Как сделать батареи горячие а теплый пол холоднее

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Дом, два равных по площади этажа.
На 1 этаже - везде (почти) теплые полы, плюс радиаторы.
Там же - котельная.
На 2 этаже теплых полов нет, там только радиаторы (в комнатах, санузле и холле).

И есть заметный градиент температур - то есть, когда с 1 этажа поднимаешься на 2-й, то прям ощущаешь, как входишь в "холодную" зону - там холоднее.
Ну, не прям в "холод", но заметно, что там холоднее - то есть, проблема не критическая, но она таки есть :-)),

Котел газовый Бакси-луна, не суть.

Моя теория происходящего такова - котел стоит в ручном режиме (ниже поясню, почему), в котором он поддерживает некую температуру, которую я задаю на его панели вручную.
Сама панель находится на котле, то есть, и датчик Т - там же.

И если котел считает, что уже достаточно тепло (то есть, в котельной достигнута требуемая температура), то он отключает нагрев.
Остыл - включает.
Все ОК.
Но!
Теплые полы обладают большой инерцией, а радиаторы остывают достаточно быстро.
И получается, что 1-й этаж остается долго и равномерно теплым, а 2 этаж как бы не успевает нагреться - на нем радиаторы то горячие (когда котел греет), то холодные (когда в котельной нагрелось достаточно и котел решает больше не греть).
И он не прогревается достаточно - там всегда холоднее, чем на 1-м.

А котел ничего не знает о температуре 2-го этажа.

Пока проблему решаю так - прикрутил на краниках подачи поток в теплые полы (чтоб он снизил свою интенсивность нагрева), ну и ставлю требуемую температуру повыше, т.к. в котельной всегда немного теплее, чем в остальном доме.

У меня пока не хватает двух вещей из того, чтоб в итоге будет (вот причина того, почему пока использую только ручной режим):

1. Не подключен уличный датчик. Провод под него зарезервирован, но сам датчик еще не подключали.
И вот тут я не понимаю, а КАК он работать должен?
Есть какая-то погодозависимая автоматика в самом котле, вроде как - но КАК она работает?
Какая разница, насколько холодно за бортом, если все равно цель - поддерживать Т внутри дома?

2. На радиаторах нет термоголовок (просто еще не купили). Но, как я понимаю, без термоголовки радиатор просто фигачит на полную.

Да, еще пока не хватает двух радиаторов - на лестнице (возможно, кстати, что это важный радиатор), и в санузле 2 этажа.
Но это подключим.

Отдельной гребенки на 2 этаже тоже нет - то есть, если уж вода горячая течет, она везде течет :-)).

Улучшит ли ситуацию внешний забортный датчик?
Надо ли после его установки включать "авторежим"?
А как он работает-то? Каков алгоритм?

Или установим термоголовки и бум прикручивать радиаторы 1-го этажа, что поможет подольше греть радиаторы 2-го этажа?

Или надо датчик, по которому ориентируется котел, переносить на 2 этаж?
Очень уж это хлопотно.

Котел одноконтурный, бойлер косвенного нагрева также пока не подключен, но это дело времени.

Объясните кто-нибудь, плиз :-))

Так и есть - результат тп Это называется "доброе тепло" :)
Длинное ИК излучение. Температура ни при чем, фактически.

страдаешь ерундой рано тебе такой фигней заниматься. Сначала уже полностью систему укомплектуй, потом регулируй.

Кстати, в чем проблема - не понял, у меня оно так и настроено: внизу 23-24, наверху, в спальнях, 22 - комфорно и сон замечательный.

Забортный датчик тебе не поможет.
Ставь термостатические головки, либо колпачками на клапанах можно "на глаз" регулировать проток через радиатор.
Не понял про температуру теплых полов, какой-либо подмес осуществляется или ты ТП поступает та же температура что и на радиаторы?

Подмес, конечно, есть на ТП Все там нормально сделано, температура воды в ТП, конечно, совсем другая, чем в радиаторах :-)), я просто разобраться хочу, как это работает все.

впервые слышу чтобы на втором этаже было холоднее чем на первом, ведь теплый воздух поднимается вверх. то ли перекрытие между вторым этажом и чердаком у тебя недоутепленное, то ли сантехник-державник тебе систему изрядно косячную соорудил

Настраивается не котел, а потребители тепла Котел - это источник тепла, и в идеале - он работает только тогда, когда есть запрос от потребителей (радиаторы, теплые полы и пр.) на это тепло. Потребители, в свою очередь, тепло запрашивают, когда они хотят (или могут) отдать это тепло в обогреваемые помещения.

Как батареи могут что-то запрашивать? Да очень просто: как только начинают возвращать котлу холодную воду. А ведь могут и не возвращать, если перекрыты термоголовками (которых пока нет :) Ну или, в более продвинутом варианте, запрашивает зоновый датчик температуры, который в свою очередь включает соответствующий зоновый насос. У вас ничего подобного нету? Ну и ладно. Хорошо хоть теплые полы не напрямую от батарей. Или все-таки напрямую?
Проект-то как выглядит? Или его не было? ;)

Комнатный термодатчик.
Если он один на весь дом, то он на самом деле для того, чтобы _запретить_ котлу включаться. Типа "всё, дом нагрелся, и нефиг дальше его греть". Соответственно, этот датчик должен быть установлен в таком месте, где в 99% случаев будет некая "средняя температура по дому". Где у вас может быть такое место - вам виднее :)

Уличный термодатчик.
Это фича, позволяющая котлу самостоятельно крутить температуру воды, в зависимости от температуры улицы. В идеальном варианте это означает, что температура в доме будет "сама" поддерживаться одинаковой, вне зависимости от того, что на улице: плюс пять, или минус 20. На распределение температуры в самом доме - датчик не влияет.

А ты сам придумывал проект отопления, или это специалисты?

Датчик Т должен быть в помещении, по которому ты регулируешь
Внешний датчик (забортный) вообще не нужен

Самая простая схема, и самая надежная - когда работа котла регулируется по Т обратки, есть малый круг, по которому теплоноситель гоняется циркулем, не попадая в радиаторы, и трехходовой кран, управляемый мотором по сигналу с контролера Т с выносным датчиком в какое-то помещение, обычно самое прохладное, типа холла 1 этажа

На остальных батареях ставятся термоголовки, и их Т уменьшается автоматически.

Странная у тебя какая-то "самая простая, и самая надежная схема", в ней излишни трехходовый кран, контроллер температуры (зачем, ты же ставишь термоголовки!), выносной датчик температуры (по той же самой причине).

Дело не в котле а в схеме работы системы отопления.

Чтобы ответить, нужно понимать схему работы твоей системы отопления.
Какие контуры, есть ли регулировка температуры по контурам (трехходовой кран вручную или приводом по датчику) и т.д.

У меня два контура, один на 1й этаж, другой на второй этаж. Регулируются пока вручную трехходовыми клапанами. Можно раздельно регулировать температуру на этажах, работает.

У меня по-простому сделано Разделения на этажи нет, трубы идут к радиаторам 1 этажа, а от них, почти от каждого - вертикально на 2 этаж.
Понимаю, что это "эконом-вариант", но я сознательно на это согласился, т.к. не ротшильд :-))
Вот, фотка старая (еще до пуска газа), но тут видно - сначала идут трубы к радиаторам, потом насос ТП и гребенка ТП.

У тебя еще не спрашивал, счетчик шумный ? . попадаем походу на счетчик с предоплатой, вещать заставляют в кухне - сильно он шумит ?

Ну, его слышно, когда крутит. Но будет ли раздражать - дело индивидуальное :-))
Типа как старые часы, шестеренки трутся - такой примерно звук :-))

Фигасе по-простому ;) Я о таком даже не слышал никогда, не то что не видел

> Разделения на этажи нет, трубы идут к радиаторам 1 этажа, а от них, почти от каждого - вертикально на 2 этаж.

Я надеюсь, батарея 1 этажа и батарея 2го этажа, что над ней, не последовательно соединены??

В общем, вкратце так (всю ветку читать лень):

1. Котел должен при любой погоде держать температуру теплоносителя, заведомо достаточную для того, чтобы в самом холодном помещении было тепло. Для того, чтобы не держать температуру 85 градусов весь отопительный сезон, и не менять настройки все время вручную, Бакси придумал датчик внешней температуры.

2. Термоголовки на всех батареях позволят добиться того, чтобы в не самых холодных помещениях не было чересчур жарко, и чтобы газ не расходовался почем зря.

3. Тактование умного котла с модуляцией, которым является Бакси, по датчику внутренней температуры - абсолютное зло, по крайней мере для дома где более одной комнаты.

Т.е. батареи и ТП идут с одного коллектора? А как насчет того, что при температуре подачи в +40 - батареи только начинают греть, а теплому полу - уже бы и хватит?
Или это в проекте не учитывалось? Тогда да, сэкономили сильно :)))))))

Да нет же, там разные Т у ТП и батарей Ниже выкладывал фотку, температура воды в батареи и в ТП идет разная, есть регулировка отдельная для ТП.

Ну дык температуру воды поднять, а ТП прижать Тогда в батареи пойдет больше. А вклад ТП в увеличение температуры 1го этажа - станет меньше. В итоге - на 2м этаже должно потеплеть.

Ну примерно так я и делаю пока Просто есть какое-то сугубое во мне непонимание (белые пятна), пытаюсь разобраться.

Комбинированная система отопления использует для обогрева помещений элементы разных систем.

Популярным примером комбинирования является обогрев разными видами топлива – газом и углём, электричеством и дровами, солнечными коллекторами и дизелем.

Другой пример комбинирования – использование различных излучателей в одной системе. К примеру – настенные батареи и тёплый пол.

Преимущества комбинированного отопления

Комбинированное отопление дома является надёжным и универсальным. Работа на нескольких видах энергоносителей гарантирует комфорт и тепло.

Комбинированные схемы также дают возможность выбирать — чем отапливать дешевле.

Наличие в системе отопления разных видов радиаторов - настенных батарей и тёплого пола — позволяет снизить температуру жидкости в системе отопления. При большом количестве излучателей температура в радиаторах может быть на 20-30°C ниже без ущерба для домашнего комфорта.

Установка в квартире или доме

Обустроить подогрев пола в качестве дополнительного отопления можно как в квартире, так и в частном доме. Однако подключение его к радиаторам центрального отопления требует согласования с теплосетью. Оно приводит к увеличению объёма излучателей в общей системе, и может сказаться на качестве отопления соседей. Поэтому подключать полы к центральному теплоснабжению можно не во всех квартирах.

Что касается частного сектора — здесь хозяин жилья может переделывать систему отопления на своё усмотрение. Тут работа котла и излучателей — полностью автономна. Она не требует дополнительных согласований с теплосетью. Поэтому подключения выполняется быстрее и проще.

Схемы подключение теплого водяного пола к радиаторам

Тёплые полы подключают к общему отоплению при помощи смесительных узлов, коллекторов и шаровых кранов.

Узлы смесителя — это устройства, в которых поступающий теплоноситель смешивается с водой из обратной магистрали.

Шаровые краны — устройства для регулирования размера потока и температуры внутри помещения.

Коллекторы — трубы с несколькими выходящими и принимающими патрубками и кранами на выходе из них. Также в систему обязательно встраивается циркуляционный насос.

При обустройстве отопления стяжки важно правильно подключить трубы к имеющимся радиаторам. Как врезать подогрев пола в различные схемы разводки — однотрубную, двухтрубную, гравитационную?

Однотрубное: вариант 1

Однотрубное отопление имеет одну магистральную трубу, которая выполняет функцию подачи и обратного тока одновременно. После выхода из котла магистраль последовательно проходит мимо радиаторов, в каждый из них отдаёт часть своего потока и принимает охлаждённую воду. Таким образом, в однотрубной схеме каждая батарея забирает часть тепла. При этом первые в контуре комнаты обогреваются слишком сильно. А последние — тепла недополучают.

Теплоноситель на входе в котёл имеет температуру, на 20-30°C меньшую, чем на выходе. К примеру - 80°C на входе и 50°C на выходе. Это и определяет место подключения теплых полов.

Фото 1. Однотрубная схема подключения радиаторов отопления. Нагретый теплоноситель проходит последовательно все батареи.

Температура теплоносителя внутри труб бетонной стяжки не должна превышать 50°C. При подключениях к централизованной системе на входе в трубу тёплого пола ставят специальные клапаны, которые смешивают поступающую горячую воду с обраткой для снижения её температуры. В однотрубной схеме полы подсоединяют на выходе — перед котлом. Без смесителей и без снижения температуры.

Вариант 2

Второй вариант подключения обогрева к однотрубной схеме — менее экономичен. При нём смеситель пола врезается в систему сразу после котла, в начале магистрали. При этом в неё может быть залита вода любой температуры. Но для комфортного пользования — необходимо устройство автоматического контроля температуры.

Справка. Автоматический клапан называется смесительным узлом.

Такая схема подключения хороша тем, что в пол может поступать горячая вода любой температуры. В предыдущей схеме подключения в полы попадает только теплоноситель после остывания — не выше +50+55°C.

Качественное отопление в нашем климате — необходимость. А комбинированная система отопления, мало того что надежна, еще и может дать более высокий уровень комфорта.

Что такое комбинированная (совмещенная) система отопления

Вообще, комбинированным называют отопление в двух случаях. Первый — это когда совмещены две системы обогрева дома — радиаторная и теплый пол. Второй — использование двух котлов, которые подключены параллельно. И работать они могут по очереди или одновременно. Зависит от способа подключения.

Чтобы гарантированно всегда было тепло, ставят два котла

Но два котла в одной системе отопления чаще называют резервированным или гарантированным отоплением. В большинстве случаев под комбинированной системой понимают именно использование теплого пола вместе с радиаторами. Причем теплый пол — водяной, который подключается в одну систему с радиаторами. Это вносит свои коррективы и особенности в схему. Так что именно о такой системе дальше и пойдет речь.

Каким бывает комбинированное отопление

Водяное отопление на сегодняшний день есть двух типов — привычное нам радиаторное и водяной теплый пол. Причем чаще всего, обе системы подключены к одному источнику тепла. Под источником тепла обычно подразумевают отопительные котлы. Так что комбинированная система отопления устанавливается обычно в частных домах. Тут можно делать все (или почти все), что вы захотите.

Обычно под комбинированным отоплением имеют в виду радиаторы и теплый пол в одной системе

В квартирах с централизованным отоплением установить водяной теплый пол почти невозможно. Эта система имеет слишком большое гидравлическое сопротивление и попросту остановит циркуляцию в стояке (если к нему подключиться). Ни вам тепла, ни соседям. А если не остановит, то на выходе из теплого пола будет абсолютно холодная вода, что точно не устроит ваших соседей.

Но есть и исключения — это новые дома, в которых есть стояки для подключения батарей (высокотемпературный стояк) и теплого пола (низкотемпературный). В таком случае каждая система подключается к своему отводку. Если очень хочется, есть способ подключить водяной пол и в квартире — поставить котел для обеспечения работы этой системы. Решение дорогое, но его хоть можно каким-то образом реализовать.

Что дает комбинированное отопление

Зачем делать комбинированную систему отопления? Ведь даже радиаторное отопление сделать недешево, а если монтировать две разные системы, затраты вырастут почти вдвое. Причины есть. Почему делают теплый пол? Потому что по ощущениям, более комфортно находится в помещениях с теплым полом. А зачем тогда радиаторы? Во-первых, они быстрее нагреваются и остывают. Теплый пол — трубы, залитые в бетон. Пока бетон прогреется, будет холодно. Вот на этот период и требуются радиаторы. Они быстро нагреют воздух.

В коттедже часто стараются сделать теплый пол на первом этаже и радиаторы поставить выше

Вторая причина, по которой предпочитают делать комбинированную систему отопления — не так много покрытый, которые эффективно работают при укладке на теплый пол. Идеально подходит только плитка, камень или керамогранит. Но такое покрытие в жилых комнатах мы не используем, а другие (хоть есть и совместимые виды) не слишком эффективно передают тепло. Так что, чтобы было тепло и комфортно, нужны и радиаторы, и трубы в полу.

Подключение коллектора теплого пола к системе отопления

Как выглядит радиаторная система отопления, представляют себе все. От котла идет труба, которая обходит все радиаторы. С выхода радиаторов собирается остывший теплоноситель и поддается на вход отопительного агрегата. Так выглядит простейшая схема радиаторного отопления.

Так выглядит обычная радиаторная система отопления

Логично предположить, что для подключения теплого пола просто ставят тройники на входе и выходе котла. К свободным выходам и подключают теплый пол. В общем это соответствует действительности, но не все так просто. В теплый пол подается теплоноситель более низкой температуры (чаще всего 35-40°С, но не выше 50°C), а на выходе котла теплоноситель с более высокой температурой. Тут есть два способа решения проблемы:

Понизить температуру теплоносителя в контуре теплого пола.
Подключить теплый пол после радиаторов.

Первую схему называют параллельным подключением к котлу, вторую — последовательным. Надо сказать, что чаще реализуется параллельное подключение. Оно более стабильно, проще поддается регулировке, можно регулировать отдельно степень нагрева пола и радиаторов.

Параллельное подключение радиаторов и теплого пола

При параллельном подключении к котлу радиаторов и теплого водяного пола, на выходе котла ставят тройник, а на отводе к теплому полу ставят смесительный узел (на схеме ниже). С его помощью в горячую воду добавляют часть остывшего теплоносителя из обратного трубопровода. Это самый простой способ подключения теплого пола к радиаторам. Но он хорош только с автоматизированными котлами, которые подают теплоноситель заданной температуры.

Чтобы от одного котла работали радиаторы и теплый пол, устанавливают тройник и смесительный узел

Схема подключения ТП на трехходовом клапане

Узел подмеса для теплого пола может быть реализован при помощи трехходового клапана. Он имеет термостатическую головку, датчик которой находится в подающем трубопроводе теплого пола. В зависимости от показаний датчика, подмес холодной воды открывается или закрывается.

Подключение теплого пола к радиаторам через трехходовой клапан

Плюс этого решения — в низкой стоимости реализации. Минус — в скачкообразных изменениях и невозможности поддерживать постоянную температуру пола. Может быть как перегрев, так и недогрев. Такая схема может быть реализована, если есть жесткие ограничения по средствам. Также она нормально работает при небольшой отапливаемой площади. Если, например, сделали подогрев только в ванной, коридоре.

На смесительном узле

В этой схеме подключения реализована все та же идея — добавить остывший теплоноситель к горячему, а реализация другая. Этот узел называется смесительным. Смесительный узел реализован на основе регулировочного клапана. Он позволяет подавать то количество остывшего теплоносителя, которое необходимо для поддержания заданной температуры. Колебания, безусловно, есть, но они не превышают одного градуса (или около того), что в теплом полу неощутимо.

Схема подключения теплого пола к системе отопления через смесительно-насосный узел

Комбинированная система отопления с гидрострелкой

Еще один способ подключения теплого пола и радиаторов к одному котлу — через гидрострелку. Это две ёмкости на подаче и на обратном трубопроводе, от которых идут отводки на потребителей. Гидрострелка представляет собой обычно отрезок трубы большого диаметра, запаянный с концов. Труба может быть круглого сечения, но удобнее работать с прямоугольной — проще приваривать отводки для подключения отопительной системы.

Схема подключения теплого пола к котлу отопления через гидрострелку

Что дает эта схема и зачем нужна гидрострелка? Она выравнивает давление и компенсирует его скачки, на все потребители подается вода одинаковой температуры. Что еще очень хорошо — котел работает при стабильном давлении, что продлевает срок его службы. К тому же при такой схеме подключения теплого пола, проще всего сбалансировать систему, обеспечить нужную скорость движения теплоносителя для каждого вида оборудования.

Минусы в том, что на каждого потребителя нужен свой насос, а это дополнительные затраты.

Последовательное подключение теплого пола к радиаторам

Идея подключения водяного пола после радиаторов в том, что пройдя через радиаторы, теплоноситель уже не такой горячий и полимерные трубы теплого пола не повредятся. В таком случае подключают водяной пол после последнего радиатора. Врезаются в обратный трубопровод, обязательно ставят шаровые краны — для возможности отключения подогрева пола. После врезки входа ТП обязательно ставят насос — без него работать просто не будет. При подключении выхода контура ставят обратный клапан — чтобы не нарушилось направление движения.

Реализуется подобная схема на трехходовом клапане, применима только для подключения одного-двух контуров малой длины. И вообще, это самый неудачный способ, так как сложно спроектировать его оптимально. Также довольно сложно поддерживать нормальную температуру, так как она зависит от того, сколько тепла отдали радиаторы.

Нюансы схем

Обратите внимание — в смесительном узле любого типа, через который подключается теплый пол к радиаторной системе, стоит насос. Так что эта группа должна быть смесительно-насосной. Второй насос необходим, так как котловой не сможет обеспечить требуемую скорость движения теплоносителя по трубам теплого пола.

Один из вариантов (недорогой) смесительного узла

Второе, на что надо обратить внимание, что на каждом отводе к каждой группе потребителей (на радиаторы, теплый пол и бойлер) стоят краны. Не отсечные (шарового типа), а регулировочные. Они позволяют включать только часть системы. В межсезонье это будет вам на руку. Вторая их функция — регулирование мощности потоков, которые направляются на разные ветки комбинированной системы отопления. Таким образом можно будет делать по желанию теплее пол или радиаторы. Можно тут поставить термостаты, а не краны. Если использовать автоматические, они будут поддерживать заданную температуру в каждом контуре.

Подключение теплого пола к твердотопливному котлу

Твердотопливные котлы отличаются цикличностью работы, а еще тем, что они имеют склонность к перегреву. При неправильной эксплуатации теплоноситель может закипеть. Если радиаторы еще перегрев могут перенести, то теплый пол — это полимерные (обычно) трубы, которые перегревать никак нельзя.

Твердотопливные котлы могут быть с автоматикой, но они все равно не гарантируют стабильную температуру

Схема с теплоаккумулятором

При подключении теплого водяного пола к дровяному или угольному котлу, в систему ставят теплоаккумулятор. Это большой бак, который подключается к котлу, а разводка на радиаторы и теплый пол идет уже от этого бака. Это решает сразу обе проблемы: спасает от цикличности (воды много и падение температуры за время простоя котла не слишком значительное) и от перегрева.

Подключение теплого пола к твердотопливному котлу: одна из схем с теплоаккумулятором

Фокус тут в том, что отводы на радиаторы делают в верхней части емкости, а отводы на теплый пол — ниже. Как известно, более горячая вода будет вверху, ниже — более холодная. Тем не менее узел подмеса в том или ином виде для подогрева пола должен присутствовать (на трехходовом или термостатическом клапане). Также необходим и насос, причем для каждого из потребителей. Насос котла работает только на малом круге — до гидроаккумулятора, а создавать движение в каждой ветке системы будет свой насос.

Теплоаккумулятор и гидрострелка

Предыдущая схема основана на подаче на радиаторы и теплый пол воды различной температуры. Но ее невозможно контролировать, что делает систему не слишком стабильной. Более надежно — подавать теплоноситель одной температуры, а затем добавлять, по необходимости, остывший из обратки. Реализовать это проще при помощи гидрострелки — в ней происходит выравнивание температуры. А дальше подключение как на схеме выше — с насосами и узлом подмеса.

Подключение теплого пола к ТТ котлу с буферной емкостью и гидрострелкой

Обратите внимание, что узел подмеса установлен и на контуре радиаторного отопления. Это сделано для того, чтобы можно было делать температуру комфортной и в межсезонье. Спасает также и при перегреве теплоаккумулятора, что возможно при большой мощности котла и малом объёме бака. В общем, такая схема более надежна и дает более высокий уровень комфорта.

Подключение нескольких котлов или источников тепла

Ставить несколько котлов в одну систему отопления заставляет холодный климат и нестабильная работа электросетей. Хорошо, конечно, иметь автоматизированный котел, но до тех пор, пока не отключат электричество и автоматика перестанет работать. Если при этом на улице -20°C или ниже, даже несколько часов простоя могут обернуться размерзанием системы. Поэтому часто в параллель с электроавтоматизированным котлом ставят энергонезависимый твердотопливный.

Схем подключения двух котлов в одну систему отопления много, но проще всего реализуется эта идея с использованием теплоаккумулятора. В таком случае возможна как работа одного котла, так и обоих сразу, что может стать выходом при аномальных холодах. Чем еще хороша эта схема, так это тем, что подключать можно и теплый пол, и отопление. А также с легкостью можно добавить один из альтернативных источников тепла. Наиболее популярны последнее время солнечные радиаторы. Их подключают к свободным входам теплоаккумулятора.

надо хотя бы схему отопления скинуть. а так 95% что где то есть воздушная подушка.

надо хотя бы схему отопления скинуть. а так 95% что где то есть воздушная подушка.

Если воду слить, частично или полностью, а потом долить и затопить, то греет нормально и весь дом, но через 2-3 часа опять часть труб холодные. Если была бы воздушная подушка, то весь дом не грелся бы? Или я не прав? Как убрать этот пузырь воздуха, если в нем дело?

попробуйте поставить насос.

abram

Если была бы воздушная подушка, то весь дом не грелся бы? Или я не прав?

Так и бывает. Воздух постепенно накапливается. Нужно в самой верхней точке системы, в зависимости где идет стык холодной и горячей части, поставить кран маевского и выпускать воздух по мере накопления. Или как тут посоветовали поставить насос для принудительной циркуляции.

Насос стоит. Кто возьмется за устранение проблемы? Или посоветуйте умельцев. Дайти им мой тел. 0772 573052. Спасибо заранее.

стоимость насоса 2500 сом в нем есть 3 положения перекачивания воды в батареях 92\72\52 литра в минуту

если умеете пользоваться сваркой проблем возникнуть не должно

обычно ставят его на обратку

продаеться такой насос на аламединском рынке или комфорте

Не буду создавать новую тему.
Итак, квартира 5/5, угловая, 1-комнатная. В зале тепло, а на кухне батарея холодная.
На кухне есть такая штуковина:
Это и есть кран Маевского, о котором все пишут?
Проблема в том, что труба, на которой стоит эта штуковина, и первая к ней секция из четырех - горячие, а сам радиатор холодный.
Если мы откроем эту штуку, то, скорее всего, хлынет горячая вода, а не воздух из дальних трех секций.
Что делать?
И как отрыть этот "кран"?

Фото нечёткое.
Кран маевского имеет маленькое отверстие, чуть приоткрутите и услышите как выходит воздух, пойдет вода закрывайте.
С радиатором непонятно, но он может просто замусорен, и тут только замена поможет.

Начинающий, выкладываю более четкое.
Что из этого крутить?
Спасибо!

Короче парни позвоните, объясню иль если надо сделаю что вам надо.

Holms
Не такой кран не знаю, с виду похоже, что открутить нужно 1, частный дом давление будет минимальное.
Но лучше действительно воспользуйтесь предложением uka
Вон какая подпись, сантехническая

Holms
крутите номер 1! сбоку есть ещё дырочка!, её скорей всего иголочкой чистьть надо!

кто разбирается в тенах и отоплении.
у меня такая проблема у меня дом катеджного типа два этажа на четыре хозяина мои получется 60кв2 у меня отопления уголь так нормаль без проблем и дома тепло все нормально чугунные батареи стоят но за ночь остывают и к утру уже ели теплые. хочу себе в батарю врезать тэну посоветуйте какую лучше поставить сколько киловат чтобы ночью включить а утром выключать чтоб расход был небольшой электроэнергии.

Монтаж и подключение батареи

Неграмотная установка приводит не только неравномерному прогреву, но и к прорыву трубы, затоплению помещения. Кроме того, если радиатор собран неправильно, в случае поломки о ремонте по гарантии можно не мечтать. Поэтому доверяйте работу только профессионалам.

Неправильно смонтирован кран на байпасе

Самая частая ошибка. Байпас – это обходной канал в обвязке. Его ставят перед входом в батарею. Один конец подключают к подводящему патрубку, а другой к отводящему.

В однотрубных схемах присутствие устройства обязательно. С его помощью регулируют поток теплоносителя и выполняют ремонтно-профилактические работы без отключения от центрального отопления.

Между байпасом и отверстиями (входным и выходным) устанавливают запорную арматуру – шаровые краны. При выборе комплектующих учитывайте возможные гидравлические удары.

Неверно подобранный диаметр труб

Диаметр вертикального байпаса не должен превышать сечение основной трубы. При горизонтальном исполнении – равен ему. При установке в частном доме диаметр байпаса должен быть на размер меньше, чем центральной магистрали.

Если диаметр патрубков меньше диаметра обвода, то нагрев батареи прекратится.

Почему батарея снизу холодная, а сверху горячая – всему виной низкое давление в контуре

Из-за особенностей конструкции проблема чаще возникает в новых моделях. В отличие от чугунных, современные версии батарей отличаются зауженными проходами. Поэтому для стабильного продвижения жидкости нужно определенное давление.

К снижению давления приводят следующие причины:

увеличение количества секций (в том числе в соседних квартирах),
теплые полы,
неисправности в магистрали.

Из-за пониженного давления батарея снизу делается холодной, а сверху остается горячей. Почему это происходит:

образуются воздушные пробки,
быстро остывает теплоноситель,
нарушается баланс.

Почему батарея наполовину холодная: в ней образовалась воздушная пробка

Понять, что дело в этом, легко. При воздушных пробках радиатор шумит, из него доносится характерное бульканье. Где воздух, он нагревается неравномерно – проверьте ладонью.

Основные причины появления воздуха:

отсутствие герметичности,
износ или поломка,
ремонтные работы (даже на других этажах),
ошибки монтажа,
отсутствие воздухоотводчиков,
нарушение технологии заполнения трубопровода.

Если верх батареи горячий, а низ холодный, нужно выяснить причину и ликвидировать ее. В данном случае необходимо избавиться от пробок. Там, где скопился воздух, вскоре начинается коррозия. Со временем ржавчина забивает батарею полностью.

Как спустить воздух из радиатора?

Чтобы выпустить воздух, с помощью специального ключа откройте кран Маевского. Его устанавливают на стальных, биметаллических и алюминиевых батареях. Если радиатор чугунный, найдите муфту, соединяющую его с трубой. Обычно она расположена внизу.

Заранее подготовьте емкость для сбора жидкости. Будьте осторожны: она может выйти под напором и забрызгать все вокруг.

Рукой или с помощью разводного ключа откройте муфту (против часовой стрелки) на четверть оборота. Если этого недостаточно, на половину оборота. При наличии воздуха вода будет вырываться толчками с характерным шипением.
Спускайте водо-воздушную смесь, пока не потечет вода сплошным потоком.
Закройте до упора.
Повторите процедуру через 1-2 минуты.

Если через 10-15 минут батарея сверху и снизу прогрелась одинаково, считайте, что операция прошла успешно.

Неисправна запорная арматура

Она регулирует движение рабочей среды, а также полностью или частично перекрывает его.

К ней относят следующие устройства:

термоголовки,
вентили,
шаровые краны.

С их помощью можно отрегулировать температуру в комнате и уменьшить расходы, если предусмотрен счетчик тепла.

На кранах присутствует указатель в виде стрелки. Он указывает направление движения жидкости. Чтобы магистраль нормально работала, нельзя допускать ошибок.

Кроме того, для некоторых видов вентилей существуют требования относительно их расположения в пространстве. Если устройства смонтированы неправильно, циркуляция теплового носителя нарушается. В результате у батареи верх остается горячий, а низ делается холодный.

Почему половина батареи не греет? Потому что она засорилась!

Существует много причин, почему батареи сверху горячие, а снизу холодные: в квартире ведется ремонт, и мастерами допущены ошибки при монтаже, нарушена герметичность из-за работ на линии. Но самая частая – засор.

В теплоносителе часто присутствуют примеси – песок, ржавые хлопья, остатки прокладок и уплотнительной резины. Со временем в батареях скапливается осадок и отложения. В результате они хуже греют.

Как прочистить засорившуюся батарею?

Для этого придется ее снять и промыть. Перед началом работы подготовьте подходящее место. Лучше это делать в ванной или во дворе.

Застелите поверхность ванны плотной тканью, на сливное отверстие установите защитную сетку.
Перекройте запорные вентили, отсоедините стыки.
Слейте жидкость, снимите радиатор, перенесите его на рабочую поверхность. Действуйте осторожно, чтобы не получить ожог.
Аккуратно простучите каждую секцию, чтобы отделить ржавый налет.
Промойте из шланга под давлением.

После этого соберите в обратном порядке и установите на место.

Слишком холодное помещение

Батарея может быть вверху горячей и холодной внизу, если она расположена на веранде, неутепленной лоджии, а также в угловой комнате. Это распространенная проблема для климатических зон с суровыми зимами.

Металлическая поверхность и рабочая жидкость в этих случаях остывают очень быстро. По законам физики теплые слои стремятся вверх. Из-за этого возникает разница температур. По той же причине возле пола всегда холоднее, чем под потолком.

В назначенное время придет мастер. Он сделает замеры, исправит неполадки и сделает перерасчет тарифа.

Почему у батареи холодный низ – из-за низкой скорости движения теплоносителя

Если жидкая среда движется медленно, то дойдя до обратки снизу, она успевает остыть. Если ее скорость нормальная, батарея во всех местах будет теплой.

Средняя скорость движения жидкости по отопительной системе в частых домах и квартирах – 0,5-1,5 м/с.

На интенсивность циркуляции влияет несколько факторов:

мощность насосного оборудования,
состояние и сечение коммуникаций,
материал изготовления батарей,
характеристики теплоносителя.

Если у циркулярного насоса невысокая мощность, или он прекратил работу, интенсивность движения рабочей среды будет снижена.

Кроме того, существуют схемы отопления гравитационного типа. Они работают без насоса, поэтому не всегда обеспечивают стабильные показатели.

Диаметр труб может быть сужен по нескольким причинам:

некачественная пайка пластика,
регулировочный кран с малым сечением,
скопление отложений в старом трубопроводе.

В любой отопительной системе присутствуют посторонние примеси. Они циркулируют вместе с водой, оседая в различных местах батареи. В чугунных коммуникациях это происходит быстрее, чем в полипропиленовых.

Радиатор отопления с шаровым краном

Когда количество отложений достигает критического уровня, это начинает препятствовать течению теплоносителя. В результате сверху батарея остается горячей, а снизу становится холодной.

Что делать?

Проверьте, правильно ли подключена батарея. Затем откройте краны поступления и отвода воды на полную мощность. Если обнаружите неисправности, отремонтируйте или замените узлы.

Затем стравите воздушную пробку. Если не помогло, прочистите радиаторы.

После каждого отопительного сезона проверяйте работоспособность запорных вентилей. Установите краны Маевского, если их нет. Если тепло распределялось неравномерно, пригласите специалиста.

Важно: не все проблемы можно устранить самостоятельно. Если несколько дней верх батареи горячий – это повод для поиска неполадок. Не уверены в своих силах – вызывайте сотрудника РЭПа.

Лучший способ сделать температуру в отопительных приборах равномерной – заменить старые модели новыми. У современных биметаллических изделий повышенные показатели теплоотдачи и надежная конструкция, не поддающаяся коррозии.

Советы и рекомендации экспертов

Чтобы повысить теплоотдачу, максимально освободите батареи. Снимите защитные экраны и шторки. К радиаторам не должны прикасаться никакие детали. Иначе тепло уйдет в конструктивный элемент. И уж тем более не стоит их прятать в несущую стену, как сделал мой сосед.

Важно: не бейте тревогу раньше времени. Устойчивый прогрев после первого включения появляется на 3–4 сутки.

Заключение

В любой батарее одна часть теплее, а другая прохладнее. Но этот перепад должен быть плавным и незначительным. Неравномерный прогрев отопительного прибора может привести к затоплению квартиры. Для устранения неисправности необходимо выяснить, почему батарея сверху горячая, а снизу холодная. А затем принимать соответствующие меры.

Если придётся чистить засорившуюся батарею квартиры многоквартирного дома, то эффективнее промывать в подвале дома. Нам в этом помогал сантехник, стало лучше, низ батарей стал хорошо тёплым, но все равно сверху жарче. А у знакомых промывали дома в ванной. И у них вопрос с батареями остался. Как нам объяснили: чтобы добиться промывки под давление надо идти в подвал. Хотя могут быть и другие причины. Надо учитывать все.

Еще осенью вверх батареи был теплый, а низ холодным. Потом попросила соседей 5-ого этажа (я на 4-ом) отпустить воздух. Благо что на этом обошлось. после этого пошло равномерно. Да, причины могут быть всякие. Правильно подмечено в статье, всегда обращайтесь к профессионалам.

Читайте также: