Как сделать разрушаемую стену

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 17.09.2024

Так что лишь самая суть из обрывочных воспоминаний.

Парнем я с детства был любознательным, во всем происходящем пытаясь найти причинно-следственную связь. В том числе и на стройке, где в свое время пришлось немало потрудиться, зарабатывая на первую машину.

-Пацаны, работа есть.

-Рассказывай — лениво, под осень работа в то время у нас была расписана на пару объектов вперед. Главные инженеры промышленных предприятий хвостиками за нами бегали. Одно дело автовышка, леса, которые не везде и поставишь, а другое дело пришли, веревки кинули, работу сделали. Разница ощутима. В том числе и в карманах этих самых главных инженеров.

-Кароче, цех заводской в соседней области, надо, короче, межпанельный швы заделать. Давайте один из вас со мной съездить, скажэт, что купить надо из материал , куплю, сразу и будете делать.

-Давай, но через месяц.

Приезжаем в какое-то богом забытое, если не десять лет назад, то уж пять точно, село. Птички поют, легкий морозец около нуля. По крайней мере с крыши за шиворот не льет, да по веревке сплошным потоком вода не стекает. Своего рода идиллия.

Когда-то немаленький завод, в связи с некоторыми изменениями экономического строя в стране в конце 90-х ставший абсолютно мертвым. Стекла местами еще на месте, как и иногда трезвый сторож, но межпанельные швы в большинстве своем пустые, в некоторые рука пролазит внутрь здания. Арматура, крепящая стеновые панели прогнила насквозь, а местами или уже порвана или просто отсутствовала. И было совсем не понятно, на чем вообще крыша со стенами держатся. Ощущение, что местами и просто на воздухе.

Один раз случай был, будучи промышленным альпинистом, участвовал при демонтаже какого-то станка — он никак не пролазил в ворота, что пришлось расширять ворота в цех, вынув простенок меж двух ворот на ширину станка и второй случай, когда уже будучи автоперевозчиком, привез оборудование на завод, но полуприцеп с тралом невозможно было загнать в цех по причине тесноты территории, в итоге после двух суток попыток, когда уже даже собаке, сидящей на цепи у ворот стало ясно, что не пролазит прицеп, при мне и для меня разбирали боковую стену заводского цеха. При мне ее же и собирали.

Но это при условии, что эта самая арматура или анкерные болты действительно на протяжении своей службы были защищены от атмосферного воздействия.

А теперь предлагаю отвлечься и провести эксперимент.

Раз уж валящиеся после взрыва бытового газа дома сравниваются с карточными домиками, мы тоже берем колоду карт и строим именно карточный домик. Карты у нас будут стеновыми и потолочными панелями и плитами перекрытия. Для имитации арматуры и крепежных анкеров используем любой бумажный клей, растворяющийся в воде. Построили?

Когда клей высохнет, возьмите свое строение в руки, потрясите, подуйте на него. Для чистоты эксперимента можете оторвать одну из несущих карточных стен. Стоит ваше строение, хоть бы хны и не шелохнувшись?

Суровая реальность такова, панельные железобетонные дома дешевле кирпичных при строительстве, но зато дороже при эксплуатации. Ну как дороже, за ними просто следить надо, вовремя обслуживать и все. Вот с обслуживанием, а самое важное, с пониманием, как это устроено, как раз и самая большая проблема. Вернее, даже не с обслуживанием, а с отсутствием хозяина. Это, правда, касается вообще всего в стране. Если каждый, кто получил в управление хоть какую-то часть советского наследия, сегодня занят лишь одним — урвать, но никак не преумножить.

Вода при осадках, конденсат при перепаде температур, попадающие через межпанельные швы к арматуре, которой крепятся железобетонные плиты. Та же вода, проникающая через поры в бетоне в саму железобетонную плиту, при заморозках расширяясь и создавая трещины для еще бОльшего количества попадания воды в дальнейшем и давая еще бОльший доступ кислорода, который, как известно из курса химии, вызывает окисление железа, в народе называемом ржавчиной. И все это длится годами. Когда лопнет та, уже тоненькая проволочка, на которой еще держится стеновая несущая плита железобетонного дома а значит и весь дом, знает только сама проволочка…

Причем снаружи, с земли и даже с балкона, стоя рядом, заметить то, что происходит в межпанельных швах и в самих панелях невозможно. Это может заметить лишь промышленный альпинист, случайно коснувшись, казалось бы целого куска шва, который вдруг вывалится на землю. Или просто опытный.

Да что говорить, думаю, у каждого промышленного альпиниста был не один случай, когда случайно коснувшись ногой или рукой фасада, на землю вываливалось, перерубая веревки, пара квадратов штукатурки или половина, вроде казавшейся крепкой и надежной железобетонной плиты, обнажая арматуру плиты, которую потом еще и приходилось долго и мучительно штукатурить на высоте эдак 9 этажа. А сидя на маленькой дощечке, вися на веревке, скажу вам, это не такое и простое занятие.

В общем, начали работать. От требуемого количества только появившейся тогда, но уже очень всем понравившейся монтажной пены было флаконов, наверное, штук десять. Как и килограмм десять соли для того, что бы раствор не замерзал при минусовой температуре, а в нем все-таки успевал схватываться цемент. На огромный заводской цех. Но зато было просто немеряное количество песка и цемента.

-Короче, пацаны, вот аванс, давайте делайте, через неделю заеду. Номер пейджера запиши.

-Вот кирпич есть, берите если надо — непонятно, то ли дурочку включает, то ли действительно не понимает.

-Если мы тебе эти швы кирпичом с раствором заложим, у тебя здание через месяц рухнет.

-Бират, я год назад строительный институт закончил, диплом получил, что ты мне тут рассказываешь?

После того, как свежеиспеченному специалисту, выпускнику института, не удалось объяснить прописных истин, мы решили и хрен бы с ним. Он нам платит за швы, вот и будем швы делать. Думать головой удел других, наше дело маленькое. Бери больше — кидай дальше.

После чего обходились любыми подручными средствами, лишь бы только хоть чем-нибудь забить межпанельные швы. в ход, как и до этого объекта со скупердяями-заказчиками, не желающими тратиться на дорогостоящие материалы, так и после, в том числе, кстати, и чаще всего на жилых домах, в ход пошли какие-то найденные тряпки, дощечки, проволока, битый кирпич и конечно же, раствор. Много раствора. Который необходимо было поднимать на двадцатиметровую высоту. Той же веревкой, на которой висишь. По полведра, потому как полному тягать, сидя на веревке, уж слишком тяжело.

Но то, что штука эта нужная и делать ее надо по-уму, мы в отличии от заказчика понимали, потому как из печки пирога ждали его с материалами.

В последний день уже под вечер наконец приехал наш заказчик, конечно же без материала, но зато с деньгами. Мы как раз уже сматывали веревки, чистили снаряжение, прислушиваясь к все более усиливающемуся треску со стороны здания.

А происходить начало следующее. Вода, как известно из курса физики, при замерзании расширяется. Так вот мало того, что наш раствор вперемежку с битым кирпичом и прочим мусором начало на холоде выдавливать наружу, так еще и в некоторых местах железобетонные плиты сами начали выдавливаться… Мы же температурный шов тоже намертво заделали…

Слепили из того, что было…

ПыСы. Все совпадения случайны, картинки натырены посредством Гугла, публикация есть плод бурной фантазии автора.

Бетон — это каменный строительный материал, который используется для создания фундаментов, плит перекрытия, кладки кирпича и пр. Искусственно созданный материал обладает хорошей устойчивостью к механическому воздействию и внешним факторам, но тоже имеет ограниченный (по техническим нормам) срок службы.

По этой причине может возникать необходимость в его намеренном разрушении. Демонтировать бетонную конструкцию можно самостоятельно. Не обязательно вызывать бригаду специалистов.

Способы и их характеристики

Разрушение бетона осуществляется 2 способами:

Перед тем как разрушить бетон, т.е. определиться со способом его демонтажа, рекомендуется убедиться в том, что нарушение целостности конструкции не повлечет за собой других проблем. Например, несущую стену сносить нельзя.

Простой способ

Небольшой бетонный блок можно разбить с помощью молотка или кувалды.

Если площадь выполнения работы большая, облегчить труд поможет перфоратор. Ударно-вращательные движения инструмента нарушают целостность конструкции самостоятельно, т.е. от человека не требуется прилагать дополнительных усилий. Достаточно включить и держать инструмент в руках.

Если нет перфоратора, перед тем, как разбить бетонную плиту (неармированную), в ней можно сделать несколько отверстий (по всей площади). Для выполнения данной работы потребуется дрель и бур (сверло по бетону). Отверстия ослабят прочность конструкции, и ее можно будет разбить.

Когда необходимо сломать плиту по заданной траектории, следует сделать в ней несколько отверстий (по линии, где должен быть разлом). В дыры вставляют древесные пробки и начинают их поливать. По мере увлажнения материал начнет расширяться, что приведет к нарушению целостности плиты.

Недостаток данного метода в том, что для достижения желаемого результата может потребоваться около 10 суток.

С помощью порошка

Бесшумным и физически простым методом разрушения является использование порошкообразного средства НРС-1. В разрушаемой конструкции необходимо просверлить отверстие, диаметр которого будет около 8 см. Дыры должны располагаться на расстоянии около 55 см.

Порошок растворяют в воде согласно инструкции, а затем полученной массой заполняют отверстия. Через 2 суток можно будет убирать строительный мусор.

Кислая смесь

Разрушение химическим способом своими руками подразумевает использование специальных кислых смесей. Они разъедают материал. В их состав включены концентрированные кислоты и вещества, которые позволяют предотвратить разрушение других материалов. По этой причине без ингибиторов использовать кислоты не рекомендуется.

Прежде чем разрушить бетон данным методом, необходимо ознакомиться с правилами безопасности и надеть специальную одежду. Глаза защищают очками.

Кислой смесью поливают демонтируемый участок и ждут, когда химический состав растворит бетон.

Разрушение армированного бетона

Для нарушения целостности конструкции применяются коронки, сверла и диски с алмазным напылением. Когда демонтируется большая площадь, армированный материал разрушают с помощью дорогостоящей техники, такой как канатная машина. Она оборудована алмазным канатом, который и совершает резку. В большинстве случаев данная техника применяется, когда необходимо демонтировать бетонную конструкцию, толщина которой около 1 м.

Разбивать армированный бетон самостоятельно не рекомендуется, т.к. из-за высокой прочности материала увеличиваются шансы получения травмы в процессе демонтажа. Данную работу следует доверить специалистам.

Уменьшение бетонного слоя

Для уменьшения слоя можно использовать химический разрушитель бетона. Но данный метод подойдет только в той ситуации, когда не имеет значения гладкость поверхности.

Если необходимо уменьшить толщину, например, стяжки на полу в доме, то использование кислых смесей может привести к неравномерному растворению строительного материала. На полу могут остаться ямы.

Чтобы уменьшить толщину, рекомендуется воспользоваться шлифовальной машинкой, на которую надеваются специальные диски. При работе данной техникой следует смачивать поверхность. Вода будет снижать температуру, которая возникает в результате трения, а также уменьшит количество образующейся пыли.

Строительство, выживание, крафт. Это три основные вещи, которыми вы будете заниматься в Cryofall. Хотя создание базы может быть очень увлекательным занятием, вы можете обнаружить, что положили что-то не в то место. Если вы чувствуете, что хотите что-то сломать или разрушить стену, вы пришли в нужное место. Я собираюсь показать вам, какой инструмент использовать для разрушения стен и предметов и как извлечь из этого максимальную пользу.

Как разрушать стены в Cryofall

Чтобы разрушить стены в Cryofall, вам нужно будет создать себе предмет, называемый ломом. Как только вы создадите лом, вы сможете оборудовать его и использовать для разрушения стен и других предметов вокруг своей базы. Сначала вы не будете знать, как его изготовить, поэтому вам придется сначала изучить этот рецепт, как и большинство других вещей. Ниже будет Полный гайд от начала до конца о том, как разрушать объекты, когда они построены.

Изучение технологии уничтожения объектов и изготовления предметов

Одно из первых занятий в Cryofall — это строительство. С помощью этого технологического дерева вы узнаете, как строить стены и другие объекты на своей базе. Но что происходит, когда вы недовольны тем, где вы все разместили? К счастью для вас, со временем вы сможете снова научиться разрушать стены. На первом уровне в разделе промышленности вы найдете лом. Имейте в виду, что прежде чем вы научитесь создавать лом, вам придется изучить предшествующую технологию. Нажмите клавишу G, чтобы открыть экран технологий, и перейдите в отрасль 1 уровня, чтобы изучить лом.

Изучите технологию лома, чтобы разрушать стены

Хотя это все технологии, которые вам понадобятся для изготовления лома, вам также понадобится построить верстак. Лом можно изготовить только на верстаке, а не в вашем личном меню. Имейте это в виду, если вы не можете найти рецепт. Для изготовления лома вам понадобятся 3 железных слитка.

Изготовление лома

Вы можете изготовить лом на верстаке, чтобы разбивать предметы.

После того, как вы создали лом, он появится в инвентаре вашего персонажа. Вы можете оборудовать лом, перетащив предметы в один из пронумерованных слотов быстрой панели в нижней части меню инвентаря. Как только лом окажется в одном из пронумерованных слотов, вы можете оборудовать его, нажав соответствующий номер или щелкнув левой кнопкой мыши лом. Теперь вы увидите, что ваш персонаж держит его в руках.

Как ломать стены и предметы с помощью лома

Теперь, когда у вас есть лом, вы готовы к разрушению в Cryofall! Подойдите к предмету, который хотите уничтожить, и на нем должна появиться всплывающая подсказка. Это скажет вам использовать левую кнопку мыши для уничтожения. Вам придется разрушать стены поэтапно, точно так же, как вы их строили с самого начала. Имейте в виду, что вы не вернете все ресурсы, которые вы потратили на строительство стены. Когда я разрушил стену ломом, мне вернули 2 доски. Их создание стоит 10 деревянных досок.

Разрушайте стены и предметы левой кнопкой мыши

Как только стена или предмет разрушены, их нельзя вернуть. Вам придется заново создавать его с нуля. Будьте очень осторожны, чтобы не разрушить какие-либо предметы или конструкции, требующие редких материалов. Если вы просто хотите переместить одну из скамеек или предметов на своей базе, оснастите ящик для инструментов и используйте функцию перемещения, щелкнув элемент левой кнопкой мыши. Вы можете перемещать большинство предметов после того, как они построены.

Андрей Кольский - помощник редактора. Его страсть к играм началась с его первой консоли (Sega Genesis), и с тех пор он не переставал играть. Его любимые игры: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Team Fortress 2, Rainbow Six Siege, Pokémon Sword & Shield, Old School Runescape, Skyrim и Breath of the Wild.

Какие стены можно демонтировать

Демонтаж бетонных перегородок возможен, если они не являются несущими. На стены с особыми способностями опираются перекрытия, поэтому при их повреждении может даже произойти обрушение здания. Узнать, какие конструкции трогать нельзя, можно по их расположению. Обычно они находятся перпендикулярно по отношению к балкам перекрытия.

Общие правила процесса

Наиболее простым вариантом сломать бетонную стену в квартире будет использование алмазного бурения. Но не у всех есть такое оборудование или финансовая возможность пользоваться подобными услугами. В быту обычно используется бетонный молоток, но работы с ним пойдут сложнее и дольше, а мусора будет образовываться большое количество.

Если интересует вопрос о том, как правильно демонтировать бетонную стену в квартире, следует знать, что такие работы предусматривают поэтапное и частичное разрушение перегородки. Обычно такие конструкции выстраиваются с образованием зазора в верхней части. Это пространство в процессе строительства заполняется мягким материалом, демпфирующей лентой, паклей, гипсом или чем-то подобным. Если это так, демонтаж следует начинать именно с этой части. Прежде чем приступать к процессу, необходимо обесточить электропроводку, так как, скорее всего, она проходит в перегородке. Хорошо, если мастера будут знать схему заложения коммуникаций.

Подготовительные работы

Самый первый этап удаления стены из квартиры будет сопровождаться в демонтаже розеток, выключателей, проводов и прочих коммуникаций с поверхности. При таких работах обычно убирается декоративное покрытие пола. Обычно в процессе подготовки пол застилается досками.

Прежде чем сломать бетонную стену, на ее поверхности необходимо сделать разметку, согласно которой будут выниматься отдельные участки конструкции. Это должны быть квадраты со стороной примерно 45 см. На обозначенных линиях можно просверлить отверстия и сделать выпилы.

Внимание! Если интересно знать, как правильно удалить перегородку в квартире, мастера должны поинтересоваться еще и тем, в каких местах конструкция имеет железобетонный каркас. Обычно он располагается в некотором удалении от поверхности стены и может препятствовать демонтажным работам, выводя из строя оснастку.

Варианты рабочего оборудования

Выбор инструмента и способа демонтажа будет зависеть от бюджета и опыта. Наиболее распространенными в быту инструментами для проведения подобных работ являются перфоратор и ударная дрель. У домашних мастеров, которые любят работать руками, обычно имеется в арсенале еще и болгарка. А если есть в наличии отбойный молоток, процесс пойдет несколько быстрее.

Внимание! Работа по сносу бетонных перегородок может вестись с помощью отбойного молотка только в том случае, если в квартире предусмотрен дальнейший капитальный ремонт. Это объясняется тем, что использование данного инструмента сопровождается образованием невероятного количества пыли, избавиться от которой в чистых помещениях будет просто невозможно.

Применение болгарки

Бетонные стены перед их демонтажом с помощью углошлифовальной машины нужно разметить, а затем начать отпиливать отдельными кусками. Хорошо, если есть возможность приобрести алмазный диск. Круг должен иметь достаточно внушительный диаметр. Плюсом использования этого инструмента является сравнительно невысокий уровень шума. Иногда болгарка используется не самостоятельно, а в связке с дрелью, с помощью которой первоначально просверливают отверстия в стене.

Использование ударной дрели и перфоратора

Эта технология может сопровождаться еще и дополнительным использованием молотка или зубила. Сначала стена размечается на отдельные квадраты, по периметру которых высверливают отверстия. А затем с помощью перфоратора можно будет удалить небольшие участки стены. Двигаться с помощью этого инструмента необходимо от центра к сторонам.

С помощью отбойного молотка

Независимо от того, какой частью конструкции является бетон, его довольно часто разрушают с помощью отбойного молотка. Инструмент для быстрого завершения процесса должен быть качественным с мощностью от 25 Дж. Но в помещении тоже будет образовываться много пыли, поэтому лучше, если квартира или дом будут нежилыми на момент проведения демонтажных работ. В качестве бонуса выступает довольно высокая скорость демонтажа.

Способы сноса и слома

Правильный снос деревянных бетонных конструкций может быть осуществлен разными способами, среди них следует выделить:

механический;
взрывной;
полумеханический;
электрогидравлический.

Каждая из этих техник может предусматривать использование ударной или безударной техники. В первом случае на стену оказывается механическое воздействие. Это может быть технологический взрыв, использование гидротехники или экскаватора, а также применение перфораторов, отбойных молотков и ломов. Безударный способ — это методика с использованием химических составов и ультразвуковых волн.

Ручная разборка

Если работы не предусматривают большие объемы, а к строительному объекту нет возможности подогнать технику или использовать особо сложное оборудование, следует воспользоваться ручной разборкой. Процедура, однако, будет довольно трудоемкой. У данного подхода есть один неоспоримый плюс, который заключается в дешевизне. Но затраты по времени будут значительными, а в процессе работы образуется много пыли.

Алмазная резка

Этот способ, помимо низкого уровня шума и пыли, позволяет добиться еще и высокой точности. Поэтому с помощью подобного оборудования делают дверные и оконные проемы в бетонных стенах. Специалисты используют установки, которые могут иметь крепление к стене.

Электрической дугой

Гидротехника и экскаватор

Данная технология может позволить осуществить снос деревянных, бетонных и кирпичных зданий. Методика осилит разборку фундамента, а дополнительная выгода заключается в том, что экскаватор, разрушая постройку, сразу же грузит строительный мусор. Такую технику можно использовать совместно с гидромолотом, который является навесным оборудованием.

Гидроробот

Этот способ является самым экологичным. Техника способна работать круглые сутки, убирая всего за час 2, 5 м 3 массива. Для управления и обслуживания техники понадобится сила 2-х человек.

Подрыв

Эта технология может использоваться, если вблизи нет жилых домов. Подрывные работы проводятся только после получения разрешений и осуществления расчетов. Технология предусматривает четкое соблюдение техники безопасности. Способ довольно сложный, но еще и дорогостоящий.

Химический способ демонтажа

В строительной сфере эта технология довольно популярна. С ее помощью можно осуществить соответствующие работы рядом с жилыми и производственными объектами.

Порошки

За счет них происходит повышение коэффициента расширения материала. А в основе лежит оксид кальция, который способствует увеличению объема бетонной массы.

Смеси

Эта техника сопровождается использованием составов на базе соляной кислоты. Она действует несколько иначе – размягчает монолит. Раствор довольно агрессивен, а его нанесение не сопровождается сложностями.

Критерии выбора метода демонтажа и уровень затрат

Выбор метода демонтажа зависит от условий и бюджета. Если демонтаж осуществляется в быту, проще и дешевле всего использовать электроинструмент, например, болгарку, перфоратор или ударную дрель. Несколько дороже обойдется алмазное бурение. А вот способы по типу электрической дуги и гидроробота и вовсе обычно не применяются в таких условиях, так как обходятся очень дорого.

От автора: мой дом — моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.

О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, — то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.

Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем — армирование и заливка бетона, и, наконец, — нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это — решение.

Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена — отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать заделку трещин, — необходимо разобраться в причинах их возникновения.

Причины появления трещин на стенах

А причины, как правило, возникают следующие:

грунтовые воды, постепенно подмывающие фундамент и приводящие к деформации основания (как, впрочем, и было в вышеописанном случае),
естественный процесс усадки строения. Здесь в основном все зависит от того, на какой почве зиждется наше здание. В зависимости от состава грунта, может произойти сдвиг почвы. К примеру, это довольно частое явление на песчаной почве,
ошибки при строительстве. Здесь уйма вариантов: некачественный раствор, неправильная технология заливки бетона, низкое качество армирования и так далее.

Как бороться

Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, — то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:

выкопать траншею в том месте, где на стене появилась трещина. Если ситуация похожа на критическую, то есть, — если мы понимаем, что укрепление дома только с одной стороны не приведет к желаемому результату, — то траншею необходимо копать по периметру. В нашем случае ее глубина составляла примерно 80–100 см. Впрочем, не стоит привязываться к этим цифрам. Для нас главное — это докопать до фундамента и, по возможности, подкопать под него примерно на 7–10 см, чтобы впоследствии бетон заполнил это пространство, тем самым, укрепил основание. Ширина траншеи обычно составляет 50–60 см,
настелить гидроизоляцию. Для этого нам понадобится обычная клеенка. Нужна она, чтобы бетон правильно застыл. Имеется ввиду, чтобы почва не впитывала в себя влагу из застывающего раствора. В противном случае основа получится непрочной,
выполнить армирование. Вязание арматуры — это целое ремесло, если не искусство. Армирующий пояс необходимо грамотно сконструировать и особый акцент сделать на углах,
наконец производим заливку из бетономешалки,
после высыхания — готово! Фундамент успешно укреплен,
затем следует начать ремонтировать треснувшую стену.

Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, — то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, — то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, — то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.

Укрепление стен

Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует прогрунтовать.

Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху — вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно — тоже. Ведь, как мы знаем, это — всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.

Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? — можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, — они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, — в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.

Если щель достаточно глубокая, — то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.

Укрепить трещины в стене можно и при помощи монтажной пены, хотя данный вариант нельзя назвать надежным. Щель просто задувается пеной, а затем, после ее застывания срезаются излишки, выступившие за пределы стены. Для этого нам подойдет и обычный канцелярский нож со сменными лезвиями. После того, как мы избавились от излишков пены, — поверхность предстоит обработать с помощью цементного раствора.

Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, — мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:

очистка рабочей поверхности от старой штукатурки,
обработка трещины при помощи проникающей грунтовки,
заполнение расщелины раствором,
выполнение дальнейших отделочных работ (грунтовка/шпаклевка).

Ремонт стен из шлакоблока

Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.

Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? — а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.

Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.

Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:

собственно, арматура. Только не какая-нибудь, а 12–14 мм. Кроме того, она обязательно (!) должна быть рифленой, с рифлением A500C ГОСТ P 52544-206,

армирующая сетка, которую мы закрепим на стену горизонтально, чтобы усилить эффект,
проволока для вязания арматуры,
цементно-песчаная смесь,

Из инструментов нам пригодится:

перфоратор,
сварочный аппарат,
болгарка,
крючок для вязания проволоки,
молоток,
кусачки,
емкость для замесов.

Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, — от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху — выше окна, а второй, как вы могли догадаться, — внизу оконного проема.

В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, — их необходимо прочно связать проволокой, а лучше — сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите утеплить стены. Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, — поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.

Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.

Укрепление несущей стены

Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.

Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, — здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции — определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.

И тогда — флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.

Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.

К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.

Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача — стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).

Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты — респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.

Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.

В штробы, которые мы только что сделали — вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние — просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.

Вот, как выглядит эта работа поэтапно:

Разрез швеллера по размерам. Следует сразу подготовить пáры.
Скрутка парных швеллеров при помощи струбинцов. Сразу же и проделываем в них сквозные отверстия с шагом примерно 300–400 мм.
Подготовка отверстий для шпилек в самой стене.
Установка швеллера внутрь углубления (штробы). Далее следует просверлить отверстия прямо через те, которые мы уже сделали.
Установка первой пары. Будет удобнее, если сначала установить вертикальные (левый, правый), чем те, что расположены вверху. Теперь необходимо продеть в эти отверстия шпильки, после чего одеть на нее шайбу → гравер → гайку — с каждой из ее сторон. Гайки необходимо затянуть так туго, насколько это возможно. Вторую пару и верхние — устанавливаем таким же способом.
Сваривание швеллеров.

На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!

Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, — то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.

Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу — пыльная, шумная, долгая и тяжелая.

Если вы справились, — примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:

усилить швеллеры, то есть, соединить их при помощи металлических пластин два швеллера одной пары. Пластины эти следует хорошо приваривать. Устанавливать их следует на том же расстоянии друг от друга, как мы ставили шпильки — то есть, 30–40 см. И так — по всему периметру нашего нового прохода,
завершить сварку швеллеров в тех местах, которые были недоступны, пока кусок стены был на своем месте,
внутри проема необходимо наварить на швеллер металлическую армирующую сетку, а затем приступить к стартовой отделке (грунтовке/нанесению цементного раствора).

Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.

Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!

Читайте также: