Как сделать лаги для пола в деревянном доме не прогибались

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

С появлением в последнее время более современных материалов и технологий классическая схема устройства полов уступила свои позиции более усовершенствованной системе – конструкции регулируемых полов на лагах. Подобные конструкции, но в традиционном исполнении можно встретить и в домах старой постройки. Из-за неважной гидроизоляции, повышенного уровня влажности или других факторов многие из них пришли в негодность и необходимо произвести ремонт пола на лагам.

Полы на лагах, несомненно, это шаг вперед по сравнению с устроенными на стяжке.

Преимущества конструкции полов на лагах

безупречно ровная поверхность;
существенная экономия средств и времени;
снижение нагрузки на перекрытия;
возможность скрыть под полом всевозможные коммуникации;
хороший уровень тепло- и звукоизоляции в помещении;
простой монтаж многоуровневых полов;
большая долговечность финишного покрытия.

Причины дефекта лаг

При соблюдении норм установки лаги могут прослужить довольно долго. При замене верхнего покрытия они не демонтируются. В отличие от половиц или ламината их внешний вид не имеет значения. Но существует другой ряд проблем – впитывание влаги, изменение структуры и геометрии из-за температурного воздействия. Не нужно забывать и о естественном старении дерева.

Основная проблема возникает при контакте деревянных брусьев с черновым полом – бетонной плитой. Свойство этого строительного материала заключается в гигроскопичности – он может впитывать влагу и со временем выделять ее. Такое воздействие негативно сказывается на состоянии лаг.

В каких случаях потребуется выполнить ремонт основания деревянного пола?

Изменение геометрических размеров. Причин этому может быть несколько, но главной считается повышение влажности. Нормальный показатель для деревянного бруса не должен превышать 20%. В противном случае происходит разбухание, что приводит к деформации и повреждению основного декоративного покрытия.
Воздействие микроорганизмов (грибка и плесени). Вторичный эффект при повышенной влажности. Эти образования постепенно разрушают волокнистую структуру, истончая брус.

Главной задачей является определение дефектных областей и разработка плана по их устранению. Для этого можно использовать визуальный контроль состояния поверхности.

Проверяем состояние покрытия

Периодическая проверка состояния декоративного покрытия является обязательным условием его нормальной эксплуатации. Первым признаком возникновения проблем является характерный скрип деревянного пола. Если после усиления монтажных точек, где доски крепятся к лагам, проблема не пропадает – нужно воспользоваться другим способом анализа.

Доски должны плотно прилегать к лагам, щели между ними недопустимы. Место крепления можно определить по шляпкам гвоздей.
Изменение уровня поверхности пола. С помощью строительного уровня проверяется возможный угол наклона в проблемной зоне покрытия. Если присутствуют отклонения от нормы, а половицы при этом плотно прилегают к основанию – значит, произошел сдвиг лаг.
Появление грибка на поверхности дощатого пола. Нередко это свидетельствует о его наличии внутри основания.

Для окончательного анализа рекомендуется снять несколько досок и проверить состояние опорных брусьев.

В случае обнаружения вышеописанных дефектов нужно приступать к ремонту . Выбор технологии зависит от степени и характера деформации.

Как отремонтировать пол, не снимая настила

Скрипит и прогибается пол

Основных причин на то может быть три:

пришли в негодность деревянные части, которыми изначально выравнивали лаги;
некачественные материалы, использованные при его устройстве;
ненадежно закрепленный на лагах черновой пол.

Сначала можно попробовать прикрутить настил при помощи шурупов с интервалом в 20 см. Если этого окажется недостаточно, лаги закрепляют на бетонное основание. Из инструментов понадобятся перфоратор (дрель), сверло и дюбеля. Прежде всего засверливают пол дрелью с длинным сверлом шагом в 50 см, затем перфоратором полученное отверстие углубляют на 5–7 см и при помощи дюбеля скрепляют все части пола вместе. Если эти действия провести по всем лагам, то можно получить довольно прочную конструкцию.

К сожалению, у этого метода есть и недостаток – он не устраняет проблему перепада высот, а сохранившиеся бугры и впадины ограничат выбор финишного покрытия. Например, укладка ламината или паркета требует абсолютно ровной поверхности.

Как заменить изношенный участок пола

Сгнивший участок половой рейки заменяют, выполнив поэтапно следующие действия.

Рядом с краем лаги просверливают сквозное отверстие, через которое пройдет пилка электролобзика и распиливают пораженную доску.

Это лучше выполнять по осям лаг, тогда при замене новые доски будут опираться на лаги. Если подрезать старые доски по их краю, то лагу придется наращивать

Если доска полностью гнилая, то ее можно расколоть вдоль топором и вынуть куски доски.
Если она еще крепкая, то этим способом можно повредить соседние доски, их паз или гребень. Поэтому в этом случае поступают иначе – помимо уж сделанных поперечных пропила выполняют еще два продольных. Затем вытаскивают отпиленную часть и очищают гребни и пазы от оставшихся кусочков древесины.
Новая доска может оказаться короче, тогда к лагам прикручивают дополнительные бруски. На доску наносят слой клея и, уложив ее, прикручивают саморезами, головки утапливают. Этот способ работает и при замене нескольких поврежденных досок.

Если снизу доски обнаружатся следы заражения серозеленой плесенью, то помимо явно пораженного места вырезают в обе стороны дополнительно по 30–40 см по длине изношенной доски и одну или две соседние доски.

Если гниль успела повредить все основание, то может быть единственный выход из положения – выполнить капитальный ремонт пола, то есть полностью его реконструировать.

Выравнивание полов выполняют остругиванием или шлифованием, либо выравнивающей растворной стяжкой. В последнем случае заделываются все щели между досками.

Мелкие щели шпаклюют акриловыми шпаклевками, если пол идет под стяжку, если же его предполагается покрасить или покрыть лаком, то шпаклевками для древесины.

Для крупных щелей выпиливают планку, которая по размеру немного больше зазора и ее стороны обрабатывают рубанком по размеру щели. Необходимо, чтобы планка входила в зазор плотно. На ее края наносят клей для древесины и вставляют в зазор. Осторожно постукивая по ее концам киянкой, забивают пока верх планки будет лишь слегка выступать над поверхностью пола. Выступивший клей удаляют влажной тряпкой, а после того, как он высохнет, верх планки строгают заподлицо с полом.

Современное решение

В строительстве сегодня широко практикуют лаги из дерева или пластика со сквозными отверстиями с нарезанной резьбой. В эти отверстия вкручивают специальные болты-стойки, которые служат опорой. К основанию болты-стойки прикрепляют при помощи дюбелей или саморезов. Подобную конструкцию собирают легко и быстро за самое короткое время – всего лишь пару дней и стоит прочно, как монолит.

Установка декоративного покрытия

Стоит ли монтировать новые половицы на установленные лаги? Это можно определить только после их демонтажа в то время, когда выполняется ремонт. Выравнивание полов без ровной поверхности дощатого покрытия в принципе невозможно. Поэтому каждая доска должна быть тщательно проверена на наличие возможных дефектов. Лучше всего применять шпунтованные модели, в которых соединение отдельных элементов происходит пазовым методом.

Это даст возможность обеспечить не только плотное прилегание отдельных элементов пола, но и защитит лаги от возможного воздействия влаги из помещения. Если при визуальном осмотре было выявлено, что конфигурация старых досок отличается от вышеописанной – рекомендуется выполнить замену. Применять половицы различной формы нельзя, иначе уровень пола будет отличаться.

Сделав выборку можно приступать к монтажу досок. Если применялось регулирование лаг с помощью опорных элементов – можно не использовать промежуточные рейки. Иногда для лучшей амортизации на поверхность опорного бруса устанавливают резиновую прослойку. Она не только уменьшит вероятность появления шума, но и поможет предотвратить повреждения покрытия при механическом воздействии.

Важно обеспечить вентиляционный зазор между слоем утеплителя и досками пола. Он необходим для испарения жидкости, попавшей в подпол из комнаты. Это предотвратит образование грибка в волокнистой структуре брусьев. Для первых этажей частных или многоквартирных домов рекомендуется предварительно обработать лаги антисептиком. Так как помещение под ними не отапливается, то разница температур между комнатой и бетонной поверхностью может сместить точку росы (образование конденсата) в сторону утеплителя или деревянного покрытия.

Профессиональный ремонт пола на лагах может быть выполнен только специальными инструментами и правильно подобранным материалом. Это является обязательным условием для восстановления эксплуатационных характеристик всего покрытия.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лаг	Линейные размеры лаг
200 см	110×660 мм
300 см	150×80 мм
400 см	180×100 мм
500 см	200×150 мм
600 см	220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, мм	Расстояние между смежными лагами, см
20	30
25	40
30	50
35	60
40	70
45	80

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол - фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

Антисептик для древесины

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Выравнивание деревянного пола: основные способы

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

локальное выравнивание (одного участка);
самовыравнивающиеся смеси;
использование подкладок;
выравнивание лагами;
сухая стяжка;
циклевка.

Локальное выравнивание

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Что потребуется?

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
уровень — лазерный (лучше) или обычный;
длинные саморезы по дереву;
малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

основание — 1;
гидроизоляция — 2;
демпферная лента — 3;
сухая засыпка — 4;
гипсоволокнистые листы — 5;
замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Наиболее часто в постройках из древесины предусматривается перекрытия, которые также изготавливаются из этого популярного строительного материала. При этом их конструкций предусматривает наличие балок и, в большинстве случаев, лаг. В процессе эксплуатации подобных построек нередко возникает ситуация, когда нагрузка на несущие элементы перекрытий увеличивается. Один из вариантов решения проблемы в этом случае – усилить лаги пола в деревянном доме.

Преимущества использования деревянных лаг при устройстве полов

Прежде чем описать способы и технологии, позволяющие усилить пол в деревянном доме, следует подробнее остановиться на причинах популярности описанной выше конструкции перекрытия. Дело в том, что лаги представляют собой несущие балки, изготовленные из древесины, которые укладываются непосредственного на стены сруба или его нижнюю обвязку. В первом случае речь идет об устройстве пола 2-го этажа, а во втором – 1-го.

Применение конструкции перекрытия, предусматривающей использование лаг из древесины, предоставляет множество весомых и существенных преимуществ. Среди них можно выделить несколько наиболее важных, в частности:

Легкость конструкции, которая достигается изготовлением несущих конструкций из дерева, не обладающего серьезным весом;
Создание эффективно проветриваемого пространства под полом, что увеличивает долговечность конструкции и выступает обязательным требованием для сохранения эксплуатационных свойств древесины;
Возможность быстрой и удобной прокладки инженерных сетей, которые размещаются между балками и лагами;
Устройство дополнительной тепло- и шумоизоляции, также укладываемой в создавшееся пространство;
Выравнивание поверхности напольного покрытия за счет изменения высоты лаги, что позволяет скрыть неточности и отклонения от проектных размеров, допущенные при возведении сруба;
Простота и доступность производства любых ремонтных работ.

Наличие такого серьезно перечня плюсов объясняет, почему рассматриваемая конструкция перекрытия применяется настолько часто. По большому счету, именно ее можно встретить практически в каждом доме, возведенном из бревна или бруса, а также в значительной части каркасных построек.

Ситуации, когда необходимо усиление лаг пола в деревянном доме

Несмотря на большое количество плюсов конструкции перекрытия с применением балок и лаг, в некоторых случаях требуется усиление пола в деревянном доме. В качестве типичных примеров подобных ситуаций можно привести такие:

Стремление владельца повысить надежность постройки;
Увеличение нагрузки на перекрытие, которое произошло во время эксплуатации здания;
Негативное влияние грибка, плесени или других вредных факторов, приведшее к снижению несущей способности конструкций из древесины;
Ошибки в расчетах нагрузок, допущенные на стадии проектирования.

Очевидно, что любая из указанных ситуаций, за исключением первой в списке, крайне неприятна. Более того, она требуется от владельца принятия серьезных мер. Их целью выступает увеличение несущей способности деревянных балок и лаг, используемых в перекрытии.

Наиболее эффективные способы усилить деревянные лаги

На практике активно применяется несколько способов, позволяющих произвести усиление лаг пола в деревянном доме. Выбор конкретного вариант зависит от ряда факторов. Среди них - причины и место возникновения проблемы, наличие финансовых возможностей, а также уровень необходимых трудозатрат. Исходя из указанных критериев, владелец выбирает одну из описанных ниже технологий.

Усиление накладками

Самый простой вариант усилить лаги пола предполагает использованием накладок, изготовленных из древесины или металла. Перед их установкой осуществляется разгрузка перекрытия, которая происходит путем монтажа временных дополнительных стоек или установки домкратов. При наличии прогиба балок или лаг, требуется вернуть их в правильное положение.

Накладки представляют собой деревянный брус или полосы листовой стали. Ширина и толщина их подбирается с учетом фактической нагрузки, оказываемой на перекрытие. Усиление заключается в установке подготовленных накладок с одной или двух сторон бруса лаги или балки, при этом для фиксации, которая должна быть надежной и прочной, применяются стальные болты с подкладками.

Сегодня в качестве материала для усиления часто применяется углеволокно. Оно оборачивается вокруг несущей конструкции, после чего фиксируется при помощи клея на эпоксидной смоле. Завершающим этапом работ выступает демонтаж временных стоек или снятие домкратов.

Использование протезов

Более трудоемкий и дорогой вариант усиления, который применяется в том случае, если значительная часть балки или лаги повреждена. Протез представляет собой металлическую ферму небольших размеров, которая монтируется взамен пришедшего в негодность участка несущей конструкции. В качестве материала для изготовления этой детали применяется швеллер или стальной прут.

Естественно, в качестве подготовки к работам по усилению, балка или лага полностью разгружается описанным выше способом. Затем осуществляется демонтаж поврежденной части несущей конструкции. После этого происходит установка протеза.

Оба описанных метода усиления требуют принятия грамотных и взвешенных решений, основанных на предварительном расчете нагрузок и несущей способности балок и лаг. Поэтому целесообразно не производить подобные работы своими силами, а обращаться к профессиональным строителям. Это обойдется дороже, но гарантирует нужный конечный результат.