Как сделать чтобы пол не гнил

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
Возраст дома.
Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

Песчаная подушка.
Щебень.
Стяжка в 3 см толщиной.
Гидроизоляционная пленка.
ЭППС.
Та же пленка.
Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Древесина – самый используемый материал как для строительства, отделки помещений, производства мебели и других предметов, так и для изготовления полов. Полы из дерева не теряют свой актуальности на протяжении многих столетий. Несмотря на то, что на рынке появляются и другие материалы для этих целей. Из-за чего гниют полы из дерева, расскажем в статье.

Популярность дерева в строительстве связана с его прекрасными качествами. Как то натуральность, относительная бюджетная стоимость (в зависимости от породы)эстетический вид, практичность и долговечность.

Несмотря на большое количество положительных моментов, существуют и минусы древесины как материала. Как и любого натурального. Одной из негативных сторон древесины является склонность к гниению.

Причины, вызывающие гниение деревянного пола

Полы в помещении принимают на себя самую большую нагрузку. Именно поэтому их изготавливают из дерева. Древесина прочный и износостойкий материал. Если за деревянные покрытием правильно ухаживать, то полы прослужат вам долгие годы.

Как ранее мы уже говорили, благодаря своей экологичности, а соответственно и низкой биостойкости, древесина сильно страдает от внешних воздействий и воздействий окружающей среды.

Если начинает гнить деревянный пол, то нужно не только устранять последствия, а еще найти и устранить причину возникновения, иначе новое деревянное покрытие постигнет та же участь.

Единственной причиной загнивания деревянного пола является воздействие воды на материал

А вода может образоваться по следующим причинам:

Утепление

Самой лучшей разницей температуры между температурой воздуха снаружи и внутри под полом является разница в пределах 4 градусов. Как сильное утепление, так и недостаточное может вызвать гниение пола. Это связано с тем, что при избыточном утеплении образуется конденсат. В случае с недостаточным утеплением, пол может замерзать, а при оттаивании образовывать влагу.

Вентиляция

Сырой подвал

Подвал, в котором все время влажно, станет причиной постоянного загнивания пола. Влага из подвала будет подниматься и активизировать процесс гниения.

Высота фундамента

На ленточном фундаменте, да и не только, расстояние до грунта от лаг должно быть не меньше 20 см, иначе влага из земли неизбежно испортит деревянное покрытие

Пароизоляция

Пароизоляция невысокого качества или неправильно установленная приведет к тому, что между пароизоляцией и древесиной пола будет собираться конденсат, вызывающий гниение полов

Как избежать загнивания пола

Из вышесказанного становится понятно, что для избежания загнивания деревянного пола необходимо устранить или не допустить причину воздействия влаги

Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:

Не экономьте на системах вентиляции при строительстве дома, иначе потом больше потеряете, постоянно переделывая полы
Основание для пола должно быть засыпано согласно всем нормам, а не просто установлены лаги на голый грунт.
Позаботитесь о качественной гидро- и пароизоляции.
Чтобы в подвале не скапливалась вода, оборудуйте качественную дренажную систему.
Перед тем как стелить пол не поленитесь обработать все доски антисептиком, это не предотвратит, но существенно сдержит появление и распространение плесени и гниения
Обращайте внимание, если некоторые доски в полу начинают “играть” или вздуваться, это значит, что на них часто воздействует влага. Если заметить это вовремя, то не придется в итоге перестилать весь пол.

Правда ли что под линолеумом полы всегда гниют

Если доски пола гниют под линолеумом, то проблема не в этом покрытии, а в излишней влаге, которая действует на пол, по какой – то из выше перечисленных причин. А если сам пол сухой, пространство под полом организовано и утеплено правильно, хорошо вентилируется, то линолеум не станет причиной гниения.

Деревянные полы – традиционное решение для русской бани. К сожалению, древесина не отличается повышенной прочностью, подвержена воздействиям грибков и плесени. Иногда, при нарушении правил эксплуатации или проектирования, деревянные полы начинают гнить. Почему это происходит и как решить проблему, поговорим в данной статье.

Читайте в статье

Почему гниёт пол в бане?

Причиной гниения древесины выступают грибки и бактерии. Благоприятной средой для их размножения выступают три составляющих: повышенная влажность, тепло и отсутствие с солнечного света. Именно поэтому патогенная микрофлора очень быстро разрастается в некоторых банях.

Чтобы понять, как бороться с гнилью полов в бане, необходимо определить первопричину ее возникновения. Это может быть:

Отсутствие грамотной обработки древесины. Так как в бане полы подвергаются негативным воздействиям, они нуждаются в своевременной обработке с применением антисептиков и специальных составов. Проводить подобную обработку необходимо регулярно. Также гниль может возникнуть, если состав был подобран неправильно.

Отсутствие вентиляции. Чтобы снизить теплопотери некоторые владельцы бань и парных стараются делать их максимально герметичными, полностью забывая про вентиляцию. В результате происходит застой влажного воздуха, для грибков и бактерий создается благоприятная среда.

Неправильно организованная тепло- и гидроизоляция. В этом случае внутри помещения будет скапливаться конденсат. Если в бане отсутствует полноценная вентиляция, воздух будет оставаться влажным даже в том случае, если баня не эксплуатируется постоянно.

Отсутствие солнечного света. Ультрафиолет оказывает губительное воздействие на патогенную микрофлору, препятствуя размножению грибков и плесени. К сожалению, большинство бань имеют очень маленькие окна, а некоторые лишены их полностью.

Как только первопричина образования гнили будет выявлена, можно приступать к ее устранению и только потом начинать борьбу с грибками и бактериями. В противном случае полученный положительный эффект будет кратковременным.

Какая древесина меньше всего подвержена гниению?

Не секрет, что не каждая древесина может противостоять воздействиям влаги с одинаковой стойкостью. Чтобы минимизировать риски образования гнили, еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о выборе подходящего дерева для полов.

Самыми распространенными вариантами являются:

Сосна

Хорошо поддается обработке, относится к мягким сортам дерева. Может использоваться для укладки полов в бане, так как за счет высокого содержания смол обладает выраженным антисептическим действием. Она прекрасно противостоит воздействиям грибков и плесени. Однако у сосны есть существенный недостаток – повышенная смолистость. При воздействии высоких температур смола будет усиленно выделяться из пор и трещин.

Кедр

Также относится к мягким породам, обладает мягкой и красивой текстурой, отлично поддается обработке. Доски из кедра менее смолянистые, но при этом также хорошо противостоят грибкам и плесени. Единственный недостаток – достаточно высокая стоимость.

Осина

Несмотря на то, что осина относится к лиственным породам, полы из осиновых досок могут служить десятилетиями. Однако для этого необходимо использовать хорошо просушенную древесину без каких-либо повреждений.

Ель

Обработка если отнимает намного больше времени, чем обработка кедра и сосны. Главная причина – большое количество сучков. При пересыхании ель может потрескаться, ее также редко поражает гниль.

Лиственница

Дерево относится к хвойным породам, также содержит высокую концентрацию смол и антисептических веществ. Она достаточно прочная, не нагревается, устойчива к воздействиям грибков и плесени.

Даже если вы выбрали самую лучшую и дорогую породу дерева, это не значит, что она не нуждается в обработке. Использование антисептических составов в бане – залог долгой службы любого пола.

Как бороться с гнилью полов в бане?

Прежде всего, необходимо восстановить в бане полноценную вентиляцию и изоляцию. Только после этого можно приступать к нанесению специальных средств.

Все банные пропитки отличаются высокой проникающей способностью. Они могут защитить дерево не только от гнили, плесени и грибков, но и насекомых. Правильно подобранная пропитка обладает профилактическим эффектом, а также помогает остановить уже начавшийся процесс гниения.

Большинство пропиток для бани с антисептическим эффектом изготавливаются на акриловой основе. Они создают прочный и надежный барьер между деревом и патогенными микроорганизмами. В результате пол будет защищен от гниения на несколько лет. После чего процедуру нужно повторить.

Преимуществами пропиток являются:

Устойчивость к температурным перепадам.
Способность пропускать воздух и обеспечивать полноценный воздухообмен.
Устойчивость к длительному воздействию влажной среды.

Антисептические пропитки на акриловой основе не подходят для использования в непосредственной близости от печей и раскаленных предметов. В этом случае нужно использовать специальные средства, устойчивые к воздействию огня и повышенных температур.

Очень хорошим вариантом для бани являются водорастворимые пропитки. Они имеют безопасный состав, хорошо подавляют деятельность патогенной микрофлоры, не оказывают негативного влияния на цвет и структуру дерева. Однако они отличаются самым маленьким сроком эксплуатации. Именно поэтому проводить повторную обработку полов придется намного чаще.

Подготовка древесины к обработке

Чтобы антисептический состав подействовал, необходимо правильно подготовить дерево к предстоящей обработке.

Для подготовки необходимо придерживаться следующего алгоритма:

Оцените ущерб. Внимательно осмотрите все доски и простучите их молотком. Там, где дерево сгнило изнутри звук будет более глухим.
Демонтируйте конструкцию. Чем масштабнее повреждения, тем больше досок придется демонтировать и заменить на новые. В сложных случаях приходится поднимать весь пол целиком.
Проведите капитальный ремонт основания. Данный шаг необходим при больших повреждениях. Если фундамент и стяжка имеют повреждения, их также нужно устранить.
Замените гнилые доски. Выбирайте качественные и надежные породы дерева. В противном случае гниль вернется уже в ближайшем будущем.

Как только места дислокации гнили будут убраны и зачищены, можно приступать к использованию пропитки.

При пропитке очень важно:

Проводить работы на открытом воздухе. Лучше всего обработать доски до момента укладки пола. Если такой возможности нет, необходимо создать в бане качественную вентиляцию.
Хорошо просушивать состав. После нанесения состав должен хорошо просохнуть. В противном случае эффекта от его применения будет немного.

Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации состава. Придерживайтесь всех пунктов, описанных в инструкции. Наносите пропитку на предварительно подготовленное дерево: оно должно быть сухим и чистым.

Если помимо гнили древесина подпорчена насекомыми, отдавайте предпочтение пропиткам на спиртовой основе.

Какие средства для борьбы с гнилью можно использовать в бане?

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент пропиток и антисептиков для бани. Все они отличаются своими характеристиками и особенностями.

Разберем наиболее популярные варианты:

Сенеж

Состав обладает усиленным эффектом. Он действует как консервант, останавливая любые патогенные процессы в структуре дерева. Пропитка образует прочное покрытие, устойчивое к вымыванию. Средство не оказывает воздействия на свойства дерева, а также не препятствует его дальнейшему окрашиванию или нанесению лаков.

Сенеж Сауна

Состав обладает антисептическим и декоративным эффектами. Обеспечивает самое стойкое покрытие для дерева, используемого в экстремальных условиях. Не подходит для нанесения на полки. Образует прочную водоотталкивающую защиту, прекрасно противостоит воздействиям грибков и плесени.

NEOMID 400

Антисептический состав, который хорошо защищает дерево от разрушения, вызванного патогенной микрофлорой. При правильном использовании способен продлевать срок эксплуатации древесины на срок до 25 лет. Так как состав вымывается водой, при покрытии полов его используют в качестве грунтовки под лак или краску.

Сенеж Аквадекор

Обладает тонирующим и антисептическим эффектами. Это антисептик, в состав которого входит льняное масло, акрилаты и воск. После нанесения состава, поверхность покрывают стойким лаком. В этом случае создается эффективная защита от грибков и плесени. Важно! Данное средство нельзя наносить на полки!

Сенеж Ультра

Подходит для обработки полов, уже имеющих повреждения гнилью и бактериями. При нанесении окрашивает древесину в фисташковый оттенок. Средство не используют на поверхностях, которые ранее покрывались пленкообразующими и водоотталкивающими составами.

Сенеж Огнебио

Мощный антисептик, оказывающий комплексное воздействие на дерево. Подходит для применения вблизи печей, а также раскаленных предметов. Так же как и большинство составов производителя слегка окрашивает древесину в фисташковый цвет.

NEOMID 200

Препарат предназначен для применения в банях и саунах. Можно использовать в качестве защиты для пола, но необходимо помнить о том, что состав может вымываться водой. Поэтому целесообразно использовать данную пропитку под лак.

Сенеж Экобио

Это грунтовка с хорошими антисептическими свойствами. Используют ее под лак или любое другое покрытие, подходящее для бани. В самостоятельном виде быстро вымывается водой.

Выбирая антисептический состав для защиты банных полов от гнили и грибка, всегда внимательно изучайте инструкцию по применению. Если самостоятельно сделать выбор сложно, можно прибегнуть к помощи профессионалов.

Народные способы борьбы с гнилью полов

Помимо профессиональных пропиток и составов бороться с гнилью можно народными методами.

Для этой цели подходят:

Использование белизны. Помогает бороться с гнилью, спровоцированной грибками. Для этого белизну разводят с водой в пропорции 1 к 1 и обильно наносят на поврежденные участки. Способ подходит для замедления первичных признаков разрушения.
Бура. Стакан буры разводят в 2,5 литрах воды. Готовый раствор наносят на поврежденные доски дают впитаться. После этого проводят повторную обработку. Количество обработок неограниченно. Вы можете проводить данную процедуру хоть каждую неделю.

Механическая зачистка. Поврежденные участки пола затираются при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Глубина зачистки зависит от того, насколько далеко распространилась гниль. Иногда требуется замена целого участка доски.

Народные методы помогают замедлить процесс гниения дерева, но не решают проблему радикально.

Профилактика гнили в бане

Гниль очень быстро распространяется, проникая в структуру здоровой древесной породы. Именно поэтому, проще всего предотвратить ее образование, чем бороться в дальнейшем.

Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил:

Регулярно проветривайте помещений. Делать это необходимо после каждого использования бани независимо от времени года.
Обеспечьте полноценную вентиляцию. Если в бане имеется приточная вентиляция, ее включают на полную силу.
Используйте антисептические составы. Не забывайте время от времени обновлять покрытие.
Производите дезинфекция помещения. Используйте антисептические составы и растворы. Протирайте не только сами полы, также уделите внимание полкам и скамейкам.
Вовремя устраняйте возникающие повреждения. Особенно в том случае, если они касаются обеспечения полноценной вентиляции.
Не оставляйте на полу или полке влажные полотенца и коврики. Все вещи, которые хранятся в помещении, так же необходимо тщательно просушивать.

Вопрос-ответ

Пропитки создают плотную пленку, которая закупоривает поры и не дает воде впитываться в структуру дерева. Также многие составы включают антисептический и обеззараживающие компоненты, которые подавляют жизнедеятельность патогенной микрофлоры.

Народные методы могут затормозить процесс гниения досок, но не остановить его полностью. Прежде всего, необходимо понять, почему гниют полы и затем устранить причину. Только в этом случае можно рассчитывать на успех.

Лучше всего для этой цели подходят хвойные породы. Они обладают выраженным антисептическим эффектом и длительным сроком службы. Доски из лиственных пород больше всего подвержены образованию гнили и плесени.

Кратность обработок зависит от выбранного состава. Именно поэтому очень важно перед покупкой изучить инструкцию по применению понравившегося средства.

На это могут быть две причины: неправильно подобранный состав или ошибки при нанесении. Если дерево не перестало гнить, есть смыл купить новый антисептик. Также внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Возможно, вы сами совершили ошибку.

Видео-советы по обработке пола бани от гниения

Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. здесь) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

- проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".

- плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено - это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) - не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень

Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант - парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение - влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) - это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под давлением все, что нужно - доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема - с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты - очки, маска. И (важно) - следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия - продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто - пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше - можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом - это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова - вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:

На следующем фото - фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:

5. "Глиняный замок"

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый "глиняный замок" - то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану - ее просто устанавливаем вертикально и закапываем. Таким образом, в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду "чернозем") и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) - это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине - купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз - гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело - похоже, толку от этого не много.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще - обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

P.S. А если таки ничего не помогает? - Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах , где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор - от самого простого, который ставится в ванну дома, до более мощных. Можно попробовать самый простой, но толку от него будет немного (хотя, для небольших площадей эффект тоже будет заметен через день-два работы). Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время. Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.

P.P.S Еще раз обращу внимание, что в доме при строительстве пола стоит устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.

P.P.P.S. В этом году у меня под полом сухо и нет плесени. Что было сделано?

В этом году у меня наконец-то вообще сухо под полом. Что из перечисленного было сделано?

- проветривание, как я писал ранее. НО: на зиму дырки были закрыты, а открывал я их уже в мае, когда стало довольно тепло на улице и сухо, и под полом стало тоже более менее тепло. Таким образом, воздух не заходил под пол сырой и не конденсировался.

- на поверхности был рубероид, но только в половине дома. В другой части на земле не было ничего.

- отмостка была сделана с помощью мембраны (как показано на фото ниже) вокруг всего дома.

- наконец то в этом году были сделаны все водостоки и вода отведена с помощью труб подальше от дома.

Читайте также: