Как сделать столбики под лаги для пола

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Устройство деревянных полов по лагам на столбиках. Устройство пола

Поскольку пол является основой всего дома, которая больше, чем остальные конструктивные элементы подвергается воздействию различных факторов (нагрузке, влажности, износу), к материалу, из которого он изготавливается, предъявляются определенные требования:

Влажность древесины – не более 12%. От влажности зависит, насколько долго прослужит пол на деревянных лагах. Поэтому так важно соблюдать обозначенную выше норму.
Древесина для монтажа пола на лагах не должна иметь дефектов: сколов, трещин. зелени. Иначе пол прослужит недолго и его быстрый ремонт неизбежен.
Антисептическая обработка деревянных элементов специальными составами, предотвращающими гниение и появление грибка.
Противопожарная обработка древесины.
Использование высококачественного материала. Для устройства полов на деревянных лагах больше всего подходят такие сорта древесины, как пихта, сосна, дуб, лиственница, ясень.

Самое подходящее время для обустройства пола на лагах – период в конце отопительного сезона, когда внутри помещения создается оптимальный уровень влажности, и поэтому дерево будет впитывать в себя влагу в минимальных количествах.

Если работы проводятся летом, то для них лучше выбирать время, когда сухая и теплая погода держится в течение как минимум двух недель.

Выбор пирога для пола, устраиваемого по лагам, зависит от:

типа основания. Полы могут устраиваться по грунту, на плите, на столбах (с вентилируемым подпольем);
этажа, на котором проводится устройство полов;
типа финишного напольного покрытия. Вполне вероятно, что хозяева могут запроектировать устройство пола с водяным или электрическим подогревом.

На бетонное основание

Самый простой вариант устройства пола на лагах. Сначала на основание стелют гидроизоляционный материал (пергамин, рубероид, толь, полиэтилен или полимерную мембрану). Далее, укладывают бруски лаг и выставляют их по уровню. Между ними укладывают утеплитель (керамзит, опилки, пенопласт, пенополистирол, минеральная вата).

Далее, поверх лаг внахлест прокладывается парогидроизоляционная пленка с обязательным проклеиванием стыков, которая прикрепляется к лагам бруском. Сверху настилаются половые доски.

По грунту

Это вариант так называемого холодного пола. Больше подходит для теплых климатических условий либо для устройства пола в дачных домиках для летнего проживания. Перед началом работ удаляют плодородный слой почвы, грунт утрамбовывают и засыпают щебнем с песком, далее насыпают и утрамбовывают глину. При этом важно помнить, что высота подсыпанного слоя должна быть втрое больше высоты лаг.

Лаги обрабатываются антисептическим раствором и утапливаются в подсыпке с обязательным креплением к фундаментному основанию. После этого настилают половые доски.

Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молоком.

После схватывания цемента снова укладывают гидроизоляцию и приступают к укладке гипсоволокнистых (ГВЛ) или древесноволокнистых плит (ДВП). Сверху насыпают керамзит и выполняют стяжку. На стяжку устанавливаются лаги, по которым прибивается половая доска.

С подпольем

Вентилируемое подполье создается, когда лаги укладываются на столбики (при ленточном фундаменте) или делаются висящими (при свайно-ростверковых фундаментах), когда между местами опирания не слишком большое расстояние. Подпол при этом может быть холодным или утепленным. Для утепления подпола на слой гидроизоляционного материала укладывается не впитывающий влагу утеплитель, например, пенопласт, керамзит, вспененный пенопропилен или вспененный полиэтилен.

При этом от верхнего уровня утеплителя до начала чернового пола должно оставаться расстояние не менее 50 мм. Сама конструкция пола может иметь двойной или одинарный пол из досок, быть утепленной или нет.

Все возможные варианты представлены на рисунке ниже.

Заливка тумб под лаги. Общие сведения об укладке

Кладка кирпичных столбиков под лаги полов. Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

Как правильно залить тумбы. Устройство деревянного пола по грунту

Для утепления деревянного пола минеральной ватой необходимо сначала с обоих сторон теплоизоляционного материала сделать гидроизоляцию.

Есть несколько различий между обычным напольным покрытием и полом по грунту. В первую очередь, это небольшая прослойка между грунтом и полом — вентилируемое подполье. Его высота обычно колеблется в пределах 10 — 20 см. Как уже можно было понять из названия, такая прослойка нужна для вентиляции, то есть для непрерывной циркуляции воздуха. Если эту высоту уменьшить, тогда увеличатся потери тепла, связанные с ухудшенной циркуляцией.

Краткое описание основных этапов укладки пола:

Подготовить грунтовое основание — сюда входят выравнивание грунта, подсыпка щебня и утрамбовка.
Залить слой так называемого тощего бетона.
Сделать разметку — на данном этапе необходимо установить маяки и определить места размещения кирпичных “тумбочек”.
Уложить бетонную стяжку на подстилающем слое из бетона под “тумбочки”. Сами тумбочки должны быть выполнены из полнотелого кирпича.
Уложить двойной слой рубероида с напуском.
Установить в случае необходимости гидроизоляцию пола (мокрый грунт).
В обязательном порядке нужно монтировать деревянные прокладки, пропитанные антисептиком.
Для того чтобы утеплить пол, нужно подсыпать во время установки шлаки вдоль наружных стен подполья. Зачастую толщина слоя может достигать одного метра.
Уложить деревянный брус на тумбочки из кирпича.
К лагам прикрепить напольные доски при помощи гвоздей.
Далее, с помощью обычного рубанка нужно выровнять деревянный пол по грунту.
Следующим шагом необходимо отшпаклевать поверхность, в особенности в тех местах, где находятся стыки досок и шляпок гвоздей.

Шаг кирпичных столбиков под лаги. Тумбы под лаги

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича . Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку , песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Фанера. Высокая прочность, износостойкость. Есть водостойкая. Недостатки: при производстве используется клей, так что ее считают неэкологичной. Второй недостаток — высокая цена.
ОСБ . Прочная, всегда с повышенной водостойкостью. Цена ниже чем у фанеры, прочность на уровне. Недостаток — фенольные смолы, которые могут испарять формальдегид.
ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Натуральный, нетоксичный, но не держит форму — прогнется, если уложить непосредственно на лаги. Поэтому может быть уложен только вторым слоем на ровное основание.

Таблица характеристик различных листовых материалов

Крепление лаг к кирпичным столбикам. Опорные столбики под лаги

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям.

Одним из важных и очень ответственных этапов строительства собственной бани является устройство пола.

Сегодня существует масса методов и строительных материалов, позволяющих это сделать максимально качественно и с наименьшими трудозатратами.

Полы в современной бане могут быть выполнены из бетона или из дерева.

Изготовление бетонного пола в бане связано с некоторыми трудностями, одной из которых является его дороговизна.

Деревянный пол на лагах изготавливается значительно проще и быстрее.

Именно об изготовлении деревянного пола, способах и материалах, которые для этого потребуются, и хотелось бы поговорить.

Деревянный пол делается таким образом, чтобы он мог выдержать достаточно серьезную нагрузку.

Существует масса технических вариантов и схем обустройства пола, выбор которых напрямую зависит от климатических и геологических условий расположения постройки, типа чернового пола, некоторых особенностей здания и финансового состояния владельца.

Для чего нужны продольные опорные конструкции

Лаги – это продольные конструкции, которые служат опорой чистовому полу.

Они могут быть выполнены из различных материалов, самым распространенным из которых является деревянный брус. Но, при особых условиях могут понадобиться металлический швеллер, двутавр или специальные изделия из пластика.

Деревянные же опорные конструкции могут иметь несколько разновидностей:

Деревянный брус. Для стандартного расстояния между брусом в 0,6 м и при толщине доски для пола в 3 см используется брус прямоугольного сечения, размерами 15 см на 10 см.
Пластины из круглого бревна. Толщина такого изделия в самом тонком месте не должна быть менее 160 мм.
Обработанное с двух сторон бревно. После обработки оно должно быть не тоньше 150 мм.

Можно использовать деревянные рейки для выравнивания и создания определенного уклона пола.

Опорой для этих конструкций могут служить: балки, выполненные из дерева или железобетона, плиты перекрытия, кирпичные, деревянные или бетонные столбики. Кроме того, пол на лагах может опираться и на закладной венец бани.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Правильный выбор сечения и материалы

Большинство специалистов рекомендуют изготавливать деревянные конструкции из древесины хвойных пород, не подвергающихся растрескиванию и деформации.

Наиболее востребованной древесиной для их изготовления выступает сосна, которая содержит большое количество смолы, благодаря чему она меньше всего восприимчива к влаге.

Сосна дешевая, что является немаловажным фактором при выборе материала.

Основополагающим фактором при выборе расстояния между лагами является сечение.

Если пол на лагах делается на бетонном основании или расположен на железобетонной плите перекрытия, то устанавливаются они с учетом ширины листа утеплительного материала.

А если кладутся на опоры, то чем больше между опорами будет пространства, тем большее сечение она должна иметь.

Пример: если расстояние между опорными столбиками будет около 2 м, то сечение деревянного бруса должно составлять 110 мм х 60 мм (высота больше ширины); если расстояние между опорами составляет 3 м, то используют брус сечением не менее чем 150 мм х 80 мм.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Как сэкономить на пиломатериале

Каждый застройщик, который сталкивался с закупкой материала, знает, что чем толще пиломатериал, тем он дороже. И, наверное, все пытались на этом сэкономить.

Такая экономия может обернуться большими затратами на ремонт или полную переделку пола, а хуже того, привести к травмам при его разрушении. Но сэкономить все-таки можно, не нарушая стандартов качества.

Чем меньше расстояние между опорными столбами, тем тоньше могут быть использованы брусья.

Пример: для лагов в 6 м нужно использовать деревянный брус с сечением сторон 220 мм на 180 мм. Если посередине установить опорный столбик, то получается не одна 6-метровая, а как бы две, по 3 м. На 3-метровое изделие нужен брус с сечением сторон 15 см на 8 см.

Таким образом, чем большее число опор будет установлено, тем меньшего сечения пиломатериалы можно использовать.

Пол по лагам на грунте в старом доме

Изучила подробно оба рисунка, и, к сожалению, не один из них Вам не советую. В первом варианте есть лишние слои, второй вообще не пригоден для эксплуатации, так как при таком устройстве не получится сделать пол проветриваемым и лаги со временем придут в негодность. Плюс, оба вариант по теплу не дадут Вам ожидаемого эффекта. По теплотехническому расчету — это практически не утепленные полы, даже с учетом укладки Терафома. Его очень мало для утепления любого пола.

Поэтому, я Вам хочу предложить два варианта правильного устройства хорошего долговечного и теплого пола.

Начну с пола по лагам.

Основание для такого пола у Вас отличное и самое подходящее — это уплотненная глина. Высоты для устройсва хорошего пола по лагам тоже как раз достаточно. Дальше делается все довольно просто, хоть и с небольшим количеством влажных процессов, но действительно просто и быстро. Я опишу тезисами и дам Вам ссылку на ветку, в которой каждый мой пункт описан очень-очень подробно:

Также добавлю, что для полноценной и долговечной работы пола по лагам, подполье должно проветриваться. Отверстия в плинтусах или углах пола, о которых Вы писали, должное проветривание не обеспечат. Нужны продухи в цоколе. Выполняются они так: в каждой стене цоколя делается по 1-2 отверстия 100х100 (труба диаметром 100 мм). Если есть внутренние глухие перегородки, не забудьте сделать продухи и в них. Продухи не стоит располагать напротив друг друга, лучше выполнить их смещая на каждой стороне. На зиму продухи закрывать не стоит, если все же холодно, то часть закрыть можно.

Немного подробнее устройство такого пола описано в ветке Устройство пола в каркасном доме. Там есть рисунки, поэтому некоторые моменты можно увидеть более наглядно.

Это первый вариант устройства пола.

Второй — это хороший бетонный пол по грунту. Тоже утепленный, так как делать не утепленный пол в наше время стремительного повышения цен на энергоноситель, я Вам не советую. По высоте Вам этот пол тоже подходит, он займет порядка 30-35 см. По срокам, хоть он и с мокрыми процессами (стяжка), до Нового Года точно успеете. Даже до 1 декабря успеете, если приступите на ближайших выходных :-). Продухи делать в цоколе для такого пола не нужно. Ниже описываю последовательность слоев снизу вверх:

уплотненный грунт основания (глина, опять же, отлично подходит)
подсыпка в виде речного песка, хорошо утрамбована – 5-7 см
слой щебня или керамзита – 10-12 см
черновая стяжка (бетонная прослойка) — 5-7 см
через 10 дней по черновой стяжке — гидроизоляция, обычный рубероид
утеплитель — 100 мм пенопласта, эппс или жесткой минеральной ваты
чистовая стяжка — минимум 5 см, армированная арматурной сеткой с ячейкой 100х100 мм. Подойдет сетка, изготовленная из проволоки ВР-1 диаметром 3-4 мм. Если ничего особо тяжелого (более 180 кг/м2) ставить на пол не планируете, то вполне хватит Ø3мм. Она в половину дешевле Ø4 мм.
покрытие пола, любое.

Напишите, пожалуйста, какой из этих вариантов выберете, или если что-то у Вас вызывает сомнения, дополнительные вопросы или уточнения.

Правильный выбор расстояния

Свободное пространство между брусьями определяется толщиной половой доски.

Чем толще доска для пола, тем большее расстояние допускается между соседними лагами.

В учебниках по строительству дается такая информация: если для обустройства пола на лагах используется доска толщиной 2 см, то расстояние между двумя соседними брусьями выбирается не более 30 см. Если толщина половой доски увеличивается на 5 мм, то расстояние между соседними конструкциями можно увеличивать на 10 см.

Пример: при доске в 30 мм, расстояние должно составлять 50 см, при доске в 35 мм, расстояние между брусьями должно составлять 60 см и т.д.

Стандартные схемы укладки по опорным конструкциям

Существует два типа деревянных полов для бани – это протекающие и непротекающие.

Протекающие полы считаются наиболее простыми в изготовлении и более дешевыми. Вода, которая является частью банных процедур, удаляется через естественные щели в чистовом полу и уходит прямо в грунт.

Но такой пол на лагах хоть и прост в исполнении, но не лишен недостатков. Прежде всего, это холод, неизбежно проникающий в помещение парилки.

Наиболее распространенный способ укладки деревянных полов – это изготовление непротекающего пола с уклоном в дренажную, водосборную систему с приямком.

Устройство его более сложное, чем у протекающего пола, но он более теплый, что немаловажно для бани.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

Предлагаем ознакомиться: Купель из бетонного кольца

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

керамические;
полнотелые;
прочность М100;
одинарные.

Видео

Укладка лаг

При укладке лаг необходимо обратить внимание на то, чтобы они все находились в одной плоскости. Такой результат можно добиться путем подложки под лаги из кусков древесины или подтесать проблемные места рубанком.

Уровень укладки постоянно проверяется уровнем. Крепление лаг к столбикам осуществляется через специальные уголки с помощью дюбелей (в кирпич) и саморезов.

Стоить обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумней будет проделывать дрелью. Если это делать с помощью перфоратора – кирпич может треснуть.

Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Какие кирпичи нужны под лагу

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Требуемый рабочий инструмент и материалы

Для работы с деревянным полом на земле потребуются некоторые рабочие инструменты и, естественно, нужные материалы:

рубанок;
электролобзик;
перфоратор или отбойный молоток;
сабельные пилы;
виброплита или трамбовка;
шуруповерт — желательно с аккумулятором;
электродрель;
фанера ФСФ;
расходники;
крепежи;
деревянные балки;
деревянные доски;
паро- и гидроизоляция;
утеплитель под пол;
пропитка для дерева.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Замена армирования фиброй

Последнее время фибра получила широкое распространение – это небольшие полимерные волокна (12 – 18 мм), которые добавляют в раствор, чтобы снизить трещинообразование. Может показаться, что армирование выполняет такую же функцию, но это заблуждение. Арматура объединяет всю стяжку в единую монолитную плиту. Благодаря этому пол воспринимает нагрузки все площадью. Фибра снижает локальное трещинообразование, то есть фактически волокна не дают небольшим усадочным трещинам сильно раскрываться.

Деформации утеплителя под стяжкой малы, но они все равно происходят, армирование позволяет снизить негативный эффект от этих деформаций.

Если стяжка на перекрытиях между этажами в большинстве случаев не испытывает сильных температурных деформаций, поэтому можно ограничиться фиброй, то в случае с полами по грунту армирование обязательно, при этом добавки в раствор фибры тоже желательны.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Фанера. Высокая прочность, износостойкость. Есть водостойкая. Недостатки: при производстве используется клей, так что ее считают неэкологичной. Второй недостаток — высокая цена.
ОСБ . Прочная, всегда с повышенной водостойкостью. Цена ниже чем у фанеры, прочность на уровне. Недостаток — фенольные смолы, которые могут испарять формальдегид.
ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Натуральный, нетоксичный, но не держит форму — прогнется, если уложить непосредственно на лаги. Поэтому может быть уложен только вторым слоем на ровное основание.

Таблица характеристик различных листовых материалов

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

Антисептик для древесины

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Пол по лагам с утеплением минватой и зашивкой фанерой

Содержание:
1. Основные элементы деревянного пола по лагам.
2. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам.
3. Определение влажности древесины.
4. Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков.
5. Установка лаг своими руками.
6. Звуко- и теплоизоляция полов по лагам.
7. Деревянные полы по лагам своими руками.

Видео-версия статьи

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Чистовой пол по лагам

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
Лаги должны быть устойчивы.
Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

Влагомером можно легко определить влажность древесины

Итак, как определить влажность древесины народными способами.

Цвет древесины. Если имеется вскипевшая смола или темноватый оттенок древесины, то скорее всего пиломатериал сухой. Если же доска светлая и распил свежий, то вероятнее всего влажность дерева высокая.
Пощупаем доску. Если поверхность сухая и твёрдая, с острыми занозами и малым весом, то она сухая.
Стружка сухой доски ломается с треском. Сырая ломается плохо, либо вообще не ломается, а просто деформируется.
Звук. Постучим по доске. Если звук приглушенный, доска влажная. Сухой пиломатериал даёт четкий звонкий в звук.

Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков

Перед тем как начать кладочные работы, выполняем разметку. Определяем, сколько и где надо снять (подсыпать) грунта, чтобы все столбики вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). О кирпичной кладке можно узнать → здесь.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → бетоном не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Схема устройства столбиков под лаги

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → гидроуровень (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Схема устройства пола по лагам на столбиках

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски оно будет 60 см. Для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 14-18 мм, шаг будет не больше 40 см.

Чтобы надёжно зафиксировать лаги применяют несколько способов:

Пропенивание монтажной пеной зазоров между лагами и бетонным полом.
Установка металлических уголков. С одной стороны они крепятся к бетонному полу, с другой к лагам.

Первый способ так же обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Второй способ позволяет надёжно зафиксировать лаги, что в принципе не особо необходимо, так как лаги надёжно фиксируются прибиваемым к ним покрытием. Единственное удобство фиксации лаг — это не сбить их случайно при работе и при прибивки покрытия.

Фиксация лаг на металлические уголки

Звуко- и теплоизоляция полов по лагам

Звуко/теплоизоляция полов по лагам выполняется в основном минераловатными плитами, укладываются они между лагами. Либо засыпными утеплителями, типа керамзита. Так же под лаги подкладываются звукоизолирующие подложки при их устройстве для защиты от ударного шума. Иногда зазор между лагами и бетонной плитой пропенивается монтажной пеной, что даёт лагам бо́льшую устойчивость и обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Между утеплителем и покрытием пола необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-3 см, то есть утеплитель не должен располагаться вплотную к настилу пола.

Деревянные полы по лагам своими руками

Нашивка листового материала на лаги

Когда укладка деревянного пола по лагам своими руками делается из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно. Для хорошего сопряжения используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Для хорошего сопряжения фрезерованных досок используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Доски так же крепим гвоздями, таким образом, чтобы шляпка зашла ниже поверхности на 2-3 мм. Углубления заделываются замазкой и скрываются при окрашивании пола.

Вместо гвоздей можно использовать длинные шурупы. Это гораздо надежней, но и более трудоемко — приходится сверлить отверстия и зенковать углубления для головок.

Сложнее выполнить крепление, когда полы не подлежат последующей окраске, либо покрываются бесцветным лаком. В этом случае используют открытые и скрытые крепления. Для открытых применяют специальные гвозди, а крепления являют собой элемент дизайна. Гвозди располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.

Виды креплений половой фрезерованной доски на лаги

Для скрытых креплений используют самые различные варианты креплений. Шляпки гвоздей (головки саморезов) могут скрываться в специальные углубления, закрываемые затем, точно подогнанными пробками из того же дерева. Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, стальными кляммерами и т.д. Рисунки дадут вам более точное представление о различных узлах полов и видах креплений.

Между концами лаг и стенами, а так же крайними досками и стенами обязательно оставляем щели в 10-15 мм, закрывающиеся плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации влажностного набухания и температурного расширения дерева.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Читайте также: