Как сделать пароизоляцию стен в ванной

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 17.09.2024

Вопрос в материалах наружной стены и перегородок. Наружные стены трехслойные, внутренний слой - несущая стена из силикатного кирпича 380 мм, далее утеплитель 140 мм и лицевой слой из силикатного кирпича 120 мм.
С учетом этого требования

СП 15.13330.2012
4.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов не допускается.
Применение трехслойной кладки с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влажным режимом эксплуатации допускается при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мокрым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается.

Думаю заменить кладку (перегородки и несущий слой 380 мм) по контуру ванной комнаты на керамику плюс нанести пароизоляцию и сверху либо оштукатурить, либо ГВЛ зашить все это дело, чуть не по нормам, но имеем, что имеем. Типа так

Правильное решение? Еще вопрос, стоит ли керамику в несущем слое 380 мм заводить за границы помещения ванной? на 0,5-1 метр думаю нужно, диффузия водяного пара и все такое, типа так

Или не стоит заморачиваться с керамикой в несущем слое и ограничиться только пароизоляцией, проблема в том, что я знаю кто будет строить и рабочки у него не будет, строят абы как, пароизоляцию с вероятностью 99% не сделают.
Хотя есть прямой запрет в СП и думаю от керамики и пароизоляции не уйти, заказчик не очень обрадуется. ))))) Но планировку сам согласовал, далее дело конструкторов.

Я извиняюсь за избитый вопрос, но про данный момент нигде не нашел, форум и гугл облазил, общий треп только о температурно-влажностном режиме ванной и возможности размещения её у наружной стены.
Спасибо.

П.С.
Извиняюсь за ошибки в названии темы, опечатка.

что я знаю кто будет строить и рабочки у него не будет, строят абы как, пароизоляцию с вероятностью 99% не сделают.

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ. едет крыша

По вопросу керамики за пределами помещения, подскажите пожалуйста по этой схеме

Я думаю так будет правильней, хотя может и до метра увеличить, как думаете?

Конечно, эта схема лучше, чем первая. Но до метра увеличивать уже чересчур. Более того, со стороны, где примыкает вентблок (он же тоже из керамики будет) уже и заводить за его пределы не стал бы.
Offtop: Кстати, в приведенной конструкции стены утеплитель, если это минвата, надо вентилировать , а если ППС - просчитывать стену на накопление влаги.

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ. едет крыша

Offtop: Кстати, в приведенной конструкции стены утеплитель, если это минвата, надо вентилировать , а если ППС - просчитывать стену на накопление влаги.

Мое личное мнение, любой утеплитель должен вентилироваться, по крайней мере там где это возможно обеспечить так нужно делать.

Чтобы влага не попадала в утеплитель или минимально попадала, предусмотрю пароизоляцию по всей площади наружной стены в месте примыкания санузла с заведением 0,5 метра на внутренние стены и потолок с проклейкой швов

Вот этого, как раз, я бы не делал. При вентиляции утеплителя и его расчетной толщине никакой опасности намокания нет. А вот проблемы для последующей облицовки плиткой (которая, кстати, тоже является пароизоляцией) создадите вполне существенные. Либо уже пароизоляцию предусматривать обмазочную.

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ. едет крыша

Вентиляции утеплителя нет. Кладка, типа колодцевая, без вентзазора. То есть 380 - несущий слой, 140 - утеплитель, 120 - облицовочный слой, все.

СП 15.13330.2012
4.3.
Применение трехслойной кладки с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влажным режимом эксплуатации допускается при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мокрым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается.

Здесь, в принципе, расположением ванной у наружной трехслойной стены уже нарушаем требования СП, но для влажных помещений СП предписывает нанесение на внутренную поверхность пароизоляционного покрытия.

Прикинул в программке, зона конденсации попадает в утеплитель и облицовочный слой, если без пароизоляции, что зимой для силиката не очень хорошо, развалится облицовка лет так через 10, еще и пустотелый. С пароизоляцией все гуд, нет пара, нет конденсации или воздушная вентилируемая прослойка нужна.

Спасибо. Думаю с учетом того что плитка = пароизоляция, и несущий слой заменим на керамику, проблем в эксплуатации не будет.

Думаю с учетом того что плитка = пароизоляция, и несущий слой заменим на керамику, проблем в эксплуатации не будет.

Рекомендую тогда и отделку потолков в ванных заложить пароизоляционную (допустим, шпаклевка + окраска матовой эмалью). А вообще, если утеплитель минвата и без вентиляции, могут быть проблемы не только в ванных (общее переувлажнение стены). Хотя бы вертикальные швы оставьте незаполненными местами внизу и вверху этажей.

Рекомендую тогда и отделку потолков в ванных заложить пароизоляционную (допустим, шпаклевка + окраска матовой эмалью)

конденсат в трехслойных между утеплителем и облицовкой. Очень разнородные по плотности и теплопроводности материалы будут создавать плоскость кондесации по их границе. Если посмотреть на мероприятия в кладке (нержавеющие связи, воздушный зазор между облицовкой и утеплителем и т.п.) придете к такому же выводу. И еще есть достаточно старый СТО 00044807-001-2006 Таблица 21 Примечание 3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя (кроме вентилируемых фасадов). Но это, как я понимаю, при условии выполнения остальных предпосылок работы кладки.
При намокании кладки и затем утеплителя проморозит к чертовой бабушке все. Проблема у наружных утепленных стен с ванными будет еще и в том, что под утеплителем никто ничего не увидит. А потом ОЙ.

Пока непонятно, что за утеплитель (минвата или пенопласт) - автор темы так и не сказал. Если жесткая минвата, то вода не будет ее равномерно пропитывать, а стечет вниз. Если облицовка опирается на бетонные пояса или выступы перекрытия, то вся вода будет там. Тоже хорошего мало. Если пенопласт, то еще есть возможность, что конденсации в утеплителе не будет. Но это все фантазии без конкретных данных. Должны считать проектировщики дома - им за это деньги платят.

Но естественная вентиляция (в отличие от принудительной) этого не знает, и иногда работает, а иногда просто "есть".

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ. едет крыша

Вот такой утеплитель Плиты ISOROC (ИЗОВЕНТ) G=90кг/м3, между ним и несущим слоем 380 мм устраивается Паризоляционная мембрана Isoroc FOIL-VB.

Облицовка не опирается на пояса, на три этажа сплошняком.

----- добавлено через ~8 мин. -----

Это потому, что особо умные окна закупоривают, цветов понаставят во все углы и на подоконники и засолку на зиму начинают, парят, жарят, а потом "ой окна потеют, ой стены сыреют, вон там плесень в углу"
Бывало уже, знаем. На вопрос почему окна не открываете, ответ "из них дует", занавес.
Ситуация недавняя.
Наш проект, жалоба - обратная тяга.
Прихожу в квартиру, дышать нечем, духотища, говорю проветривать надо, в ответ "на улице зима нам холодно", ну думаю ладно, идем дальше, в туалете с вытяжки решетка сорвана и пенопластом заткнута, спрашиваю - зачем?, ответ "из него дует", говорю - не может быть, приоткройте окно, открывают, куски пенопласта полетели в вытяжку, говорю где дует, высасывает же, подношу зажигалку, пламя срывает, ну говорят "когда окна закрыты тогда дует". ясен хрен блин дует, все позакупорили, заборник от котла отрезали, сосет из помещения, а откуда воздуху взяться-то в герметичной коробке, ясен хрен тяга в одном из каналов опрокидывается.
Короче дал наказ управляющей компании разработать инструкцию по эксплуатации и под роспись ознакомить всех собственников квартир, большинство проблем от неправильной эксплуатации, вы же читаете инструкции к дорогой бытовой технике? Почему не читаете к квартире за 1,5 и более ляма?

Плиты ISOROC (ИЗОВЕНТ) G=90кг/м3, между ним и несущим слоем 380 мм устраивается Паризоляционная мембрана Isoroc FOIL-VB.

Теоретически пароизоляция все проблемы должна решить. Практически, как Вы ее размещаете - там же гибкие связи должны ее протыкать повсеместно? Или у Вас какая-то другая хитрая конструкция?

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ. едет крыша

Фига се. Ну, если что, спрос с проектировщиков .

Колодцевая кладка с вертикальными диафрагмами через 1170 мм, хотя и армирование тоже есть, в каждом 4 ряду кладки.

Самое интересное, так делали до меня и такие решения проходили госэкспертизу, конкретный узел из подэкспертного проекта с положительным заключением, это детский сад, пароизол вообще не там где надо, п. ц утеплителю, гип говорит узел из какой-то серии, что за бред

не нашел запрета, до 4-х этажей вроде можно по нормам

СП 15.13330.2012
Многослойные стены (стены облегченной кладки
и с облицовкой из кирпича)

9.32. Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34.
В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
9.34. Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в Приложении Д:
опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;

Смущает только это
Приложение Д
(рекомендуемое)
ТРЕБОВАНИЯ ПО АРМИРОВАНИЮ КЛАДКИ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ
Требования по устройству деформационных швов
Д.5. Горизонтальные швы по высоте здания в облицовке несущих многослойных стен со средним слоем из эффективной теплоизоляции допускается устраивать следующим образом:
первый шов - под перекрытием 2-го этажа;
далее поэтажно, под плитой монолитного железобетонного перекрытия и под консольной балкой, устанавливаемой под сборной железобетонной плитой перекрытия

Хотя следуя логике СП и ссылкам, данное требование только для зданий более 4-х этажей (12м), логика такая

СП 15.13330.2012
Многослойные стены (стены облегченной кладки
и с облицовкой из кирпича)
9.32. Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34.
9.34. Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в Приложении Д:
Приложение Д
(рекомендуемое)
ТРЕБОВАНИЯ ПО АРМИРОВАНИЮ КЛАДКИ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ
Требования по устройству деформационных швов
Д.5. Горизонтальные швы по высоте здания в облицовке несущих многослойных стен со средним слоем из эффективной теплоизоляции допускается устраивать следующим образом:
первый шов - под перекрытием 2-го этажа;
далее поэтажно, под плитой монолитного железобетонного перекрытия и под консольной балкой, устанавливаемой под сборной железобетонной плитой перекрытия.

Пароизоляция — один из двух обязательных слоев при утеплении чего угодно: кровли, пола, стен. Об этом написано в любой книге по строительству и в многочисленных инструкциях, которые выпускают производители стройматериалов. Тем не менее, дома, в которых пароизоляционная пленка для стен не используется вовсе или уложена неправильно — скорее правило, чем исключение.

Чтобы таких домов стало меньше, рассказываем, почему утепление без паробарьера — деньги на ветер и как правильно делать пароизоляцию стен.

Содержание

Почему пароизоляция стен при утеплении дома обязательна

О водяном паре и его особенностях

Дело в том, что водяной пар, если опустить нюансы, двигается от тепла к холоду. То есть большую часть года перемещается из помещения на улицу. И на этом пути проходит через ограждающие конструкции (стены, скаты кровли), которые состоят из материалов с разной паропроницаемостью. То есть, буквально, с разной способностью пропускать пар.

В чем проблема, или Откуда берется влага в стенах

Почти всегда паропроницаемость стены дома то увеличивается, то уменьшается в зависимости от слоя. В этом случае там, где материал с большей паропроницаемостью граничит с материалом с меньшей пароницаемостью, может появиться главный враг любой строительной конструкции — конденсат. Вот как это происходит:

Водяной пар из помещения попадает в первый слой и проходит его. Паропроницаемость в этом случае не важна и может быть любой. Допустим, она равна 100 единиц.
Дальше водяной пар попадает в слой, у которого паропроницаемость выше, например, 200 единиц, и тоже пролетает его без проблем.
А потом натыкается на материал с маленькой паропроницаемостью, например, 50 единиц. В этом случае часть пара, которая уже попала в стену, не успевает пройти дальше и начинает накапливаться в конструкции, влажность растет и, при определенных условиях, это приводит к конденсированию влаги и ее выпадению на поверхности материала с меньшей паропроницаемостью. Граница, по которой происходит конденсация водяного пара в стене и других ограждающих конструкциях, называется точкой росы.

Сочетание трех слоев, описанное выше, — стандартное для утепленной стены дома, если не считать пароизоляцию.

Так, если теплоизоляция смонтирована изнутри, первый слой — это внутренняя отделка, например, гипсокартон, второй слой — паропроницаемый утеплитель вроде минеральной ваты, третий слой — стена. При такой структуре конденсат будет выпадать на стене.

Если стена утеплена снаружи, то первый слой — сама стена, второй — все та же теплоизоляция, третий — гидробарьер или финишная обшивка дома. В этом случае конденсат будет выпадать на обшивке.

Что с этим делать

Сама структура стандартной многослойной стены способствует выпадению конденсата. Но с этим можно бороться одним из двух способов:

Если фактор водяного пара не учитывать при строительстве дома и не делать пароизоляцию стен, то последствия не заставят себя ждать. Это и отсыревание стен с их последующим разрушением из-за перепадов температур, и теплоизоляция, которая пропиталась влагой и стала почти бесполезной, и заплесневевшая отделка, и грибок в утеплителе и местах его примыкания к строительным конструкциям, и сырость в помещениях — все не перечислить. Но, в любом случае, это скажется на сроке службы здания и может даже навредить здоровью жителей дома.

Поскольку построить дом только из конструкций, которые свободно пропускают пар, крайне сложно и дорого, для борьбы с конденсатом используют второй способ. Следовательно, монтаж пароизоляции на стены — это обязательный этап устройства пирога утепления.

Как правильно использовать пароизоляцию для стен

Итак, мы рассказали, зачем нужен паробарьер. Теперь остановимся на том, как правильно сделать пароизоляцию стен, чтобы она хорошо защищала от конденсата.

Начнем с того, что утепление стены дома возможно как снаружи, так и внутри. Укладка теплоизоляции изнутри помещения очень нежелательна, но есть ситуации, когда без этого не обойтись. Поэтому рассмотрим оба способа.

Монтаж пароизоляции стен при утеплении снаружи

Место монтажа пароизоляции зависит от конструкции стен. Их можно разделить на два вида: каркасные и сплошные.

Поскольку утеплитель находится в нише между элементами каркаса, для его защиты от водяного пара пароветроизоляция для стен монтируется изнутри. Ее обычно крепят на каркас с помощью скоб, при этом нахлест между соседними полотнищами должен быть не менее 100 мм, а нахлест на пол и потолок — не менее 150 мм.

Все стыки пароизоляции тщательно проклеивают специальным скотчем или акриловой герметизирующей лентой, чтобы паробарьер был цельным и герметичным. Любые отверстия и щели недопустимы, поскольку это может свести пользу от установки пароизоляции стен к нулю — водяной пар будет проникать в стену через прорехи в паробарьере.

В сплошных стенах проемы только технологические — к примеру, для окон, дверей, вентиляции. Такие стены у домов из кирпича, бетона, газоблока и даже бруса. В этом случае паробарьер делают в одном из двух мест:

Независимо от места монтажа пароизоляции на стену, ее всегда укладывают с нахлестом и обязательно проклеивают стыки.

Как монтировать пароизоляцию при утеплении стен изнутри

Утепление стены изнутри — это вынужденная мера, к которой нужно прибегать только в крайнем случае. Это связано с тем, что даже очень качественная пароизоляция не исключает намокание стены и развитие внутри теплоизоляционного слоя плесени и грибка.

Как свести вероятность конденсации влаги к минимуму? Перед тем как клеить пароизоляцию на стены, их нужно тщательно очистить от грязи и выровнять. Должна получиться ровная поверхность без раковин, трещин и щелей.

Дальше стены обрабатывают антисептическими составами, которые предотвратят развитие плесени и грибка. Нужна пропитка глубокого проникновения, которая подходит для внутренних работ. Причем наносить ее необходимо минимум в два слоя.

Примерно через сутки после последней обработки антисептиком можно приступать к монтажу пароизоляции стен изнутри. Для этого лучше всего подходит армированная пароизоляционная пленка, которую наклеивают вертикально на специальный клей с напуском на потолок и пол 100 мм и с нахлестом между полотнищами 100-150 мм. Пароизоляция должна плотно прилегать к поверхности, поскольку пустоты между пленкой и стеной — это потенциальные места выпадения конденсата. Поэтому для склеивания стыков лучше всего подходит металлизированный скотч.

Окончательно пароизоляцию на стенах фиксируют, набивая на них вертикальные деревянные бруски или доски — каркас для монтажа утеплителя. При этом каждый угол между брусками и пароизоляцией нужно проклеить скотчем так, чтобы его половина заходила на каркас, а половина — на пленку. Если этого не сделать, водяной пар может попадать под паробарьер через крепежные отверстия.

Подведем итоги

Пароизоляция стены нужна всегда, если конструкция утеплена. Это необходимо, чтобы избежать конденсации влаги внутри пирога утепления.

Пароизоляция дома – важнейший этап в строительстве, потому что она является едва ли не главным атрибутом, который позволяет сохранить свойства утеплителя и долговечность каркаса самого дома. Если со стороны улицы дом атакуют снег, дождь и другие атмосферные осадки, то внутри главными создателями разрушительной влаги становятся сами люди. Парящие чайники, отопление, горячая вода в ванной, да даже само дыхание способствует образованию дополнительной влаги.

Пароизоляция помогает дому сохранять сухость и тепло, так как сдерживает потоки пара изнутри помещения. Поэтому, если вы хотите на долгие годы сохранить тепло в доме, то пароизоляционный слой ему просто необходим.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция важна и по ряду других причин:

Минимизация опасности появления черной плесени;
Экономия денежных средств на отоплении и кондиционировании;
Уменьшение риска коррозии конструктивных элементов;
Защита от переувлажнения и промерзания ограждающих конструкций;
Снижение риска деформации материалов при переувлажнении паром и замерзании;
Защита внутренних конструкций от переувлажнения.

При этом, важно помнить, что гидроизоляция (или гидро-ветрозащита) и пароизоляция это не одно и то же. Понять отличия очень легко. Пароизоляция защищает дом изнутри (от всего, что выделяет пар), гидроизоляция – снаружи (от атмосферных явлений и конденсата).

Одним из лучших решений для пароизоляции дома является двухслойная мембрана Изовер Паранет (В). Она решит все рассмотренные выше проблемы и полностью удовлетворит вас соотношением цены и качества.

Пароизоляционная мембрана ИЗОВЕР Паранет (В)

Порядок монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции можно условно разделить на 5 этапов. На первом, если дом не новый, демонтируется облицовка до деревянного каркаса стены. Параллельно с этим утеплитель и древесина проверяются на наличие повреждений – если они найдены, то их нужно устранить.

Следующий ключевой этап – просушка стен и минваты. Если это возможно, то лучше вести работы в теплое время года, так как зимой процесс монтажа будут осложнять погодные условия. Если же дом строится с нуля, то последовательный монтаж стен и утеплителя можно проводить без предварительных операций.

Затем начинается монтаж мембраны. Ее раскатывают по всей длине стены и отрезают таким образом, чтобы в углах была возможность сделать нахлест (10-15 см) на соседнюю стену. Крепеж производится по каждой вертикальной доске каркаса с помощью степлера с последующей проклейкой скоб пароизоляционной клейкой лентой типа Паранет от ISOVER.

По аналогии крепится вся пароизоляция, а места стыков проклеиваются пароизоляционным скотчем. Поверх клейкой ленты ISOVER устанавливается каркас из реек, который одновременно прижимает пароизоляцию и служит каркасом для облицовки. При этом используются оцинкованные гвозди или саморезы, которые крепятся с шагом 60 см.

Так как теплоизоляционный слой занимает порядка 70% каркасных стен, то должен быть максимально защищен от влаги, чтобы не потерять заявленные свойства и не отходить от каркаса. Независимо от назначения помещения в доме, способ крепления пароизоляции должен быть подобран правильным образом. К деревянным конструкциям пароизоляцию крепят степлером с последующей проклейкой пароизоляционной лентой, к другим типам конструкций – специальным герметиком.

Правильное крепление пароизоляции, с проклейкой всех стыков и примыканий, а также возможных повреждений и мест прохода труб или других коммуникаций, позволяет достичь необходимого уровня защиты.

Как проверить пароизоляцию в доме?

Советы по пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Пожалуй, главный вопрос, который возникает при пароизоляции стен, какой стороной крепить мембрану. Ответ прост, полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга, а вот пароконденсатная пленка ISOVER Паранет (В) гладкой поверхностью устанавливается к утеплителю, а шероховатая сторона остается обращенной внутрь помещения. Таким образом удается добиться минимизации скапливающейся воды в виде капелек на ворсистой поверхности пленки при максимальной влажности в помещении, а также удерживать эту влагу до момента проветривания или включения вентиляции и кондиционирования, не позволяя ей собираться в лужи.

Что важно помнить при пароизоляции стен?

Стыки с нахлестом около 10-15 см проклеиваются специальной пароизоляционной лентой или двухсторонней лентой для пароизоляции;
Укладка начинается снизу и выполняется вертикально снизу-вверх (полотна при этом раскатываются горизонтально);
Материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией стен;
Крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки с последующей проклейкой отверстий и повреждений;
Следить за плотным натяжением материалов.

Возможные ошибки при пароизоляции стен

Самые частые ошибки связаны с некачественным монтажом пароизоляционной пленки. Да, ее можно закрепить неправильно: например, перепутать стороны или натянуть слишком сильно, что может привести к прорыву пароизоляции.

Другая постоянная ошибка – использование пароизоляционной пленки с внешней стороны. Помните разницу между гидроизоляцией/гидро-ветроизоляцией (нужна как раз для работы со стороны улицы) и пароизоляцией!

Иногда возникают решения по материалам, которые допускают отсутствие паробарьера – это ошибка. В домах с минераловатным утеплителем (читайте, как его правильно выбрать) пароизоляционная мембрана и гидро-ветрозащитная мембрана должны быть обязательно.

Если пароизолировать дом правильно, то он поможет вам устроить жизнь, чтобы не страдать от теплопотерь и радоваться теплу в холодные зимние вечера.

Особенности процессов, протекающих внутри помещения, в определенной степени влияют на прочность и долговечность строительных конструкций. Часто разрушительное воздействие влаги и воды приводит к тому, что конструкции в деревянном доме начинают гнить и быстро приходят в негодность. Самым влажным помещением в частном доме считается ванная комната, поэтому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии здесь особенно важна. Мы расскажем, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, и как правильно ее монтировать.

Назначение пароизоляции

Основное назначение пароизоляции на потолке – защита строительных конструкций от конденсирующейся влаги. Во время купания и стирки влажность в этом помещении существенно повышается. Поскольку теплый воздух всегда поднимается вверх, он конденсируется на потолке и строительных конструкциях перекрытия.

Но, если в ванной кирпичного или блочного дома с железобетонными перекрытиями потолок не нуждается в особой защите от конденсирующейся влаги, то в постройке из дерева такая защита просто необходима. Это связано с особой чувствительностью древесины к влаге.

Пароизоляция потолка в деревянном доме имеет следующее назначение:

продлевается срок службы деревянных конструкций перекрытия, кровельных материалов и всей стропильной системы;
устройство пароизоляции помогает защитить деревянные конструкции перекрытия и чердака от появления гнили и плесени;
благодаря гидроизоляции уменьшаются теплопотери через потолок;
пожаробезопасность потолочных конструкций повышается.

Если над ванной находится жилое помещение, то благодаря пароизоляции в нем поддерживается оптимальный микроклимат и влажность.

Виды пароизоляции

Чтобы защитить от влаги деревянный потолок в ванной, используют разные паро- и гидроизоляционные материалы. Все они подразделяются по типу и принципу действия.

Выбор по принципу действия

Гидроизоляция потолка в ванной может выполняться с использованием следующих материалов, отличающихся по принципу действия:

Стандартные материалы крепятся с внутренней стороны ограждающих конструкций (в данном случае перекрытий). Это изделие не пропускает водяные пары внутрь междуэтажного перекрытия и к тепло- и звукоизоляционным материалам внутри него. Для этих целей применяют Эколайф, Изоспан, Ютафол и Технониколь.
Если ванная находится под чердачным неотапливаемым помещением, то лучше выбрать изоляцию с рефлексным слоем. Она не только защищает потолок в ванной в деревянном доме от влаги, но и отражает тепло внутрь помещения. Эта пароизоляция дополнительно выполняет функции утеплителя. Чаще всего устройство такой пароизоляции выполняется с использованием следующих материалов: Алукрафт, Армофол и Пенофол.
Если жильцы в доме живут не круглый год, а периодически, то деревянный потолок в ванной комнате лучше изолировать от влаги с помощью материалов с контролируемой (ограниченной) проницаемостью. Это связано с нестабильным циклом парообразования. Этот материал позволяет водяному пару через какое-то время улетучиваться сквозь поры изолятора. Обычно такую пароизоляцию укладывают в верхнем слое пирога чердачного перекрытия (над утеплителем). Изолятор не позволяет водяному пару задерживаться в утеплителе, поскольку обладает частичной паропроницаемостью. Представитель этой группы материалов – немецкая полипропиленовая пленка с названием Delta Luxx.

Еще выполняется гидроизоляция потолка в ванной комнате с помощью пленки с переменной паропроницаемостью. Она также укладывается сверху над утеплителем. При повышении влажности в ванной комнате пленка пропускает влагу наружу и не дает ей скапливаться в теплоизоляционном материале перекрытия. В то же время она защищает от влаги, которая конденсируется в перекрытии из-за перепадов температуры между теплой ванной комнатой и неотапливаемым чердаком. Пример такого пароизолятора – ветро- и парозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

Выбор по типу материала

Гидроизоляция для потолка в деревянном перекрытии выполняется с использованием нескольких типов материалов:

Пергамин – это плотный картон, который пропитан битумом. Он используется в качестве гидро- и пароизоляции различных конструкций. Пергамин крепят к перекрытию любой стороной. Его преимуществом является приемлемая цена, а недостатком считается небольшой срок службы.

Полиэтиленовые пленки подходят для защиты теплоизоляционного материала в перекрытии между ванной комнатой и неотапливаемым чердаком. Пленка имеет самый большой коэффициент диффузии, то есть сопротивление паропроницанию. Для ванных под холодным чердаком используйте пленки с отражающим слоем.

Важно! В продаже есть двухслойные армированные пленки с увеличенным сроком службы и устойчивостью к порче грызунами.

Полипропиленовые изделия отличаются механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолету. Этот материал стоит использовать в том случае, если он длительное время будет оставаться под воздействием солнечного света, например, если строительство или ремонт затягивается.

Современные мембранные материалы одновременно выполняют функции гидро- и пароизоляции. В отличие от пароизоляционных пленок, которые не пропускают ни пар, ни воду, мембраны обладают односторонней проницаемостью. То есть для правильности эксплуатации важно установить материал нужной стороной. С одной стороны мембрана пропускает пар наружу, но с другой стороны не дает влаге попадать внутрь помещения.

Важно! Вы можете купить одно- и двухсторонние мембраны, а также многослойный материал. Эффективность их одинаковая, но наиболее экономичными считаются двухсторонние изделия.

Монтаж пароизоляции потолка в деревянном доме

Прежде чем выполнить потолок в ванной в деревянном доме, все конструкции из древесины необходимо пропитать антисептиками для защиты от гниения. То же самое касается и балок перекрытия, которые помимо антисептиков обрабатывают антипиренами для защиты от возгорания.

Для эффективной защиты от влаги в перекрытии над ванной комнатой укладывается и слой пароизоляции, и слой гидроизоляционного материала. Первый крепится до монтажа обрешетки для фиксации финишного потолочного покрытия, а второй укладывается после закладки теплоизоляционного материала между балками перекрытия. В зависимости от используемого гидроизоляционного изделия между ним и утеплителем в некоторых случаях придется сделать вентиляционный зазор.

Последовательность монтажа следующая:

Полиэтиленовую пленку нарезаем по длине до нужного размера. Полосы материала крепим к рейкам обрешетки при помощи строительного степлера. Нахлест соседних полос должен быть не меньше 10 см.

Важно! Если вы используете мембрану, то она крепится чистой стороной к теплоизоляционному материалу, а стороной с нанесенным логотипом наружу.

Места стыков пленки и ее примыкания к вертикальным поверхностям и проходным элементам (трубам и вентканалам) дополнительно проклеиваем скотчем или специальной монтажной водонепроницаемой лентой. Важно, чтобы изоляция покрывала весь потолок без зазоров, сплошным слоем.
Пароизоляционный материал крепится свободно, без натяга. Лучше, если будет небольшое провисание пленки. Это обеспечит запас прочности паробарьера при перепадах температуры и влажности в помещении. В итоге материал не порвется.
Затем к балкам перекрытия поверх изолятора крепим деревянную обрешетку, на которую впоследствии будем фиксировать финишное потолочное покрытие.

В ходе работы не забывайте о важных рекомендациях:

не нарушайте целостность изоляционного материала, поэтому не протыкайте его гвоздями и саморезами, а для фиксации потолка используйте каркас из деревянных реек;
между пароизоляционной пленкой и отделкой потолка обязательно делают вентиляционный зазор в 50 мм (это особенно важно для ванной комнаты и домов, в которых проживают периодически);
для защиты декоративной отделки от конденсата обеспечивайте стопроцентную герметичность пароизоляции (для отведения лишней влаги в помещении устраивайте эффективную вентиляцию).

При условии выбора качественных материалов и соблюдения технологии монтажа паро- и гидроизоляции строительные конструкции и отделка помещений деревянного дома прослужат долго с сохранением всех технических характеристик.

Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции

Пароизоляция для стен является решением задачи защиты сооружения от непосредственного действия водяных паров. Пар способен ухудшать характеристики множества строительных материалов. Он провоцирует появление плесени на стенах, снижает срок эксплуатации конструкций. Поэтому укладка пароизоляции является крайне важным этапом строительства различных объектов.

Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже. , поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

высокая эффективность эксплуатации;
удобство монтажа;
прочность;
хорошая способность к отталкиванию влаги;
обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
стойкость к процессам гниения;
экологичность материала;
длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Разновидности мембранных материалов

Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра).

Выбирать материал для осуществления пароизоляции необходимо строго согласно цели использования. Это позволяет создать оптимальные условия для создания комфортного климата в помещении.

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки.

Он включает следующие этапы работы:

Пароизоляционную пленку необходимо расположить нужной стороной, после чего аккуратно и надежно закрепить на обрешетке. При этом требуется работать осторожно, чтобы не повредить пленку.
Затем нужно хорошо проклеить возможные щели, а также места проколов и нахлестов.
Далее необходимо смонтировать обрешетку с использованием брусьев для создания приемлемой вентиляции.
Затем конструкция покрывается гипсокартоном, стеновыми панелями, прочими отделочными материалами.

Корректное проведение монтажа пароизоляционной пленки позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Конструкции из деревянных материалов нуждаются в особенной парозащите. Деревянные дома характеризуются высокими показателями паропроницаемости стен в сравнении с кирпичными и каменными стенами. Этот показатель определяется толщиной бруса и бревен, наличием трещин, непроницаемостью пазов для влаги и пара.

Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель.

Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность.

Организация пароизоляции деревянных строений

Пароизолирующий барьер должен формировать единый контур с чердачными и цокольными перекрытиями сооружения.

Видео

Изучение особенностей пароизоляции позволяет разобраться с тем, зачем необходима организация этого этапа строительства. Неправильный порядок мероприятий может привести к отсутствию комфортных условий для проживания или работы внутри помещения.

Именно по этой причине выбору и установке пароизолирующих материалов нужно уделять достаточное количество времени при строительстве различного рода сооружений.

Многолетний опыт строительства и знание свойств всех материалов на строительном рынке помогают писать качественные и технически обоснованные статьи.

Читайте также:

Как сделать пароизоляцию стен в ванной

Содержание

Почему пароизоляция стен при утеплении дома обязательна

О водяном паре и его особенностях

В чем проблема, или Откуда берется влага в стенах

Что с этим делать

Как правильно использовать пароизоляцию для стен

Монтаж пароизоляции стен при утеплении снаружи

Как монтировать пароизоляцию при утеплении стен изнутри

Подведем итоги

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляционная мембрана ИЗОВЕР Паранет (В)

Порядок монтажа пароизоляции

Как проверить пароизоляцию в доме?

Советы по пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Что важно помнить при пароизоляции стен?

Возможные ошибки при пароизоляции стен

Назначение пароизоляции

Виды пароизоляции

Выбор по принципу действия

Выбор по типу материала

Монтаж пароизоляции потолка в деревянном доме

Почему пароизоляция необходима

Где пароизоляция обязательна

Материалы для пароизоляции

Преимущества мембранных материалов

Разновидности мембранных материалов

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Пароизоляция стен в деревянных домах

Видео