Как сделать обрешетку под минвату на стену

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 17.09.2024

С 70-х годов прошлого века требования по уровню теплоизоляции (сопротивлению теплопередаче) выросли минимум в три раза. Да и стоимость энергоносителей не стоит на месте. Тарифы на коммунальные услуги повышаются ежегодно, это ощущает каждый домовладелец при оплате квитанций. Поэтому в частном и многоквартирном домостроении уже почти не встретить конструкций без утеплителя. Чаще используют наружную теплоизоляцию, чтобы несущие конструкции здания оставались в тепле, и не терять внутреннюю полезную площадь.

Один из самых востребованных в частном домостроении теплоизоляционных материалов – каменная вата, преимущественно используемая в перекрытиях, кровлях и системах вентилируемого и штукатурного фасада. Распространенной на практике технологией и сейчас остается монтаж в несколько слоев. Однако производители пересмотрели подход к технологии, при помощи специалистов компании ROCKWOOL рассмотрим, как можно упростить процесс утепления без потери эффективности.

Содержание

Зачем нужно многослойное утепление
Почему однослойного утепления достаточно
Нюансы технологии монтажа утеплителя

Многослойное утепление

В большинстве случаев для утепления применяют плиты каменной ваты, завоевавшие популярность благодаря совокупности свойств.

Такие плиты пожаробезопасны – выдерживают температуру свыше 1000 ⁰С и становятся надежной преградой для распространения пламени. Не менее важно, что этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, экологичен и долговечен. Толщина же слоя утеплителя величина расчетная и зависит как от характеристик основания, так и от региона проживания. В среднем для стеновых ограждающих конструкций достаточно слоя 100-150 мм, для кровельного пирога толщина может достигать и 300 мм.

Почему количество слоев утепления нужно делать минимальным

Чтобы прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть большую эффективность и надежность многослойного утепления каменной ватой, в НИИМосстрой провели испытания. Начали с теории.

Для начала в программе расчета температурных полей Elcut выполнили трехмерную модель одинарного и двойного (перекрестного) каркаса с однослойной и двухслойной теплоизоляцией общей толщиной 200 мм. Ввиду того, что дерево имеет достаточно низкую теплопроводность, стойки шириной 50 мм практически не повлияли на общие тепловые потери. С точки зрения теплоизоляции конструкции оказались идентичны.

В климатической камере лаборатории научно-исследовательского института смонтировали шесть фрагментов каркасных стен с утеплением плитами каменной ваты (три конструкции в 3 слоя по 50 мм и три в один слой 150 мм).

Для этих целей были использованы плиты из каменной ваты, толщиной 50, 100 и 150 мм со следующими техническими характеристиками:

паропроницаемость – не менее 0,3 мг/(м·ч·Па);
водопоглощение – не более 1,0 кг/м² (при кратковременном и частичном погружении);
класс горючести – НГ;
коэффициент теплопроводности – 0,036-0,041 Вт/(м·К) (в зависимости от температурно-влажностного режима)

в три слоя и один слой – стыковка без зазора (хороший монтаж);
в три слоя и один слой – стыковка плит с допустимым зазором 2 мм (допустимый монтаж);
в три слоя и один слой – нарушение технологии, зазор 5 мм (недопустимо, показана переделка).

По результатам испытаний выявлено следующее.

Однослойное и многослойное утепление ограждающих конструкций одинаково эффективно.
Допустимый шов в 2 мм на стыке плит практически не сказывается на параметрах теплосопротивления что при однослойном, что при многослойном утеплении.
При огрехах монтажа и расходящихся швах также, без разницы, один слой или три, одинаковое существенное снижение эффективности утепления.

То есть, основная причина утепления в несколько слоев – для защиты от образования мостиков холода на стыках плит, оказалось, не работает. Тогда как преимуществ минимизации слоев теплоизоляции (1х150 мм лучше, 3х50 мм), боле, чем достаточно:

снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
сокращение обрезков материала при работе;
утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет надежнее удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоя;
возможность визуально проконтролировать качество работ.

Не всегда получается выполнить конструкцию в один слой, но, при возможности, число слоев теплоизоляции нужно уменьшать, повышая надежность конструкции и эргономику монтажных работ.

Нюансы технологии монтажа утеплителя

Планируем утеплять дом из бруса (брус 150×150 мм) и обшивать сайдингом. Утеплять хотим минеральной ватой в два слоя по 50 мм. Встал вопрос, какую конструкцию обрешетки лучше использовать. Есть два варианта:

Просто деревянные бруски 50×50 мм (в два слоя) прикрепленные к стене саморезами.
Брусок 50×50 мм, закрепленный на металлический подвес. Т. е. первый слой утеплителя будет установлен между подвесами, а второй уже между брусками.

И еще вопрос по поводу примыкания утеплителя к деревянной стене. Утеплитель должен плотно прилегать к стене или нужен небольшой вент зазор? Перерыла весь форум, нигде не нашла конкретного ответа. Очень прошу помочь в данных вопросах!

Оптимально и просто будет установить стойки каркаса 100×50 мм и установить теплоизоляцию в один слой 100 мм. Почему – в тексте выше. Такое утепление по уровню тепловой защиты будет равноценно перекрестному каркасу с двухслойной изоляцией, но потребует меньших трудозатрат. Сверху по каркасу необходимо смонтировать ветрозащиту, контробрешетку для создания вентзазора 2 см и облицовку.

Вариант с металлическими подвесами будет чуть менее эффективен, так как такой каркас будет иметь более высокую теплотехническую неоднородность, и, соответственно, удельные потери тепла через него будут выше.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене. Никакого тока наружного воздуха под ним быть не должно. Иначе, это равноценно отсутствию теплоизоляции вообще – как расстегнутая куртка на морозе, она, вроде есть, но толку от нее почти нет.

Выбирать утеплитель по плотности – очень опасное решение. Плотность – это просто объемный вес материала и она зависит от типа утеплителя, его структуры, и не связана линейно ни с теплопроводностью, ни с физико-механическими параметрами. Наиболее верное решение – выбирать материал по декларируемой производителем области применения.

Стоит отметить, что фасад такого типа, потребует больших трудовых и материальных затрат, чем установка деревянного каркаса, мягкой теплоизоляции в распор и ветрозащиты.

Вывод

При соблюдении технологии монтажа каменной ваты одинаково эффективно, что многослойное, что однослойное утепление. Если же швы расходятся, несколько слоев ситуацию не спасут. А имеет ли смысл создавать себе дополнительные сложности – спорный выбор. Производители же предлагают перейти к упрощенному, следовательно, экономичному однослойному утеплению.

В одном из предыдущих материалов можно подробнее ознакомиться с характеристиками каменной ваты. Пример однослойного монтажа – в статье об утеплении деревянного дома. В видео – о выборе каменной ваты и правилах монтажа.

Для утепления жилья с давних времён использовались разные подручные материалы. Сейчас этот процесс выглядит намного проще, ведь появились более современные утеплители. Минеральная вата – это как раз один из них.

Плюсы и минусы

Минеральная вата отличается волокнистой структурой. В её состав входят горные породы в расплавленном виде, а также несколько связующих компонентов, например, минералы и смолы. Верх минеральной ваты покрыт тонким слоем крафт-бумаги. Чаще всего при помощи минеральной ваты делают утепление стен или фасада дома снаружи.

Подходит такой материал и для кирпичного, и для брусового дома, и для постройки из сруба.

Преимущества

Минеральную вату выбирают для утепления по нескольким причинам:

она имеет высокий уровень огнестойкости;
не деформируется даже по истечении нескольких лет;
уровень звукоизоляции и пароизоляции очень высокий;
это экологически чистый материал, который совершенно безопасен для человеческого организма;
срок эксплуатации этого материала составляет около 60-70 лет.

Недостатки

Несмотря на большое количество положительных моментов, минеральная вата имеет и несколько минусов. Так, в составе минваты есть формальдегидная смола. При слишком высоких температурах она может окислиться и выделить фенол, который негативно воздействует на организм человека.

Однако при утеплении наружных стен дома об этом можно не беспокоиться.

Выбор минваты

Существует несколько видов ваты.

Базальтовая или каменная. Такой материал отличается от других долгим сроком службы и низкой теплопроводностью. Изготавливают её из отходов металлургического производства. Материал совершенно безопасен для человека и экологически чист. Он легко режется, а также быстро монтируется. Отличается данный материал высоким уровнем звукоизоляции. По этой причине его используют для утепления фасадов под слой штукатурки. К недостаткам базальтовой ваты стоит отнести слишком высокую стоимость. Помимо этого, во время работ могут отрываться небольшие кусочки ваты, образующие базальтовую пыль. Плотность базальтовой минеральной ваты – 135-145 кг на метр кубический.

Минеральная стекловата. Для её изготовления используют сплав штапельного стекловолокна, который делает её достаточно прочной и плотной. Материал отличается низкой стоимостью, устойчив к морозам, не даёт усадку, не возгорается. Плотность материала составляет 130 килограммов на метр кубический. Такая вата считается лучшей среди минеральных утеплителей.

Шлаковая минеральная вата. Её делают из расплава доменного шлака. Плотность её находится в пределах 80-350 килограммов на метр кубический. Стоимость материала не слишком высока. Это делает вату особо популярной среди покупателей. Данный вид ваты специалисты не рекомендуют использовать для мест с частыми осадками и резкими перепадами температур.

Помимо этого, минеральная вата отличается ещё и структурой волокон. Она может быть вертикально-слоистой, горизонтально-слоистой, а также гофрированной. Также утеплитель отличается маркировкой.

Вата, плотность которой находится в пределах 75 килограммов на кубический метр, обозначается П-75. Использовать её можно только на тех поверхностях, где нагрузки небольшие.
Маркировкой П-125 обозначают минеральную вату с плотностью около 125 килограммов на метр кубический. Использовать её можно для отделки горизонтальных плоскостей.
Для отделки стен из металлических профлистов, а также железобетонных перекрытий используют вату с маркировкой ПЖ-175.

Что может понадобиться?

Утепление домов минеральной ватой невозможно сделать без определённых приспособлений и инструментов. Для этого потребуется:

металлическая армированная сетка;
строительный уровень;
разные по величине шпатели;
перфоратор;
дюбели;
молоток;
специальный клей;
грунтовка;
ёмкость для клея.

Монтаж обрешётки

Минеральную вату можно использовать под следующую облицовку: под профнастил, штукатурку, сайдинг, кирпич. При этом стены могут быть сделаны из дерева, пенобетона, кирпича. Однако изначально потребуется сделать обрешётку. Соорудить её можно и из деревянного бруса, и из оцинкованного профиля.

Если нет возможности обойтись без креплений, то обрешётку лучше всего сделать из древесины.

Но у неё есть и минусы, ведь она имеет неоднородную структуру. Это может привести к изменению форм бревенчатого материала. Чтобы такого не случилось, древесину необходимо предварительно обработать.

После этого можно приступать к сооружению обрешётки. Если её смонтировать из деревянных брусков, их также можно будет использовать для закрепления облицовочного материала. Расстояние между брусками полностью зависит от ширины минеральной ваты. Однако стоит проследить, чтобы оно точно соответствовало размерам блоков – в противном случае утепление будет неэффективным. Что касается особенностей размещения, то их можно прикреплять и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

В качестве крепления можно использовать специальные оцинкованные гвозди или дюбели. Каждый отдельно взятый участок обрешётки необходимо проверить уровнем, чтобы плоскость каркаса была ровной. Помимо этого, обязательно нужно сделать обрешётку по всему периметру окон и дверей.

Технология

Тем, кто предпочитает утеплить дом своими руками, нужно предварительно ознакомиться с инструкцией и узнать, как правильно клеить минеральную вату к деревянной и кирпичной стене или основе из газобетона.

Прежде всего надо заняться подготовкой поверхности наружных стен. Их необходимо очистить от грязи и пыли, а также устранить все неровности. Если имеется старая краска или штукатурка, то их можно удалить при помощи шпателя или растворителя.

По завершении очистительных работ необходимо сделать разметку, применяя провесы, сделанные из прочных капроновых верёвок.

Подготовка и укладка утеплителя

Приступаем к подготовке поверхности минеральной ваты. Для этого можно использовать специальные клеевые составы, например, такой клей, как Ceresit CT 180. Данный состав необходимо нанести на подготовленные плиты минеральной ваты при помощи специального шпателя. Слой клея должен быть не больше 0,5 сантиметра. Чтобы она лучше крепилась, на минеральную вату надо нанести один или два слоя грунтовки.

Когда плиты ваты будут подготовлены, их нужно аккуратно приклеить к фасаду. В тех местах, где вата стыкуется с окном, надо проследить за тем, чтобы стык утеплителя не граничил с краем оконного проёма. В противном случае может произойти утечка тепла. Также надо проконтролировать, чтобы минеральная вата плотно закрывала пространство между брусьями.

Когда минеральная вата будет хорошо приклеена, стоит заняться её дополнительной фиксацией. Это требуется для того, чтобы повысить безопасность всей конструкции, ведь вес ватного блока в два раза превышает вес блоков из пенопласта. В качестве дополнительного крепления можно использовать дюбели. Однако проводить дополнительные работы можно только через сутки, когда полностью подсохнет клей.

Для одного блока минеральной ваты потребуется использовать 8 элементов крепежа. Для этого нужно в блоках ваты сделать отверстия, глубина которых будет на несколько сантиметров больше длины самого дюбеля.

После этого в подготовленные проёмы необходимо вставить крепления, а затем в середину установить дюбели и хорошо их закрепить.

Гидроизоляция

Чтобы защитить помещение от проникновения влаги из внутренней части дома, под минеральную вату необходимо уложить слой пароизоляции. Для этого лучше всего использовать диффузную мембрану, которая отлично пропускает воздух. Её стоит крепить прямо на стену, используя для этого обычный строительный степлер.

Также допустимо крепление отдельных полосок мембраны. Для их фиксации лучше всего применить скобки. Все швы обязательно надо хорошо заизолировать при помощи клейкой ленты.

Советы по утеплению минеральной ватой смотрите в следующем видео.

Здравствуйте дамы и господа, сегодня поговорим об утеплении дома минеральной ватой! В моем случае, это дачный дом, который я утепляю для зимнего проживания. Так же, я буду говорить про наружное утепление стен, и позже объясню почему.

Главное, что нам понадобится:

Минеральная вата (каменная).
Гидро и ветро защитная мембрана (объясню позже, что это).
Шуруповерт.
Саморезы.
Тонкий пластик (или двп).
Плотные перчатки, респиратор и очки.

Выбор материалов

Прекрасные теплоизоляционные качества!
Низкая цена.
Легкость монтажа.
Небольшой вес, что дает минимальную нагрузку на конструкцию дома.
Устойчивость к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени.
Длительный срок эксплуатации.

Монтаж утеплителя

Поверхность должна быть сухой, а также утепление лучше проводить в плюсовую температуру. Благодаря еще одному замечательному свойству минваты, а именно ее паропроницаемости, паропроницаемую мембрану к дому монтировать не нужно. То есть утеплитель можно крепить к голым стенам, но сухим и чистым. Тут есть два самых распространенных варианта. Первый — установка обрешетки под размер плит минваты. В обрешетку помещается утеплитель и закрепляется рейками по обрешетке.

Данный способ не лучший, так как и часть стены, на которой обрешетка, остается не утепленной, да и второй метод менее затратен.
Он заключается в креплении утеплителя к стенам при помощи дюбель-гвоздей. К примеру, к жилым домам, подлежащим утеплению при строительстве, так и крепят. Но тут я предлагаю что-то вроде альтернативы дюбель-гвоздям.
Для этого нам и нужен тонкий пластик или даже двп. Материал ножницами по металлу без особых проблем нарезаем в круги.

А в центр закручиваем саморез. Всё! Дюбель-гвоздь готов. В чем плюс такого способа и не легче ли купить дюбель-гвозди в магазине? Плюс в том, если утепляете деревянную веранду, как и я, то в нее можно просто вкручивать саморезы и все.

Это намного удобнее чем сверлить предварительно стену, забивать дюбель и только после этого вбивать гвоздь либо вкручивать саморез. Но и при утеплении кирпичной части дома я пользовался этим же методом. Но, конечно сначала необходимо просверлить кирпич вбить в него обычный дюбель, а после уже вкручивать наш импровизированный дюбель-гвоздь для утеплителя. На фото вбитый на половину дюбель (вбивается до конца).

Тут плюс заключается в том, что можно подобрать длину дюбеля, ведь первый этаж построен в кирпич, а мансарда в пол кирпича, следовательно и дюбеля мне там нужны короче.
Собственно, теперь крепим плиты минваты к стене дома с помощью дюбель-гвоздей.

Рекомендуемая толщина — 10 см. Плиты по 5 см, так что, между первым и вторым слоем делаем нахлест, чтобы исключить коридоры холода.

В целом, на этом процесс утепления заканчивается. Но оставлять так утеплитель, хоть и защищенным мембраной, все же не рекомендуется. Сверху следуют зашить облицовочным материалом. Так же утепление обязательно проводить в закрытой одежде, плотных перчатках, очках и респираторе!

Общие советы по утеплению

Во-первых, хороший результат будет только после комплексного утепления. То есть утеплить две стены не хватит. У меня появился ощутимый результат после полного утепления деревянной пристройки, так как это была самая холодная часть дома. Ну а действительно хороший результат, при котором я и ночевать могу в холодные дни, в том числе осенние и зимние, после утепления все стен дома.
Так же следует понимать, что утеплив дом, он не станет автоматически теплым. Представьте, что у вас в квартире выключают отопление, тепло через какое то время уходит. То есть, утеплитель не дает теплу уходить на улицу и не дает проникать холоду в дом. Но дом необходимо как то прогреть. Свой газовый котел для дома или печь для дачи.
Также не забывайте, что через стены уходит примерно 40 процентов тепла. Их необходимо утеплять конечно, но опять же хороший результат дает комплексное утепление.
Теплые окна и двери, и конечно же утепленная крыша. Вот тогда дом будет по-настоящему теплый в любое время года. Пока нет теплой двери, я ее завешиваю одеялом, одеяло не дает теплу уходить через дверь. Окна на даче снаружи замазал глиной, а изнутри заклеил бумажным скотчем. Это не делает дверь и окна теплыми, но исключает сквозняки.
Так же я пробовал утеплять глиной с опилками. Результат то хороший, но работа такого утепления слишком тяжкая. Поэтому утеплять минеральной ватой это оптимальный вариант. Удачи вам в утеплении.

Читайте также: