Как сделать непроливной пол в бане

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 17.09.2024

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

невысокая стоимость
легкость выполнения
хорошая ремонтопригодность
теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Устройство полов в бане своими руками

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Осматриваем земляное основание

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги — на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Расстояние между столбиками под лаги

Разметка и рытье ям под опоры

Заливка бетона в опалубку

Демонтаж опалубки. Завершение работы

Балки желательно укладывать на гидроизоляционны й материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Пример банного пола со сливным трапом

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Трап с сифоном для банного слива

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Сливная решетка на деревянном полу

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 2. На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционны е свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Шаг 3. Чистовой пол. Как его ложить мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя — пеноплекса

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

Выравнивание пола бетоном

Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси.

Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.

Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту

Гидротехническая система отведения воды – одно из главных условий в строительстве бане. Это не только гарантированная защита от появления грибка и плесени, но и продление эксплуатационного срока напольного покрытия.

Информация, представленная в данном материале, поможет грамотно обустроить пол в бане со сливом своими руками.

Содержание

Главные требования для пола в бане со сливом

Атмосферные условия в помещении, а именно горячий пар и высокая температура, крайне негативно сказываются на напольном покрытии. Поэтому оно должно быть прочным, надёжным и влагостойким.

Не менее важно продумать качественное водоотведение, что поможет создать в бане благоприятный микроклимат. Выделяют три вида такого устройства, каждый из которых имеет свои особенности. С ними необходимо ознакомиться более подробно.

Виды пола со сливом

Существует несколько вариантов слива. Обустройство каждого из них следует планировать, исходя из постройки банного помещения.

Полы могут быть изготовлены как из бетона, так и из досок, а ещё бывает комбинированный вариант.

Несмотря на то, из какого материала изготовлены полы, для любого из них должен быть предусмотрен водоотвод.
Это может быть сливная яма, расположенная непосредственно под баней, либо канализационная труба.
В любом из вариантов пол всегда должен располагаться под уклоном в сторону сливного отверстия.

По мнению экспертов самый популярный вариант сливной конструкции – комбинированный пол. Он имеет отличные характеристики по надёжности, прочности и долговечности.

Комбинированный вариант пола со сливом

Такой способ подразумевает наличие бетонной стяжки, оборудованной под половыми досками. Как правило, такой вариант используют для бань с бетонным фундаментом.

Вариант комбинированной конструкции предусматривает установку съёмного деревянного покрытия, что позволяет при необходимости выносить материал на улицу для проветривания и просушки. Обычно такой вариант применяют в помещениях, имеющих маленькую площадь.

Проливной пол

При таком устройстве предусматривается наличие зазоров, сквозь которые вода беспрепятственно просачивается и, таким образом, не застаивается в банном помещении.

Такая система имеет отверстие в бетонном основании, которое связано прямо с грунтом либо с дренажным колодцем. Конструкция располагает к монтажу кафельного пола с уклоном в сторону слива.

Не проливной пол

Этот вариант имеет сложную конструкцию, так как состоит не только из основного пола, но ещё и из чернового. Первый монтируют делая уклон в сторону обустроенного слива, который соединен со сливной трубой и затем с канализацией.

Выбрав такой вариант, следует задуматься о вентиляционной системе, так как частое и качественное проветривание является одним из главных условий при наличии пола такого типа.
Отдавая предпочтение тому или иному способу, необходимо учитывать тип постройки банного помещения. Так, если баня имеется в виде пристройки к главному зданию, то хорошо подойдёт проливной пол. В таком случае вода будет уходить по единой канализационной трубе.

Если же баня возведена на сваях и имеет маленькую моечную площадь, стоит рассмотреть вариант двойной конструкции пола.

Способы отвода воды

Для небольшой бани из расчета на троих человек оптимальным вариантом для отвода воды подойдёт выгребная яма. Как правило, её располагают прямо под фундаментом банной постройки и по мере наполнения при помощи очистительной машины выкачивают из неё воду.

Для бани с большей площадью целесообразнее сделать сливную трубу, которую в дальнейшем следует подсоединить к центральной канализационной трубе.

Система фильтрации сточных вод

Для очистки сточных вод подразумевается специальная подземная фильтрация, включающая в себя распределительный колодец, сточную трубу и отстойник.

Самым распространенным и доступным вариантом можно считать фильтрующий колодец.
Для этого под банную постройку засыпается слой керамзита, кирпичной крошки и щебенки.

При взаимодействии с водой материал со временем покрывается илом, который прекрасно очищает сточные воды, перед тем как они попадут в грунт.

Как выбрать канализационную трубу

Грамотно подведенный уклон пола, безусловно, имеет большое значение в отводе воды, но не менее важные функции несут канализационные трубы. Они отвечают за быструю эвакуацию водных масс.

В выборе труб необходимо опираться на следующие характеристики:

Самый маленький диаметр трубы должен быть не менее 60 мм, а толщина стенок – 4 мм.
Оптимальным материалом для внешних труб принято считать ПВХ, так как он обладает морозоустойчивыми свойствами.
Трубы необходимо закладывать в почву на уровне ниже точки промерзания.

Преимущества проливных полов

Такая система слива заслуживает внимания, потому что она довольно легко и просто монтируется, и собрать её может любой желающий. Система не предусматривает наличие уклона, так как водные массы с лёгкостью проходят через отверстия в досках и двигаются дальше в дренажный колодец.

Для такого пола также не требуется наличие канализационной трубы. Единственное условие, которое необходимо учесть, это то, что такой способ слива пригоден только в летнее время года.

Для круглогодичного использования требуется залить бетонную стяжку. Это даст возможность сделать пол съёмным, что значительно продлит его эксплуатационные сроки.

Для грамотной установки проливного пола необходимо придерживаться следующих правил:

Оптимальным вариантом для настила станут струганые доски, не имеющие замковую систему.
Зазоры между ними должны быть не больше 6 см.
Размещаются доски на балках, а крепятся при помощи гвоздей.

Порой в банных помещениях даже при наличии вентиляционной системы часто размножаются плесень и грибок. Этого можно избежать, если правильно выбрать материал для пола:

Хвойные породы как нельзя лучше подходят для сборки проливного пола, так как они плохо поглощают влагу, а значит, такой пол прослужит дольше.
Наличие отверстий в фундаменте обеспечит хорошее движение воздушных масс, что позволит быстрее просыхать полу.
При проведении монтажных работ необходимо оставить минимальный зазор в 0.5 м между основанием и грунтом.

Перед началом проведения монтажных работ неплохо будет составить план действий. Это поможет быстро и качественно собрать сливную систему, а также предупредить возникновение возможных ошибок.

Пол в помывочном помещение бани нагревается существенно медленнее в зимнее время, чем в парилке. По этой причине в моечной не всегда комфортно выполнять водные процедуры после парной. Поэтому владельцам строения полезно будет понять, как утеплить пол в бане в помывочной своими руками. Прочитайте до конца и узнаете особенности данного помещения. Расскажем также о видах и требованиях к полу в мойке, поможем с выбором теплоизолятора для таких строительных конструкций и рассмотрим процессы их утепления.

Отличительные черты моечной и пола в ней

Баня – это постройка, которая подвержена сильному воздействию воды. Однако именно помывочная в таком строении представляет собой помещение, где больше всего влаги. Здесь же существует сильный перепад температур, который особенно ощутим зимой.

Обычно моечное отделение человек посещает несколько раз, пока находится в бане. Он постоянно заходит в него из парилки, чтобы облиться прохладной водой. При этом жидкость всегда попадает на пол и уходит через него. Поэтому в поры деревянных элементов строительных конструкций регулярно проникает влага.

Отапливается баня не регулярно. По этой причине в зимний период вода в пиломатериале периодически оттаивает и замерзает. Поэтому происходит постепенное разрушение древесины, из которой сделаны детали пола и других строительных конструкций.

Из-за изменения температуры и постоянной влажности в помывочной к полу в данном помещении предъявляют особые требования:

эффективный отвод воды путем устройства уклона к сливному трапу или строительства протекающей конструкции;
высокая стойкость к гнили и резким изменениям температуры;
минимальная способность поглощать влагу и большая прочность;
максимальный прогрев и просыхание за короткий период времени;
антискользкая поверхность даже при сильном намокании.

Соблюсти все предъявляемые требования можно только при правильном строительстве пола. Поэтому еще на этапе проектирования бани необходимо грамотно выбрать его конструкцию. Чтобы не допустить ошибки и заранее предусмотреть все возможные трудности лучше обратиться в специализированную компанию.

Специалисты способны полноценно решить поставленную задачу. Они создадут вентиляцию в моечной, профессионально подберут все необходимые стройматериалы, что позволит использовать качественную теплоизоляцию.

Если пол в моечной имеет меньшую температуру, чем воздух в верхней зоне этой комнаты, тогда люди во время водных процедур почувствуют себя некомфортно. Такой недостаток также отрицательно влияет на микроклимат комнаты и способствует возникновению гнили на древесине. Для устранения этих проблем специалисты рекомендуют провести качественную теплоизоляцию конструкции пола.

Типы устраиваемого пола в мойке

Существует всего 3 разновидности пола в помывочной – сплошной и проливной из дерева, а также плиточное покрытие, уложенное на основу из бетона. Каждый тип подлежит утеплению. Однако этот процесс для них выполняется по-разному. Это связано с особенностями конструкции каждого типа пола.

Сплошной пол из дерева

Этот вид представляет собой непроливную поверхность. Он наиболее распространен в банях. При этом такая конструкция —один из самых теплых полов. Кроме того, деревянный настил отличается привлекательной текстурой, высокой экологичностью и низкой способностью проводить тепло.

Непроливной настил в основном создается из хвойных пород. Такая древесина отличается стойкостью к гнили. Она также выдерживает и другие отрицательные воздействия. В то же время из досок не выходит смола, так как в мойке воздушная среда нагревается незначительно, если сравнивать с парилкой.

Однако перед тем как правильно сделать полы в бане в помывочной, рекомендуется всегда помнить, что при устройстве непроливных настилов из дерева приходится прикладывать существенные усилия. Причина этому отсутствие съемных деталей, что заставляет еще на начальном этапе строительства предусмотреть эффективную вентиляцию. При этом деревянные сплошные настилы нередко создаются на стяжке из бетонного раствора или грунте, который предварительно хорошо трамбуют.

В систему непроливного пола входит не только деревянный настил, но и лаги с обрешетками. Кроме того, еще обязательно создают гидроизоляцию между всеми деталями. Теплоизоляционный материал обычно укладывают между горизонтально расположенными лагами. При этом уклон деревянного настила создают за счет обрешетки.

Утеплитель, который укладывается между лагами, может иметь вид керамзита, пенопласта с плотной структурой. Нередко также применяется минеральная вата. При этом на гигроскопичность используемого стройматериала не обращают внимания, когда теплоизолятор надежно защищен от негативного воздействия воды.

Для предотвращения проникновения влаги через деревянный пол специалисты применяют во время его строительства шпунтованные доски. При этом их обязательно обрабатывают водоотталкивающими веществами. Кроме того, всегда создается вентиляция пространства под полом. Для этого со стороны улицы в подпол подводят трубу из пластика. Ее диаметр может составлять 50-100 мм.

Проливной деревянный пол

Этот тип настила представляет собой протекающую поверхность из дерева. Ее монтаж выполняется проще по сравнению со сплошным полом. Отличительной чертой проливной поверхности является отсутствие уклона, потому что вода удаляется через щели между досками. Протекая через них, она попадает в приямок. Потом вода перетекает в канализацию по трубе, проложенную под уклоном.

Под протекающим полом также устраивают подушку из песка и щебня или просто утрамбовывают грунт, если помывочное отделение в бане редко используется. Такое основание под настилом позволяет воде напрямую уходить в землю.

Во время строительства протекающего пола все лаги монтируют на железобетонные столбики. Их также нередко создают из кирпича. Такое исполнение позволяет уменьшить негативное воздействие воды на деревянные лаги.

Если же баня часто используется, тогда делают более надежное основание под полом. Для этого обычно используют бетонный раствор. Из него создают стяжку. При этом предварительно выполняют монтаж сливной системы с трапом. Заливка стяжки проводится с уклоном в сторону слива.

Во время устройства проливного пола сам настил не утепляют. Причиной этому обязательное наличие под ним свободного пространства, чтобы вода смогла беспрепятственно стекать к сливному отверстию в стяжке. Однако для утепления всей конструкции теплоизолятор используют во время строительства бетонного основания. Для этого часто применяют теплоизолирующий наполнитель для раствора или отдельно керамзит.

Во время создания бетонного основания не забывают про продухи. Их обычно предусматривают по периметру. Они необходимы для вентиляции.

Чтобы не выполнять подсыпку этого утеплителя, сначала из досок делают черновую основу. На ней проводят укладку, например, минваты. При этом обязательно теплоизолятор защищают со всех сторон от воды.

Потом выполняют монтаж обрешетки под уклоном в направлении сливного отверстия дренажной системы. Затем крепят листы нержавейки. Их стыки делают внахлест. В завершение проводят монтаж финишного настила из досок. На эту разновидность пола уходит больше средств и сил, зато он получается более защищенным от ветра и низких температур.

Пол из плитки и на бетонном основании

Перед тем как сделать полы в бане в помывочной, рекомендуется не забывать, что вариант из плитки и на бетонном основании считается одним из самых надежных и долговечных. Плитка – это превосходная отделка для мойки. Ее легко чистить, за ней не нужно выполнять особый уход. Плиточный материал также имеет эстетичный вид. Кроме того, стяжка обеспечивает высокую прочность полу.

Плиточный пол на основе из бетона монтируют в следующей последовательности:

трамбуют грунт;
насыпают гравий или битый кирпич слоем, толщина которого составляет минимум 150 мм;
заливают первый слой цементно-песчаного раствора;
укладывают гидроизоляционный, а потом утеплительный материал;
накрывают теплоизолятор гидроизоляцией;
расстилают армирующий материал в виде сетки;
заливают второй слой стяжки;
укладывают плиточный материал.

Перед созданием этого варианта пола всегда выполняют монтаж сливной системы. Когда проводится заливка раствора, обязательно создается уклон. Благодаря ему вода будет стекать в трап. Для утепления обычно применяют пеноплекс или керамзит. Эти материалы выдерживают требуемые нагрузки, чем не может похвастаться минеральная вата.

Подбор утепляющего материала

Профессионалы всегда подходят ответственно к выбору утеплителя для мойки в бане. Обычно используется материал, который обладает минимальной гигроскопичностью и отличается устойчивостью к образованию гнили. Чаще выбираются следующие теплоизоляторы:

Он представляет собой пенопласт и характеризуется плотной структурой. Поэтому его используют при строительстве полов из дерева и бетона. Он также отличается стойкостью к воздействию воды и небольшим весом. Плиты этого материала предотвращают промерзание пола, потому что у них низкая теплопроводность. Однако их недостатком является привлекательность для мышей. Поэтому вспененный полистирол не применяют, если на участке водятся такие грызуны.

Этот материал похож на пенопласт, но является улучшенной его копией. Он выдерживает негативное воздействие воды, отлично сохраняет тепло и обладает долговечностью. Кроме того, пеноплекс не выделяет веществ, которые опасны для человека и природы.

Этот утеплитель используется при строительстве деревянных полов. Специалисты отдают предпочтение фольгированной минвате, так как она меньше способна впитывать влагу. При ее использовании обязательно создается хороший слой гидроизоляции со всех сторон утепляющего материала. В противном случае минеральная вата не будет выполнять своего назначения.

Этот материал применяют как наполнитель, когда создают бетонную стяжку. Он отличается маленьким весом и высокой теплоизоляционной способностью. Это позволяет ему эффективно выполнять свое назначение. Кроме того, перлит не гниет, неинтересен грызунам и долговечен.

Этот материал является самым экологически безопасным теплоизолятором. Он имеет вид гранул с порами. Его применяют во время строительства полов из бетона и дерева. При этом обязательно выполняется высококачественная гидроизоляция. Теплоизолятор не интересен мышам, стоек к огню и гниению. Если он применяется при строительстве наклонных полов, тогда его насыпка осуществляется при использовании направляющих.

Видео описание

В этом видео наглядно показан процесс утепления пола:

Варианты теплоизоляции пола в мойке

Чтобы лучше понять, какой пол сделать в бане в помывочной, расскажем о двух способах теплоизоляции этой строительной конструкции.

Плавающая стяжка

Эта разновидность пола создается на основании из дерева, которое выполняется на лагах. Профессионалы проводят работу в следующей последовательности:

Замеряют площадь помывочной и вырезают фанерные листы требуемых размеров.
Монтируют лаги так, чтобы расстояние между ними составляло 400 мм. Оно для исключает прогибание фанеры при ходьбе человека.
Крепят фанеру с помощью саморезов, предусматривая зазор между листовыми материалами от 2 до 3 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение. Перед закреплением листов вырезают отверстия под трубы.

Изготавливают короб, который размещают по периметру помывочной. Его создают из фанерных полос шириной 120 мм. Дном короба являются уже уложенные листы. Фанерные полосы вплотную прижимают к стенам бани с помощью бруса, прикручиваемого к полу.

Важно! Полосы из фанерных листов не крепят к стенам, чтобы не допустить деформацию будущей стяжки, если произойдет усадка фундамента или всей постройки.

Покрывают фанеру мастикой, чтобы каждый шов был хорошо замазан. Особое внимание уделяют стыкам между полом и бортиками.
Расстилают полиэтилен сверху слоя мастики. При этом следят, чтобы он заходил на стены на высоту 150 мм.
Закрепляют демпферную ленту на всех сторонах фанерного короба.
Укладывают пенопласт, толщина которого составляет 50 мм. При этом строго следят, чтобы между плитами не было зазоров, и они плотно соприкасались с бортиками.
Заделывают с помощью монтажной пены все мельчайшие зазоры между утеплительным материалом.
Укладывают арматуру в виде прутьев – это подложка. Сверху нее размещают кладочную сетку. Вместо прутьев могут использоваться пластмассовые трубы или куски кафельной плитки.

Готовят раствор, из которого создают наклонную стяжку толщиной 40 мм. При этом сливное отверстие закрывают, чтобы не засорить дренажную систему.

На последнем этапе обрабатывают грунтовкой высохшую стяжку. В завершении процесса на пол укладывают плитку.

Видео описание

В этом видеоролике рассказано о создании плавающей стяжки в бане:

Заливка бетонного пола

Работы нередко выполняются при устройстве чернового деревянного пола. Его создают на фундаменте и балках. Сверху черновое основание нередко замазывают глиной, так как она представляет собой неплохой теплоизоляционный материал. Ее способность удерживать тепло повышается, когда добавляется солома или опилки.

Заливку бетонного пола специалисты осуществляют следующим образом:

Выравнивают основание с помощью полусухого раствора, который замешивают из цемента и песка в пропорции 1:8. Его наносят ровным слоем. Потом раствор хорошо утрамбовывают. После этого проверяют ровность поверхности с помощью правила.
Застилают полиэтиленовой пленкой высохшее основание из полусухого цементно-песчаного раствора. Края гидроизоляции укладывают внахлестку. Он составляет 100 мм. При этом еще полиэтиленовую пленку заводят на стены на высоту 300 мм.

Закрепляют демпферную ленту по периметру помывочной. Могут также использовать полосы фольгоизола. Обычно ширина этого материала составляет от 70 до 100 мм.

На заметку! Для дополнительного утепления пола подходят плиты пенопласта или пеноплекса. Они монтируются на полиэтиленовую пленку. При их использовании необходимо следить за высотой стяжки. Она не должна быть выше, чем в других помещениях.

Размещают на полу обрезки труб из пластика.
Укладывают на трубные обрезки параллельно друг другу металлопрокат в виде прутьев. Часто его сечение составляет 12 мм. Обычно шаг между прутьев составляет 250 мм.
Размещают второй арматурный слой. Его укладывают перпендикулярно относительно уже уложенных прутьев. Арматура размещается с таким же шагом – 250 мм. Места пересечения прутьев соединяют с помощью проволоки.
Расстилают сетку-рабицу. Ее крепят к арматурному каркасу тоже при помощи проволоки.
Готовят раствор, которым заливают подготовленное основание с арматурой. Выполняют процесс без маяков, потому что их нельзя ровно закрепить на сетке.

Видео описание

Чтобы наглядно увидеть, как делается черновой пол в бане, смотрите это видео:

Устанавливают маяки, когда черновая основа высохнет.
Очищают основание от мусора.
Грунтуют очищенную поверхность.
Готовят новый раствор для второго слоя стяжки.
Заливают смесью поверхность пола, выравнивая ее по маякам.
Грунтуют второй слой высохшей стяжки.
Отделывают пол в помывочной с помощью плитки, создавая необходимый уклон в сторону трапа.

Видео описание

Об утеплении пола в помывочной рассказано в следующем видеоролике:

Коротко о главном

Помывочная отличается наличием большого количества используемой воды, которая постоянно зимой замерзает и периодически оттаивает в порах деревянных элементов в бани. Из-за этого они начинают гнить. Для устранения недостатка проводят утепление пола. Это также позволяет уменьшить резкий перепад температуры.

В помывочной устраивают плиточный с бетонной основой, деревянный сплошной или проливной пол. Все конструкции утепляются. В зависимости от вида пола может использоваться пенопласт, минвата, пеноплекс, перлит или керамзит. Часто в моечном отделении создают плавающую стяжку на основе из дерева или выполняют заливку полностью бетонного пола на грунте.

В бане должно быть тепло, как минимум. А чтобы не тратить слишком много времени на протопку, надо правильно сделать утепление. Пол, стены, потолок — все важно. Ниже подробно разберемся с утеплением пола. Согласитесь, даже если воздух теплый, но ноги стоят на холодном полу, вам будет неуютно и зябко.

В чем сложность утепления пола в бане

Что характерно, часто на участке появляется сначала баня и бытовка. И только потом начинается строительство дома

Еще один параметр выбора — безопасность. Бани обычно отапливаются дровяными печами, и в большинстве случаев сами здания сложены из дерева. Сочетание открытого огня и древесины всегда опасно. Поэтому желательно утеплять негорючим материалом. Но таких всего ничего и поэтому стараются выбрать такой, который имеет высокую температуру воспламенения, не дымит при горении и горение не распространяет.

Как и чем утеплять пол в бане. Выбираем оптимальные варианты

Материалы для утепления

Вообще, пол в бане можно утеплять любым утеплителем. Помещения есть с различными режимами эксплуатации и устройство пола может быть разным. Давайте рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые можно применять для утепления бани.

По старой памяти многие еще вспоминают такой утеплитель, как керамзит. Пока не было альтернативы, его еще можно было считать утеплителем. Теперь же, чтобы заменить слой минеральной ваты толщиной, например, 8 см, надо насыпать 40 см керамзита. Да, он дешев, но боится воды, что делает его уж совсем непривлекательным.

Пирог пола в бане

Нет правильного решения. Каждый выбирает свой. Вариантов около десятка

Если деревянный пол в бане делать не хотите, делайте тогда стандартный пирог бетонного пола по грунту. Но этот вариант больше для бань с постоянно действующим отоплением. Прогреть бетонную плиту быстро невозможно. В таком случае можно рассмотреть электрический подогрев пола. Чтобы не было ногам холодно, на пол можно уложить сбитые трапы.

Проливные полы в парной

Начнем с того, что пол в парилке делают только деревянным. Плитка, во-первых, имеет высокую теплоемкость. Пока она прогреется, пора будет ехать домой. Второе — она нагреваться может так, что и валенки не спасут. Итак, пол в парилке деревянный, но он может быть проливным или нет. Проливной, это когда чистовой настил из досок намеренно делают щелястым. Доску укладывают с зазором в 5 мм или около того. А под настилом черновой пол, с уклоном к сливу, а слив через трап ведет в сливную яму или канализацию.

В помывочной/душевой и в парной можно сделать протекающий/проливной пол

При таком устройстве пола, в парилке воду лить можно. Даже в банях, которые зимой не топятся, пока все остынет, высохнет. Правда, если вентиляция есть и работает она хорошо. Для большей уверенности, настил можно не прибивать, а сделать деревянные трапы, которые после бани выносить на улицу или в более проветриваемое помещение для просушки.

Утепление: как уложить материалы

А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

Защита утеплителя от почвенной влаги

При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения. В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

Непроливной пол в парилке

Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

Кафельный пол в мойке деревянной бани

Кафель можно укладывать на стяжку. В таком случае надо сделать традиционный бетонный пол с бетонной подготовкой. Надо только помнить, что нужно организовать сток воды. Так что сразу определитесь с уровнем финишного покрытия, выставьте трап (слив), заложите трубы. Дальше можно приступать к изготовлению пола.

Технология, собственно, отличается только в самом конце — надо сформировать уклон к трапу. А так, все аналогично. Дно котлована утрамбовывают, выкладывают щебень слоями, трамбуют. Дальше можно сделать плиту прочностью М150 и толщиной 3,5-4 см или пролить щебень тощим бетоном. Второй вариант более экономичен. Выждать пока бетон наберет 50% прочности и можно продолжать. На подготовку уложить гидроизоляцию, сверху утеплитель. Чем сделать утепление пола в бане в этом случае? Пенополистирол оптимален. Он нормально ведет себя в стяжке, слой не слишком большой, влаги не боится. В общем, лучше него нет.

Как сделать плиточный пол в моечной

Пенополистирол укладываем в два слоя. Плиты второго слоя перекрывают швы первого. Это для лучшей теплоизоляции. Плиты первого слоя можно прикрепить к основанию длинными гвоздями с пластиковыми шляпками. Между собой листы склеивают скотчем, можно пропенить швы монтажной пеной, срезать излишки и выложить второй слой. Его можно просто уложить, можно зафиксировать чем-то. В принципе, в небольшой моечной он никуда не денется. Швы второго слоя пенополистирола проклеиваем скотчем. Это надо, чтобы раствор не заливался в щели — он ухудшит теплоизоляцию.

Делать пол в душевой тоже надо утепленным

Далее на пенополистирол расстилаем слой ПВХ пленки. Это, снова-таки, чтобы раствор не затекал. По периметру комнаты раскатываем демпферную ленту, выкладываем арматуру или сетку армирующую, выставляем маяки (не забываем сформировать небольшой уклон к трапу) и заливаем стяжку. Когда бетон достаточно затвердеет, можно класть плитку. Но даже при наличии утеплителя он будет ощущаться холодным. Есть два выхода — сбить деревянные решетки или сделать электроподогрев. Под плитку идеально подойдут кабельные маты. За пару часов при нормальной теплоизоляции они согреют пол.

Можно ли плитку уложить, если сделан пол по лагам? Вполне. Снова-таки есть варианты. Можно на черновой пол уложить фанеру (про уклон не забываем). А можно не фанеру, а листовой шифер. Он даже предпочтительнее, так как тепловое расширение у них с плиткой ближе, чем с фанерой. Дальше можно на специальный плиточный клей класть плитку. Специальный — это для сложных нестабильных оснований. Он дорогой, зато и затрат на подготовительные слои меньше.

Еще можно на фанеру залить стяжку, а на нее уложить плитку. Но это имеет смысл, если делаете водяной подогрев пола от отопления или от бака для теплой воды. Если электрический, то его можно и на фанеру сразу укладывать.

Читайте также: