Как сделать плоскую крышу в каркасном доме

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Большая статья-инструкция по каркасному домостроению. Бюджетный каркасник. Построить удалось 65м2 за $6000 по ценам на 2019 год. При цене леса естественной влажности 6000р. за куб. В роликах чистый концентрат полезностей без какой-либо воды. А в тексте конспект из ролика и комментариев.

Параметры дома

Одноэтажный дом. Фундамент — сваи ТИСЭ с обвязкой брусом. Крыша односкатная, по сути плоская по фермам. Такие дома я считаю верхом практичности для самостройщиков. По многим причинам.

Строится в Белоруссии. Поэтому цены переведены в доллары и российские рубли.

Площадь дома 12*6 = 72м2 по пятну застройки. Жилая площадь за вычетом стен и перегородок — примерно 65м2. Аналог трёшки в городе.

Утеплитель — каменная вата.

Полы 15 см лаги с шагом 59см. Плюс перекрёстное утепление 5см. Получается 20см. Просто 15 см на полу — это холодно. Инфа 100% от владельца такого перекрытия.

Конкретно этот дом будет дачей. Сделать из него дом для ПМЖ просто — увеличить утепление на 50мм добавив контрутепление через брусок.

В чём грамотные особенности дома:

Фундамент на сваях ТИСЭ — это дешевле, долговечнее и без сюрпризов, если сравнивать с металлическими сваями.
Потолок сделан самодельными фермами.
Отделка наружняя одна из самых дешёвых
Дизайн с выемкой под небольшую террасу — один из лучших, на мой взгляд, для домов-коробочек.

Канал автора

Планировка

Несущих стен внутри дома нет. Поэтому каждый волен сделать так как он хочет. Автор сделал свой вариант с крохотными спальнями по 6м2 и большим залом. Вы можете сделать свой вариант.

Фундамент

Сваи ТИСЭ. Бензобур взят в аренду. Основная работа делается им. Буром ТИСЭ делается уширение. Бурить вручную не рекомендую. Этот трюк проходит только на очень простых грунтах.

Как рассчитать фундамент

Немного о буре. Я умудрился сломать свой первый бур ТИСЭ. Глина с камнями не хотела поддаваться и мы взялись вдвоём. Как потом оказалось в инструкции, которую никто не читал, чётко сказано — вдвоём не бурить. Так как на такую дурь этот бур не рассчитан.

Купить такой бур можно у представителя в вашем городе. Я делал именно так. Обошёлся около 5 000 рублей.

Буры отличаются диаметром. Похоже существуют 2 модификации бура. Первая версия с одним плугом для уширения. Вторая с двумя белыми "лопатками".

Можно попытаться найти экскаватор с буром. Он за одну смену сделает лунки, септик, кессон скважины и планировку участка. А уширения уже буром ТИСЭ. Это гуманнее )

Разметка фундамента. Пошаговая инструкция

Одно из самых толковых видео в рунете:

В самом начале бур наровит съехать в сторону. Поэтому лучше взять лопату и "вырезать" лунку на 7-10 см глубины. Чтобы бур уже не убегал.

Отступ от забора делать нужно с запасом на толщину стены. т.к. при таком построении 3метра будет до центра сваи. Лучше делать 3.5 метра. На узких участках, где счёт идёт на каждые 10 см лучше привлечь геодезиста, чтобы он вынес точки на местность. В Белоруссии никто перемерять не будет. А в России можно получить сюрприз на этапе финального оформления дома.

Как бывший геодезист выскажу свое мнение 🙂 Можно взять стороны 6м и 8м, отрисовать на шнурке, тогда гипотенуза будет 10м. Или 3х4м, гипотенуза 5м.
Горизонтальные доски на колышках желательно выставить в один уровень высоты свай по всему периметр. Или выше, по уровню основания стен. Тогда не надо будет никаких уголков. Вы просто перемещаете саморез по доске сверху и на него одеваете петлю шнурка. Так всегда будет можно отрегулировать длину сторон, поймать диагональ или вынести наружные или внутренние оси просто вкрутив доп. шуруп.
Обноски (П-образные стойки) желательно ставить подальше на 2-3м. Их часто ломает техника, которая сверлит сваи или они мешают для заливки фундамента вручную.
Сваи не всегда все получается залить ровно. Поэтому обноски желательно сохранить до укладки обвязки. Всегда можно будет натянуть шнурку и проконтролировать геометрию стен. И прикручивайте укосины к обноскам, так они стоят надежнее. Вот и все хитрости 🙂

Ещё улучшение из комментариев:

На практике на ненатянутом шнурке ставить метки бесмысленно. Большая погрешность. Мы делали так: 3 арматуры забивали в землю в форме треугольника со сторонами 3, 4, 5. Получаем направление, остается только натянуть шнурки над арматурками необходимых длинн.

Лазерный уровень в разы ускорит этот процесс. При строительстве и отделке дома он отобъётся с лихвой. Луч в солнечный день плохо видно, но на закате и вечером — идеально. Можно докупить детектор, который видит луч даже днём.

И ещё один очень простой способ с чуть меньшей точностью, но большей скоростью.

Ставишь 2 штыря вдоль забора по рулетке на 12м.
Берешь 2 рулетки и цепляешь их начало к этим штырям. По одной откладываешь вторую строну, по другой диагональ. Это место третьей сваи. Четвертую выставляешь аналогично.
Натягиваешь шнурок по контуру и отмечаешь места установки остальных свай контура штырями.
Дальше шнуры между этими штырями. На перекрестиях места установки остальных свай.

Второе видео про фундамент:

Пиломатериал

Брали с лесопилки. Доска естественной влажности. Объём 12.27м3 за 77 350р. с доставкой (цена 6 400 за куб на конец 2019 года). Автор рассказал, что на рынке полно предложений по 10 000р. за м3. Но кто ищет тот всегда найдёт.

Рецепт самодельного антисептика

ХМ-11 водорастворимый, 2-х компонентный, невымываемый антисептик. Без запаха, окрашивает древесину в зеленоватый цвет.
Относится к IV классу опасности (малоопасное вещество), не горюч и взрывобезопасен. Очень сильный. Таким обрабатывают пирсы и столбы, вкопанные в землю.

Компоненты:

Бихромат натрия Na2Cr2O7
Медный купорос CuSo4

Пропорции на 20 литров антисептика:
1 кг. Бихромата натрия
1 кг. Медного купороса
18 литров воды
100 мл. 9% уксуса

Срок годности готового раствора 6 месяцев. Расход около 600 мл/м.кв. Наносили щётками. Лучше валиком, но не было под рукой. Можно вырыть длинную яму под размер доски, уложить плёнку, налить антисептик и купать каждую доску. заорачиваться с ямой и плёнкой не стали. С краскопульта получается покрывать быстрее, но проникновение хуже чем щёткой.

Обвязка свай брусом

Брус 150х150. Должен быть с очень хорошей геометрией. Это ключевой момент. Можно и не найти такой.

Обвязка брусом вызывает много споров из-за запилов. Если кратко, то суть споров такова:

После запилов от бруса осталась жесткость только на половину. Он должен лежать на свае всей толщиной 150 мм. Брус работает, как неразрезная балка. Т.е. максимальный момент возникает в середине пролета, а на опоре возникает момент с противоположным знаком, приблизительно равный 1/3 от максимального.

На мой взгляд лучше делать обвязку пакетом из трёх досок. Хотя это немного дольше. Но автор пошёл таким путём:

Крепили анкерами, а не залитыми в бетон шпильками. Можно шпильку на химический анкер. Это намного лучше чем стальной анкер, но дольше и дороже.

Обвязка заняла 1.5 дня. Докупить пришлось: 2 сверла, рулон рубероида и 20 анкеров. Заплатили 2080р. Итого расходов после этого этапа 98 350р.

Деревянное перекрытие первого этажа

Заняло 10 часов времени вдвоём. По деньгам затраты на этом этапе: очень много гвоздей 5200р., нейлер 2400р.

Внешние стены

Стены с ригелем и укосинами. Из доски 150х50мм. По расчётам для одноэтажного дома допускается 100х50мм, но 150мм надёжнее. Высота 2,9м

Расстоянием между стойками 590мм под утеплитель 600мм плотностью 35кг/м3. При такой плотности и расстоянии он встаёт очень плотно.

Вот ценный комментарий от Евгения Романова. Ктати, у него на канале масса очень выверенных роликов по каркасному домостроению.

Я бы всё-таки сделал 580. Из-за кривизны досок и неравномерной их толщины в некоторых местах расстояние между лагами получится больше. Предполагаю, что утеплитель плотно не встанет. Хотя народ делает 590 мм, и вроде всё нормально. Встречал как-то этот случай, когда из-за кривизны досок шаг стоек был неравномерным. Я бы на вашем месте перед покупкой утеплителя проверил расстояние между лагами по всей площади перекрытия. И если шаг будет больше, утеплитель можно купить шириной 610 мм.

По деньгам — на этом этапе ничего не докупали, поэтому общие затраты остались прежними — 105 950р. По времени сборка внешних стен заняла около трёх дней.

Нужны ли укосины в каркасном доме

СП 31-105-2002 говорит — в случае обшивки силового каркаса плитным материалом в укосинах нет необходимости. Но мы их решили впилить для придания конструкции большей жесткости, для успокоения души.

Сегодня я бы укосины не впиливал, а собрал стены на временных укосинах. При крепление osb прямо на стойки плита придает каркасу очень хорошую жесткость. В постоянных укосинах необходимости нет. Из проекта авто их убрал. Из минусов укосин:

расход на них материала, хоть и незначительный
уменьшение пространства под утеплитель. Там где проходит укосина утеплителя всего 100 мм вместо 150
трудозатраты — впилить одну укосину по времени примерно как сколотить одну стену

Если стены без обшивки плитным материалом — укосины обязательны.

Пошаговая инструкция по сборке внутренних стен каркаса

Внутренние стены из доски 100х50мм. На этом этапе докупали электростеплер и плёнку для закладных гидроизоляции на сумму 1820р. Итоговые затраты на дом после этого этапа 107 770р.

Затраты времени: 2 человека и 1 полный день.

Наладонный нейлер или ручной пневмомолоток.

Ручной пневмомолоток

Штука отличная. Всего 2 500р. Очень сильно экономит время. Для работы нужен компрессор. Автор брал у знакомых на время.

Почитайте отзывы. Возможно разумнее будет взять полноценный пневмопистолет. Это дороже, но запястные суставы целее будут.

Электростеплер против ручного

Степлер нужен на нескольких этапах: пароизоляция по всему периметру дома, набивка гидроизоляции кровли, ветрозащита чернового пола.

Стоит такой всего 1500р. на Али

Вместо ручного лучше использовать электрический. Стоит не дорого, но экономит нервы и время. Ручной постоянно заедает. Приходится разбирать, устранять застрявшую скобку, собирать. Через несколько скоб всё повторяется снова. Это стандартная ситуация с ручными степлерами даже из среднего ценового сегмента.
Плюсы электростеплера:

отсутствие задержки
отсутствие отдачи
лёгкий вес
возможность забивать кроме скоб шпильки

Проект этого дома

Проект можно купить у автора. Что входит в документацию — смотрите в этом видео:

Купить проект

Вот тут можно купить проект этого дома у автора — Константина Евдоченко. Или пишите ему в ВК или Инсту.

Цена проекта — 10 500р.

Если вы считаете, что за этот объём работы 10 500 это много, то сравните: типовые проекты архитектурного бюро Z500 стоят около 30 000 рублей. Разработка такого проекта с нуля около 50-80 000 рублей.

Я считаю цену подарком. К тому же наличие этого проекта на руках сэкономит много времени и денег. Как минимум свою цену проект отобьёт.

Можно ли сделать проект самостоятельно

Как видите - да, сделать проект каркасника можно самостоятельно.

Насколько Sketchup лёгок в освоении и где скачать

Скажу по себе — начала изучать Скетчап, чтобы посмотреть придуманную планировку в живую. На второй день уже крутил созданный макет. Так что осваивается легко.

Любой возникающий вопрос вбивайте в поиск на Youtube с припиской sketchup. Всегда найдёте короткие ролики с объяснением как делать то, что вам нужно.

Один из лучших каналов по скетчапу — Silentip Дизайн.

Саму программу лично я нашёл там же — на Ютюбе. Один парень показал как установить, а заодно и в описании дал ссылку на "подлеченный" скетчап. Ссылку не публикую. Боязно получить от гугла нагоняй. Если на ютюбе не найдёте, то ищите во Вконтакте.

Вопросы и ответы

На все ответы привожу ответы автора, которые он дал в комментах к роликам. Чтобы сэкономить вам время привожу их здесь:

Почему нет укосин?

Укосины я убрал из проекта. На временных лучше делать. Жёсткости осб более, чем достаточно для конструкции. Укосины мы у себя делали… Для успокоения души по сути. Но… Это лишняя работа, меньше утеплителя, больше материала. Не критично, но с сегодняшним пониманием делал бы без них. Видео по сбору нагрузок есть на канале, посчитал лишним это добавлять в проект.

Какая толщина утеплителя?

По полу можно лаги сделать 200, а не 150.тогда 200 в лагах, 50 контрутеплением изнутри. Ну и по брусу можно ещё утепляться хоть 150. По кровле максимум 300. Можно и стропила по 200мм сделать, тогда 400мм будет.

Считали нагрузки на крышу?

Два инженера не смогли её рассчитать из за сложной конструкции. Но нашёл толкового парня, посчитал. По краям стропила опираются на внутренние стены, там несущая способность запредельная. А по центру в зале 250 кг на м. кв. Вышло.

На какую глубину вы сажали сваи?

Сваи на глубину промерзания устанавливали. В нашем случае ровно метр. От земли около 50 см поднимали.

Как планируется сделать отопление?

Кондиционер инверторный плюс конвекторы. Очень это все не дорого на самом деле и никаких труб, котлов и батарей. Посмотрите ролики на ютубе людей, кто топится кондером, очень довольны все.

Крыша

Наплавляемая кровля поверх OSB

Автор уложил её поверх ОСБ. На мой взгляд это спорное решение. Можно было поверх ОСБ постелить ПВХ мембрану, но автор аргументировал свой выбор:

Допускается укладка на другие плитные материалы при толщине от 8мм в 2 слоя, как по нормам. Про горючесть не встречал инфу. Возможно ОСБ не лучшее решение, согласен. Цсп как альтернатива. Но встретил решение, как люди наплавляли на ОСБ в доме за 11 лямов. И лет 5 уже полет нормальный. Поэтому и решили ОСБ применять. Как я вижу, тут главное жесткость, но, опять же могу быть не прав.

Фермы для перекрытия

Перекрытие потолка из ферм стоит рассмотреть самостройщику по нескольким причинам. Несущая способность, отсутствие прогибов и вибраций. Толщина утеплителя между фермами может быть 20-40см, что очень и очень хорошо.

Я сталкивался с мнением, что фермы на гвоздевых пластинах сам не сделаешь. Слишком большое усилие должно быть для запресовки. Но надо проверять. С учётом этого, авторское решение — отличная находка.

Вот полезный комментарий автора ролика:

Нужна была большая несущая способность. Более 350 кг на м2. Долго искал решение, остановились на этом варианте. Жесткость просто адская. Возможно есть и лучше решение, но я его не нашел. Не жалеем, что выбрали этот вариант. Только вот большой расход дерева получился. Но крайне всё жёстко.

В России каркасные строения, имеющие плоскую крышу, строят нечасто. Но интерес к ним последнее время возрос. Такие постройки выглядят стильно и изысканно.

Проекты жилищ с плоским верхом разработаны с применением новых технологий и качественных материалов. Трудности их возведения обусловлены лишь сложностью каркасных конструкций и выбором способа обшивки стен. Монтаж таких строений не представляет особых сложностей.

На сегодня разработано множество способов ее обустройства. Среди них можно подобрать вариант, который не потребует больших финансовых затрат и сделает такой проект каркасного жилья с плоской кровлей недорогим.

Этапы сборки ровной кровли каркасного коттеджа

Для качественного устройства прямой крыши необходимо предусмотреть укладку кровельного ковра, состоящего из нескольких слоев. Оно должно состоять из несущих железобетонных плит, обрешетки, теплоизолирующих материалов, бетонной стяжки и гидроизоляции.

Под такой сложный пирог обычно требуется надежная конструкция стен строения из кирпича или пенобетона. Для каркасного проекта из дерева затея с плоским верхом на первый взгляд кажется неподходящей. Но выход есть и для такого случая. Необходимо предусмотреть упрощенный вариант монтажа верха, который выполняется значительно проще.

Порядок выполняемых работ, а также необходимые этапы определяются назначением будущего объекта.

Для жилищ, которые будут отапливаться, необходимо:

на деревянный каркас, обшитый стеновыми панелями уложить по периметру перекрытия мауэрлат из деревянного бруса. Иногда применяют металлический швеллер. Это делается для равномерной передачи нагрузки от возводимой крыши, а также защиты от ветра и снега;
смонтировать каркас основания;
выполнить сплошную деревянную обрешетку;
покрыть настил слоем рубероида внахлест на 15-20 см;
на рубероид уложить утеплитель. Чаще всего используют керамзит. Его засыпают так, чтобы обеспечить небольшой уклон крыше;
поверх утеплителя выполнить цементную стяжку. Она должна быть толщиной около 2 см, не более, чтобы не утяжелять нагрузку на стены.
после высыхания цементной стяжки нанести грунтовку для защиты от влаги;
покрыть слоеный пирог кровельным материалом, выбор которого зависит от планируемых на строительство расходов.

Можно ли самостоятельно выполнить работы и в каком случае

Самостоятельный монтаж прямой крыши можно выполнить при соблюдении всех необходимых этапов работ и требований технологии, правильных расчетах и выборе всех нагрузок и материалов. Все этапы монтажа просты в исполнении и не требуют особых навыков.

При проведении некоторых работ бывает перерыв для просыхания прослоек, что позволяет в это время заниматься другими работами монтажа.

Прямая поверхность позволяет размещать материалы и инструменты непосредственно на площадке, что способствует быстрому выполнению работ.

Особенности устройства перекрытия

При монтаже перекрытия прямой конструкции верха соблюдаются все правила монтажа потолочных перекрытий, а также учитывается нагрузка от слоеного пирога, образованного из утеплителя, гидроизолирующего и влагозащитного слоя и других покрытий, предусмотренных технологией.

Расчет нагрузки должен быть произведен заранее на стадии проектирования. Кроме основного перекрытия. В качестве основания используют деревянные брусья с сечением 15х15 мм или металлические двутавровые балки. Для правильного распределения нагрузки их укладывают равномерно на расстоянии 1 м по всей площади.

Монтаж обрешетки крыши

Мягкая кровля, используемая для плоского верха здания, нуждается в сплошном варианте обрешетки. Укладывается она следующим образом: на перекрытия, играющие роль стропил, закрепляют крепежные брусья, на которые прибивают сплошную обрешетку из обрезных досок толщиной 2 мм.

Иногда используют вариант настила плиты ОСБ. Она обеспечивает более ровную поверхность, и укладывать ее проще обрешетки из досок. Кроме того, такая плита обладает хорошими водостойкими качествами и устойчива к гниению.

Кровля для неотапливаемых объектов

При устройстве прямой конструкции верха дома большой объем работ занимает утепление. Без этого этапа не обходится ни один жилой дом такого типа.

В случае неотапливаемого варианта дома утепление можно исключить. Порядок проводимых при этом работ следующий:

балки основания укладывают под небольшим уклоном, т. к. утепляющий гравий, обеспечивающий его, будет отсутствовать;
крепится сплошное перекрытие, выполненное из щитовых досок толщиной 2 см;
поверх укрепленных досок настилается рубероид или любой кровельный материал;
если строение будет нежилым, например, веранда или беседка, то достаточно слоя рубероида, постеленного внахлест. Его закрепляют металлическими полосами. При этом следует исключить препятствия водостока.

Утепление крыши изнутри

Для обеспечения надежной теплоизоляции прямого верха конструкции жилища дополнительно проводят утепление внутренней стороны. Для этого закрепляют утеплитель изнутри между балками перекрытий и защищают его с помощью пароизоляционной пленки снизу, с верхней стороны утеплитель покрывают гидроизоляционной пленкой. Места стыков пленок закрывают герметиком.

Напыляемая кровля

Для мягкой кровли, состоящей из многослойной конструкции, поверх защитного рулонного покрова используют еще дополнительную обработку напылением с применением современных материалов и специальных инструментов. Это позволяет усилить гидроизоляцию кровли.

По технологии используют следующие напыляемые материалы:

жидкую двухкомпонентную резину;
полиуретановую мастику;
битумно-полимерную мастику.

Их относят к напыляемым пенам жесткого типа. Состав готовят непосредственно перед напылением. Для этого применяют специальный пневматический пистолет. При использовании напыляемых покрытий можно исключить обычную тяжеловесную гидроизоляцию.

Очистка крыши от снега

При проектировании и строительстве каркасного жилища с прямым верхом необходимо предусмотреть очистку от снежных осадков зимой. Для этого по всей площади размещается система кабелей, поддерживающая положительную температуру поверхности. Снег тает и стекает в виде воды. В проекте предусматривается небольшой уклон поверхности и устройство желобов для стока воды от осадков.

Монтаж водостока крыши

Прямая поверхность кровли должна в обязательном порядке иметь приспособления для слива воды. Для такого типа строений применяется система внутреннего водостока. Это означает, что водосточная труба должна располагаться внутри жилища.

Структура такого водослива состоит из следующих элементов:

воронки водосбора, расположенной на поверхности крыши;
стояка в виде вертикально расположенной сквозной трубы, проходящей через все строение;
выпуска, служащего для слива воды в канализационную трубу или непосредственно в сливную канаву.

Установку системы водостока производят от нижнего этажа вверх. Перед монтажом необходимо провести расчет системы водостока, подобрать нужный диаметр труб в зависимости от обилия осадков и присутствия канализации.

разметка расположения стояка и мест выхода его к воронкам водосбора;
высверливание в бетоне отверстий для выхода труб и мест их крепления;
монтаж креплений для труб;
установка выпускного патрубка;
крепление труб водостока;
сборка соединительных с воронкой элементов.
герметизация всех соединений элементов конструкции.

При монтаже воронки углубляются, а скаты углублений прячут под кровельным слоем. Воронки фиксируют на поверхности специальными фланцами, а также накрывают решеткой.

Укладка ондулина на крышу

Для верхнего покрова прямой крыши каркасного дома можно использовать ондулин. Это листы с битумно-целлюлозной основой. Он является отличным гидроизолирующим кровельным материалом. Такие листы имеют волновую форму разных расцветок. Они достаточно мягкие и легкие. Монтаж этого материала целесообразен в случае уклона прямой поверхности в пределах 10 градусов. При этом лучше иметь сплошную обрешетку.

При его укладке нужно соблюдать обязательные правила:

располагать листы следует вразбежку, чтобы исключить совпадения стыков;
укладку следует начинать с края, противоположного направлению ветра;
кладут материал внахлест. Его величина зависит от скатного угла, чем он меньше, тем больше должен быть нахлест;
работы по укладке следует проводить при температурах от – 5⁰ С до + 30⁰С, чтобы избежать деформаций листов;
крепление производят саморезами. Для крепления каждого листа используют не менее 20 саморезов;
края листов, которые соприкасаются с торцами стен, закрывают специальными накладками, называемыми ендовой, и производят их герметизацию.

Главные различия домов и их проектов

Строения с прямым верхом проектируют в зависимости от назначения крыши, которая делится на:

эксплуатируемую;
неэксплуатируемую;
инверсионную;
обычную.

К наиболее сложному варианту относят эксплуатируемый тип. В этом случае должна быть обеспечена особая герметичность в сочетании с надежностью конструкции прямого верха. Для этого должно быть использовано не только жесткое основание, но и утепляющий материал, обладающий высокой прочностной характеристикой при сжатии. Допускается применение мягких утеплителей, но поверх них следует тогда применить стяжку. Это обеспечит прочность и долговечность конструкции.

При неэксплуатируемом варианте жесткость утеплительного слоя не требуется. Находиться на такой площадке можно, но передвигаться следует только по специальному трапу, распределяющему нагрузку от веса человека.

Обычный вариант исполнения представляет простую конструкцию, состоящую из небольшого количества слоев:

основания;
слоя изоляции (мембраны) утеплителя от влаги внутри помещения. Это чаще всего битумно-полимерная пленка;
утеплителя, например, пенополистирола;
цементной стяжки;
гидроизолирующего ковра на битумной основе.

Инверсионный тип покрытия отличается местом расположением утеплителя. Его помещают под гидроизоляционным покрытием с целью предохранения от различных воздействий: механических разрушений, ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов. В качестве материала утеплителя используют теплоизоляторы, имеющие низкую гигроскопичность и высокий показатель прочности при сжатии.

Преимущества особняков с ровной кровлей

Строение с прямой крышей, будь то загородный особняк или частный каркасный дом в городе, имеет много положительных качеств, даже в том случае, если не предполагается использование верха для каких-либо целей.

К ним можно отнести:

облегченный вариант конструкции крыши, не требующий монтажа сложной стропильной системы, что позволяет экономить стройматериалы;
скорость и удобство монтажа;
применение технологии, позволяющей легко решать проблему водоотведения;
экономия полезной площади участка с помощью использования площадки верха в качестве места для отдыха с водоемом и газоном, оборудованной под оранжерею или других целей.
небольшой плоский чердак можно использовать в качестве тепловой прослойки, предотвращающей нагрев потолка и стен жилища в жару.

Обратите внимание

Изучив особенности каркасной конструкции жилища, имеющей прямой верх, при строительстве следует обратить внимание на следующие моменты:

проект жилища должен предусматривать назначение верха: прочность основания необходимо рассчитывать в зависимости от нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации;
при обустройстве кровли следует обеспечить ее утепление (для домов с постоянным проживанием), паро — гидроизоляцию, защиту от снега и водоотведение.

При соблюдении этих требований возведения кровли прямого типа конструкция будет служить долгое время и выглядеть привлекательно и современно.

Технологии современного строительства позволяют удешевлять проекты домов, одновременно придавая им стильный европейский вид. Такие возможности относятся и к каркасным зданиям с плоской крышей. Все чаще можно встретить на загородных участках красивые современные строения с большими панорамными окнами в стиле модерн, хай-тек, кубизм. В статье расскажем, в чем достоинства таких домов, и какие у них проблемы.

Плюсы и минусы

Понять в полной мере достоинства и недостатки каркасных зданий помогут минимальные знания о том, как собираются такие строения, и что собой представляет плоская крыша.

Что такое каркасный дом?

За основу здания берется каркас из бруса и досок (или из металлического профиля), что и определяет его название – каркасный. Коробка формируется вертикальными стойками, по фундаменту производится нижняя обвязка, по верху стоек – верхняя. Между остовом прокладываются слои утеплителя. Затем плитами или листами строительных материалов дом обшивается снаружи и внутри.

Как устроена плоская крыша?

Теперь перейдем к устройству плоской кровли. Она все же имеет угол наклона, но так как он составляет всего 5 градусов, визуально направление скоса невозможно заметить. Уклон делается за счет поднятия высоты одной из стен или с помощью добавочного бруса.

Плоскую кровлю блочных или кирпичных домов формируют бетонными плитами. Для каркасных конструкций они составляют слишком большую нагрузку. Поэтому крыши собираются из различных материалов и напоминают слоеный пирог.

Начинается сбор кровли с установки балок (бруса) с сечением 150х150 мм. Их крепят к верхней обвязке. Затем из досок, плит ОСП или фанеры с влагостойкими характеристиками делается плотная обрешетка с зазором в 1 см. Она становится основой одновременно для потолочной конструкции и для кровельного покрытия.

Утеплитель устанавливают поверх пароизоляционной пленки. Это могут быть пенополистирольные плиты, минеральная вата, перлит.

Затем сверху, на термоизоляцию, укладывают битумный или полимерный гидроизоляционный слой, который защищает кровлю от влаги. Можно воспользоваться более эластичной мембранной гидроизоляцией, она стоит дороже, но имеет длительный срок службы.

Существуют разные варианты плоских крыш. Заказчик сам решает, какую из них он желает видеть на своем коттедже.

Неэксплуатируемая. Недорогой вид крыши, за основу которой берется профнастил. Во время ремонтных работ на плоскость кровли устанавливают трапы, так как покрытие может деформироваться под идущим человеком.

Эксплуатируемая. Более дорогой вид кровли. Она имеет хорошую жесткость, позволяющую не только передвигаться, но и обустраивать на крыше дома зону отдыха или площадку для осмотра окраин.

Мягкая. По такой кровле ходить нельзя, она, действительно, мягкая и продавливается под шагами. Термоизоляционный слой (минеральная вата) укрывается рубероидом и не создает жесткости.

Вентилируемая. Крыша содержит аэраторы, позволяющие просушивать мягкий кровельный пирог и восстанавливать его свойства. Устройство представляет собой полипропиленовую трубу с колпаком, который защищает вентилятор от попадания дождя и снега.

Теперь, когда известно, что собой представляют каркасные дома и плоские крыши, становятся понятными сильные и слабые стороны таких строений.

Достоинства плоских крыш

Сначала рассмотрим, какие преимущества есть у плоской крыши.

Ввиду отсутствия стропильной системы, использующей большое количество древесного материала, проекты плоских крыш обходятся дешевле.

Строить поверхности без уклона проще, быстрее и безопаснее.

Удобнее обслуживать выведенное на кровлю оборудование – блоки кондиционеров, антенны.

Плоская крыша не парусит, что дает преимущества в регионах с сильными ветрами. Такие проблемы, как падающая черепица, ей неизвестны. Все что попадает на поверхность дома, скатывается вниз через отводную систему.

Жесткие кровли представляют собой огромные полезные территории. На них можно обустроить солнечные батареи, газон, спортивную площадку, небольшой бассейн и место для загара. Чаще всего плоскость кровли используют для зоны отдыха, где устанавливают не только комплекты садовой мебели, но и навес, летнюю кухню, душ, кадки с цветами.

Красивый дизайн позволяет зданиям с плоскими крышами выглядеть подобно современным европейским постройкам, в духе нашего времени.

Недостатки

Минусы у плоской кровли имеются, но они решаемы с помощью грамотного проектирования и качественных строительных работ.

На крыше зимой скапливаются сугробы снега, 5-градусный уклон недостаточен для его самостоятельного сползания. Проблему решает тепловая кабельная система, проложенная по плоской поверхности. Снег тает и стекает через водосток

Опавшие осенние листья и мелкие ветки придется убирать самостоятельно

В сильные ливни вода не успевает покидать плоскую крышу через водосток, скапливается на поверхности и может дать протечку в жилые помещения. Важно, чтобы кровля имела идеальную герметичность и ровность, тогда влага не собирается в лужи и не просачивается вниз.

Плоская крыша в летний период сильно нагревается. Помещениям, расположенным под ней, понадобится надежная сплит-система.

Отсутствие чердачного этажа плохо защищает комнаты зимой от холода, летом от перегрева, в ливни от протечек. Можно пойти на дополнительные расходы и выстроить небольшой чердачный этаж между кровлей и жилыми помещениями. Он поможет следить за герметичностью крыши.

Преимущества каркасных построек

Сегодня застройщик широко использует каркасные технологии, тем более что плюсов у них немало:

привлекает низкая стоимость строений;

здания возводятся быстро небольшими бригадами;

благодаря современным материалам дома имеют хороший микроклимат, в них не холодно зимой и не жарко летом;

низкая теплоемкость дает возможность отапливать только необходимые комнаты;

каркасная технология позволяет в стенах прокладывать коммуникации и электропроводку, что улучшает внешний вид помещений;

из-за легкости конструкции каркасных строений используются недорогие фундаменты мелкого заглубления;

такие дома не дают усадки, и к внутренним работам можно приступать сразу после возведения здания;

Если говорить про плоскую крышу, то у многих сразу же возникнет ассоциация с многоэтажным жилым домом. И действительно, раньше подобный вид кровли редко можно было встретить в частных домах.

Сейчас же ситуация существенно изменилась. Даже престижные дома, возведённые по индивидуальным и эксклюзивным проектам, могут иметь плоскую кровлю.

Подобные нововведения в частное жилое строительство связано с разработкой новых технологий, а также с применением современных строительных материалов.

Преимущества и недостатки

Плоскую крышу справедливо можно считать лишь одной из разновидностей кровли. При этом решением обладает своими преимуществами и недостатками.

Взглянув на технические характеристики, актуальные для плоских крыш, можно выделить следующие главные плюсы.

Скорость возведения и экономия на стройматериалах. Тут основной упор делают на физическую экономию. По площади плоская кровля получается заметно меньше в сравнении с двухскатной конструкцией. Также здесь не требуется делать стропильную сложную систему, дополняя её с помощью ригелей, прогонов, подпорок и пр. Минимум материалов и процесс позволяют порой всё сделать своими руками, не обращаясь к специалистам. Хотя без минимальных навыков и знаний в области кровельных работ этим лучше не заниматься.
Крышу можно эксплуатировать. Плоское основание на крыше даёт отличную возможность сделать там дополнительную зону отдыха, организовать целый сад, цветник. Кто-то даже делает спортивные площадки, устанавливает бильярдные столы. Хотя тут придётся уже усложнить конструкцию. И без помощи специалистов не обойтись.
Упрощается установка и обслуживание оборудования. Это относится к установке и ремонту антенн, спутниковых тарелок, блоков кондиционера, систем вентиляции и пр.

Но говорить только о преимуществах не приходится. Плоская кровля характеризуется и несколькими недостатками. Для некоторых они могут стать критическими.

Скапливание снега. Из-за плоского основания при обильных снегопадах на крыше будет собираться много снега. Это серьёзно нагружает несущие стены и фундамент. Также может стать причиной протечки. Подтаивая и замерзая, ледяная корка повреждает кровельное покрытие и может спровоцировать нарушение герметичности крыши. Так что снег придётся убирать вручную. Тут появляется угроза задеть какие-то коммуникации лопатой. Так что будьте осторожными.
Сложная организация и обслуживание системы отвода воды. Минимальный наклон предъявляет повышенные требования к созданию системы водоотведения на доме. Если не выполнить требования, на крыше образуются участки, где вода постоянно будет задерживаться. Также в домах с плоской кровлей водостоки чаще замерзают, из-за чего их работоспособность снижается до нуля. Тут можно решить проблему путём периодической очистки, либо же за счёт монтажа подогрева. А это уже намного сложнее и дороже.

Насколько эти плюсы и минусы критичные конкретно для вас, решайте сами.

Реально взглянув на сильные и слабые стороны плоской кровли, можно принять окончательное решение о целесообразности создания на доме именно такой крыши.

Варианты конструкций

В зависимости от ряда факторов, принимается решение о том, чем будет лучше покрыть плоскую крышу дома. Но прежде чем выбирать кровельное покрытие, нужно определиться с типом самой плоской кровли.

В настоящее время различают 3 вида.

Неэксплуатируемые. Это самые распространённые, простые и доступные с финансовой точки зрения варианты конструкций плоской кровли. В основном применяется на хозяйственных постройках. А вот в частном жилом строительстве не получило широкой популярности.
Эксплуатируемые. Такие крыши считаются элитными. Ведь здесь крышу можно применять как дополнительное пространство для отдыха, жизни и разных занятий. При обустройстве эксплуатируемой плоской кровли предъявляются повышенные требования к качеству материалов и технологиям организации пространства. Большинство эксплуатируемых крыш является инверсионными.
Инверсионные. Их отличительной особенностью выступает расположение слоёв в кровельном пироге. Гидроизоляционный материал укладывается непосредственно на несущее основание. Это позволяет защитить покрытие от механических воздействий. Сверху гидропротектора располагается геотекстиль, далее идёт экструдированный пенополистирол. Затем снова геотекстиль и слой балласта. За счёт геотекстиля вода проникает в водосточную систему, а балласт предотвращает подрыв покрытия под влиянием сильных порывов ветра.

По цене плоская крыша может быть представлена в обширном диапазоне. Есть ряд примеров, когда плоская кровля обходилась в разы дороже, чем двухскатная конструкция.

Используемое покрытие

Фактически следует выделить несколько вариантов того, что можно положить из материалов на плоскую крышу.

Разобравшись с вариантами покрытия, стоит внести ясность относительно кровельного пирога.

Из чего состоит кровельный пирог плоской крыши

Перед тем как самостоятельно утеплить плоскую крышу, либо привлечь для этой работы специалистов, нужно изучить состав, а точнее устройство формируемого кровельного пирога.

В случае с плоской крышей конструкция включает в себя несколько слоёв. Причём каждый выполняет определённые задачи, а также имеет огромное значение для эффективной работы и длительной службы плоской крыши.

Основание

В случае с частными жилыми домами используют 2 варианта оснований: деревянное и железобетонное.

Железобетонное. Это фактически обычная плита перекрытия, выполненная из железобетона. Отличается повышенной прочностью, стойкостью к влаге, а также длительным сроком службы. Но требует больших затрат на организацию несущих стен, а также фундамента из-за своей тяжеловесности.
Деревянное. Такое основание монтируют на предварительно усиленные балки в потолочных перекрытиях. В основном основание делают сплошным, используя влагостойкие плиты ОСП. Толщину подбирают исходя из расчёта нагрузок. В некоторых случаях берут плиты толщиной 20 мм. Опираясь на предполагаемые нагрузки, также определяют расстояние между балками потолка и их размеры.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальным выбором будет именно железобетонное основание. Проблема лишь в том, что не под все дома такая конструкция может применяться.

Железобетонные плиты актуальны в тех случаях, когда дом возведён из кирпичных или бетонных стен. Если же это деревянный или каркасный дом, то подойдёт только деревянное основание.

Пароизоляционный слой

На плоских крышах пароизоляция используется в 2 ситуациях. Первый случай — когда выбрано деревянное основание для крыши. И вторая ситуация касается использования минеральной ваты в качестве утеплителя.

Но это далеко не самые популярные сценарии при строительстве домов с плоской кровлей. В основном для крыш применяют железобетонные плиты, а в качестве утеплителя применяют экструдированный полистирол.

Два этих материала не боятся пара, а также не взаимодействуют при прямом контакте с водой. Следовательно, при организации прямой крыши с их использованием дополнительно создавать слой парозащиты не нужно.

Слой утеплительного материала

В случае возведения домов с плоской кровлей могут применяться 2 вида теплоизоляционных материалов.

Минвата или стекловата. Поскольку это плоская крыша, то минеральную вату или стекловату можно использовать лишь в прессованном виде. Технические характеристики рулонных утеплителей не соответствуют предъявляемым требованиям. Плюсы минваты в том, что она экологичная и не боится огня. А перечень недостатков более внушительный в контексте плоской кровли. Это высокая цена, низкая механическая прочность, гигроскопичность, продуваемость и пр. Да и укладывать довольно проблематично. Нужно выжидать хорошую погоду, а также обязательно надевать защитную одежду.
Полимерные теплоизоляторы. Сюда относят пенополистирол, пенопласт и прочие изоляторы, в основе которых лежат полимерные компоненты. Есть 2 больших недостатка. Во-первых, они заметно уступают минвате в плане стойкости к огню. Во-вторых, в состав включены вредные компоненты. Но эти минусы условные в случае возведения плоской крыши. Для кровли не важно, сколько вредных веществ содержится в материале. Плюс современные технологии позволили сделать полимерные условия куда более огнестойкими, нежели они были раньше. Да и по санитарным нормам они значительно улучшились.

Что же касается установки утеплителя, то тут возможно применение двух способов укладки.

Внутри помещений. Утеплительные материалы крепят на потолок, а наружный слой закрывается только гидрозащитой. Это позволяет применять разные утеплители, проводить работы в любую погоду, не боясь намокания. Но учтите, что пострадает высота потолков. Внутреннее размещение утеплителя следует заложить в проект дома, принимая во внимание то, сколько утеплитель заберёт высоты у потолка.
Снаружи. Тут рекомендуется не экспериментировать, остановить свой выбор только на экструдированном пенополистироле. Минвата и стекловата точно не подойдут.

Сейчас подавляющее большинство строителей выбирают второй вариант, хотя с практической точки зрения утеплять изнутри удобнее. Выбор придётся делать самостоятельно.

Поэтапное возведение на примере каркасного дома с плоской кровлей

Теперь к вопросу о том, как правильно сделать плоскую крышу своими руками в частном доме. Вариант с монолитной железобетонной плитой рассматривать не будем. Без привлечения специалистов сделать такую кровлю не получится. Если это деревянный каркасный дом, то тут всё намного проще.

Только не думайте, что установить самостоятельно обрешётку, а также полностью организовать плоскую крышу за пару дней, не имея ни опыта, ни навыков, не получится. Предлагаем поэтапно рассказать о том, как правильно и грамотно сделать себе плоскую крышу на базе каркасного деревянного дома.

Перекрытия

Чтобы обустроить на каркасном доме плоскую крышу, сначала потребуется изготовить перекрытия. Здесь для потолка рекомендуется применять двутавровые балки. Обычные балки не выдержат высокой нагрузки.

Двутавровая деревянная балка отличается оптимальными формами, а также соотношением массы и выдерживаемых нагрузок. Выполнена из OSB-3 плит и строганного бруса, обработанного путём камерной сушки.

Монтаж балки осуществляется так же, как и деревянный брус. При этом балка позволяет осуществлять перекрытие до 12 погонных метров, что значительно расширяет возможности по планировке постройки.

Если ваш каркасный дом имеет внушительные размеры, тогда будет выгоднее заказать короткие балки и уже на месте заняться их сращиванием. Это позволит упростить транспортировку и сам процесс монтажа для плоской кровли.

При установке балок для плоской крыши не забывайте делать минимальный уклон, чтобы вода не задерживалась на поверхности кровли.

Используя влагостойкие ОСП плиты, оставлять их без дополнительной обработки нельзя. Вариантов обработки довольно много, но зачастую при организации плоской кровли плиты обрабатывают битумными мастиками.

Важно, чтобы перекрытия были обработаны минимум в 2 слоя. Это обеспечит нужную герметичность, а также длительный срок службы.

Гидрозащита

Следующим этапом является организация гидрозащиты. Это герметизация, при которой рекомендуется отдать предпочтение современных мембранам с защитой от ультрафиолетовых излучений.

Мембрану выбирают толщиной от 1,5 мм и более. Подобные гидробарьеры способны прослужить свыше 30 лет.

Важно, чтобы укладываемая мембрана сохраняла свои свойства при разных температурных нагрузках, а также имела широкий диапазон.

Учтите, что зимой с плоской крыши потребуется периодически счищать снег. И для таких задач обычно применяют лопаты. Гидрозащита не должна повреждаться, если вдруг вы случайно пройдётесь по ней инструментом.

В зависимости от выбранной гидроизоляции, она может быть сплошной, либо иметь швы. При наличии швов их перекрывают специальными плёнками, либо методом наплавленная. Второй вариант более предпочтительный.

Обычно при укладке гидрозищаты все стыки соединяются с помощью строительного фена. Дополнительно эти участки на плоской кровле рекомендуется обработать двухкомпонентным влагостойким клеем.

Начинайте укладку гидроизоляции на плоской кровле всегда с нижнего края. Нахлёст делайте шириной минимум 100 мм.

Чтобы повысить прочность фиксации мембраны для плоской кровли, необходимо каждую полосу отдельно соединить специальным креплением и широкими шайбами.

По периметру парапета гидрозащитную мембрану также нужно прикрутить с помощью шайб, но большего диаметра. Выдерживайте расстояние между ними около 200-300 мм.

Монтаж водоприёмной воронки

При выборе диаметра воронки отталкиваются от показателя максимального дебета воды, а также площади всей плоской кровли. Соответствующую информацию строители берут из специальных таблиц. Причём инструкции с нужными параметрами производители воронок для приёма воды прикладывают к продаваемым изделиям. От них и отталкивайтесь.

Установка воронки на плоской крыше устанавливается в самой низкой точки. Плоскость крыши следует разделить на несколько секторов. У каждого сектора будет свой минимальный уклон в сторону слива.

При обильных осадках рекомендуется на воронку установить защитную решётку, а также подключить систему подогрева. Подогрев будет работать лишь по мере необходимости. Современное оборудование реагирует на температурные изменения и включается автоматически.

В случае с плоскими кровлями специалисты не советуют монтировать наружный желоб, а также трубы, которые будут отводить воду на землю.

Лучше всего пропустить трубы из пластика через внутренние помещения дома. Причём систему слива воды с плоской крыши нужно монтировать сразу, как только будет собран каркас. В процессе обшивки стен все эти трубы будут скрыты. Такой подход к организации слива воды с плоской кровли позволяет исключить возможное замерзание. Плюс весь узел водоотведения с крыши будет работать намного эффективнее.

Финишное покрытие выбранным кровельным материалом фактически завершает процесс строительства плоской кровли.

Что думаете о плоских крышах? Насколько это практичный и рациональный вариант? Какой вариант предпочтете вы? Почему?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Читайте также: