Как сделать окно в профлисте

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Нужно ответственно подойти к выбору материала.

Это позволит увеличить срок службы откосов и эксплуатационные характеристики всего блока.

Рассмотрим подробнее металлические откосы и их установку на ПВХ-окна.

Можно ли делать установку снаружи?

Откосы на пластиковых окнах рекомендуется делать всегда, особенно снаружи. Они качественно защитят пену от воздействия ультрафиолета, уберегут материал от разрушения. В результате оконная конструкция служит намного дольше, не требуется лишних трат на реконструкцию.

С внешней стороны можно использовать оштукатуривание, сэндвич-панели, металлические откосы.

Для внутренней стороны металл не годится из-за высокой степени шума, который он издает.

А вот для фасадной части это наиболее выгодный вариант:

• не горит;
• отлично переносит любые погодные условия;
• надежно изолирует проем от внешних воздействий;
• обеспечивает надежную герметизацию проема;
• при наличии покрытия демонстрирует высокую стойкость к коррозии.

Важно! Металлические откосы следует устанавливать сразу после монтажа пластикового окна.

Если это по каким-то причинам невозможно, то нужно закрыть пену полиэтиленовой пленкой. При установке рекомендуется одновременно монтировать специальную шумопоглощающую ленту для снижения звуковых эффектов.

Для внутренних откосов рекомендуется использовать алюминиевый композит. Так называется сэндвич-панель из двух пластин алюминия с полимерным слоем между ними.

Требования

Изделия должны отвечать следующим характеристикам:

1. Быть долговечными. Для этого следует выбирать материал с качественным покрытием.
2. Соответствовать стилю и дизайну стеклопакета и здания в целом.
3. Полностью выполнять функции по защите оконного проема от воздействия влаги и холода.

Среди нормативных актов, необходимо руководствоваться ГОСТ 30971-02, ГОСТ Р 52749-2007, СНиП 3.04.01-87. Если решено доверить установку профессионалам, то нужно заключить договор. В нем обязательно должен быть пункт с указанием нормативных документов, которыми они руководствуются в процессе работы.

Из какого металла изготавливаются?

Основной материал — оцинкованная сталь с защитным покрытием. В качестве защиты используется декоративный полимерный состав, например пластизоль или пурал. Полимеры необходимы для защиты металла от коррозии. Также применяются медные или алюминиевые откосы.

Алюминий

Изделия из алюминия отличаются жесткостью и простотой монтажа. К преимуществам материала следует отнести:

Обратите внимание. Среди минусов — высокая теплопроводность, стоимость. Также не все производители могут предложить подобный вариант.

Сталь

Наиболее популярный материал для изготовления металлических откосов. К его преимуществам относятся:

• долгий срок эксплуатации;
• легкость;
• качественная герметизация;
• прочность;
• ремонтопригодность;
• огнестойкость.

Минусы — стоимость и наличие звуковых эффектов.

Откосы из меди выглядят очень презентабельно и обладают наибольшей долговечностью. Однако из них невозможно сделать откосы на окна нестандартной формы и требуется применять меры для шумоизоляции.

Инструменты и расходные материалы

Чтобы процесс прошел быстро, а результат получился качественным, следует сразу приготовить все необходимые инструменты и приспособления.

Для установки понадобятся:

• угольник;
• рулетка;
• шуруповерт или дрель;
• уровень строительный;
• молоток;
• перфоратор;
• нож строительный;
• ножницы по металлу;
• пистолет монтажный для пены;
• шпатель;
• маркер или карандаш строительный;
• зубило.

Из материалов:

1. Набор откосов. Это может быть целый лист металла или специальные панели.
2. Герметик. Рекомендуется брать силиконовый.
3. Планка финишная.
4. Пена монтажная;
5. Саморезы. Их цвет должен соответствовать оттенку металла.
6. Шпаклевка.
7. Шумоизолирующая лента. Она поможет снизить шумовые проявления от ветра, дождя или града.

Важно! Обязательно нужно проверить качество металлического профиля для откосов и его количество.

Особенности монтажа

Все части нужно вымерять очень точно! Это предотвратит появление щелей на стыках элементов. При этом величину верхнего карниза и отлива увеличить на 15 см для равномерного выступа за пределы конструкции.

Опытные мастера советуют новичкам перенести размеры на бумагу, например, лист ватмана, и приложить к проемам. Если размеры правильные, то детали можно вырезать по бумажной заготовке.

Следующий этап — раскрой изделия. Для этого нужно занести замеры на лист металла или на специальную планку, раскроить детали ножницами по металлу. Затем:

1. Непосредственно перед монтажом следует срезать излишки монтажной пены. Для этих целей служит канцелярский нож.
2. Убрать весь мусор, сдуть остатки пены.
3. Заполнить швы силиконовым герметиком. Это необходимо для качественной гидроизоляции окна.

Еще одна особенность монтажа металлических откосов — начинать нужно с установки отлива. Понадобится строительный уровень и шумоизолирующая лента, которая укладывается внутрь отлива. Она прокладывается в первую очередь и сверху накрывается металлическим изделием.

Отлив нужно прикрутить к раме саморезами и придавить тяжелым предметом. Это необходимо сделать, чтобы нижний откос впоследствии не поднял все остальные.

Дальнейшие действия заключаются в установке боковых элементов, верхний ставится в последнюю очередь. Все щели, которые будут замечены, нужно сразу заполнить пеной монтажной и обработать герметиком. Перед монтажом детали промазать пеной.

Важно. Во время работы обязательно укладывать ленту для уплотнения, чтобы предотвратить промерзание.

Установку металлических откосов на пластиковые окна можно провести самостоятельно. Основное внимание следует уделить правильному расчету материала, измерениям и вырезанию деталей. Если изделия точно соответствуют проемам, крепеж особых трудностей не составит даже для новичка.

Возможные сложности и ошибки

В процессе обустройства изделий на пластиковые окна могут возникнуть некоторые сложности. Особенно, при самостоятельном монтаже без практического опыта:

Неправильная установка откосов из металла приводит к появлению конденсата на окнах, промерзания.

Важно! Последствия ошибок могут проявиться спустя некоторое время.

Плюсы и минусы применения

Достоинства изделий:

1. Хорошая устойчивость к воздействиям окружающей среды. Металлическим откосам не страшны дождь, ветер и снег.
2. Долговечность. Способность противостоять механическим повреждениям и климатическим переменам позволяет эксплуатировать элементы длительное время.
3. Простота ухода. На металлическом откосе легко убрать грязь или пыль — достаточно влажной ткани.
4. Монтаж можно выполнить самостоятельно.
5. Металл подходит для оформления домов из любого материала.
6. Эстетичность.

Недостатки:

1. Шумовые эффекты при дожде и граде. Избавиться от этого или значительно уменьшить проявления можно с помощью шумоизоляционной ленты.
2. Стоимость. Металлические изделия обойдутся гораздо дороже штукатурных или пластиковых откосов.

Цена оправдана долговечностью изделий.

Средние расценки

Цена на оцинкованные изделия зависит от ширины полки и варьируется от 51 рубля за 50 мм и от 565 рублей за 1000 мм за погонный метр. При изготовлении цветных откосов стоимость будет немного выше. Алюминиевые откосы от 800 рублей за 1 кв. м полосы. Медные элементы от 1100 рублей за 1 кв. м.

Полезное видео

Больше информации об установке металлических откосов снаружи окна в видео:

Заключение

Технология установки не считается сложным и трудоемким процессом. Основное внимание следует уделить точности замеров и раскрою материала. Цена на изделия полностью оправдается длительной эксплуатацией и качественной защитой окна.

Фронтон дома – это верхняя часть фасада, которую образуют скаты кровли. Обычно он является стеной чердака или мансарды. Обшивка фронтонной стены решает сразу несколько задач: дополнительно защищает эту часть дома от влаги, даёт необходимое утепление дому, да и просто улучшает его внешний вид.

Оформить фронтон можно практически любым стройматериалом: стальной сайдинг, доска, плиты ОСБ и даже непрозрачный поликарбонат. Одним из популярных вариантов является профнастил.

Как правильно рассчитать количество материалов, из чего построить обрешётку и как обшить фронтон дома профнастилом своими руками – подробно расскажем в статье.

Этапы монтажа

Облицовка фронтона профнастилом состоит из нескольких шагов. Каждый из них мы рассмотрим отдельно:

• выбор и расчёт материалов;
• установка обрешётки; (если в доме тёплая жилая мансарда); ;
• монтаж профнастила.

Итак, начнём по порядку.

Расчёт профлиста для фронтона

У каждого вида профнастила своя полезная ширина листа — этот параметр нужно знать для расчёта.

Для вертикального монтажа следует ширину фронтонной стены разделить на ширину панелей. Результат округляете в большую сторону.

Пример

Рабочая ширина профлиста С-8 – 1150 мм, длина фронтона – 10 м. 10 000 мм : 1150 мм = 8,69. Округляем и получаем 9 листов.

Чтобы понять какой длины они должны быть, рекомендуем сделать проект в масштабе. Начертите схему фронтона, распределите на нём листы, учитывая величину нахлёстов в одну волну или в 10-15 см (если будут стыки по короткой стороне профлиста), наличие окон и прочее.

Если вы хотите монтировать профлист горизонтально, то делите не ширину, а высоту стены на рабочую ширину листов.

Чтобы точно рассчитать расход профлиста или утеплителя на обшивку фронтона и сократить количество отходов, нужно знать площадь поверхности. Чаще всего фронтон бывает в форме треугольника или трапеции, в зависимости от типа кровли. Под двускатной крышей фронтон, скорее всего, будет равнобедренным треугольником. Под односкатной – прямоугольным треугольником, под мансардной – трапеция. Далее можно легко вычислить площади этих фигур, пользуясь известными геометрическими формулами.

S (площадь треугольника) = 1 /₂ * h

Пример
Длина фронтона – 10 м, высота – 3 м.
5 * 3 = 15 м 2 .

S (площадь трапеции) = (a+b)/2 * h

Пример
Длина основания фронтона (a) – 10 м, длина верхней границы (b) – 8 м. Высота – 3 м.
(10+8)/2 * 3 = 27 м 2 .

Установка обрешётки

Монтаж фронтона из профлиста – это фактически обустройство вентилируемого фасада. Зазор между профнастилом и стеной или утеплителем позволяет воздуху свободно циркулировать под обшивкой. Это значительно продлевает срок жизни всей конструкции.

Для каркаса можно использовать пиломатериалы или стальные профили.

Но мы рекомендуем монтировать именно металлический вариант каркаса, поскольку он более надёжен, не горит, не гниёт, не рассыхается. О нём мы и расскажем далее.

Перед тем, как начать делать каркас на фронтоне под профнастил, удалите все временные элементы (антенны, детали отделки). Если есть повреждённые участки – отремонтируйте и восстановите поверхность. Затем при помощи строительного уровня и отвеса убедитесь, что стена достаточно ровная. Обнаружив перекосы, учтите их, чтобы нивелировать кронштейнами при монтаже обрешётки.

Монтаж кронштейнов

В первую очередь на фронтон следует установить кронштейны. Шаг между ними должен быть не менее 40 см. Обычно выдерживают 50-60 см. Для первого ряда оставьте отступ от края фронтона 10 см. К деревянной стене кронштейны крепят саморезами, к кирпичным и пенобетонным стенам дюбелями.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Если чердак вашего дома холодный, то и фронтон утеплять не нужно. Для жилой мансарды обязательно сделать теплоизоляцию. Для неё лучше использовать плитный утеплитель – минеральную вату. Устанавливать плиты следует снизу вверх, насаживая их прямо на кронштейны. Фиксируйте теплоизоляцию дюбелями-грибками, расходуя в среднем 6-8 штук на одну плиту.

После этого на утеплитель укладывается гидроветрозащитная мембрана. Удобнее раскатывать её горизонтально, так же – снизу вверх, с нахлёстом между рядами в 150 мм. Учтите, что неутеплённой стене гидроизоляция также необходима.

Установка направляющих профилей

В последнюю очередь монтируем сами направляющие. Крепим их к кронштейнам нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение.

Обшивка фронтона профлистом

Приступаем к финальному шагу – монтажу профилированных листов. Обратите внимание на ряд нюансов, которые следует учесть в работе.

• Раскрой профнастила для фронтона не производят болгаркой. Воспользуйтесь для этого ножницами по металлу, электролобзиком или соответствующей насадкой на дрель.
• Некоторые доборные элементы для фронтона устанавливаются до монтажа профнастила. Если фронтон отделен от основного фасада отливом – вдоль него ставим металлическую планку для защиты от осадков. Если планируете использовать стыковочные планки, сложные или универсальные, их тоже необходимо установить до облицовки.
• В качестве крепежа берите кровельные саморезы с окрашенной головкой, сверлом и обязательно резиновой прокладкой. Метизы с пресс-шайбой не подойдут, поскольку соединения не будут достаточно герметичными.
• Засверливать саморезы нужно в прогиб волны, чётко под прямым углом, не слишком сильно, но и не слабо.
• Крепление к обрешётке делаем через две волны. В местах горизонтальных нахлёстов – через одну.
• Завершив обшивку фронтона дома профнастилом, тщательно осмотрите его. Все места царапин и потёртостей сразу же обработайте ремонтной эмалью. Это защитит материал от коррозии.

Как видите, оформить фронтон дома профнастилом – задача вполне посильная, даже для того, кто не часто строит что-то своими руками. Важно точно рассчитать объём материалов и аккуратно смонтировать их в правильном порядке. Не забывайте и о безопасности! Облицовку фронтона лучше проводить в сухую безветренную погоду, используя строительные леса и страховку.

Защита жилого помещения или любого другого предприятия всегда была основным вопросом для владельцев. Существует много средств, которые используются, чтобы сделать свою крепость неприкосновенной: бронированные двери, система видеонаблюдения, охрана и т. д. Но, недоброжелатели часто проникают в дом через окна. На этот случай тоже предусмотрены свои варианты. Это может быть решетка для окон, или же ставни на окна металлические.

Они защищают ваш дом от злоумышленников, не давая проникать внутрь. Существует несколько разновидностей ставней для окон. Давайте узнаем какие они, чем отличаются и как происходит производство и их установка.

Разновидности ставней

Если говорить об изделиях для окон вообще, то их можно разделить на два вида:

Понятно, что на металлические окна лучше подойдут ставни из металла. Они надежные, прочные, долговечные и выдерживают серьезные нагрузки. Защита просто идеальная. Современные защитные ставни для окон из металла можно разделить на два вида:

Предлагаем вам детальней ознакомиться с каждым видом.

Цельные ставни из металла

Простой и надежный вариант. Конструкция стандартная, в виде одностворчатого или двустворчатого механизма. Строение таких ставней следующее: в основе рама, сделанная из профильной трубы, сечением 25×40 мм, и однаили две створки из стали. Створка крепится к раме посредством металлических петель. Чаще всего готовые ставни для защиты дополнительно покрывают эмалью или грунтовкой. Они служат антикоррозийными средствами, продолжающими срок службы ставней. Ведь металл имеет свойство ржаветь во влажной среде.

Ставни в виде жалюзи

Это вариант поинтересней. Они выгодно отличаются тем, что имеют более высокую степень защиты и большую разновидность дизайнерских решений. Благодаря тому, что такие ставни можно открывать, воздух и естественный свет проникает внутрь помещения. Вместо сплошного стального листа, используются ламели. Они сделаны так, что в закрытом положении влага никак не попадет внутрь. Но не только влага не сможет пробраться в дом, но и воры.

На радость потребителям, изготавливаются ламели разных типов, благодаря чему можно выбрать подходящие для себя. Но, не рекомендуем использовать те ставни, которые в закрытом состоянии пропускают свет. Их довольно просто взломать. Комплект купленного изделия включает в себя запоры и дополнительные замки для полной безопасности квартиры или дома.

Явный плюс и в то же время минус ставней в том, что они не дают возможности пространству между стеклами нагреваться. В результате летом при высоких температурах в квартире будет прохладно, а зимой – еще холоднее. Но в то же время, благодаря жалюзи летом помещение хорошо проветривается.

Обратите внимание! Если вы решили покупать эти ставни, рекомендуем предпочитать алюминиевые экструдированные конструкции. Все дело в том, что они имеют высокие теплоизоляционные свойства.

Хочется отметить, что данный тип ставней способен выдержать достаточно сильный ветер, защитив здания от проникновения. А за счет многослойного антикоррозийного покрытия, изделия прослужат вам долгую службу. Если вы решили обзавестись ставнями на металлические окна, то у вас есть два пути: простой и сложный. Приобрести готовые конструкции или же сделать их самостоятельно. Давайте узнаем, как происходит этот процесс.

Делаем металлические ставни своими руками

Понятно, что самый простой и быстрый вариант – это цельные ставни. Чаще всего их делают из листа оцинкованной стали. Благодаря своему составу и покрытию, лист будет устойчив к коррозии, и противостоять изменчивой внешней среде. Да и проникнуть через такие ставни будет тяжело.

Вы можете обратиться в мастерскую и заказать изделия, но можете сделать все самостоятельно. Для этого многого не надо:

Для начала, нужно узнать размеры откоса, подоконника, диагоналей и углов. Все должно быть точно. Для надежности измеряйте несколько раз, чтобы не ошибиться. Кроме того, вам будут нужны навыки работы со сварочным аппаратом. Если вы не умеете с ним работать, попросите знакомого или друга. Стальные уголки предварительно обработайте антисептиком, и подгоните их по размеру. Сварочные работы проводите на ровной поверхности, например на столе, придавив уголки с 4 сторон прессом. Все что вам нужно – сделать прямоугольную раму, подходящую под размер окна.

Дальше нужно установить и зафиксировать лист стали на готовой раме. Здесь у вас есть два варианта: изготовить одностворчатые или двустворчатые ставни. Одностворчатые ставни требуют двух петель с выбранной стороны. А для двустворчатых изделий, лист придется разрезать пополам и закрепить с каждой стороны двумя парами петель. Кроме того, важно сделать ребра жесткости, напоминающие крест или рельсы (это зависит от того, как вы будете их устанавливать). Эти элементы сделают изделие более прочными.

Дополнительно о том, как можно сделать ставни своими руками, вы можете увидеть из этого видео.

Выполняем установку створок на окно

Например, наши металлические изделия нужно фиксировать на оконном проеме посредством простых болтов и гаек. Для этого нужно заранее просверлить необходимые отверстия под болты. Если же говорить о деревянных конструкциях, то здесь можно обойтись простыми саморезами. Все дело в том, что деревянные ставни на окна намного легче, поэтому для их фиксации не нужно использовать сверхпрочные болты.

Обратите внимание! Любые ставни на окна вы можете монтировать на анкеры. Их вгоняют в стену по всем углам и в центре торцов. Все что потребуется – перфоратор и 6 анкерных болтов. Крепление изделий на окнах железобетонное!

Заключение

Вот и все, теперь вы знаете, как сделать ставни на окна своими руками. Устанавливаемый элемент будет надежно защищать ваш дом.

1. Направление монтажа всегда должен быть противоположным направлению ветра, характерному в данной местности (рис. 2.1).

2. Каждый тип металлопрофиля имеет свое назначение и должен использоваться согласно назначения и соответствующих нагрузок.

5. Для перекрытия письмом длинных поверхностей, необходимо сделать соединения листов по длине. Для стен перекрытия нижнего листа верхним должно составлять 10-15 см, а для кровельного - 15-30 см (в зависимости от угла наклона кровли и высоты профиля). Соединение должно осуществляться Обязательно на пролете (рис. 2.2).

7. Металлопрофиль крепится так, чтобы с линией карниза образовался прямой угол (90°). Линия свеса, которая определяется с помощью шнура или планки, всегда составляет базу для последовательного монтажа листов профнастила.

Рис. 2.3. Очередность монтажа металлопрофиля

Монтаж кровельной ограждающей конструкции

Одно из них - использование по металлическим балкам или фермам оцинкованных холоднокатаных профилей типа "Z" в качестве кровельных прогонов (см. рис. 3, поз. 3).

К несущим элементам прогоны крепятся с помощью гнутых уголков или уголков с горячекатаной стали (рис. 3, поз. 2) и болтового

К оцинкованным прогонам крепится самонарезающими болтами в каждую волну (рис. 3, поз. 7) несущий профилированный лист Т40-Т92 (рис .3, поз. 5) широкими полками вверх (для утепленной кровли), или широкими вниз (для холодной). Высота профиля подбирается в зависимости от заданных проектом нагрузок и шага прогонов.

На профилированный лист укладывается пароизоляционная пленка (рис. 3, поз. 6), стыки которой необходимо проклеить специальной клейкой лентой.

После этого на металлопрофиль, перпендикулярно скату, монтируются дистанционные (промежуточные) Z-прогоны толщиной t = 1,0; 1,25; 1,5 мм (рис. 3, поз. 8), в зависимости от выбранного шага прогонов и от типа кровельного (верхнего) профлиста.

Дистанционный Z-прогон монтируется к несущему (нижнего) листау саморезами в каждую волну (рис. 3, поз. 9). По всей длине дистанционного Z-прогона проклеивается термопрокладка толщиной 3 или 5 мм и шириной 50 или 70 мм (рис. 3, поз. 10) для устранения мостика холода.

После этого укладывают утеплитель (рис. 3, поз. 11), по поверхности которого, параллельно линии карниза, заключается супердиффузионная мембрана (рис. 3, поз. 12) с напуском, ширина которого указана на рулоне.

Тип кровельного трапециевидного листа (рис. 3, поз. 13) выбирается в зависимости от заданных в техническом проекте нагрузок на кровлю и от шага дистанционных прогонов.

Вдоль продольного стыка листов необходимо заключить клейкий уплотнитель толщиной 3 мм и шириной 10 мм (3х10) и скрепить листы между собой по стыку саморезами через каждые 300-500 мм (рис. 3.1) в зависимости от толщины металлопрофиля.

Монтаж кровельных аксессуаров

Кровельные аксессуары используются в местах, где покрытие граничит с другими элементами: водосточной системой, мансардными окнами, вентиляционными каналами, а также придают кровле совершенного эстетического вид. Качественно выполненные и правильно смонтированы кровельные аксессуары защищают кровлю от протекания и продлевают срок ее службы.

Кровельные аксессуары для кровли зданий промышленного и социально-культурного назначения почти всегда изготавливаются индивидуальными чертежам в соответствии с условиями технического проекта и конкретных условий монтажа.

Аксессуары могут изготавливаться также монтажниками из плоских листов непосредственно на строительстве.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо применение любых кровельных аксессуаров из медного листа на крышах, покрытых оцинкованным материалом или материалом с органическим покрытием.

Карниз (рис. 4.1)

1. направляет сточные воды в желоба водосточной системы;
2. направляет в желоба капли, стекающие с супердиффузионной мембраны;
3. закрывает открытый срез стенового металлопрофиля;
4. на свес заключается уплотнитель карнизный.

Верхние свесы крепятся после монтажа системы водоотведения, входя в желоб на 1/3 ее ширины. После монтажа верхних свесов можно начинать монтаж металлопрофиля.

В случаях, когда техническим проектом не предусмотрено подконструкции для водосточной системы, на карнизную планку можно монтировать кронштейны желоба (рис.4.1).

1. планка крепления желоба должна быть изготовлена ​​из металла толщиной t = 1,00; 1,25; 1,50 мм;
2. планка в ее верхней части должна обязательно крепиться к крайней кровельного пролета, а нижняя часть должна быть закреплена до стенового металлопрофиля.

Торцевая верхняя (рис. 4.2)

Верхняя часть планки обязательно должна заводиться за волну кровельного профнастила. На стыке планки с кровельным листом нужно обязательно проложить клейкий уплотнитель толщиной 3 мм и шириной 10 мм (3х10). Нижняя часть торцевой планки крепится саморезами до стенового металлопрофиля.

Обработка соединений поверхностей при различных углах наклона, разъемы и прочее (рис. 5.1-5.2)

Конструкционный металлопрофиль (рис. 6)

Другим вариантом решения кровельной ограждающей конструкции является использование конструкционного металлопрофиля Т92, Т135, Т150, Т160 (рис.6).

Конструкционный металлопрофиль - это отдельная группа профилей. Применение этих материалов значительно упрощает конструкции крыш и перекрытий, сокращает время строительства, а также снижает затраты на монтаж. Конструкционные профили применяются, главным образом, для решения системных задач согласно утвержденным технических документов.

Высокая несущая способность конструкционного металлопрофиля позволяет перекрывать пролеты значительной длины, что позволяет отказаться от использования несущих кровельных прогонов.

Эффективным использованием конструкционного металлопрофиля - применение как несъемной опалубки для монолитного железобетонного перекрытия.

Стеновые покрытия из металлопрофиля

1. сэндвич-панель с использованием стеновых прогонов (система: профилированный лист внутренний - прогон оцинкованный холоднокатаный - профилированный лист внешний (рис.7);
2. сэндвич-панель с использованием внутренней стеновой кассеты.

Монтаж стеновой ограждающей конструкции (рис. 7)

Монтаж сэндвич-панели с использованием стеновых прогонов похож на монтаж кровельной ограждающей конструкции.

На опорный столик с помощью болтового соединения монтируется стеновой прогон (Z или C, в зависимости от условий технического проекта).

На стеновой прогон с внешней стороны по всей длине проклеивается термопрокладка толщиной 3 или 5 мм и шириной 50 или 70 мм с целью устранения мостика холода.

С внутренней стороны стены укладывается пароизоляционная пленка, стыки которой должны быть проклеены между собой специальной клейкой лентой.

Пароизоляционная пленка фиксируется внутренним профилированным листом.

На стеновые прогоны укладывается утеплитель, который с внешней стороны закрывается паропропускающей пленкой (ветроизоляцией).

Необходимо учитывать, что в стеновой сэндвич-панели поэтапной сборки, Z-прогон должен находиться в теле утеплителя (т.е. не должен находиться в холодной зоне даже частично, кроме вертикальной полки, к которой крепится профнастил через термопрокладку).

Супердиффузионная мембрана фиксируется фасадным профнастилом.

Во время монтажа нижнего стенового прогона необходимо учитывать, что между цоколем и С-прогоном обязательно нужно уложить утеплитель или водонепроницаемую полиуретановую прокладку.

Рис. 7.1. Цокольный узел

Отделка фасада существующего здания профлистом (рис. 8)

Отделка фасада профилированным листом, в зависимости от потребностей заказчика или требований технического проекта, может выполняться с утеплением фасада (рис.8), или без него.

Монтаж этой конструкции начинается с установки опорных столиков длиной 100-150 мм на стену. Рекомендуемый шаг опорных столиков по горизонтали составляет 1,0 м, а по вертикали от 1,0 до 1,5 м. Наиболее применяемый шаг столиков - это сетка 1,0 м х 1,0 м. Опорный столик монтируется на стену двумя распорными дюбелями.

При выборе длины дюбеля обязательно необходимо учитывать материал, из которого построена стена. Чем более хрупкий материал, тем больше глубина врезки дюбеля. Есть материалы, плотность и хрупкость которых вообще не дают возможности смонтировать такую ​​конструкцию.

Толщина утеплителя в данной конструкции влияет на размер опорного столика (рис.8, поз.1), ширина горизонтальной полки уголка должна быть не меньше толщины утеплителя. На уголок крепится L-прогон (рис.8, поз.3) толщиной 1,0; 1,25 или 1,50 мм (в зависимости от горизонтального и вертикального шага опорных столиков и типа фасадного профиля). Использование в этой конструкции двух несущих элементов (опорного столика и L-прогона) позволяют выровнять кривизну фасада и получить ровную поверхность для крепления фасадного профнастила.

После этого, с помощью специального крепления (рис.8, поз.6) на фасад устанавливается утеплитель, который необходимо обязательно закрыть ветроизоляцией (супердиффузионной мембраной), или применить утеплитель с защитным слоем из стекловолокна (рис.8, поз.5) .

Рис. 8. Отделка существующего фасада

Покрытия зданий сельскохозяйственного назначения

В помещениях, в которых содержатся животные, преобладает агрессивная среда. Газы, выделяющиеся из отходов животных (метан, сероводород, аммиак и др.). В сочетании с водяным паром образуют сильнодействующие коррозионные растворы. Поэтому в таких помещениях необходимо оборудовать вентиляцию. Пренебрежение этой проблемой значительно сокращает срок эксплуатации кровельного покрытия (примерно наполовину).

В агрессивной среде необходимо использовать специальное покрытие, подобранное в соответствии с назначением и характеристики данного объекта.

Наиболее распространенным типом покрытия для зданий сельскохозяйственного назначения алюцинк.

Обслуживание

1. устранение с поверхности крыши листья, при гниении может влиять на изменение цвета металлопрофиля;
2. устранение слоя промышленной пыли (например, цементных и металлургических заводов, шахт), который, вступая в реакцию с водой, вызывает повреждение органического покрытия (в случае использования металлопрофиля без специального покрытия).

Заключительные замечания

1. Для резки металлических листов необходимо применять вибрационные, высечные, а также ручные ножницы.
2. Мелкие повреждения покрытия во время монтажа необходимо затонировать специальной краской. Перед этим поверхность должна быть очищена от грязи и пыли.
3. Во избежание повреждения поверхности профнастила, стальные опилки, оставшиеся после резки и закручивания саморезов, должны быть устранены с помощью мягкой щетки.
4. Грязь, появившийся в процессе работы, должен быть устранена с применением нейтральных моющих средств.

Общие указания по подбору профильных листов

Рекомендации

Предельная несущая способность определена в позиции 1.

Несущая способность профильного листа, что соответствует прогибам L/150, L/200, L/300, указанная соответственно в позициях 2, 3, 4.

Допустимая несущая способность для прогиба L/300 определена только для конструкционных профилей с высотой 40 мм и более.

Предельное расчетное нагрузку определяем по показателям позиции 1, приведенной в таблице.

Характеристическое нагрузки сравниваем по этой же таблице (по той же колонкой и показателями позиций 2, 3, 4, в зависимости от допустимого прогиба L/150, L/200, L/300).

Таблицы разработаны для утепленных и не утепленных кровель.

С точки зрения предельной несущей способности, в большинстве случаев решающим является совместное действие моментов и опорных реакций, для письма по однопролетной схеме опирания - момент в заданном пролете.

В расчетах принята минимальная ширина опоры - 60 мм.

Критерием граничных условий эксплуатации является прогиб листа. Предельным прогибом листа является (в зависимости от конструкционных требований): f = L/150; f = L/200; f = L/300.

В других случаях рекомендуется проконсультироваться со специалистами нашей компании.

Допустимая нагрузка, что может нести профильный лист при заданном шаге прогонов является расчетным.

Разбираемся, как покрыть крышу профлистом своими руками: пошагово изучаем все этапы работ, начиная от выбора материалов и расчета их количества, и заканчивая установкой доборных элементов. Изучив эту статью, вы сможете контролировать работу строителей, а при необходимости выполнить её самостоятельно.

Какой профнастил подходит для кровли

Профилированный металлический лист – довольно популярный строительный материал, который используют для облицовки наружных стен, устройства навесов и ограждений, несъемной опалубки и т.п. Ещё одно его предназначение – это устройство кровельных покрытий. Благодаря небольшому весу материала, его гибкости, устойчивости к коррозии и механическим повреждениям и прочим достоинствам, кровля из него монтируется быстро и легко, отличаясь надежностью, внешней привлекательностью и долговечностью.

Но мало знать, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками. Нужно суметь выбрать подходящий профиль, соответствующий особенностям конструкции и предполагаемым нагрузкам. А также рассчитать расход материала, чтобы его хватило, но и не осталось большого количества излишков.

Внимательно прочитав эту главу, вы без труда разберетесь в этих вопросах.

Профнастил – это высокотехнологичный строительный материал, представляющий собой гофрированный лист оцинкованного металла с многослойным защитно-декоративным покрытием. Хотя такое покрытие – не обязательная опция, выпускаются листы и без него, но область их применения весьма ограничена.

Внешнее покрытие состоит из:

• оцинковки;
• защитного антикоррозийного слоя;
• грунтовочного слоя;
• цветного полимерного покрытия, выполняющего не только защитную, но и декоративную функцию.

Обратная сторона листа может быть просто оцинкованной или дополнительно защищенной антикоррозийным слоем и окрашенной.

Благодаря столь сложной структуре, профлист обладает такими уникальными эксплуатационными характеристиками, как жесткость, высокая коррозионная стойкость, долговечность, эстетическая привлекательность. А небольшая толщина и малый вес изделий значительно облегчают их транспортировку, подъем на крышу и монтаж.

Поэтому задачу, как покрыть крышу профнастилом, при желании сможет решить любой частный застройщик, не говоря уже о квалифицированных рабочих специализированных фирм.

Но сначала нужно решить, какой выбрать профиль, и определиться с размером листов. От этих параметров зависят устойчивость кровли к нагрузкам и количество вертикальных и горизонтальных стыков на поверхности, которые влияют на уровень её гидроизоляции.

Маркировка

Мало знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо подобрать материал, который будет качественно выполнять свои функции. Для этого обращаем внимание на маркировку металлопроката.

Последующий ряд цифр указывает на геометрические размеры листа, его толщину, высоту волны. Также в маркировке может отражаться цвет и тип покрытия. Разберем на конкретном примере.

Что означает маркировка Н20-1100/1150-0,7:

• Н – кровельный материал;
• 20 – высота волны;
• 1100 – рабочая ширина листа;
• 1150 – общая ширина листа;
• 0,7 – толщина.

Далее может идти четырехзначное число, обозначающее цвет по каталогу RAL, и буквенные обозначения типа покрытия:

• РЕ – полиэстер;
• PVC – поливинилхлорид;
• PUR – пурал (полиуретан-полиамид).

Перед тем как крыть крышу профнастилом, давайте разберемся, для чего нужны сведения, указанные в маркировке.

• Высота волны (гофры). Чем она больше, тем выше жесткость материала и его устойчивость к нагрузкам. Для кровли не рекомендуется выбирать профлист с высотой волны менее 20 мм. Причем чем положе скат, тем больше должен быть этот показатель.
• Толщина листа. Подбирается в зависимости от планируемых нагрузок и условий эксплуатации кровли. Минимальная рекомендуемая толщина 0,5 мм, и то она подходит для настила по сплошной обрешетке. Если обрешетка разреженная, лучше брать более толстые листы: 0,7 мм при шаге между брусками 30 см, 1 мм при шаге 40-50 см. Также нужно учитывать и снеговую нагрузку, и уклон ската: чем он меньше, тем больше снега будет скапливаться на поверхности. Значит, и толщина листа должна быть больше.

• Общая и рабочая ширина листа. Её важно учитывать для расчета количества материала. Так как крыть крышу следует с нахлестом на одну или две волны, то в расчет берется рабочая (или полезная) ширина. Общая же может повлиять только на ширину кузова транспортировочного средства, осуществляющего доставку материала на объект.

• Тип покрытия. Перед тем как перекрыть крышу дома своими руками профлистом, нужно определиться и с этим параметром. Самый дешевый материал – простая оцинковка, но он недолго сохраняет внешний вид и довольно быстро приходит в негодность. Поэтому оцинкованными листами обычно покрывают крыши неотапливаемых хозяйственных зданий и легких построек. Покрытие из полиэстера хорошо защищает материал от коррозии и отличается большим разнообразием расцветок. Но и у него есть недостаток – это небольшая толщина защитного слоя, которая легко повреждается при транспортировке или монтаже. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качества – покрытие из пурала, устойчивого к разного рода агрессивным воздействиям и отличающегося длительным сроком службы с сохранением первоначального вида.
• Цвет. Не влияет на эксплуатационные характеристики кровли, но является важным эстетическим и дизайнерским параметром. Дом смотрится более органично, если цвет кровли соответствует цвету других конструктивных элементов здания или окружающего ландшафта.

При покупке готовых стандартных листов профилированного металла стоит учитывать и их длину, чтобы определить необходимое количество материала. При индивидуальном изготовлении лучше сразу заказывать изделия нужной длины, равной длине скатов, чтобы избежать горизонтальных стыков.

На заметку. Так как накрыть крышу профнастилом своими руками, используя очень длинные листы, довольно сложно, можно заказать их удобного для монтажа и транспортировки размера, но минимизируя количество стыков.

Доборные элементы

Помимо профлиста для устройства кровли могут потребоваться и доборные элементы: карнизная и ветровая планка, конек, ендова, внешние и внутренние уголки, планка примыкания и т.д.

• ветровая планка защищает подкровельное пространство от ветра, попадания мусора, птиц, насекомых. Устанавливается на торцы крыши со стороны фронтонов;
• карнизная планка предотвращает попадание влаги на крайние доски обрешетки и служит отливом, направляющим стекающую с крыши воду в водосточный желоб или на отмостку;
• ендова, состоящая из верхней и нижней планок. Она нужна только для кровель сложной конструкции, имеющей изломы и стыки скатов с отрицательным углом;
• конек закрывает верхний стык скатов кровли;
• планка примыкания обрамляет выступающие из крыши элементы, например, дымовые трубы и вентканалы, а также служит для гидроизоляции примыкания кровли к стене.

Все эти элементы кровельной конструкции подбираются по цвету к профнастилу.

Расчет материалов

Без точных предварительных расчетов невозможно качественно выполнить такую работу, как правильно покрыть крышу профнастилом. Подсчитать количество материалов для простой двухскатной кровли можно самостоятельно. Если же конструкция сложная, со множеством скатов разного размера и угла наклона, то лучше обратиться к специалистам или использовать компьютерные программы.

Так как скаты простой кровли представляют собой обычные прямоугольники, то расчет будет несложным, основанным на элементарных математических формулах. Например, чтобы узнать количество листов в одном ряду для покрытия одного ската, нужно разделить его ширину с учетом выпусков с обеих сторон на рабочую ширину листа.

Это важно! Полученный результат округляют в большую сторону.

Если длины одного листа достаточно для покрытия ската целиком (с учетом карнизных свесов), то расчет на этом заканчивается. В противном случае нужно подсчитать количество горизонтальных рядов. Тут важно не забыть о величине горизонтального нахлеста между рядами. Он зависит от угла наклона ската.

Если вы хотите знать, как крыть крышу профнастилом своими руками правильно, при расчетах обязательно сверяйтесь с этой таблицей:

Также необходимо учесть длину свеса кровли, включив её в общую длину ската.

Завершив расчеты, необходимо прибавить к полученному результату ещё около 10% на случай порчи материала во время монтажа, подъема на кровлю и других непредвиденных ситуаций.

С доборными элементами все ещё проще: потребуется вычислить лишь их длину в погонных метрах и добавить величину нахлестов, которая обычно не превышает 10-15 см.

Видео описание

Наглядно о расчете материала для крыши – смотрите в видеоролике:

Технология укладки профлиста на крышу

Этот процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых будет описан подробно.

Шаг 1 – устройство основания и гидроизоляция

Начнем рассказ о том, как правильно крыть крышу профлистом своими руками, с очень важного момента: устройства обрешетки и гидроизоляции подкровельного пространства.

Гидроизоляционная пленка укладывается на стропила и крепится к ним строительным степлером.

При выполнении этой работы важно учесть следующие нюансы:

• монтаж начинают с нижнего края стропил, раскатывая пленку по всей ширине ската;
• следующий ряд укладывают с нахлестом на нижележащий;
• между стропилами устраивают небольшой провис пленки, так как она имеет высокий коэффициент температурного расширения, и при понижении температуры может сильно натянуться и лопнуть.

Следующим шагом станет установка контр-реек на стропила поверх гидроизоляционного материала. За счет их толщины между металлическим покрытием и изоляцией создается вентилируемое пространство, необходимое для испарения конденсата.

Этот шаг можно пропустить, если кровля устраивается на нежилом неотапливаемом здании типа гаража или холодной веранды. Но если вы хотите знать, как правильно крыть крышу жилого дома, то не пренебрегайте этим требованием.

Далее на контр-рейки горизонтальными рядами набиваются доски обрешетки или монтируется сплошной настил из листов фанеры либо ОСП. К ним и будет крепиться профнастил.

Шаг 2 – монтаж доборов и торцевой доски

До того, как накрыть крышу профнастилом, нужно установить на неё некоторые элементы. В первую очередь – торцевую (ветровую) доску, которая будет перекрывать доступ ветру под кровлю со стороны фронтона и служить основой для монтажа ветровой планки. Верхний срез торцевой доски должен выступать над плоскостью обрешетки.

Затем по нижнему краю скатов монтируют карнизную планку.

А в местах излома кровли или стыка двух скатов под отрицательным углом устанавливают нижнюю планку ендовы.

Шаг 3 – укладка и крепление профилированных листов

Настало время рассказать, как правильно накрыть крышу профнастилом, какие способы его укладки применяются, какой используется крепеж.

Последовательность укладки зависит от типа кровли:

• одно- или двухскатную начинают крыть от любого торца справа налево или слева направо;
• скаты вальмовой крыши покрывают, начиная от продольной центральной оси каждой вальмы.

В любом случае выравнивают листы по горизонтали, ориентируясь на шнур, натянутый вдоль карниза.

Способ укладки можно выбрать трехблочный или четырехблочный. Первый применяют при монтаже листов без капиллярных желобков, а второй оптимален для укладки кровельного профнастила с капиллярными канавками для отвода влаги на стыках.

• При трехблочном способе укладывают 2 листа первого ряда (1 и 2), выравнивают их по карнизу и временно фиксируют. Затем кладут первый лист второго ряда (3), и после выравнивания производят окончательный крепеж всего блока. Далее монтаж выполняется в шахматном порядке, чередуя крепление листов в первом (4) и втором (5)рядах.

• При четырехблочном способе поочередно укладываются: первый лист первого ряда, первый лист второго ряда, второй лист первого ряда и второй лист второго ряда. Каждый из них временно крепится к обрешетке в центральной точке, а после выравнивания всего блока осуществляют его окончательную фиксацию. Затем по той же схеме выкладывают и закрепляют следующий блок.

Ещё проще порядный способ, когда полностью выкладывается первый нижний ряд листов, за ним второй и т.д.

Каждый следующий лист можно накладывать с нахлестом волны на предыдущий или подсовывать под него. Это не имеет значения, но желательно, чтобы все стыки были направлены в одну сторону.

Если листы нужно подрезать по размеру, то делать это лучше ножовкой или ножницами по металлу. Использование углошлифовальной машины (болгарки) с абразивным кругом приводит к повреждению защитного полимерного слоя и появлению очагов коррозии.

Совет. Запаситесь краской подходящего цвета на случай повреждения покрытия – царапин от падения инструментов, сколов от соскочившего крепежа и т.п. Их лучше замазать сразу, чтобы не допустить появления и распространения коррозии.

Стоит уточнить один момент – как правильно накрыть крышу, если она слишком пологая, с небольшим уклоном. В этом случае нахлест делают на две волны либо укладывают на крайнюю волну специальную уплотнительную прокладку.

Фиксируют листы профнастила специальными оцинкованными саморезами со сверлом, прокладкой из неопреновой резины и головкой, окрашенной в цвет профиля. При отсутствии уплотнительной прокладки в крепежные отверстия будет проникать влага, что существенно снизит качество и срок службы покрытия и всей кровельной системы.

Длина саморезов подбирается в зависимости от толщины обрешетки. Они не должны проходить её насквозь, так как острые концы шурупов могут повредить гидроизоляционную пленку при её колебаниях под действием воздушных потоков.

Изначально при расчете материалов количество саморезов высчитывают из условия, что на каждый квадратный метр потребуется от 6 до 8 штук.

Ввинчивают их аккумуляторным шуруповертом, соблюдая следующие требования:

• при скреплении листов друг с другом – в верхнюю волну через каждые 50 см;
• при креплении к обрешетке – в нижнюю волну, где она прилегает к основанию. Шаг крепления по горизонтали – через одну волну, по вертикали – в каждый ряд обрешетки;
• к первому нижнему ряду обрешетки листы крепят в каждую волну, так как свесы испытывают высокую ветровую нагрузку.

Совет. Чтобы кровля выглядела аккуратно, саморезы лучше ввинчивать по шнуру, создавая ровную линию крепления. Шнуры натягивают по продольной оси досок обрешетки.

Очень важно при вкручивании саморезов не передавить их, слишком зажимая прокладку. Но и недокрут крайне нежелателен.

Видео описание

Подробно технология устройства металлической кровли из профилированного листа показана в видео:

Шаг 4 – установка финишных доборов

После того, как покрыть крышу профлистом удалось полностью, останется только смонтировать конек, ветровую планку, верхнюю ендову, планки примыкания и другие элементы, если они запланированы в конструкции.

Конек и прочие доборы прикручивают теми же кровельными саморезами к профнастилу с нахлестом в 10-15 см через уплотнительную прокладку. Ветровую планку крепят и к профлисту, и к торцевой доске.

На готовую кровлю также можно установить снегозадержатели, особенно в тех местах, где она нависает над входом в дом, пешеходными дорожками или автомобильной парковкой.

Видео описание

Какие бывают ошибки при монтаже кровли из профлиста – смотрите в следующем видео:

Заключение

Теперь вы знаете, как покрыть крышу профлистом своими руками, поэтому можете рискнуть и приступить к делу самостоятельно. Но обязательно привлеките на помощь ещё одного, а лучше двух или трех друзей. Однако обустройство сложных кровель – задача, непосильная для новичков. Пусть её решают специалисты под вашим строгим надзором человека, прекрасно разбирающегося в этом вопросе.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – профлист подходит в качестве кровельного покрытия, или лучше: брать более бесшумные материалы?

Читайте также:

  
• Венецианский потолок своими руками
  
• Кладовка под окном своими руками
  
• Как сделать артмани поверх всех окон
  
• Утеплитель для стен монтаж своими руками
  
• Как сделать выход на 2 этаж в частном доме