Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция 6х9 одноэтажный
Добавил пользователь Alex Обновлено: 18.09.2024
В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.
Само руководство состоит из 7 этапов:
- выбор места для дома;
- проектирование;
- монтаж фундамента;
- сборка каркаса;
- возведение стен;
- теплоизоляция;
- кровельные работы.
Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.
Выбор места на участке
В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.
Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.
Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:
Составляем проект
Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.
По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.
Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.
Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.
Инженерные системы
Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.
Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?
Монтаж фундамента
Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.
В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный — винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.
В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра — к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.
Нижняя обвязка
Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.
Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.
Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).
Создаем каркас
Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.
В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.
Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье «Верхняя и нижняя обвязка«. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.
Утепляем стены
Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.
Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.
Сооружаем потолок
Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.
Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.
Крыша
Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.
Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.
Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.
В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.
Кровельный материал
Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.
Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.
Технология деревянного каркасного домостроения пользуется огромной популярностью у самозастройщиков, что обусловлено рядом причин. Это и относительная простота, позволяющая монтировать каркас непрофессионалам при должном изучении теории, и скорость возведения, и самое важное – доступность. Стоимость квадрата готового каркасного дома ниже, чем при строительстве из кладочных материалов или монолитным способом. Но даже в рамках каркасника можно дополнительно сократить расходы, максимально упростив процесс и работая самостоятельно. Так делает один из умельцев нашего портала – Yakant, его опыт будет полезен тем, для кого остро стоит жилищный вопрос на фоне скромного бюджета.
Содержание
- Одноэтажный дом 6×9 м.
- Одноэтажный дом 6×9 м с мансардой.
Одноэтажный дом 6×9 м
В этой темке хочу поделиться опытом бюджетного самостоятельного строительства. Расскажу про два дома в одной теме, так как проекты схожи, а точнее, второй является развитием первого.
Итак, вводные по первому дому.
- Май 2015 года.
- Участок в Санкт-Петербурге.
- 400 тысяч рублей.
- Пара умелых рук.
Фундамент
Буронабивные сваи – асбестоцементные трубы, диаметр 100 мм, разрезаны на куски, углублены на 1 метр, залиты раствором. Ямы под сваи бурил мотобуром, метровая глубина получилась, так как дальше слой голубой глины, как раз на этой глубине бур не продвигался. Шаг между сваями под несущими стенами – 75 см, под остальными – 1,5 метра. На фундамент у топикстартера ушло два дня.
Обвязка, пол
Обвязка из срощенной доски – 150×50 мм, по три штуки, аналогично лаги с просветом 58 см, именно с просветом, под укладку плит минеральной ваты враспор. Черновой пол из доски 150×25 мм.
Стены
Вертикальная сборка стен с угла – сбивал вместе три угловые стойки, к ним изнутри прикручивал лист ОСП, толщиной 8 мм (1,25×2,5 м), ставил следующую стойку (просвет 58 мм), следующий лист и так по периметру. Участников темы заинтересовал способ сборки стен, и Yakant специально для них выложил схему узла и очередность.
Стойки высотой 241 см, с учетом верхней обвязки высота стены получилась 251 см. На сборку стен ушло также два дня.
Перекрытие, крыша
В перекрытии тоже доска 150×50 мм, с просветом 58 см под утепление, стропила длиной 370 см (под два листа ондулина). Умелец кроил стропила по шаблону на земле, поднимал на перекрытие, там сбивал, готовую конструкцию поднимал на место и фиксировал. Не использовал мембраны и не сделал вентиляционный зазор под кровельным покрытием, так как холодный чердак и кровля из ондулина. День ушел на сборку перекрытия, еще два на сборку стропильной системы и обрешетки, и день на монтаж кровельного покрытия.
Окна, двери
В целях экономии поставил готовые стандартные окна, приобретенные в известном строительном гипермаркете, габаритами 120×120 см, проемы делал 125×125 см. Дверь поставил также типовую, 205×86 см, но и внешним видом, и качеством вполне доволен.
Утепление
В качестве утеплителя использовал базальтовую каменную вату толщиной 150 мм по всему контуру – пол, стены, перекрытие. Признает, что для перекрытия можно бы и толще, но так как доступ к чердаку свободный, при необходимости реально добавить еще слой. Пол утеплял изнутри, сначала укладывал паропроницаемую пленку, подшивал доской, укладывал плиты утеплителя, сверху укладывал пароизоляцию и настилал дюймовку. Утепление стен двухслойное – плита толщиной 100 мм между стойками, поверх электрическая разводка по стойкам каркаса. Сверху еще 50 мм утеплителя, аналогично утеплено перекрытие. Поверх теплоизоляции по периметру фасада паропроницаемая защитная мембрана с большим нахлестом. Умелец понимает, что разводка может вызвать нарекания.
Наверное, небезопасно так делать, но особой пользы от гофры для провода я не вижу. Кроме того, провод на розетки 3×2,5 мм, освещение 2×1,5 мм, в двойной изоляции. Никаких скруток в стенах и потолке нет, на одном проводе максимум две розетки, которые идут через автомат на 16-20 ампер.
Внутренние перегородки
Каркас из доски 100×40 мм, двухсторонняя обшивка ОСП, внутри проводка, коробки под выключатели, в качестве звукоизолятора тоже каменная вата в плитах по 50 мм толщиной.
Сайдинг, цоколь
Обрешетка под сайдинг из распущенной на две дюймовой доски, шаг обрешетки равен шагу стоек каркаса, облицовка виниловым сайдингом цвета сандалового дерева. Несмотря на довольно светлую гамму, за пару лет фасад прилично выгорел, а цоколь, обшитый плоским шифером, покрашенный обычной эмалью, в дальнейшем облупился.
Внутренняя отделка
В свое время ОСП выбрал вместо ГКЛ по причине того, что с плитами удобно работать в одиночку, они прочнее, и их сложно повредить даже специально, не говоря о случайности. Но процесс отделки несколько усложнился – перед поклейкой обоев приходилось дважды проходить стены финишной шпаклевкой. В качестве потолочного материала использовал панели МДФ, которые просто крепил в швы строительным степлером к лагам. Под люстру предварительно прибил перпендикулярно лагам дюймовую доску. Дюймовка на полу порадовала практически идеальной геометрией, что позволило избежать выравнивания – уложил подложку и постелил ламинат, установил межкомнатные двери. Несколько позже заключительным этапом выполнил однотрубную разводку отопления с радиаторами.
Для всех заинтересованных в своей теме умелец выложил файлы с подробной сметой, но если коротко, стоимость участка – 600 тысяч рублей, а коробка с описанным конструктивом – 370840 рублей (по ценам 2016 года).
Одноэтажный дом 6×9 м с мансардой
В этот раз не май, а февраль, и уже 2016 года, участок там же, 500 тысяч рублей на расходы и те же две умелых руки.
Фундамент
Первый опыт показал большую трудоемкость буронабивного фундамента, да и в его надежности, несмотря на отсутствие проблем, есть некоторые сомнения. Кроме того, на улице не разгар весны, а самая что ни на есть зима. Поэтому в части фундамента сделано отступление и заказаны готовые винтовые сваи. Сваи диаметром 108 мм, длиной 2500 мм, с шагом три метра.
Обвязка, пол, стены, перекрытие
Схема срощенной обвязки и сборки каркаса по вертикали от угловых стоек показала себя отлично, поэтому была использована и на втором доме, как и вся материальная база. Доска естественной влажности 150×50 мм, просвет 58 см, обшивка ОСП изнутри, лаги из той же доски и с аналогичным просветом.
Крыша
Так как проект в этот раз включает жилую мансарду, отличия от перового дома пошли именно с кровельной системы – длина стропил 520 см, паропроницаемая мембрана, контробрешетка, обрешетка, ондулин. Схема сборки, как и предыдущая – на земле крой по шаблону, подъем вверх, сборка, поднятие, фиксация. По словам умельца, одному тяжко, но реально.
Мансарда
Минимальную высоту стены в мансарде рассчитал под лист ОСП – 125 см, в самом высоком месте (потолок) – 240 мм.
Окна, утепление, перегородки
И в этом случае Yakant не стал искать от добра добра, поставил готовые окна, по отработанной схеме утеплил весь контур каменной ватой толщиной 150 мм.
Сайдинг, цоколь
Обрешетка из располовиненной дюймовки поверх защитной мембраны, сайдинг виниловый, но другого производителя, цоколь обшил ЦСП толщиной 8 мм и покрасил фасадной краской.
Внутреннее утепление, перегородки
В противовес холодному чердаку теплую мансарду утеплял по стандартной технологии – перекрытие, кровля, стены. Перегородки, как и на первом этаже, каркасные, с плитной обшивкой и заполнением каменной ватой.
Внутренняя отделка
В этот раз отделка совпала с повышенной влажностью снаружи, на некоторых плитах поверх первого слоя шпатлевки выступили пятна, которые скрыл второй слой. Однако, несмотря на попытку высушить дом инфракрасной газовой горелкой, повышенная влажность сказалась и при поклейке обоев – в некоторых местах после высыхания разошлись стыки. Вывод – либо тщательнее сушить дом, либо клеить внахлест.
Для доступа на мансарду умелец сделал деревянную лестницу из доски 200×50 мм и покрыл белой краской в два слоя. Остальная отделка не отличается от предыдущего проекта – обои, белый МДФ на потолке, ламинат по черновой дюймовке, межкомнатные двери. Во втором доме сразу не стал делать отопление, но сделал несколько позже. В первичную смету, выложенную после окончания внутренней отделки, эти расходы не вошли. Без их учета стоимость земли (с подключением электричества) составила 543700 рублей, дом еще 443244 рублей.
Чтобы возвести на своем загородном участке каркасный дом своими руками не нужно привлекать тяжелую спецтехнику, при этом все работы от заливки фундамента и до отделочных работ можно выполнить в самые сжатые сроки.
Еще одним важным преимуществом данной технологии строительства является относительно низкая стоимость, если сравнивать с домами, возведенными из других, более традиционных материалов.
Выбор конструкции каркасного дома
На сегодняшний день используются несколько технологий для возведения каркасных домов, среди которых самыми распространенными являются:
Но в том случае, если работы выполняются своими руками, то более рациональным вариантом является первая, так как для строительства каркасно-щитовых домов необходимо привлечение спецтехники для выполнения монтажных работ.
Так как если решено, что строим каркасный дом, то вполне ожидаемым является получение бонуса в виде невысокой стоимости такого здания, при этом вполне комфортного и удобного для проживания семьи как на даче в летний сезон, так и круглогодично в загородном поселке.
Инструмент, которым следует обзавестись до начала строительства
- лобзик или электропила;
- ручная пила;
- дрель и шуруповерт (предпочтение следует отдавать профессиональному инструменту, так как любительские версии просто не выдержат нагрузки и быстро выйдут из строя);
- несколько молотков разных видов;
- гвоздодер;
- большой угольник;
- рулетка;
- строительный уровень;
- отбивочный шнур.
- металлические уплотнительные уголки;
- гвозди;
- шурупы и саморезы;
- болты и гайки;
- анкерные соединения.
- ручной бур для сверления скважины под свайный или столбчатый фундамент; ;
- лопаты для копания траншеи под ленточный фундамент;
- прутки арматуры для армирования конструкций;
- рубероид, доски, фанеры и другие листовые материалы для сооружения опалубки и т. д.
Каркасный дом своими руками, продолжение инструкций на видео:
Возведение фундамента под каркасный дом
Следует отметить – технология строительства каркасного дома поэтапно ведется с обязательным соблюдением всех норм и временных сроков, что обеспечивает надежность и прочность конструкции.
Естественно, что начинать надо с планировки участка под застройку , изучения геологической обстановки и возведения фундамента, который может быть практически любого вида. Но учитывая, что вес строения небольшой, можно существенно снизить стоимость строительства и отдать предпочтение столбчатому или свайному основанию, например, устроенному с использованием специальных винтовых изделий.
Ленточно-монолитный фундамент, весьма популярный у частных застройщиков, необходим будет при условии, что планируется устройство подвала, в ином случае, его достаточно высокая цена, а также большая трудоемкость процессов не являются рентабельным в этом случае.
Но, следует учитывать, что не только собственными желаниями и предпочтениями следует руководствоваться при выборе типа фундамента для дома. Обязательно необходимо учитывать геологическую обстановку на участке, характер грунтов, а также уровень залегания подземных вод.
Если взять для примера одноэтажный каркасный дом, то при прочих равных условиях, самым оптимальным видом основания для него будет столбчатый фундамент .
Его устройство вполне возможно своими силами и в максимально сжатые сроки, прежде всего за счет того, что количество земляных работ небольшое. Достаточно, в соответствии с расчетами, подготовить скважины соответствующего диаметра и на необходимую глубину, учитывая при этом промерзание грунта в зимний период.
Сначала выполняется разметка под будущие столбики с учетом того, что они должны располагаться под каждым пересечением несущих конструкций, а также с шагом 2–3 метра под несущими стенами, длина которых превышает 5 метров.
Скважины под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома рекомендуется выполнять с расширением на конце, то есть с устройством так называемой пяты , которая придаст ему большую устойчивость и прочность.
Так как глубина залегания столбчатого фундамента может достигать 1,5–2 метра, а иногда и более, для придания жесткости конструкции и большей несущей способности, перед тем как выполнять заливку бетона рекомендуется установить арматурный каркас. Но до этого, особенно если грунт не является очень плотным, потребуется изготовить опалубку: для съемной часто используется металлическая, а для несъемной – асбестовая труба.
Спустя неделю, когда бетон наберет около 70% прочности, можно приступать к устройству ростверка , который может быть изготовлен в виде монолитной ленты или из металлических швеллеров.
Для изготовления бетонного ростверка потребуется установить опалубку, внутри которой смонтировать армирующий каркас из прутков сечением до 12–16 мм и выполнить заливку бетонной смеси. После этого, спустя одну–две недели, можно непосредственно приступать к возведению стен будущего дома.
Если же для ростверка используются металлические швеллера, то к этим работам можно приступать незамедлительно. Во время заливки монолитного ростверка следует установить специальные анкера с шагом 0,5–1 м, которые будут служить креплением для несущей конструкции каркаса.
Но, так как одним из достоинств каркасного строительства является возможность ведения работ круглый год, то в том случае, если фундамент возводится в холодное время, можно отдать предпочтение свайно-винтовому варианту, монтаж которого можно выполнить как с привлечением техники, так и ручным способом.
Для устройства ростверка в этом случае отдается предпочтение металлическим швеллерам , но допустимо и бетонное основание, смесь для которого должна изготавливаться с применением антиморозных добавок, а кроме того, следует обеспечить условия для его прогревания, чтобы не допустить замерзания воды.
Следует учитывать, что при устройстве ростверка должна обязательно учитываться планировка дома, так как на него будут опираться все несущие стены.
Каркасный дом 6 на 6 одноэтажный с мансардой, видео:
Прокладка коммуникации и настил чернового пола
Из-за конструктивных особенностей каркасного дома, о монтаже коммуникаций следует позаботиться еще на этапе возведения фундамента. Как правило, инженерные сети прокладывают в грунте, устраивая под них специальные углубления, которые необходимо утеплить и гидроизолировать. При этом следует отметить и обозначить все коммуникационные соединения, для того чтобы при их дальнейшем монтаже не возникло путаницы.
Следующий этап работ – устройство перекрытия , которое одновременно будет являться основанием чернового пола первого этажа. Самый правильный выбор – бетонная стяжка , для изготовления которой следует установить опалубку и залить слой раствора толщиной около 10 см.
Обязательно перед заливкой следует уложить слой тепло- и гидроизоляции, для чего можно использовать обычный рубероид, материал достаточно надежный и недорогой.
После того как стяжка наберет необходимую прочность можно установить лаги и уложить на них доски, которые и станут основанием для напольного покрытия. Эту работу можно выполнить сразу после стяжки, но лучше после того, как, например, на одноэтажный каркасный дом с плоской крышей будет установлена кровля.
Обязательно следует подумать и об утеплении такой конструкции, для чего можно использовать теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты или пенополистирола, хотя вполне разумно устроить изоляционный слой из керамзита или древесной стружки. Участвуйте в опросе в конце статьи!
Технология строительства каркасного дома поэтапно
Для изготовления каркаса дома может использоваться как деревянный брус , так и металлические профили . Но при этом необходимо учитывать следующие факты. Например, стоимость деревянного материала ниже, даже при условии, что приобретать следует обработанный брус с влажностью не выше 12%, так как в ином случае, конструкция вследствие усадки, может перекоситься.
С металлом работать легче, кроме того, этот материал обладает большой несущей способностью. Но настоящей проблемой становиться заделка соединений, в которых есть опасность формирования мостиков холода, что, естественно, снизит комфортность проживания и увеличит эксплуатационные расходы.
Вообще, вопросы теплоизоляции являются основными при данном виде строительства. Достойным вариантом является утепление каркасного дома минеральной ватой – материалом, обладающим низкой теплопроводностью, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.
Также преимуществом выбора минеральной ваты можно считать большой выбор изделий для изоляции разных конструктивных элементов дома, с учетом их особенностей.
Для обшивки каркаса самым подходящим материалом является плита OSB . Но можно использовать многослойную фанеру и даже ДСП, хотя эти материалы в настоящее время используются редко, так как их эксплуатационные характеристики уступают ОСБ (ориентировано-стружечной плите).
Важно правильно подготовить брус и материал для обшивки стен и обработать его специальными антисептическими средствами.
Это необходимо не только для борьбы с микроорганизмами, но и с мелкими грызунами, которые могут стать настоящей бедой для такого дома.
Исходя из этих критериев, следует подходить и к выбору материалов для теплоизоляции – они не должны быть привлекательными для представителей фауны, этот подход важен и в том случае, если проводиться утепление пола в каркасном доме на сваях, даже несмотря на то, что он не имеет прямого сопряжения с землей.
Строим каркасный дом: пошаговая инструкция
Перед укладкой обвязочного бруса следует проверить ростверк с помощью строительного уровня и при обнаружении неровностей, скорректировать их.
-
Сначала происходит укладка первого ряда, так называемой обвязки , для которой выбирается брус с бо?льшим сечением, чем весь остальной материал. Крепиться он на анкера, а дополнительно фиксируется в угловых соединениях при помощи металлических уголков.
После того как установлены балки перекрытия и если не предусмотрен второй этаж, наступает черед монтажа стропильной конструкции для кровли, к которой будет крепиться обрешетка.
Устройство кровли и обшивка стен
Следует отметить, что утепление каркасного дома во многом зависит от выбора оконных конструкций. Рекомендуется, в зависимости от климатического региона остановить свой выбор не менее чем на двухкамерном варианте , но значительно бо?льшую эффективность имеют трехкамерные, рекомендованные для регионов со стойкими, но умеренными холодами.
Важным аспектом в деле сохранения тепла и создания комфортных условий для круглогодичного проживания является надежная и эффективная ветрозащита каркасного дома , для устройства которой рекомендовано использовать специальные мембраны, монтируемые как отдельный слой внутри обшивки стен.
Каркасный дом 6 на 6, кровля. Видео:
Но если этот момент был упущен, а пережитая зима в доме показала, что без нее не обойтись, допускается ее укладка с наружной стороны дома, под облицовку или как отдельный слой, например, вентилируемого фасада.
Для этого необходимо правильно выбрать утеплители и обязательно, кроме гидроизоляционного слоя, уложить и пароизоляционный.
После кровли наступает черед стен, обшивку которых следует проводить одновременно с прокладкой утеплителя и паро-, гидроизоляционных слоев. Кроме того, в дальнейшем, стены каркасного дома можно отделать любыми материалами.
Для оформления внутреннего пространства широко используются гипсокартонные системы , позволяющие воплотить в интерьере помещения любые дизайнерские проекты. Для декоративной отделки могут использоваться те же материалы, что и для домов построенных из традиционных материалов.
Полутораэтажный каркасный дом размерами 6х9 м имеет общую площадь помещения 91 кв. м, устройство просторной террасы и барбекю на ней сделает его отличным вариантом дачи. При устройстве отопления и более качественном утеплении этот дом может стать отличным круглогодичным жилищем для небольшой семьи из 3-4 человек.
Купить или построить
Решив строить именно каркасный дом, можно найти на просторах интернета, немало предложений соорудить дом под ключ. Услуги фирм распространяются на всё – от создания проекта до внутренней отделки комнат. При этом в зависимости от финансовых возможностей и личных пожеланий можно заказать только проект или же пакет стройматериалов. При заказе строительства фирмой, его произведут в оговорённые сроки, согласно заключённому договору.
Но взявшись строить такой дом самостоятельно можно получить сразу несколько бонусов:
- стоимость дома будет значительно ниже, от заказанного у фирмы
- есть возможность управлять процессом на всех стадиях строительства
- можно изменять те или иные параметры конструкции, материалов, дизайна
- появится возможность закупать материалы выбранного качества, от проверенных производителей
Ещё одним, немаловажным для многих, фактором будет личное участие в сооружении жилья. Строительство дома по силам не всем.
Проекты готовых решений – описание, стоимость
Любой дом начинается с проекта строительства. Сегодня хорошим помощником в этом может стать интернет. Здесь вполне можно найти самые разнообразные варианты от известных проектных фирм или же чертежи тех, кто строил своё жилье самостоятельно.
Если заказывать работу в проектном бюро, то можно получить дом, который будет соответствовать всем инженерным требованиям, нередко в услуги фирмы входит и регистрация проекта. Стоимость их услуг 10 – 30% от проектной стоимости дома.
Делая проект самостоятельно, или используя готовый нужно обязательно
- привязать его к местности,
- просчитать нагрузки на несущие конструкции,
- учесть подводы канализации, воды, вид отопления,
- согласовать подводки с коммунальными службами.
Обязательными также являются получение разрешения на строительство в муниципальных органах и регистрация строительства в общей базе. Строительство дачи в таких разрешениях не нуждается.
Схемы и расчеты постройки
Имея на руках проект можно приступать к расчетам, необходимых материалов. Здесь будет несколько статей расходов:
Минимальный расчет материалов
Он проводится исходя из многих показателей, так важным моментом будет не только конструкция самого дома, но также место его расположения. В более тёплом климате, можно использовать меньше утеплителя, здесь будет меньше нагрузка снега на крышу зимой, дом меньше подвержен ветровым нагрузкам. Всё это будет влиять на расчет и качество материала используемого для строительства.
Поэтому проводя расчёт нужно не только вычислить площадь дома, но и учесть все другие показатели по максимуму. Кроме того некоторые компоненты лучше считать уже на стадии готовности основы, например, количество листов черепицы лучше покупать после сооружения обрешётки. Ниже приведена примерная таблица материалов. Которые потребуются для строительства каркасника 9 х 6.
Этапы строительства своими руками
Строительство дома требует времени, а строительство каркасного дома простое и сложное одновременно. Так, здесь необходимо придерживаться технологии, очень точно и аккуратно проводить монтаж. Так как от качества выполнения работ будет зависеть и результат.
- Фундамент. Каркасный дом очень лёгкий, поэтому не требует заливки основательного мощного фундамента. Здесь подойдёт ленточный фундамент, который прост в устройстве и под силу одному двум рабочим.
Для каркасного дома размером 6х9 достаточно фундамента в 50 см глубины и шириной в 30 см. На дно траншеи засыпается 20 см мелкого щебня, устраивается опалубка для бетона и затем вяжется арматура для связки. Можно заливать фундамент.
При заливке нужно помнить два правила:
- Первое: лить нужно хорошо размешанный и достаточно густой бетон
- Второе: это нужно делать в два приёма: залить половину, дать чуть застыть, и уже затем заканчивать работу.
НЕ ЗАБУДЬТЕ установить выходы для труб: вода, канализация, отопление. Чтобы потом не долбить монолит.
Опалубку снимают, когда бетон подсохнет на 70%, это через 10-14 дней. После заливки фундамент должен постоять 1 – 1,5 месяца.
- Основание (нижняя обвязка) На фундамент укладывают обвязочный брус и изоляцию. Его к фундаменту привязывают анкерными болтами. На брус укладывают лаги. Шаг должен быть 40 см. Для проверки состояния фундамента и подпола можно устроить люки. Лаги зашиваются базальтовыми плитами, а поверх ОSB – плитами. Между слоями желательно проложить пароизоляцию.
- Каркас первого этажа устраивают из бруса или же из двойных досок и крепят к обвязочному брусу с помощью анкеров.
Угловые вертикальные стойки, и вся конструкция крепится к обвязочному брусу оцинкованными уголками и анкерными болтами. Также крепятся и потолочные балки и обвязка перекрытия второго этажа. Обязательно очень точно выверить углы и стоек крепить их под прямым углом.
Здесь необходимо запастись лебёдкой. На основании или другом ровном участке сооружают стену с учётом оконных и дверных проёмов, а затем с помощью лебёдки устанавливают на место. Неплохо между стойками установить распорки две снизу и две сверху. Эти несложные перегородки придадут жёсткости всей конструкции и будут служить дополнительной опорой утеплителю.
Стойки устанавливаются с шагом в 50 см. Зная заранее о том, какая приобретена минвата можно стойки установить так, чтобы плиты не пришлось обрезать, например 55 или 45 см. Но делать это нужно не в ущерб жёсткости конструкции, шаг должен быть абсолютно симметричным, чтобы сохранить непроницаемость стен для холода и влаги.
- Перекрытие второго производится аналогично устройству основания.
- Каркас второго этажа аналогичен первому. Особенностью будет устройство скошенных стоек, которые нужно припасовать к стропилам. Их можно обрезать предварительно примерив. Здесь также очень важна точность и симметричность.
При устройстве мансарды лучше сделать крышу дома и крышу мансарды на разных уровнях. Это значительно упростит работу. При креплении стоек мансарды можно каждую мерять отдельно к конкретному месту. Это займёт больше времени, но даст возможность сделать работу точно, что в последующем скажется на отделочных работах и в конечном итоге на теплоте здания.
- Крыша. Монтаж стропил имеет только одну особенность – высота. Шаг стропил 0,8 – 1 м. В средней полосе России скат устраивается под углом 30 0 Толщина стропил 150х200 мм, толщина мауэрлат (основания) 150х150 мм.
Расчёт металлочерепицы должен учитывать чистовую площадь и волны соединения. Рекомендовано рассчитывать для каждой стороны отдельно по уже сделанной обрешётке. Хорошо смотрится крыша из листов с разными волнами, особенно если есть несколько скатов и уровней. При расчёте количества листов нужно просчитать их укладку так, чтобы резать нужно было как можно меньшее количество.
Вдоль стропил укладывается брус 50х50 мм, горизонтально делается обрешётка из доски 2,5 см, а затем гидроизоляция из рубероида. Сверху крепится металлочерепица. Вместо лестницы можно использовать доски, прикреплённые к стропилам.
Устраивая крышу над террасой, скат от крыши мансарды должен заходить на крышу террасы – это способствует большей герметичности конструкции и не позволит воде попадать под стык.
Заложив между стропилами утеплитель и зашив его снизу ОSB, можно получить дополнительное утепление.
Зашивка каркаса. Стена каркасного дома – это проложенный между каркасными стойками утеплитель, зашитый с двух сторон ОSB с пароизоляцией и ветрозащитой. И только сверху этой конструкции производится внутренняя и внешняя отделка.
В качестве утеплителя используют:
- минеральную вату, плотность которой в пределах 30 – 50 кг / куб м. Она пожароустойчива, но проигрывает пенопласту в свойствах изоляции
- стекловолокно, которое практически не горит, его плотность должна быть в пределах 17 – 20 кг/ куб м, оно лучше сохраняет тепло, чем минвата
- пенопласт плотность от 25 кг/ куб м – отлично сохраняет тепло, но обладает малой огнестойкостью
- или более плотный, но менее тёплый эструдированный пенополистирол с плотностью 20 – 35 кг/куб м
Любой вариант, использованный в качестве утеплителя при соблюдении маркировки и правил монтажа, станет отличным препятствием холоду.
Утеплитель прокладывается между стойками, если нужно подрезается, в местах стыка запенивается. Листы лучше укладывать 50 мм слоями с перехлёстом швов, что позволит избежать мостиков холода.
Толщина утеплителя должна быть в пределах от 100 до 250 мм. Чем холоднее зимы, тем больше слой.
- Наружная гидроизоляция и ветрозащита устраивается помощью специальной супердиффузионной мембраны. Её паропроницаемость должна быть не ниже 800 г/кв. м. Иногда для этого используют обычную плёнку или полиэтилен. Но стоит помнить, что они обладают более низкими показателями до 40г/ кв. м. Утеплитель же должен дышать. Точка росы дома как раз в нём находится, и плёнка будет плохо справляться со своей задачей.
- Обрешётка из планок или деревянных реек укладывается на изоляцию и служит барьером, зазором между утеплителем и плитами ОSB. Размер шага 30 х 50 или 30 х 40
- Для внешней зашивки чаще всего используют ОSB. Здесь можно использовать также ЦСП, СМЛ или обычную доску. Это так называемая черновая зашивка, по которой будет проведена ещё чистовая. Которая может быть сделана с помощью доски, искусственного камня или сайдинга.
При креплении ОSB нижнюю обвязку лист должен закрывать полностью, обвязка второго этажа должна быть перекрыта листами равномерно с первого и второго этажей. Они должны сходиться примерно посередине. Стойки от дверей и окон лист закрывает полностью.
Между листами на стыках должен остаться зазор 4 – 5 мм, для того чтобы плиты не покоробило.
Крепление проводится на расстоянии 9-12 мм от края с шагом 15 – 20 см. на стыках плит, 10 см внутри и 30 см – на ровных участках. Для крепления используют саморезы с диаметром 4,5 и длиной 50 мм.
Покупая ОSB, выбирайте плиты, например2700 х 1200, которые нужно будет крепить только на двух уровнях: первый этаж – второй. Это значительно упростить монтаж.
Внутренняя зашивка состоит из монтажа пароизоляции и зашивки стен.
- пароизоляция крепится к стойкам каркаса строительным степлером. Обязательно должен быть внахлёст 10 – 15 см. Все стыки пароизоляции обязательно проклеиваются строительным скотчем. Сама изоляция влаги не впитывает, но деревянный каркас очень чувствителен к ней. Поэтому его нужно защитить по максимуму.
- внутренняя отделка стен проводится с помощью гипсокартона или ОSB – плит, нередко используют МДФ – панели. Здесь следует помнить:
- ОSB подвержены влаге и их не рекомендуется использовать в кухне. Но их ровная поверхность станет хорошей основой для обоев.
- МДФ – панели не боится влаги только в том случае, если они ламинированные. Во всех остальных они потребуют дополнительной защиты – обработки специальными смесями и составами.
- гипсокартон повторит все огрехи строителей и каркаса. Внутренняя штукатурка возможна только по нему.
Монтируя внутреннюю отделку можно установить её так, что трубы и проводка будут спрятаны в стены. Для этого необходимо во время об этом позаботится.
Рекомендации по эксплуатации
Любой дом требует ухода и каркасный в этом плане не исключение. Устраивая дом своими руками можно сделать несколько съёмных панелей в стенах и люков в полу, что позволит наблюдать за состоянием деревянных деталей конструкции и в случаи надобности ремонтировать встроенную сантехнику, бороться с грызунами.
Обязательно очень тщательное соблюдения пожарной безопасности, устройство вытяжек и надёжное крепление деталей.
Важна качественная отделка внешней стены, что позволит сохранить каркас в сухом, состоянии.
Каркасный дом сооружённый своими руками будет выглядеть так, как хотелось того строителю, он станет уютным жилищем и предметом гордости хозяев, позволит получить желаемое с наименьшими финансовыми затратами. Тёплый, комфортный и безопасный дом – стоит того, чтобы им заняться.
Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.
Конструкция каркасного дома
Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:
- верхняя и нижняя обвязка;
- вертикальные стойки;
- стропильная система;
- теплозвукоизоляционный слой;
- внутренняя и наружная обшивка.
Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.
Подготовка к строительству
Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.
Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.
Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.
Этапы строительства каркасника
Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.
Устройство фундамента
Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.
Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.
Читайте также: