Как сделать отверстие в асбестовой трубе

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 17.09.2024

Резка болгаркой с обычным отрезным кругом по камню

С помощью такого инструмента несложно за пару минут распилить трубу любого диаметра. В рабочем процессе должны участвовать два человека: один режет, другой поливает тонкой струйкой воды линию реза, чтобы вредоносная асбестовая пыль не поднималась в воздух.

По окончании работы нужно немедленно промыть и насухо вытереть болгарку и все предметы, на которые попала грязная вода, иначе потом невозможно будет удалить застывший асбест.

Резка болгаркой с алмазным кругом

Мастер устанавливает алмазный диск соответствующего диаметра и начинает работу. Но под воздействием высокоскоростного инструмента образуется большое количество асбестоцементной пыли, поэтому глаза работника должны быть защищены специальными очками, а дыхательные пути — респиратором.

Резка циркулярной пилой

Это мощное устройство поможет распилить трубу из асбестоцемента очень быстро. Только вместо стандартного диска следует установить на пилу диск с зубцами, имеющими твёрдосплавные напайки.

Применение специального резака

Работу выполняют следующим образом:

по окружности трубы намечают линию будущего реза;
инструментом прорезают небольшое углубление (буквально на пару миллиметров);
подкладывают твёрдый валик под одну из сторон трубы, после чего легко и без пыли трубу можно ломать по линии разреза.

Резка ножовкой по металлу

Предварительно в течение 2-х часов трубу пропитывают водой, обмотав её мокрой тканью, т.к. именно мокрый асбест лучше всего поддаётся разрезанию. В противном случае придётся истратить не менее десятка ножовочных полотен.

По мокрой поверхности трубы проводят линию реза и приступают к распилу. Следует осторожно резать напитавшийся влагой асбест, чтобы труба не раскололась.

Шиферный гвоздь

Этот способ подходит для совсем уж безнадёжной ситуации, когда под руками нет никаких инструментов, а резку трубы нужно выполнить срочно. По намеченной линии распила гвоздь вбивают и сразу же извлекают его. Сделать таких отверстий нужно побольше и поближе друг к другу. После чего по линии с отверстиями трубу аккуратно ломают. Естественно, торец получается зубчатым.

Применение одного из перечисленных способов позволит без особых сложностей разрезать/распилить асбестоцементную трубу любого диаметра (от 100мм до 500мм).

При изготовлении различных самоделок иногда появляется необходимость в сверлении круглых труб. Выполнить такую операцию с помощью обычных спиральных сверл довольно затруднительно, так как для этого потребуется кропотливая предварительная подготовка. Как выйти из положения?

Понадобится

Если в наличии имеется подходящая по диаметру кольцевая фреза (другое название корончатого, пустотелого или кольцевого сверла), то работать с криволинейными поверхностями, в частности, цилиндрическими, становится намного проще и производительней.
Также нам нужен будет привод для инструментов, например, дрель, несколько обычных спиральных сверл разного диаметра и средство для охлаждения коронки во время работы. Это может быть специальная смазочно-охлаждающая жидкость, подходящее машинное масло или, положим, универсальная смазка WD-40.

Алгоритм процесса сверления с помощью коронки

Сверление поверхности трубы должно быть направлено строго по диаметру, иначе невозможно будет добиться положительного конечного результата.
1. Отмечаем на торце трубы с помощью маркера места пересечения диаметра со стенками изделия (для этого существуют множество способов и приспособлений).
2. Устанавливаем трубу так, чтобы одна из меток оказалась строго сверху. С помощью рулетки отмеряем от нее по образующей требуемое расстояние и отмечаем его маркером.

4. Переворачиваем трубу в тисках обратной стороной, отмечаем точку, противоположную первой, и также накерниваем ее.
5. Сверлим, используя тонкое сверло и дрель, отверстия в намеченных двух точках трубы.
6. Далее рассверливаем их сверлом большего диаметра за один проход насквозь, так как имеется верхнее направляющее и нижнее центрирующее отверстие.

7. Заменив в патроне дрели спиральное сверло на коронку с центрирующим сверлом, поворачиваем трубу в тисках на 90 градусов, чтобы направляющие отверстия располагались горизонтально. Это позволит прикладывать большие усилия при работе с коронкой.

8. Так как при работе кольцевое сверло сильно разогревается для его охлаждения и облегчения процесса, обильно смазываем рабочие зубья и прилегающий к ним пояс стакана по кругу универсальной смазкой WD-40.

9. Вставляем центрирующее сверло коронки в заранее подготовленное в трубе отверстие и начинаем процесс, добавляя время от времени на коронку смазку.

10. После выхода коронки с противоположной стороны трубы, мы получаем вырез, который по конфигурации должен точно соответствовать такой же по диаметру трубе, что и подтверждается соответствующей проверкой.

11. Если требуется несколько одинаковых по длине патрубков с фигурными вырезами на торцах, то в трубной заготовке на равном расстоянии друг от друга сверлим центрирующие отверстия, и поочередно, используя корончатое сверло, получаем искомые заготовки.

Для справки

Напоминаем, что наружный диаметр кольцевого сверла и обрабатываемой трубы должен быть строго одинаковым.

Смотрите видео

Стоимость таких шиферных саморезов значительно превышает стоимость гвоздей, но работа с ними гораздо проще и приятней. Перед тем, как закрепить шифер, необходимо убедиться в полной готовности предыдущей работы, а именно: установлены ли водостоки, ведь после укладки шифера установить их будет гораздо сложнее; правильно ли сооружена обрешетка на крыше, ведь к ней и будет крепиться шифер.

В основу шифера входит смесь асбеста и цемента. Именно из-за первого существует мнение, что шифер может нанести вред окружающей среде и здоровью человека, так как он выделяет пыль с частицами асбеста. Так это или нет, однозначно не скажешь – сам по себе шифер безопасен, поскольку асбест находится в связанном состоянии, однако если его пилить или крошить, вредный минерал действительно попадает в воздух.

Цена относительно других кровельных материалов существенно ниже.
Достаточно хорошее качество материала.
Длительный срок службы.
Легкий монтаж шиферной кровли.
Термоустойчивость и устойчивость к излишней влаге.
Шиферные листы не воспламеняются.
Для работы с данным материалом вовсе не обязательны специальные инструменты.

Но следует помнить и о минусах. Так, материал достаточно хрупок при работе и транспортировке, ходить по кровле из шиферных листов нужно очень аккуратно – велика вероятность разлома листа. Водозащитные свойства шифера со временем становятся ниже, а если шифер длительное время находится в тени, возникает вероятность появления на нем лишайника и грибка. Правда, современные грунтовки и краски уже давно спасают от этой напасти, увеличивая заодно водозащитные свойства.

Проделывать отверстия с помощью гвоздей и молотка – идея самая неудачная. Очень легко повредить материал.
Перфоратором можно пользоваться, только имея достаточный опыт. Удар в определенных случаях может быть полезен, но только тогда, когда эту функцию умеют применять.
Толстый лист шифера лучше сверлить в несколько этапов и каждый раз после остановки поливать перо и материал водой.
Универсальным вариантом для любого типа кровельного материала выступает победитовое сверло. Однако последнее немало стоит. Нередко строители находят более дешевые заменители. При малой толщине листа допускается сверлить его даже перьями по дереву, не говоря уже о сверле для керамики.
Сверлить материал шиферными саморезами, как и закреплять, следует до окраски. При этом крепеж будет окрашен в тот же цвет, что и кровля, не будет выделяться на общем фоне.
Перед сверлением рекомендуется вход слегка накренить хотя бы обычным гвоздем. Это предупреждает возможные отклонения сверла во время работы.

Каким сверлом сверлить плоский шифер

Для обустройства чаще всего используется волнистый шифер. А вот для отделки вертикальных поверхностей больше подходит плоский. Для крыши этот материал тоже можно применять, однако его характеристики не совсем соответствуют заданным параметрам: плоский вариант не выдерживает высокой механической нагрузки.

Сверлить шифер плоский рекомендуется сверлом по металлу или пером с победитовым наконечником. Однако многие пользователи утверждают, что перьевое сверло по дереву тоже отлично справляется с этой работой. Последнее, правда, довольно быстро затупляется и приходит в негодность, так что одного изделия хватает для того, чтобы просверлить 10 отверстий.
Дрель при работе устанавливают на средние и даже меньшие обороты. После каждого отверстия перо охлаждают в воде.
Плоский шифер нужно сверлить без удара и давления. При своей твердости материал довольно хрупкий.

Порядок работ

Напильник круглый

Для того, чтобы сделать отверстие квадратной формы в трубе сначала проделывается обычное круглое отверстие, которому затем при помощи напильника можно будет придать квадратную форму. Отметим, что этот способ достаточно трудоемок и потребует от вас большой аккуратности при работе с металлом.

При проведении аналогичной операции с пластиковыми или композитными трубами проще всего воспользоваться стальным прутком прямоугольной формы. По мере забивки такого прута в круглое отверстие последнее приобретает квадратную форму, после чего он может быть удален из трубной заготовки. Образовавшиеся при пробивке неровности впоследствии удаляются с помощью обычного напильника.В пластмассовых трубах отверстия большого диаметра можно вырезать коронкой.

Отверстия в пластиковых трубах И в заключении обращаем ваше внимание на еще один момент, характерный для операций рассматриваемого нами вида. Поскольку при подготовке отверстия в металле сверло сильно нагревается, то в место сверления следует периодически подливать охлаждающую жидкость (воду или отработанное масло).

Трубы этого типа изготавливаются в соответствии с ГОСТом 539-80 и отличаются высокой прочностью, долгим сроком службы и минимальным гидравлическим сопротивлением. Они выдерживают давление носителя, превышающее 6 атмосфер, и применяются для формирования газопроводов, напорного водопровода, канализации и систем орошения. Повреждения, сколы, расслоения и утрата герметичности в таких трубопроводах недопустимы, а потому соединительные термостойкие муфты для напорных моделей регламентируются этим же ГОСТом.

Правила использования

Асбестоцементные трубы очень легко монтировать. Они отлично режутся и легко собираются в трубопровод нужной конфигурации.

Как распилить?

Асбоцементную трубу лучше всего резать болгаркой. Это позволяет получить аккуратный срез и делает процесс распиливания очень быстрым. Для таких целей рекомендуется использовать алмазный пильный диск либо диск по бетону. Работу необходимо осуществлять вдвоём: один режет, второй подаёт воду в зону резки. Это позволяет сократить до минимума образование вредной для здоровья асбоцементной пыли. Работы должны выполняться строго в респираторах и защитных очках.
Вместо болгарки можно использовать и циркулярку. Для этого на неё устанавливают диск с твердосплавными напайками и выполняют распил.
За неимением болгарки и циркулярной пилы можно воспользоваться обычной ножовкой. Трубу следует предварительно намочить, так как сырой асбоцемент режется намного проще сухого. Пилить трубу нужно по заранее нарисованной отметке, стараясь избегать сильного нажима. В сравнении с болгаркой пыли при таком способе образуется гораздо меньше, зато времени уходит намного больше.
Если под рукой нет вообще никаких слесарных инструментов, то можно использовать обычный шиферный гвоздь. Для этого трубу обильно сбрызгивают водой, затем наносят разметку. Далее, двигаясь по круговой разметке, в трубу забивают гвоздь, после чего разламывают её пополам. Чем ближе друг к другу будут располагаться дырки от гвоздя, тем ровнее получится кромка среза.
Для того чтобы полностью исключить образование пыли, можно воспользоваться резаком. Для этого по отмеченной линии делают круговой надрез глубиной 3 мм, после чего разламывают трубу.

Очень часто возникает необходимость просверлить отверстие в асбестоцементной трубе. Для этого можно использовать дрель и сверла с победитовым наконечником. С их помощью делают отверстия диаметром до 12 мм. Некоторые мастера пользуются обычными свёрлами по металлу, однако такой инструмент быстро затупляется об асбоцемент. Для сверления следует выбирать безударный режим, так как асбоцемент очень уязвим перед динамическими нагрузками. Для формирования большого отверстия до 120 мм рекомендуется использовать твердосплавное или алмазное корончатое сверло.

Как соединить?

Соединение асбоцементной и пластиковой труб осуществляется с помощью специальных переходников соответствующих диаметров. При совпадении наружных диаметров во время монтажа безнапорных систем можно воспользоваться соединительной ПВХ-муфтой для асбоцементных труб.

При соединении с трубой из металла используют переходник из нержавейки. Такие стыковки чаще всего необходимы при обустройстве дымохода, так как асбоцементный участок стараются расположить как можно дальше от патрубка котла, используя на таких участках металл.На поворотах и разветвлениях трубопровода большого диаметра пользуются чугунными фасонными изделиями, а на тонких трубах применяют полимерные переходники.

Монтаж

Перед началом монтажа участки труб, что подлежат соединению, смазывают специальной смесью, в состав которой входят вода, графит и глицерин. Делается это для облегчения процесса натягивания муфты на трубу. Если такого состава под рукой не оказалось, используют мыльный раствор.
Копку канавы выполняют согласно параметрам, заданным в предварительном проекте. При определении глубины руководствуются режимом подачи носителя и назначением трубопровода, после чего соотносят эти данные с точкой промерзания грунта.
Выкопать траншею можно лопатой либо при помощи спецтехники, главное, это не допускать резкого перепада высот и провалов на дне ямы. Для предотвращения перелома и деформации трубопровода дно канавы должно быть ровным.
Желательно, чтобы каждая труба касалась грунта не менее чем на 1⁄4 своей окружности. Подкладка под трубы деревянных подложек или камней, как и любое выравнивание дна с помощью посторонних предметов, недопустимо.
На первую трубу с обоих концов устанавливают соединительные муфты и спускают на дно. Последующая труба опускается уже без муфт и монтируется к предыдущей. На третью трубу вновь ставят две муфты и спускают на дно, и так далее. При укладке напорных труб большого диаметра пользуются домкратами.
При выполнении поворотов трубопровода следует знать, что соединение асбоцементных труб выполняют под углом не более 3-х градусов на каждые 5 м коммуникаций.
Если монтаж трубопровода ведётся в насыщенном влагой грунте, то необходимо обустройство попутного дренажа.
При монтаже напорной сети очень важно следить за состоянием канавок на муфтах, предусмотренных для размещения уплотнительных колец. Перед монтажом канавки очищают от грязи и пыли, а уплотнительные резинки равномерно расправляют и укладывают бороздками к центру муфты.
При зимнем монтаже нужно следить за состоянием уплотнительных резиновых колец: они не должны быть проморожены, поэтому за несколько часов до монтажа их заносят в тёплое помещение.

Если укладку трубопровода решено прервать на несколько дней, торцы на трубах, муфтах и тройниках закрывают заглушками.

О монтаже дымохода из асбестовой трубы смотрите далее.

Дымоход

Удаление продуктов сгорания представляет собой важнейшую задачу, обеспечивающую нормальное отопление здания и безопасное проживание в нём. Неполадки в этой системе не просто создают дискомфорт, но могут быть опасны для имущества и для жизни людей. Одним из самых сложных вопросов при устройстве дымохода является возможность его строительства из асбоцементных труб.

Можно ли использовать для дымохода асбестовую трубу

Вопрос о том, можно ли сделать дымоход из асбестовой трубы, возникает по вполне обоснованной причине — цена на этот материал самая низкая. Если поинтересоваться отзывами пользователей, то можно найти множество как хвалебных отзывов, так и критично отрицательных. Истина, как всегда, находится где-то посредине.

Пришло время, когда ирригация и мелиорация приказали долго жить, а предназначенные для этого трубы из асбоцемента остались. При наступившем строительном буме благодаря низким ценам их стали активно использовать на дымоходы. Но труба, для этого не предназначенная, не выдерживает нагрева более чем до 300 градусов. Кроме того, её внутренняя поверхность шероховата и охотно осаждает на себе конденсат из дымовых газов и сажу.

Применение асбестовых труб для дымохода имеет ряд существенных ограничений

Влага испаряется из дров и активно смешивается с различными газообразными окислами в продуктах горения. В результате на стенках трубы осаждается не простая водичка, а химически активные жидкости. Они, в свою очередь, осаждают на себе твёрдые частицы из дыма, образуя сажу и смолы. Таким образом, на внутренних поверхностях быстро скапливается налёт, уменьшающий сечение трубы. Кроме этого, такой налёт может возгораться, и температура при этом достигает 1100 градусов. Такой нагрев выдерживает далеко не всякий материал, в результате возникает обширный, трудно гасимый пожар.

Шероховатая поверхность внутренних стенок асбестовой трубы способствует активному формированию на них налёта из сажи

Когда применяются дымоходы из асбестовой трубы

Чаще всего асбестовые трубы используют как временное решение для дымохода. При этом их нельзя применять непосредственно у топки. Прилегающая к печи часть твердотопливного дымохода из кирпича или металла служит не только для отвода продуктов сгорания, но и для теплообмена внутри помещения, повышая КПД теплового агрегата. Температура выходящих газов там может существенно превышать допустимый предел в 300 o C. И лишь после прохождения по каналам конвективной зоны и поднятия до уровня перекрытия с чердачным помещением выходящие газы охлаждаются до безопасных 200–250 градусов. Там и можно наращивать дымоход асбестовой трубой, которая обходится в разы дешевле, чем кирпичная или любая другая.

Асбестовые трубы могут применяться в верхней части дымохода, куда продукты сгорания поступают уже остывшими

Ещё одной из проблем является невозможность устройства в асбестовых трубах смотровых окон. По этой причине установка таких дымоходов возможна только на прямых участках.

Резюмируя все, сказанное выше, укажем на обстоятельства, препятствующие использованию асбестовых труб для дымоходов:

Высокая вероятность разрушения при температуре более 300 o C.
Пожарная опасность из-за растрескивания стенок дымохода с выходом продуктов горения наружу.
Снижение силы тяги в дымоходе по причине отсутствия поддерживающей её теплоёмкости.
Накопление конденсата на стенках с повышенным образованием сажи.
Отсутствие возможности обустройства ревизионных люков в асбестовых трубах.
Требование по установке таких изделий только в вертикальном положении.
Необходимость регулярной ревизии и очистки дымохода от сажи.

При нагреве выше 300 градусов асбестовые трубы лопаются, а иногда даже взрываются

Асбестовые трубы целесообразно использовать только в качестве межэтажных защитных гильз при монтаже дымохода.

Обстоятельства использования асбестовых труб

Тем не менее, использование этого материала продолжается. И это происходит по причине его низкой стоимости и в случаях, когда температура дымовых газов не превышает 200–250 o C. Такие условия характерны для работы газовых тепловых агрегатов. Важно также, что при сгорании газового топлива образование твёрдых негорючих частиц происходит медленнее, чем при сжигании дров. Сходный температурный режим дымовых газов присущ также пиролизным твердотопливным печам, но для них характерно образование большого количества конденсата, губительного для асбестовых труб.

Из асбестовых труб допускается сооружать только вертикальные участки дымохода, что значительно снижает возможности их использования даже с экономичными газовыми котлами

При установке на дымоход асбестовых труб нужно учитывать следующие обстоятельства:

При обустройстве самостоятельной дымоотводящей системы асбестовые трубы используются только при установке через переходные гильзы между топкой и дымоходом.
При установке дымохода с наружной стороны дома для монтажа применяются специальные гильзы и переходники из того же материала.
Такие изделия применяются также для удлинения действующей дымовой трубы при недостаточной тяги в печи.

Асбестовыми трубами можно наращивать дымоход в зонах низких температур выходящих газов и в надкровельной части при недостаточной тяге

При прохождении перекрытий необходимо устраивать теплоизоляционные конструкции — распушку и выдру

Видео: что бывает при взрыве асбестовой трубы дымохода

Размер дымовой трубы из асбеста

Подбирая трубы для дымохода из асбеста, нужно руководствоваться следующими соображениями:

Использование этого материала возможно только для газовых котлов и пиролизных отопительных агрегатов, для которых характерна пониженная температура дымовых газов. При этом следует учитывать, что дым пиролизных печей перенасыщен продуктами, способствующими образованию конденсата, а следовательно — сажи.
Диаметр асбестовой трубы дымохода не должен быть меньше выходного патрубка теплового агрегата.
Суммарная длина дымовой трубы должна быть не менее 5 метров, при этом превышение над коньком крыши — не менее 0,5 метра.
Значительное превышение этого показателя также приведёт к нежелательным последствиям из-за снижения скорости перемещения газов в трубе. При этом возрастёт количество образующегося конденсата.

Устройство асбестового дымохода

Монтаж дымохода производится в следующем порядке:

Асбестовая труба никогда не выводится непосредственно из печи, она должна опираться на бетонное или кирпичное основание. Подвод к тепловому агрегату производится через металлический переходник. Эта часть дымохода оснащается плоским шибером или дисковой заслонкой для регулировки тяги путём уменьшения прохода в дымоотводном канале.
При монтаже дымовой трубы в её нижней части предусматривается ёмкость для сбора конденсата, которую необходимо периодически опорожнять от чёрной жидкости с неприятным запахом.

Для асбестовых труб можно применять подходящие по диаметру пластиковые или металлические конденсатосборники

Следует помнить, что дымоходы из асбестовой трубы категорически нельзя использовать при устройстве отопления в бане из-за печей с крайне высокой температурой нагревания.

Пожарная безопасность

Требования по безопасному устройству дымохода не отличаются от таковых для других систем:

Не допускается прохождение дымового канала ближе 70 сантиметров от несущих конструкций здания.
Дымовые трубы нельзя красить масляной или эмалевой краской. При необходимости можно использовать известь или специальный битумный лак.
При прохождении дымохода через стену её нужно отделывать негорючим материалом, а сам проход заделывать таким же образом, как потолочный проход.

Следует помнить, что промышленностью не производятся асбоцементные трубы специально для дымоходов и ответственность за их использование в отопительной системе несёт сам хозяин.

Видео: последствия неправильного использования асбестового дымохода

Осмотр дымовой трубы из асбеста нужно проводить ежемесячно и при необходимости производить прочистку от сажи.

Что особенно важно — для дымоходов из асбестовой трубы на твердотопливных печах категорически не рекомендуются некоторые профилактические мероприятия, направленные на предотвращение засаживания. Нельзя использовать высокотемпературное топливо (осина) или ореховую скорлупу для сжигания сажи в дымоходе даже в пиролизных печах.

Для этой цели нужно использовать картофельную кожуру, каменную соль или синюю смесь, производящие химическое разрушение слоя сажи.

Утепление асбестового дымохода

Целью утепления дымохода из асбеста является повышение температуры дымовых газов для уменьшения количества выделяющегося конденсата. Возможности этого приёма не безграничны, поскольку при температуре более 300 градусов труба из асбеста начинает разрушаться.

Наружная часть трубы утепляется минеральной или базальтовой ватой, поверх которой устраивается кожух из оцинкованной стали. Преимущество такого способа по сравнению с кирпичной выдрой состоит в большой разнице веса конструкций.
Внутренние части утепляются таким же образом, сооружение защитной оболочки здесь необязательно.

Отзывы и вопросы пользователей

Видео: установка асбестовой трубы на дымоход

Установив на дымоход трубу из асбеста, каждый хозяин налагает на себя дополнительную обузу в виде хлопот по его регулярному осмотру и дополнительному обслуживанию, часто в самое неудобное время отопительного периода. В то же время постоянно сохраняется угроза более тяжёлых последствий в виде пожара или отравления продуктами горения. Вам это нужно? Если да, то желаем успехов!

Шифер – популярный кровельный материал, особенно в частном хозяйстве. Панели недорогие, прочные, долговечные, невосприимчивые к влажности, ультрафиолету и перепадам температуры, их несложно укладывать своими руками. Сверлить шифер приходится довольно часто. Такая необходимость возникает на этапе монтажа крыши и несъемной опалубки; когда нужно провести через покрытие коммуникационные линии или закрепить на нем какое-либо внешнее устройство. Просверлить плоский шиферный лист несложно, но надо подходить к этому вопросу грамотно, чтобы не повредить его и работу выполнить качественно.

Как и чем просверлить шифер

Шифер — хрупкий материал, поэтому сверлить его нужно аккуратно

Шифер состоит из цемента и связывающих его асбестовых волокон. Для придания плитам устойчивости к влаге и предотвращения выделения вредных для здоровья волокон их обрабатывают специальной пропиткой. Некоторые модели покрывают с обеих сторон акриловой краской. Все это значительно увеличивает прочность изделий и их способность противостоять воздействию окружающей среды.

Есть определенные нюансы, которые усложняют сверление. Сам по себе материал хрупкий, неосторожное движение и сильный удар приводят к трещинам и расколам. Со временем пропитка вымывается и испаряется. Когда панели используются в качестве перегородки в летней ванной комнате, пропитываются водой. На морозе она превращается в лед и ослабляет асбестоцементный лист. Это создает еще большие сложности в проделывании в нем отверстий.

Раньше волнистые плиты крепили гвоздями с резиновыми прокладками. Это было просто, быстро, но неэффективно. От удара они часто лопались, силу прижима прокладки к волновой поверхности рассчитать было очень трудно. При демонтаже вытаскивание гвоздя почти всегда сопровождалось разрушением плиты.

Современные технологии позволяют просверлить шиферный лист быстро и без каких-либо негативных последствий для мастера и обрабатываемого материала. Для этого используются специальные бурильные приспособления, прочность которых намного превышает данный показатель асбестоцемента.

Каким сверлом сверлить плоский шифер

Шуруповерт, перфоратор и дрель

Просверлить шифер плоский несколько сложнее чем волнистый, так как по ровной поверхности инструмент может увести в сторону. Вместе с тем на гладкой плоскости гидроизоляция получается намного качественнее. Шайба плотно прижимается к основанию, ей не мешают боковые изгибы.

Чтобы быстро и качественно просверливать листовой асбестоцемент, могут применяться такие инструменты:

перфоратор с режимом сверления;
электрическая дрель;
аккумуляторный или сетевой шуруповерт достаточной мощности.

Просверливание проводится такими приспособлениями:

Сверло по металлу. Отлично справляется со старым покрытием, но быстро тупится о новое. Оптимальное решение, когда есть достаточный запас изделий или прибор для заточки.
Бур с победитовым наконечником. Насадки хватит минимум на пару десятков дырок, после чего ее придется выбрасывать, так как восстановлению она не подлежит. Для небольшого объема работ хватит, на изготовление крыши потребуется несколько штук.
Бур для перфоратора. Метизы крепкие, рассчитаны на бетон и камень. Минус только в том, что у них тупой наконечник. Чтобы погрузиться в толщу материала, придется как следует потрудиться или заранее делать стартовые проколы.

Изготавливать дыры пробойником или перфоратором не рекомендуется. Материал крайне негативно реагирует на удары и вибрацию. Даже если после обработки поверхность выглядит целой, в ней могло образоваться множество невидимых трещин.

Использование шиферных саморезов

Шиферные саморезы состоят из бурильного наконечника, стержня с резьбой, головки, стальной шайбы и герметизирующей прокладки. Производятся метизы различного диаметра, длины, окраски. Хороший саморез без проблем проходит самый крепкий материал, плотно затыкает пробоину и способен прослужить не менее 30 лет. На большее шифер и не рассчитан.

Стоимость шиферных саморезов заметно выше, чем обычных. Однако такой крепеж намного удобней и сокращает сроки сооружения кровли. Плюс к этому — долговечность конструкции, которой потребуется минимальный уход.

Советы и рекомендации

Место сверления нужно предварительно смочить водой

Монтаж кровли из шифера вполне может провести даже начинающий мастер. Успех данного мероприятия напрямую зависит от соблюдения простых, но обязательных правил.

Диаметр сверла должен минимально превышать диаметр шиферного гвоздя или самореза. Это гарантированно предотвратит появление трещин и сократит риск протечек.
Перед обработкой листы укладывать на ровную поверхность. Бурить в местах, которые плотно лежат на опоре. Сверление на весу может вызвать раскалывание плиты.
Если панель толстая, сверлить ее в несколько приемов. После каждого захода смачивать поверхность, остужать бур в машинном масле или отработке, но не в воде.
Максимально снижать попадание асбестовых волокон в воздух. Места воздействия мочить водой либо предварительно закрашивать.
В обязательном порядке работать в респираторе, защитных очках и перчатках. Применять страховку, огораживать опасную для окружающих зону.
Осколки и крошки не выбрасывать на стихийные свалки. Отходы упаковывать и передавать на полигон ТБО. Если такой возможности нет, завернуть их в целлофан и закопать в безлюдном месте.
В процессе эксплуатации крышу регулярно осматривать и обслуживать. Ржавые детали заменять, раз в 3 года обрабатывать грунтовкой торцы листов, а каждые 5 лет всю поверхность.

Как просверлить асбоцементную стену в ванной, обложенной плиткой?

Управляющая компания решила менять по всему стояку дома металлические трубы на пластиковые. Я под это дело решил и заодно поменять в квартире, но есть проблемы и это необходимость сделать два отверстия в стене ванной для перехода труб. Сложность в том, что стена из асбоцемента и обложена с двух сторон плиткой. Необходим совет: Как просверлить асбоцементную стену, обложенную плиткой?

Просверлить отверстие в керамической плитке и асбоцементной плите при наличии необходимых инструментов достаточно легко. Но в Вашем случае есть один нюанс- плитка уложена с двух сторон стены, и когда будет сверлится плитка с обратной стороны- велика вероятность, что у Вас получатся по краям глазурованного слоя различной ширины сколы и может даже треснуть. Чтобы этого не произошло Вам необходимо:

каленый саморез или керно;

электродрель с регулятором оборотов;

длинные сверла по керамике и бетону- не меньше толщины стены, а диаметр должен быть меньше на пару миллиметров направляющего сверла алмазной коронки;

алмазная коронка с удлиняющим переходником (можно приспособить сверло с зажимной муфтой);

точно определить с помощью замеров оптимальное место отверстия с точки зрения удаления от швов плитки к центру с одной и другой стороны. Работу лучше начинать с более ответственной (видимой) стороны.

Сам процесс сверления имеет следующие этапы:

Прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе.

Как проделать прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе? Труба стандартная 10 см, проделать нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.

2veers Вариантов много. Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам). Дрель(куча дырок по периметру), потом аккуратненько стамесочкой острой. Успехов

Old_Navy написал :
Болгарка с диском по камню

Болгаркой боюсь аккуратно не получится, а нужно чтобы металлическая пластина входила с натягом.

Уважаемый 2veers Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?

Old_Navy написал :
Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?

Извините забыл написать , подумал что это и так понятно. Собственно рассматриваю эти трубы как столбы для деревянного забора.

veers написал :
нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.

Одно сверху сквозное и второе снизу через две стенки трубы.

Хм, а если сделать чуть иначе? Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами.

IS написал :
Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами

Мысль хорошая, я тоже думал про это, но столбы уже стоят около пяти лет и не один не выперло, только столбы с воротами посбивали грузовики. Поэтому не хотелось бы их выкапывать, А в стоячем положении их не очень-то зальешь. А если заливать их когда они сняты, то потом у них вес будет нехилый.

А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении. Вначале насыпаем щебенку, до уровня сантиметров 5 ниже нижнего края нижней железки. Затем заливаем цементно-песчаный раствор с добавкой дресвы, но не крупной щебенки — до нижнего края отверстия. Вставляем железяку, ставим пластиковую или иную подходящую опалубку на дырку и заливаем тем же раствором до уровня примерно 5 сантиметров выше верхнего края железки. Затем засыпаем щебенкой до уровня 5 см ниже нижнего края верхней железки и повторяем всю операцию.
А в столбы с воротами лить только раствор, вставив перед тем пару арматурин в палец толщиной. И пусть попробуют сбить

IS написал :
А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении.

Диаметр около девяти-десяти см. Проблема при заливке в том что столбы стоят на глинянном валу который получился при рытье канавы, и стоят они как раз с краю этого вала. Получается что с одной стороны этот вал, а с другой канава, и как заливать эти столбы ума не понятно. А сами трубы бетонировать, или можно оставить их вкопанными, если крепко стоят?

Диаметр для заливки более чем достаточный. Если проблема именно с подходами, можно соорудить какие-то временные подмости, это как раз самая простая проблема.

Бетонировать ли трубы в землю зависит от того, насколько глубоко они закопаны и сколько торчат над поверхностью. А также от типа забора — чем он более закрытый, тем выше ветровая нагрузка, тем серьезнее должны быть укреплены столбы.

IS написал :
Бетонировать ли трубы в землю зависит от того, насколько глубоко они закопаны и сколько торчат над поверхностью. А также от типа забора — чем он более закрытый, тем выше ветровая нагрузка, тем серьезнее должны быть укреплены столбы.

Про ветровую нагрузку я знаю, но от этого не легче. Закопаны на 60-70 см, над поверхностью торчат около 2,2 метра. Просто так они вкопаны и их не выпирает, хотя я где-то читал что глина к этим трубам прилипает. А забетонирую их возьмет и выпрет. У меня получается такой выбор: либо делать металлические столбы, которые продаются на стройбазе около дачи и которых там нет, или эти трубы.
Забор планируется из доски десятки с расстоянием в один см, либо глухой. И в каком соотношении месить раствор?

Двухметровый сплошной парус, боюсь, может сдуть. Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.

Раствор пойдет обычный, цемент:песок:дресва 1:4:3 . Количество дресвы может быть и несколько иным, надо смотреть по густоте раствора. Также вместо дресвы можно применить щебенку самого мелкого калибра. Раствор, где цемент и песок в пропорции 1:3, будет попрочнее, но для данного применения это не очень актуально, а расход цемента выше.

IS написал :
Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.

Похоже что его, нужно еще и бетонировать. Арматура есть, не арматура, а пруток если точнее, 7-8 мм диаметром, думаю сойдет. Можно конечно делать забор в шахматном порядке, но продуваемость у него не сильно больше думаю. Хотя особо сильного ветра там вроде нет.

Ветра нет, нет, но иногда может и подуть. Вон, у нас сильных ветров тоже вроде нет, однако недели две назад на западе области был ураган, мой коллега лично видел загнутый почти под прямым углом рекламный щит.

Дресва — фактически промежуточная фракция между песком и щебенкой. Для бетона, возможно, дресва все же будет мелковата, и использовать целесобразнее самую мелкую щебенку, это 5-20 мм которая.

IS написал :
Дресва — фактически промежуточная фракция между песком и щебенкой.

Old_Navy написал :
Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).

и какими пилками асбоцемент пилить ?

Микаэл написал :
и какими пилками асбоцемент пилить ?

по металу пилит только давай

Сначала дырки сверлим — потом срубаем долотом. Можно перфоратором. но аккуратно. Если навык есть.

тупится конечно, но 4 дырки можно сделать.

Забором вот такого плана отгораживался от соседа. Трубу длиной 4 м резал пополам. Над поверхностью приблизительно 1,4 м, в зависимости от рельефа, где-то чуть глубже, где-то чуть мельче. Почва — тяжелый суглинок. Цоколь выкладывал из кусков битой тротуарной плитки и других кусков бетона, какие удалось достать. Результат видите. Цоколь чем-то напоминает колотый дикий камень-плитняк. Сначала закапывал столбы, при кладке цоколя в основании столба перфоратором бил отверстие и забивал туда кусок арматуры с выпуском сантиметров по 20 с противоположных сторон. Арматура затем вмуровывалась в цоколь. После этого опять же перфоратором на нужной высоте бил в столбах 2 сквозных отверстия. Потом отрезаются 2 куска уголка-сороковки-сорокпятки-пятидесятки (что есть) длиной сантиметра по 4. В уголках сверлятся отверстия под болт-десятку. От метровой или двухметровой шпильки, диаметром 10 мм, которые продаются на рынке, отрезается кусок нужной длины, пропускается сквозь столб, на шпильку с двух сторон надеваются уголки и затягиваются гайками опять же с двух сторон. К уголкам, притянутым таким образом к соседним столбам, приваривается несущийуголок или профильная труба, к которой затем глухарями по металлу крепится плоский асбоцементный лист. Забор стоит уже 4-й год, нигде ничего не выперло и не перекосило, в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской. Удачи в строительстве.

Old_Navy написал :
2veers Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).

veers написал :
Болгаркой боюсь аккуратно не получится.

СНЕГ ИДЕТ написал :
Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.

Заму. чаешься лобзиком пилить
Пилил ацэид абразивными пилками — запарился, мягко сказано. и пилки тупятся моментом.

BV написал :
Заму. чаешься лобзиком пилить

Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))

СНЕГ ИДЕТ написал :
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))

Респиратор хороший не забывайте надевать при пилении асбеста.

Перфоратором быстрее и пыли меньше. Рубить по касательной. А если надо чисто и нудно выпилить — можно лобзиком с вольфрамовой струной или с алмазными пилками.

newzubok написал :
в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской.

Интересно фасадная как на шифере держится? опыт есть? У меня забор с плоского шифера тоже крашеный, но простой ПФ эмалью для наружных работ без всякой подготовки (типа грунтовка) Стоит зараза годков 20, красил может раза четыре за это время, краска не отлетает от шифера, только цвет на солнце выгорает.А вот ворота калитка и другой метал крашеный в одно время с забором и той же краской (метал грунтовал),краска шелушится ржавчина прет.Спрашиваю потому что сейчас нужно еще в одном месте шифер красить и там проще было бы покрасить именно фасадной, чтобы не заморачиваться с возможными брызгами на уже покрашеной фасадкой рядом стене,ну и цвет чтобы один был.Но сомнения одолели, что ПФ эмаль держится на щифере мертво, убедился, а КАК ФАСАДКА? За отступление от темы автора прошу извинить конечно,но вдруг и ему свои столбы потом красить прийдется.

А столбы такие заливал (именно уже установленные), разведя бетон пожиже,кидал внутрь разную проволоку что под руку попала,вплоть до бракованых электродов вместе с обмазкой.Потом легонько постукивал молотком по столбу бетон прекрасно уплотнялся. С отверстиями чтобы не морочится сверлил круглые (по два на каждую прожилину) вставлял туда проволоку катанку типа восмерку,и потом к этой проволоке и приваривал прожилины из уголка.Уголок варился своим концом к двум проволокам вставленым на таком растоянии чтобы уголок получался между ними.Да катанку вставлял подлинше, потом лишнее после сварки ,сваркой и отрезал. Не было тогда болгарки да и не хрена не было кроме самопального сварочника и ножовки по металу.А полотна на ту ножовку еще надо было найти где купить.А сейчас блин столько инструмента, что этому инструменту тока скажи что делать, оно само все сделает.Так что автору может не стоит парится именно с квадратным отверстием, оно квадрат моно и к круглому легко приварить. Много раз приходилось приваривать квадратную трубу к круглой (в стык) и проблем не заметил, сварка она все скрасит и лишние щели зальет.Так же прекрасно приварится и уголок к круглой трубе, особенно если та труба ляжет в размер уголка. Удачи.

Читайте также: