Как сделать дверь вместо окна в бревенчатом доме
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 17.09.2024
Оглавление:
Какие окна подходят для деревянных стен
Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.
Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.
Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.
Что важно знать о технологии монтажа
Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.
Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.
Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:
1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.
2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.
3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.
Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.
Основные условия использования обсады
1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.
2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.
3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.
4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.
5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.
6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.
7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.
8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.
9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.
Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.
3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.
Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.
Инструкция по обработке оконного проема
Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.
1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.
2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.
3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.
4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.
5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.
6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.
7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.
8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.
9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.
10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.
Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.
Поэтапное выполнение монтажа окон
Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.
Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.
Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.
Окосячка делается после формирования проема:
Процесс установки пластиковых окон в срубе
Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:
- формируем оконный проём;
- устанавливаем окосячку;
- завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.
Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.
Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!
Две разновидности окосячки:
1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).
Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.
После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.
Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.
Я Гриша
Хороший сруб,жилой.Хорошая пристройка к срубу из бруса 150х150. Хозяин боится пилить дверной проём из сруба в пристройку. Огромная просьба, подскажите как грамотно это сделать и чтоб "не поехала срубова стена"
Геннадий Л.
Хороший сруб,жилой.Хорошая пристройка к срубу из бруса 150х150. Хозяин боится пилить дверной проём из сруба в пристройку. Огромная просьба, подскажите как грамотно это сделать и чтоб "не поехала срубова стена"
Я бы сделал окосячку: гребень в стене, паз в окосяке.
Она не только для усадки дома, но и для укрепления стены.
Людмила 05
Мне делали большой проем в "срубовой стене " в сторону пристроенной кухни. Почти 1.50
Укрепляли металлическим швелером сверху и по бокам.
Т.т.т. за пять лет полет нормальный при том, что дом ходит ( двери зимой и летом открываются по разному ).
Упс, Вы пишете сруб из бруса , мне делали именно в бревнах, но качество их было очень разным.
Делали и в брусе , причем в 10 сантиметровом и стену реально повело. Решили проблему так
" Это невозможно !" - сказала Причина.
" Это безрассудно !" - заметил Опыт.
" Это бесполезно !" - отрезала Гордость.
" Попробуй . " - шепнула Мечта.
musso
Мне делали большой проем в "срубовой стене " в сторону пристроенной кухни. Почти 1.50
Укрепляли металлическим швелером сверху и по бокам.
Т.т.т. за пять лет полет нормальный при том, что дом ходит ( двери зимой и летом открываются по разному ).
Упс, Вы пишете сруб из бруса , мне делали именно в бревнах, но качество их было очень разным.
Делали и в брусе , причем в 10 сантиметровом и стену реально повело. Решили проблему так
Людмила 05
там еще остренькие клинышки есть ! Паримся в бане два года, стена пока на месте . Видно народ приличный .
" Это невозможно !" - сказала Причина.
" Это безрассудно !" - заметил Опыт.
" Это бесполезно !" - отрезала Гордость.
" Попробуй . " - шепнула Мечта.
Я Гриша
egnagon
Геннадий Л.
Ссылку дали.
В стене гребень, в окосяке паз.
IMHO. Не делайте "облегченную" окасяку: паз в стене и планка в нее.
У меня внутренняя стена, проем под дверь слелал с нормальной окосякой. Проем под печь - с "облегченной". Со стороны проема печи стена пошла дугой, выравнивал.
На входную мет дверь использовая для окосяки брус 150*150. Два года - полет нормальный.
Я Гриша
leskos
Я Гриша
Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Сложность и подводные камни
Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.
Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.
Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Окосячка окон в деревянном доме
Обсада любого проема состоит из трех элементов:
- Вершника – верхней горизонтальной планки;
- Боковин – двух вертикальных стояков;
- Подоконной доски или порога – нижняя доска.
Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.
Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.
Черновая окосячка
В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.
Окосячка в колоду
Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.
Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.
Окосячка в шип
Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.
Выбор толщины обсады
Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.
Необходимость перенести окно в деревянном доме может быть обусловлена разными причинами. Чаще всего это связано с изменением внутренней перепланировки, но нередки ситуации, когда подобные действия выполняются для улучшения теплового баланса дома.
Если сравнивать перенос окна в деревянном срубе с перепланировкой фасада каменного дома, то, прежде всего, следует обратить внимание на необходимость замены обсадной рамы, а это всегда большой объём дополнительных работ и покупка дорогостоящих пиломатериалов.
Кроме этого надо учитывать, что бревенчатый или брусовый сруб не так однороден, как каменная кладка, и далеко не всегда можно выполнить желаемое перемещение с точным сохранением исходных размеров окна.
Маленькое окно бани с доборами
Несмотря на то, что пилить брёвна гораздо легче, чем долбить бетон или кирпич, на перенос окна в домах из бруса и брёвен накладывается гораздо больше ограничений, чем на аналогичные операции в каменных строениях.
Это связано с тем, что стена сруба неоднородна, и эта неоднородность кратна диаметру брёвен в венцах. На практике это означает, что увеличение оконного проёма производится по той же технологии, что и установка окна с нуля, но при переносе с уменьшением размеров возникают проблемы.
Данная проблема обусловлена тем, что возникающее в срубе пустое место нельзя заложить и заштукатурить как в кирпичном доме – любая вставка из других пиломатериалов будет хорошо видна и будет создавать впечатление некачественной сборки.
В связи с чем, прежде, чем планировать перенос окна, следует внимательно оценить объём работ, необходимый для предполагаемых изменений. Вполне вероятно, что после такого анализа желание что-то менять исчезнет, поскольку в некоторых случаях сложность строительных операций сопоставима с капитальным ремонтом дома.
Рассмотрим более детально каждую схему переноса окна.
Установка новых окон большего размера
- демонтаж старого окна и обсады;
- расчёт новых размеров (с учётом допуска на окосячку);
- прорезание нового проёма;
- установка обсадной рамы;
- монтаж окна.
Но и в этом случае при выборе новых окон следует исходить из того, что верхняя и нижняя грани оконной рамы должны проходить по центру брёвен.
Установка новых окон меньшего размера
Обратный случай – когда новое окно меньше старого. Необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бань и подсобных помещений.
Здесь уже возможны несколько решений, среди которых есть простые и сложные варианты.
Под простыми следует понимать те ситуации, когда изменение размеров происходит в небольшом диапазоне.
Пластиковые доборы для расширения
То есть, если необходимо сдвинуть окно влево или вправо на несколько сантиметров, то возникающую пустоту можно заполнить с помощью специальных расширителей (если это ПВХ окно), или нарастив толщину планок обсады обычными досками подходящей толщины.
Сформулируем главное правило подобных изменений размеров: планируемое смещение окна должно быть таким, чтобы возникающие пустоты в срубе можно было закрыть наличниками.
Необходимо отметить, что любая попытка подобных изменений будет сопровождаться сложностями с поиском оптимальных пропорций во внешнем дизайне окна, найти которые при увеличенной или неравномерной толщине рам будет крайне сложно.
Поэтому, чтобы модифицированные оконные проёмы выглядели правильно и красиво как с наружной, так и внутренней стороны, следует использовать значительно более сложную технологию, основанную на замене брёвен в венцах.
Как скрыть пустоты в оконных проёмах
Учитывая, что замена брёвен в срубе - исключительно сложная и опасная операция, рассмотрим все положительные и отрицательные аргументы, касающиеся данной технологии.
Заглушка из бревна
Прежде всего, напомним, что в домах из бруса и брёвен существует всего два способа заложить пустоты в оконном проёме:
Второй вариант проще и однозначно рекомендуем, если дом обшит вагонкой или сайдингом.
Но если обшивки нет, и дизайн дома базируется на естественной красоте натуральной древесины, изготовить незаметную вставку практически нереально – она в любом случае будет выделяться другой текстурой и цветовым оттенком. Кроме того, будет виден шов, который со временем станет ещё более заметным.
Боковой гидравлический подъёмник
Покраска или шлифовка всей наружной поверхности брёвен, совмещённая с заделкой шва шпаклёвками, выглядит сомнительной альтернативой и вряд ли будет дешевле замены венцов.
Поэтому в таких случаях применяют методику, разработанную для замены сгнивших венцов в нижней части дома.
Теоретически, схема её выполнения относительно проста:
- рядом со стеной монтируется подъёмник из гидравлических домкратов;
- создаётся упор под венец, расположенный над заменяемым бревном. Его конструкция должна быть такова, чтобы он мог не только поднять или опустить сруб, но и удержать его в заданном положении;
- производится фиксация верхних венцов с помощью нагелей и вертикальных планок. Это необходимо для того, чтобы дом не повело при поднятии;
- выполняется медленный и равномерный подъём сруба вверх, на высоту, достаточную для замены бревна (или нескольких нижних брёвен);
- после замены производится медленный и равномерный спуск вниз, с предварительной укладкой джутовой ленты;
- выполняется наружная герметизация межвенцовых стыков.
Отметим, что даже в этом случае, новые брёвна будут выделяться на общем фоне, и для выравнивания цветовых оттенков понадобится шлифовка и тонировка пропитками.
Вот так стала выглядеть гостиная с камином и установленными межкомнатными дверями, подробнее об установке последних рассказано вот здесь .
Вернемся к самой статье - наступил 2009 год. Мы с супругой, закончив капитальный ремонт городской квартиры, наконец то сосредоточили усилия на своем загородном доме.
В первую очередь был проведен свет в дом (завершилась долгая эпопея получения разрешения на подключение) - об этом рассказано в следующей статье.
Во-вторую, установлены окна и входные двери. Затем поставлен забор и сделана отмостка.
В этой статье, мы постараемся описать возможные варианты установки окон и дверей, учитывая специфику рубленых домов.
Какие окна ставить? Вопрос риторический и упирающийся больше в финансовые возможности домовладельцев.
Оптимальнее в деревянном доме поставить деревянные стеклопакеты, они более гармоничнее впишутся в интерьер, будут более экологичными, дышащими и пр.
Еще более теплосберегающим является установка современных двойных рам. Внутренняя рама представляет собою описанный выше деревянный многослойный стеклопакет, а наружное - это алюминиевое окно (либо деревянное, но покрытое алюминием снаружи) с одиночным стеклом. Между рамами зазор около 10 см - получается очень тепло. Такой подход применяется в соседней с нами Финляндии.
Основной недостаток этих подходов - цена. Учитывая количество окон и дверей в доме, мы отказались от этих дорогостоящих вариантов .
Диаметрально противоположным решением могла бы стать установка обычных деревянных рам с одиночными стеклами. Большой плюс такого решения - небольшая цена, но минусов несравненно больше. Главный - очень высокая теплопроводность. Прошли те времена, когда в нашей стране не считались с затратами на отопление, сейчас, в рыночной ситуации, это будут деньги, выброшенные на ветер. Кроме того, такие рамы нужно постоянно подкрашивать, подтягивать и т.д.
Разумным компромиссом является установка металлопластиковых окон. Но видеть их в традиционном белом исполнении Заказчику не хотелось, поэтому было решено тонировать, точнее ламинировать их под цвет золотистого дуба. Конечно это несколько увеличило стоимость, но оставило полное моральное удовлетворение, тем более, что по совету ген. директора Руси Бревенчатой я обратился к нашей партнерской компании, где получил очень существенную скидку на окна.
Вообще Русь Бревенчатая старается не бросать своих клиентов после монтажа сруба на их участке и всегда помогает им советами и рекомендациями. Со своей стороны,клиенты компании отвечаюттем же, рекомендуя Русь своим друзьям и знакомым, либо обращаясь к ним повторно при строительстве бани, беседки и т.д.
Вот так, с жалюзи и с подоконником стали выглядеть окна в сенятбре 2013 года, осталось только отделать откосы и наличники, планируем сделать это весной. О выборе жалюзи будет отдельный рассказ, там много важных моментов.
Итак, с окнами мы определились. Теперь подумаем, как же их поставить в наши оконные проемы. Для тех, кому эта тема совсем незнакома, советуем прочитать статью об оформлении оконных и дверных проемов см. тут.
Напомним, что сруб, как живое существо, живет своей жизнью. Морозной зимою и жарким летом он слегка усыхает, уменьшаясь по высоте. Весною и осенью он, наоборот, впитывает влагу и растет. Не говоря уже о значительной усадке сруба в первые 2-3 года. Об этом нельзя забывать, иначе Вам придется выковыривать Ваши окна из-под просевших бревен, либо наблюдать окружающую природу в щелях между венцами (если Вы жестко закрепили гвоздями обсаду к бревнам).
Для решения этих проблем существуют черепные бруски (фото справа) которые вставляются (именно вставляются - без жесткого закрепления) в специально вырезанные пазы в торцах оконных и дверных проемов.
Еще раз обратите внимание, что высота брусков несколько меньше высоты паза, это сделано специально, чтобы не препятствовать усадке сруба.
С черепными брусками все ясно - без них никуда. Но как прикрепить оконный блок в описанную выше конструкцию.
Здесь возможны несколько вариантов. Классический - создание обсады (обсадной коробки). В старину ее делали из цельных бревен, вырезая в них пазы. Сейчас все выглядит более изящно.
Макет обсадной коробки Вы можете увидеть вофисе компании на строительной площадке. Ну а для тех, кто кеще туда не доехал, мы приводим ее виды на следующих трех фотографиях.
Обсада делается из сушенной (обычно клееной) древесины, толщиною 40 мм. На фото справа мы видим, как будет смотреться обсадная коробка со стороны комнаты. В нижней части легко угадывается подоконник.
На левом нижнем фото представлен вид обсады со стороны улицы. Обратите внимание на паз (выборку) по всему периметру. Именно в него будет крепиться оконный блок.
На правом нижнем фото показано крепление элементов обсады между собою. Обсадная коробка достаточно мощная и надежная конструкция. Саморезами через боковые стенки она крепится к черепным брускам. Оконный блок к обсаде крепится либо саморезами либо сажается на клей (герметик).
Снаружи и изнутри дома к обсадной коробке крепятся наличники.
Конструкция очень надежная, но, к сожалению, достаточно дорогая.При строительстве дома я это не потянул, но вот при последующем строительстве бани использовал обсаду (см. фот ниже). Если у вас есть финансовые возможности, то конечно старайтесь использовать обсадные коробки и для окон, и для дверей.
А это фото уже из 2013 года, когда мы установили пластиковые окна в бане, но уже в усовершенствованные обсадные коробки. Настоятельно рекомендую прочесть эту статью.
Более экономичным вариантом установки окон является вариант непосредственного крепления оконных блоков к черепному бруску. Этот вариант был предложен мне специалистами Руси, поскольку он уже был неоднократно реализован и показал свою надежность.
На этом, втором варианте, остановимся подробнее в этой статье. На следующих двух фото показано крепление окна к черепному бруску. Фотографии сделаны с двух ракурсов (слева - внутри дома, справа - снаружи). Окна крепятся на саморезы с помощью специальных штатных металлических планок. Под оконным блоком остается транспортировочная планка (белая) - она компенсирует толщину внутреннего подоконника. Под планку укладываются пластмассовые линейки, с помощью которых окно выравнивается по вертикали.
Как выглядит такое крепление снаружи показано на фото ниже слева.
Обратите внимание на 5-7 см зазор сверху. Обязательно его оставляйте, иначе в процессе усадки у Вас могут заклинить окна и Вам придется их вынимать, стесывать верхнее бревно и повторять процедуру установки. Зазор с внутренней стороны окна показан стрелкой на правом нижнем фото.
Иногда окна крепят к черепному бруску не через металлические пластины, а напрямую. В этом случае окно располагается в середине оконного проема. На наш взгляд этот способ имеет два недостатка:
- конструкция получается не такой гибкой, что может привести к заклиниванию или перекосу оконного блока в дальнейшем;
- теряется внутреннее пространство подоконника и наоборот, большая внешняя часть оконного проема остается подверженной осадкам.
Тем не менее, такой вариант также имеет право на существование.
Но это только первый этап установки окон, хотя и самый дорогостоящий.
Далее необходимо сформировать обсадные коробки и наличники.
Более подробно остановимся на процессе формирования указанных обсадных коробок в предложенном нашей компанией варианте.
Порядок завершения установки окон:
- в образовавшиеся полости между оконными блоками и оконным проемом сруба укладывается мягкий утеплитель (ни в коем случае не пена, ее можно использовать только для нижней полости, которая не подвержена деформациям и сдвигам). Утеплитель показан стрелкой на фото справа;
- внутри дома, вдоль оконного блока монтируется внутренняя обсада. Она создается из струганных сухих досок толщиной 2 см. (для подоконника, т.е. нижнего элемента обсады берется доска потолще - 4-5 см) Эти доски крепятся саморезами к черепным брускам и нижнему бревну (через рулонный утеплитель), верхняя доска крепится только к боковым доскам обсады. Этим формируется так называемый внутренний откос окна;
Дополнение из 2011 года. Я решил усовершенствовать процесс утепления окон и использовал для этого специальный герметик для срубов, а также шнуры из экструдированного полиэтилена. Это оригинальное и надежное решение при таком подходе к установке окон - подробнее о нем.
- к торцам получившейся обсады саморезами крепятся внутренние наличники. Внутренняя отделка окна готова;
- теперь будьте внимательны. Элементы внешней обсадной коробки (а это фрагменты той же доски толщиной 2 см, шириной обычно около 2 см - чтобы вывести под внешний срез сруба) крепятся к самому окну! Крепление осуществляется на саморезы. Наружная обсада показана цифрой 1 на левом нижнем фото. Не забываем укладывать утеплитель между обсадой и оконным проемом.
- к торцам внешней обсадной коробки саморезами крепим внешние наличники (цифра 2 на нижнем левом фото). На правом нижнем фото показан верхний угол наружной части оконного проема.
Немаловажный функциональный, да и декоративный элемент наружного наличника - это небольшой козырек в верхней части окна (см. фото ниже). В принципе он необязателен, особенно, если он не соответствует стилю, но в целом желателен. Дело в том, что в верхней части окна остается зазор в 5-7 см и он просто снаружи закрывается верхним наличником, который не всегда спасает при косом дожде, когда струи воды стекают по стенам.
Обсудив его целесообразность, мы решили его установить, причем было введено небольшое ноу-хау: к торцу горизонтальной планки козырька на клей была посажена мягкая резиновая полоска (показано стрелкой на левом нижнем фото), герметизирующая стык между этим козырьком и бревном стены.
Все, окно полностью готово. Разумеется, перед установкой необходимо несколько раз качественно покрасить элементы обсады и наличники.
В будущем мы обязательно проиллюстрируем завершение процесса установки внутренней части обсадных коробок и наличников.
А сейчас немного остановимся на особенностях установки входных дверей из металлопластика.
Вид двери и смежного оконного блока изнутри сруба показан на фото справа.
В отличие от балконных дверей этого коттеджа (которые ничем не отличаются от обычных балконных дверей городских квартир) входные двери имеют свои особенности.
Во-первых, они должны открываться и с наружи. Во-вторых, необходим замок, открываемый ключом с обеих сторон. В третьих, замок должен быть достаточно надежным, а дверь теплой.
Мы получили некоторый негативный опыт, которым решили поделиться. Обязательно уточните при заказе таких дверей все требования, которые Вы к ним предъявляете (см. выше). Попросите сразу уточнить каков будет механизм закрывания двери: на язычок замка в одном месте или на блокировку в нескольких местах. В первом случае Вы получите плохую теплоизоляцию. Что будет блокировать Ваш замок? Ну и т.д.
Если к окнам и балконным дверям у меня нареканий не было, то вот входные двери пришлось неоднократно переделывать (меняя фурнитуру, крепежи и т.д.).
Я отказался от замка с одиночным язычком (при этом верхняя и нижняя планка дверей отгибалась под усилием руки) из-за плохой герметичности и потребовал установить дополнительные крепежи для дверей со стороны петель (нижнее левое фото) и увеличить до трех количество фиксаторов для закрывания двери (фото справа).
Сейчас бы я поставил входной дверь, аналогичную показанной на фото справа. Выполненная расстекловка (деление окна на части), позволяет сделать дверь более безопасной от взлома.
Еще одна проблема, выявившаяся уже после установки двери - это высота двери.
При выезде замерщика, он традиционно отсчитал 2-3 см от уровня пола и от этого уровня рассчитал высоту двери. Но в том то и дело, что, пола, как такового, еще не было, были лишь одни половые балки. А нормальный пирог для пола составляет минимум 5-7 см (обрешетка, фанера, лицевой пол и т.д.).
Поэтому, когда при установке обсады и наличников, я задал вопрос строителям, а как мы собственно будем организовывать пол в дальнейшем, тогда и выявилась эта проблема. Единственным выходом стало расширение дверного проема наверх и подъем дверей. В результате получилась не очень ровная линия дверного и оконного наличников, но это меньшее зло, чем не открывающаяся дверь.
Тем не менее, мы рекомендуем ставить двери в обсадные коробки, поскольку нагрузка на дверную коробку существенно выше, чем на оконные блоки - здесь экономить уже не стоит.
Читайте также: