Как сделать перегородку на бетонном полу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Как вы опираете кирпичные перегородки толщиной 120 и 250 мм на пол по грунту?
И можно ли считать перегородкой самонесущую стенку высотой в этаж и толщиной 250 мм. Нужно ли ее перевязывать с кладкой наружних стен или выполнять ее крепление по типу крепления перегородок т.120 мм?

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

мм. а этаж это сколько?
===
а вы как крепите перегородки 120? всегда вроде как перевязывался весь кирпич между собой

Обычный этаж 2.5-3 метра.

Я вот так креплю.

Это по какой-то серии. Кажется 2.130.

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

узлы хорошие, но ЗАЧЕМ? почему сразу не перевязать?
==
это только при изменениях в планировке после строительства

Где написано, что нужно.

Тема о другом немного.

Перегородки 1 этажа при полах по грунту ставлю на ж.б прогоны опирающиеся на фундаменты наружных и внутренних стен.
Это решает проблему плохого уплотнения грунта и как следствие проседание перегородок.
С уважением ИЛИ

перегородки 120 просто на плиту, 250 на утолщение в плите, для перекородок в стене делаю выпуски сеток

Просто у меня на полу лежат PEX-трубы, разводка отопления, хотел ее спрятать в стяжку и поверх стяжки класть блоки.

Просмотр картинок Кнауфа однозначного ответа не дал.

Т.к. тема является архивной.

Странно. на их сайте по плитам не представлена тех.карта.
Вообще,из личного опыта,и из имеющейся информации,кладку надо начинать от плиты перекрытия. В некоторых случаях рекомендовано использование звукоизоляционного слоя под первым рядом.
На объектах,где заказчик просил сделать не внушительную перепланировку,всегда прорезали имеющуюся стяжку,и укладывали на плиту.

Т.к. тема является архивной.

оптимально под тяжёлую перегородку из блоков сделать сначала опалубку из досок и залить их армированым Ж/Б, как выравнивающий слой по плитам.
Я межкомнатную перегородку из 2-х слойного гвл сделал по технологии кнауф, по готовой, выстоявшейся 2 месяца армированной стяжке. Получилась Лёгкая и прочная конструкция. Общим весом чуть больше 150 кг на метр погонный, при площади опоры на стяжку 50 мм.
Минусы всех перегородок из пазогребней и прочих блоков, особенно в новостройках - башнях, что они нещадно трещат потом " по швам". И чем ближе " к богу" , тем больше шансов и шире щели..

Рассказываем о конструкциях межкомнатных перегородках, материалах, о юридических аспектах их возведения и советуем, как не допустить ошибок при монтаже.

Межкомнатные перегородки и их особенности

По типу конструкции

Кладочные

Кладочные перегородки возводят из строительных блоков и кирпича. Выбирая материал учитывайте допустимую нагрузку на междуэтажные перекрытия. Для перекрытий из сборных железобетонных плит, которые используются в большинстве городских домов, допустимые нагрузки составляют 400–800 кгс/м².

В случае применения пустотных, поризованных и других лёгких строительных блоков масса не достигает предела. А вот возможность использования кирпичной кладки придётся уточнять в органах жилищной инспекции. Дело в том, что кирпичные стены получаются слишком тяжёлыми — около 550 кг на метр длины при кладке в полкирпича. Вместе со стяжкой пола они могут оказывать недопустимые нагрузки на перекрытия.

Прочность

Главное условие надёжности — правильное армирование.

Каждый второй ряд пенобетонных блоков укрепляют прутками диаметром 8 мм. Их закладывают в штрабы, а по вертикали блоки связывают пластинами из оцинкованной стали, расположенными с шагом 100–120 см.

Кладку из полнотелых пазогребневых гипсовых плит армируют пластинами и уголками, из пустотных — уголками и вертикальными арматурными прутками.

Конструкцию из поризованных блоков можно не армировать, но строители обычно усиливают её вертикальными стержнями. Конструкцию обязательно крепят к примыкающим стенам и плите верхнего перекрытия. Для этого используют арматурные штыри, пластины или скобы из стали толщиной не менее 2 мм. Шаг крепления к стенам не должен превышать 500 мм, к перекрытию — 1 200 мм.

Технология строительства перегородок из газосиликатных блоков отработана до мелочей. Для резки блоков используют специальную пилу и модифицированное стусло. Фото: Ytong

Звукоизоляция

Важное требование к новой стене — звукоизолирующая способность. Минимальный индекс изоляции воздушного шума Rw — 43 дБ. То есть из-за них не должна доноситься спокойная речь. Индекс Rw оштукатуренной с двух сторон стены толщиной в полкирпича составляет 47 дБ, пеноблочной толщиной 200 мм — 44 дБ. Но на практике ее обычно стремятся сделать тоньше. В этом случае поможет обшивка гипсокартоном по обрешётке, между стойками которой располагают шумопоглощающие маты, обеспечивающие дополнительную звукоизоляцию до 10 дБ.

Конструкция может передавать в помещение структурные шумы от перекрытий. Чтобы этого не происходило, под цоколь или постельный шов укладывают тонкослойный виброгасящий материал. Пространство между верхним рядом кирпичей или блоков и плитой верхнего перекрытия нужно заполнить полиуретановой пеной. Кроме того, большое значение имеет качество кладки — полости и даже микротрещины в швах и местах примыкания могут существенно снизить индекс изоляции воздушного шума.

Наконец, чтобы добиться хорошей звукоизоляции, нужно правильно выбрать и установить дверь:

створка или фрамуга с обычным одинарным стеклом ухудшит этот параметр на 5–7 дБ;
зазор под полотном величиной 20 мм — примерно на 8 дБ;
сдвижная дверь без боковых и верхнего щёточных уплотнителей — более чем на 10 дБ.

Правила кладки

Кладка должна опираться непосредственно на плиту перекрытия. Ее следует возводить до устройства стяжки пола, а в дальнейшем в месте примыкания стяжки к перегородке устанавливать демпфирующие прокладки. В крайнем случае допускается монтаж из ячеистых блоков с опорой на полностью высохшую цементно-песчаную или керамзитобетонную стяжку. Но только если под ней нет слоя шумопоглощающих матов или полимерных мембран.

Подготовка основания

Кладочная перегородка создаёт существенную нагрузку на перекрытие — оно может не выдержать давления и провиснуть. Чтобы этого не случилось, поверх плиты перекрытия по линии консрукции следует возвести монолитный железобетонный цоколь высотой не менее 100 мм. Кладку начинают когда он наберёт не менее 70 % прочности — спустя 2 недели после заливки бетона.

Цоколь

Цоколь выполняет функцию ребра жёсткости: он усиливает плиту и смещает нагрузку к зонам её опирания на несущие стены или колонны. Без этого элемента можно обойтись только если перекрытие имеет большой запас прочности — тогда кладку ведут по постельному шву. Специалисты советуют подложить под цоколь или первый ряд кладки демпферную ленту, которая компенсирует усадочные деформации и преградит путь структурному шуму.

При кладке из поризованных керамических блоков оптимальная толщина горизонтальных швов составляет 12 мм, вертикальные швы раствором не заполняют

Кладочный раствор

Желательно приобрести готовую клеевую смесь, рекомендованную производителем выбранных блоков или плит. В состав такой смеси входят замедлители схватывания и пластификаторы. Благодаря этому проще вести кладку, ряды получаются ровными, а швы — сплошными, что положительно сказывается на прочности и звукоизолирующей способности.

Армирование

Любую перегородку крепят к капитальным стенам и потолку арматурными штырями, в зависимости от толщины и плотности используемого материала. Пазогребневые гипсовые плиты скрепляют перфорированными уголками по вертикали. Стены из поризованных керамических или керамзитобетонных блоков армируют вертикальными закладными прутками.

Зазор между нижней поверхностью перекрытия и верхом не должен превышать 40 мм. Этот зазор часто заполняют полиуретановой пеной, но лучше использовать цементный клей.

Проемы

Проемы желательно делать стандартных размеров, чтобы не возникло сложностей с установкой дверей. Верхние перемычки можно выполнить из арматурных прутков, уголков или армированных блоков. При толщине менее 100 мм требуется вертикальное усиление проёмов арматурными прутками, полосами или уголками.

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Усиленная бетонная стяжка

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

заливка монолитного фундамента;
укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
возведение стен, перекрытий и кровли здания;
кладка перегородок.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на фундамент не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

И снова мы беседуем с Боговым Вадимом — ведущим Лоцман экспертом! В этот раз мы говорим про основание под межкомнатную перегородку.

Перегородка должна покоиться на стабильном основании, а полусухая стяжка на слое пенополиэтилена таким не является! Значит я удаляю слой с запасом в 20мм от будущей перегородки. Стяжка относительно ровная, а вот плита перекрытия под ней — нет, значит её следует выровнять для чего применяю раствор М300 и подготовленный шаблон.

Для сохранения подвижности стяжки ее нижняя часть отделена от выравнивающего раствора посредством уплотнительной ленты Дихтусбанд. Последнее очень важно, так как толщина порой достигала 40 мм и получалась жёсткая фиксация двух отдельных плит стяжки, что категорически недопустимо.

Примерно через сутки после начального набора прочности выравнивающим раствором, я приклеиваю на цементный клей Вибростек-М 100 это ленточная звукоизоляционная прокладка, задача — отвязать стену от снования, сделать ее немного тише и допустить подвижки. Производитель предлагает использовать различные каучуко-битумные ленты, что я и делал ранее, но познакомившись с Вибростек-М, решил остановиться на нем, так получаем дополнительную бонус в виде шумоизоляции, а вопросы гидроизоляции в конкретном случае не актуальны.

Первый ряд он важный самый, с горизонтом укладки все стабильно, он был подготовлен заранее, поэтому блок кладется на слой клея. Блок распущен вдоль, с тем учётом, чтобы дверной проем по высоте был кратен целому блоку. Вроде бы мелочь, но удобно ставить перемычку. Зазор между перегородкой и стяжкой заполняю пеноклеем, — получается эластичный шов. В результате прямого контакта нет нигде, снизу Вибростек-М, по периметру Дихтусбанд и пеноклей.

Финишный этап

Читайте также: