;
заслонка;
2 задвижки.

Это считается идеальным вариантом для небольшого дачного дома площадью 32 кв. м. Можно сделать подтопок для дополнительного обогрева нижней зоны в районе пола.

Для увеличения эффекта теплоотдачи, у подтопков обустраивают отдельные дымоходы около стенок. Можно сделать подтопок и в шестке, оборудовав его плитой для скорейшего приготовления пищи.

Тип 2 – глинобитный

Пожалуй, самый дешёвый способ для того, как построить русскую печь своими руками. Здесь кирпич нужен только для трубы и пода, остальное – глиняный раствор. Для среднегабаритной русской печки его потребуется примерно 3,5 куба. Правильность консистенции проверяют таким образом: формируют кирпич, кладут его на палку перпендикулярно – если края не загнутся и форма сохранится, то густота нужная.

Процесс заключается в следующем:

песчано-глиняная смесь выкладывается на ровную поверхность слоем 15 см;
сверху тщательно выравнивается;
из получившегося пласта нарезаются фрагменты в виде кирпичей.

Кирпичи обычно делаются по 20-25 см шириной, затем осуществляется кладка, при этом самодельные элементы подбивают и выравнивают, снимая излишки глины скребком. Обязательно использование уровня для проверки вертикали и горизонтали. Частой ошибкой при самостоятельной кладке является смачивание нижнего ряда водой – это приводит к ослаблению раствора и появлению трещин. Если требуется перерыв в работе, то последний ряд следует прикрыть влажными тряпками.

Глиняную печь нужно просушить 7-8 дней, после чего начинают потихоньку протапливать её сухими дровами. При этом глина будет выделять пар и приобретать нужную структуру. Спустя 5 дней при ежедневном протапливании, конструкция станет готовой к полноценному применению.

У такой печи немало преимуществ по сравнению с другими видами:

количество топлива требуется меньше;
кроме дров, топить её можно и углём;
приготовление пищи происходит сравнительно быстро (30-60 минут), хранить в теплом состоянии её можно до суток, готовить можно начинать даже после сгорания дров, поскольку жара остаётся достаточно.

Конструкция включает следующие элементы:

варочная камера (верхняя) расположена на уровне пода;
отопительная камера (нижняя) – в подпечье, под подом.

Топливники обычно делают: один с лицевой стороны, другой – справа, при этом плита устанавливается так, чтобы перекрывались оба, и конфорки располагаются соответственно – большая над основным, малая – над боковым. Сразу два топливника не используют: чаще зимой применяют большой для обогрева и готовки, летом – малый для просушки и готовки. Причём, если применяют какой-то один, то топочная и поддувальная дверцы второго должны быть закрыты, чтобы создавалась нужная тяга.

В таком экономном варианте можно готовить еду спустя много времени (на протяжении 10-12 часов) после сжигания дров – температура долго остаётся для этого достаточной.

Фундамент

Перед тем как русскую печь своими руками, чертежи необходимо внимательно изучить и уже после этого приступать к сооружению фундамента и приобретению материалов. Хотя лучше основание под конструкцию закладывать на стадии формирования фундамента под дом. При этом они не должны соединяться.

Если же случилось так, что печь требуется возвести в уже отстроенном доме, то следует вырезать пол до грунта, сделать опалубку и залить бетон, если требуется, то с армированием. В зависимости от места расположения печи, есть следующие нюансы возведения её фундамента:

Если русская печка будет стоять у внутренней стены с мелкозаглублёнными основанием, то обе подошвы должны быть на одном уровне, а верхняя площадка под печь остаётся на 14 см ниже чистового пола.
Если печь планируется размещать у несущей стены на заглублённом ленточном фундаменте, то котлован под основание печи расширяют, делают песчано-гравийный слой с трамбовкой и заливают бетон в опалубку. При этом зазор между двумя фундаментами 5 см засыпается песок, боковины, направленные внутрь дома, формируют кирпичной кладкой. Заглубление подошвы должно быть не менее полуметра.

Если сооружение будет находится в прорубленном проёме несущей стены, то прерванный нижний венец следует соединить стальными полосами (6 мм толщина и 60 мм ширина) путём их наложения с двух сторон на концы брёвен и стягивания болтами (16 мм диаметр). Получившийся проем обрамляют стойками из дерева, образовавшийся зазор (разделка) должен составлять 5 см.

Когда с расположением и фундаментом определились, можно .

Кладка классической конструкции с плитой и обогревательным щитком

Чтобы русская печь была выполнена качественно, следует место чуть ли не каждого кирпича сверять со схемой-порядовкой и постоянно пользоваться уровнем, проверяя каждый ряд на прямоугольность, вертикальность, горизонтальность. Толщина шва должна составлять 5-8 мм, заполнение швов должно быть полным, каналы изнутри должны быть чистыми от раствора. Обязательно нужно следить за перевязкой швов.

Видео описание

Как сделать раствор для кладки с солью – смотрите в этом видео:

Размер фундамента под рассматриваемую ниже конструкцию должен быть 168 х 178 см с качественной изоляцией, на ней вычерчивается по угольнику основание печи. При кладке сначала лучше разложить каждый ряд кирпичей без раствора – так удобнее снимать по одному и выкладывать уже на раствор.

Видео описание

В этом видео смотрите как делается фундамент из кирпича для русской печи:

Для кладки сооружения длиной 165 см, шириной 153 см, высотой до полатей 154 см и до потолка 238 см потребуется:

красного кирпича – 2000 шт.;
песка с глиной – 1,7 кубометра;
самоварник – 1 шт.;
дверца топочная 24 х 25 см – 1 шт.;
дверца поддувальная 13 х 13 см – 1 шт.;
задвижка дымовая 37 х 17 см – 2 шт.;
решётка колосниковая 26 х 28 см – 1 шт.;
плита чугунная составная с 2 конфорками длиной 53 см – 5 шт.;
заслонка 40 х 34 см – 1 шт.;
короб водогрейный 40 х 28 х 16 см – 1 шт.;
вьюшка (внутренний диаметр 22 см) – 1 шт.;
полудверка вьющечная 33,5 х 16 см – 1 шт.;
лист стальной подтопочный – 1 шт.;
сталь полосовая или уголок для перекрытия устья.

1 – 153 х 165 см: наружные стороны из целых кирпичей, середина – допустимо из половинок и четвертинок.
2 – стенки различной толщины образуют колодец (см. чертёж). Если затем спереди печи сделать отверстие, то в подпечке (выкладываемом колодце) можно будет хранить кочергу, ухват, совок.
3 – на этом этапе устанавливается дверца поддувальная, устраивается чистка, зольник и канал (незаштрихованный участок между стенками). Угол канала скашивается и закругляется, при этом кирпич стачивается и притачивается.
4 – как 3.
5 – как 4, чистка и дверца поддувала перекрывается кладкой. Изнутри колодца на боковых стенках кирпич стёсывается, для получения пят, нужных для свода (частая штриховка).
6 – свод с подъёмом до 8 ряда с установкой водогрейного короба передней стороной.

7 – перекрывается горизонтальный канал, но остаются 3 отверстия: 2 в обогревательном щите для вертикальных каналов, 1 – возле водогрейного короба.
8 – кромки кирпичей над зольником стёсываются для получения уклона, кладётся колосник свободно, чтобы при его нагреве не нарушалась кладка, каналы – так же.
9 – слева ставится дверца топочная, образуется топливник для щита и плиты. Слева от короба (позади топливника) кирпич стёсывается под 45 градусов, уклон направлен в топливник – для скатывания топлива к колоснику (см. разрез В-В). Каналы такие же. В полости между сводом и стенками насыпается крупный сухой песок и уплотняется (до уровня выложенных рядов).
10 – Короб перекрывается 2 кирпичами со стёсанными сторонами, чтобы не быто острых углов в канале. Делается чистка. Все 3 канала остаются.
11 – остаются 2 канала и чистка, устраивается горизонтальный канал, от него будут отходить 3 канала в щитке. Поверх песка насыпается мелкий чистый гравий или его смесь с песком, уплотняется.

Видео описание

В этом видео показан процесс обустройства русской печи своими руками:

Печь в русском стиле на улице

Такой вариант в последнее время предпочитают владельцы загородных домов вместо комплекса барбекю или в дополнение к нему.

Перед тем как построить русскую печь своими руками на улице, следует подготовить основание. Оно должно быть прочным из бетона с армированием, для того чтобы конструкция не завалилась и не просела.

Для сооружения используют красный кирпич и шамот – для свода. Печь перекрывают задвижкой, по задней стенке к казану от плиты проходит отдельная труба. Дымоход можно делать из облицовочного кирпича. Дым отводят по трубам из нержавейки, обмотанным базальтовым картоном, во избежание сильного нагрева облицовки.

Перед тем как построить русскую печь на улице, следует подготовить:

красного кирпича 800 шт.;
шамотного – 70 шт.

Столешницу лучше выстелить плиткой, фартук – из кирпича, хорошо такую печь снабдить заслонкой с термометром.

Печную конструкцию или комплекс желательно обустраивать под навесом или в беседке, поскольку на открытом воздухе материалы быстро разрушаются.

Видео описание

О сооружении уличной русской печи смотрите в этом видеоролике:

Заключение

Русская печь – хороший выбор для дома с круглогодичным проживанием, поскольку у неё два варианта протопки: один – зимний, когда нагревающаяся поверхность очень большая, другой – летний, когда с помощью задвижек конструкция используется только для быстрого приготовления пищи.

Если все материалы будут подготовлены заранее, то процесс кладки происходит довольно быстро. Готовое сооружение обязательно нужно просушить и первые протопки совершать постепенно.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.

Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать отопление жилища своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

Устройство традиционной печи

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Кирпичный отопитель с выходом в 2 помещения деревянного дома

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

Еще пример — в боковой стенке устроены вертикальные хода, образующие отопительный щиток

Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

Проект мини-печи с плитой

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
дверка загрузочная 21 х 25 см;
дверца зольника 14 х 25 см;
две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
вата каолиновая, гофрированный картон.

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
плита 71 х 41 см (2 конфорки);
заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
2 задвижки 130 х 250 мм;
сталь листовая толщиной 2 мм;
сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

Заключение

При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.

4 Remarkable Cool Ideas: Industrial Texture Kitchen Islands industrial kitchen hood.Industrial Stairs Loft industrial style apartment.Industrial Bedroom Ikea..

Камин с изразцовой облицовкой у лестницы, примерная цена камина 308000 рублей.

ПЕЧНИК « печь отопительно-варочная с теплой скамьей-лежанкой с лестницей на второй этаж « Фотогалерея « Услуги печника

ПЕЧНИК. печь отопительно-варочная с теплой скамьей-лежанкой с лестницей на второй этаж

Читайте также: