Как сделать арку в несущей стене в доме

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.

Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

Виды арок межкомнатных и коридорных

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Один из вариантов полуарки в интерьере

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Для классической арки требуется высота не менее 2,5 м

Арка в стиле модерн на месте бывшей балконной двери

Подходит для проема большой ширины и не очень большой высоты

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Портал с обрамлением из дерева

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Скругленные углы в стандартных дверных проемах смотрятся лучше крутых арочных изгибов

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

По выбранным габаритам прикручен каркас из профиля

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Прикрутили гипсокартон на место

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

При помощи уголка чертим дугу

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Вырезанный фрагмент закрепляем

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Ровняем обе стенки одновременно

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Как нарезать профиль для арки

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Крепим надрезанный профиль, попутно придавая ему форму арки

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

Крепление перемычек

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Прикрепляем полосу гипоскартона к арке

Далее остались отделочные работы: на угол крепится специальный уголок, все шпаклюется по обычной технологии: сначала стартовой стыки и углы, потом финишной.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.

Сначала тоже вырезаем боковины

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вставляют вырезанные по ширине проема деревянные бруски

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

При помощи струбцин полосу можно зафиксировать

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюется Шпаклевка позволяет скрыть все огрехи

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Арка из гипсокартона своими руками готова

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Арку собирают из пластин, нарезанных из гипсокартона

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Вид на проем арки сбоку

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Зашпаклеваная арка выглядит так

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Валиком с иголками прокатывают полосу

Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Насечки с одной стороны позволяют легко ломать гипс

Общая информация

Прорубать стену или нет, владелец частного строения решает самостоятельно. Данный вопрос ему не требуется согласовывать с надзорными органами. Но и ответственность за негативные последствия целиком ляжет на его плечи. Если же перепланировка делается в квартире, то на это необходимо получить разрешение. Проем в несущей стене, обустроенный неграмотно, в нарушение всех норм и правил, может привести к появлению трещин по всей высоте здания, смещению перекрытий и тому подобное. И вряд ли дело ограничится административными мерами взыскания.

Любое согласование в инстанциях – долгая процедура; иногда вопрос решается месяцами. Это время можно потратить рационально, если кое-что оценить, проверить и проанализировать. Возможно, проблема отпадет автоматически, так как довольно часто проем там, где хочется, обустраивать нельзя в принципе или технически крайне сложно. А значит, нецелесообразно.

Что принять во внимание:

Вывод – прежде чем бегать по инстанциям, согласовывать различные бумаги, оплачивать аудит и тому подобное, стоит посоветоваться с профессионалом. Возможно, именно в этом помещении проем делать нельзя.

Порядок работы

Юридическая сторона вопроса – отдельная тема. С практической точки зрения интереснее другое – как прорубается проход в стене в зависимости от ее материала.

Этап подготовки

Перепланировка жилища начинается именно с этого.

Составление схемы. Желательно поинтересоваться, делались ли проемы в квартирах этажом ниже/выше. Оптимально, если они будут расположены одинаково. Кстати, это несколько упростит получение разрешения. В процессе проектирования учитываются и параметры двери, а потому соответствующую модель стоит присмотреть заранее. Иначе придется дополнительно расширять/сужать проем, а это лишняя работа.
Зачистка основы. Прежде чем приступать к прорубанию стены, нужно оценить ее состояние. Если видны признаки гнили, то придется делать обработку, пропитку спец/средствами. Кроме того, станет ясно, что понадобится в ходе работы. Сделать проем в несущей стене, имея под рукой лишь набор бытового инструмента, однозначно не получится.

Разметка поверхности. Это необходимо для того, чтобы получить правильную геометрию проема, без скосов и искривлений его торцевых частей. Особенно актуально для толстых стен; именно в этом случае значительные погрешности неизбежны, так как врезаться в материал придется поочередно с обеих сторон.

После нанесения контура по его периметру, выдерживая точное направление режущего инструмента (перпендикулярно основе), высверливаются сквозные отверстия (на каком расстоянии, решается на месте). Ориентируясь на них, с обратной стороны стены вычерчивается аналогичный контур.

Обустройство проема

Монтаж опор. Целесообразность этого определяется местной спецификой. Но бревна (шпалы, брус), установленные вертикально в районе рабочей зоны, разгружают стену, и нагрузка на нее снижается.
Защита напольного покрытия. Пыль не так страшна, как тяжелые фрагменты. Делая дверной проем в панельном доме, нужно быть готовым к тому, что станут отваливаться крупные куски бетона с торчащей арматурой. А потому пленка п/э пол не спасет. Его желательно устлать резиновыми полосами, толстой тканью и тому подобное. Сгодятся плиты/листы ДСП, фанеры, доски.
Выемка материала. На первом этапе следует обозначить контур врезкой диска, с обеих сторон проема. После этого разбить его на сегменты и вырезать их по очереди. Если речь идет о кладке, то еще проще – она демонтируется рядами.

Обработка проема. В любом случае стена в этом месте должна укрепляться. Следовательно, необходимо проходу придать правильную геометрию. Если в строении из кирпича работы немного, то применительно к панельному дому ее объем увеличивается. Придется срезать все торчащие куски арматурного прутка, произвести бетонирование поврежденных участков. В результате должен получиться прямоугольник расчетной ширины и высоты.
Усиление прохода. Методика выбирается в зависимости от материала стены.
Кирпич. В этом случае достаточно швеллера. В верхней части проема обустраиваются небольшие ниши, с обеих сторон, куда и закладывается металлическая заготовка. Для обеспечения надежности упора его края должны заходить в кладку не менее чем на 25 см. Несколько сложнее с толстой стеной. Для ее усиления понадобится 2 швеллера, устанавливаемых с обеих сторон проема. Они стягиваются сквозными шпильками, на концы которых накручиваются болты. Образующиеся в стене полости заполняются раствором.

Полезные советы

Если проем достаточно габаритный, то его дополнительное усиление можно выполнить в виде опор для перекрытия, стилизованных под колонны. Проще всего использовать стальные трубы большого сечения. Вариантов их декорирования достаточно, и услуги специалиста не понадобятся.

Для повышения прочности конструктивных элементов (труб, швеллеров) желательно произвести инъектирование. То есть ввести в полости раствор хорошей текучести. После отвердевания он не только улучшит прочность образцов, но и повысит надежность их скрепления с материалом основы.

В принципе, проделать проем в стене несложно. Технология достаточно простая и по силу домашнему мастеру. Но только при условии грамотных расчетов и правильного выбора инструмента и материалов. Поэтому именно на этап подготовки и следует обратить особое внимание. Все остальное – дело времени.

В данной статье мы подробно рассмотрим возможность и допустимость таких работ, как: устройство проёма в несущей стене, расширение дверного проема в несущей стене, перенос проемов в несущих стенах и т.д. Расскажем в каких случаях такие работы можно согласовать и выполнить, а в каких это сделать не удастся.

Содержание статьи

1. Согласование проема в несущей стене- цена и возможность.

Проем в несущей стене- разрешение.

2. Можно ли делать проем в несущей стене?

Устройство проема в несущих стенах законодательством не запрещено, то есть их выполнять можно. Однако такие проёмы допускается делать не во всех типах домов и не в любом месте. К расположению проёма и его габаритам в разных зданиях предъявляются разные требования. Все данные вопросы мы подробно рассмотрим ниже для разных случаев и типов домов. Здесь лишь особо отметим, что возможность выполнения проёма определяет специально созданный для этого согласующий орган, выдавая либо разрешение либо отказ на такую перепланировку, о чём мы уже говорили в предыдущей теме. Только такое разрешение говорит о том, что выполнение проёма законно и может быть осуществлено.

3. Как сделать проем в несущей стене?

Во-первых, как уже говорилось выше, прежде всего необходимо получить разрешение на устройство такого проема. Во-вторых, при выполнении проёма необходимо выполнить его соответствующее усиление по чертежам из соответствующего согласованного проекта. Подробнее о проектах перепланировки Вы можете прочесть здесь, а про усиления проемов мы рассказывали в отдельной статье. Сам процесс резки и устройства проёмов в несущих стенах мы также подробно разобрали здесь. В данной же статье мы для разных типов зданий рассмотрим возможность выполнения таких проёмов, а также приведём требования, предъявляемые к их расположению и конфигурации.

4. Проем в несущей стене панельного дома.

Согласованная планировка квартиры с проемом в несущей стене между комнатой и кухней.

В панельных зданиях практически все стены внутри квартиры являются несущими, а потому почти при любой перепланировке возникает желание выполнить проёмы в несущих стенах. Если Ваша квартира расположена в панельном здании, то прежде всего необходимо узнать его типовую серию. Типовая серия- это название рабочего проекта, по которому данные одинаковые здания с одинаковыми конструктивными схемами и планировками возводились в разных местах. Узнать серию своего дома по его адресу можно на этом сайте. Примерами таких серий являются П-30, П-44, II-67 и так далее. Там же помимо серии Вы можете посмотреть год постройки здания и тип его несущих стен (блочные, панельные, кирпичные и т.д.). Далее необходимо понять являются ли затрагиваемые Вами при перепланировке стены несущими или нет. Для этого мы сделали отдельную базу по типовым сериям, где указаны планировки их квартир с отметкой несущих стен. Найти свою серию и посмотреть какие стены внутри квартиры являются несущими Вы можете по этой ссылке. Если затрагиваемая стена несущая, то далее необходимо посмотреть какая организация являлась разработчиком типовой серии Вашего дома. Перечень таких организаций практически для всех серий мы приводим здесь.

Если в базе данных приведенного сайта нет адреса Вашего дома, но он находится в Москве, то данное здание является новостройкой и в базу его ещё не внесли. В этом случае серию здания следует узнавать у застройщика. Если у Вашего дома не прописана серия, то он является индивидуальным, то есть строился по отдельному специально разработанному именно для него проекту.

Итак, теперь разберём в каких случаях можно выполнять дверной проем в несущей стене панельного дома и какие к нему предъявляются требования.

4.1. Здание сдали после 2007 года и автором его проекта является МНИИТЭП или Моспроект.

В этом случае затрагивать несущие конструкции запрещено.

МНИИТЭП или Моспроект, как автор проекта дома не разрешает затрагивать несущие стены в домах после 2007-ого года постройки, а без его согласования, как мы уже говорили Выше, получить разрешение на такую перепланировку невозможно.

Они объясняют это тем, что начиная с 2007-ого года их типовые серии проектируются с защитой от прогрессирующего обрушения, а при выполнении непроектных проемов в несущих стенах она нарушается. Соответствующее письмо проектного института МНИИТЭП приведено вверху.

К сожалению, МНИИТЭП является автором проектов 90% серий всех панельных домов в Москве. Иными словами, если типовая серия Вашего дома разработана МНИИТЭПом или Моспроектом и дом сдан в эксплуатацию после 2007-ого года, то сделать проем в несущей стене панельного дома не удастся. Более того, в таких домах автор проекта дома даже не разрешает убирать подоконный блок оконно-дверного проёма при выходе на балкон или лоджию.

Однако, в таких домах разработчик в несущих стенах заложил специальные места (на строительном сленге их называют "вафли") с утоньшением, в которых сделать проём возможно. Чаще всего, такая "вафля" предусмотрена в стене между кухней и гостиной. Выглядит она как углубление в несущей панели в габаритах проёма. Пример такого места приведен на фотографии. Данный участок стены не содержит рабочей арматуры и специально предназначен для того, чтобы его можно было ликвидировать. Таким образом, удаётся сделать проем в несущей стене панельного дома.

Вафля- углубление под проём в несущей стене.

Если панельное здание было построено после 2007-ого года, но его разработчиком является не МНИИТЭП или Моспроект, то описанные ограничения на них нераспространяются.

4.2. Все остальные панельные здания.

Если панельное или блочное здание было спроектировано не МНИИТЭПом или Моспроектом, или если оно было спроектировано ими, но возведено до 2007-ого года, то дверной проем в несущей стене панельного дома выполнить можно. Однако к нему предъявляется ряд требований.

Во-первых, проём должен располагаться от наружной стены или от существующего проема в несущей стене на расстоянии не менее метра. Во-вторых, максимальная ширина проёма в большинстве случаев составляет 900 мм. В очень редких случаях и некоторых сериях допускается ширина проема в 1000-1200 мм., но не более. Таким образом, устройство проема в несущей стене возможно только с соблюдением этих требований. В-третьих, МНИИТЭП в спроектированных им домах

Проем в несущей стене панельного дома с усилением.

практически всегда не разрешает выполнять проёмы в несущих стенах квартир, расположенных на первом или втором этажах, так как в этих случаях оставшиеся участки стены не проходят расчет на прочность под нагрузкой от выше расположенных этажей. В-четвертых, МНИИТЭП в своих домах разрешает в одной квартире выполнять только один проем в несущей стене. То есть, если в квартире, расположенной в панельном здании типовой серии, которую разрабатывал проектный институт МНИИТЭП, планируется устройство двух проемов в несущих стенах или одно расширение дверного проема в несущей стене в стороны или вверх с устройством второго, то согласовать их не получится. Моспроект (разработчик типовой серии КОПЭ) разрешает затрагивать несущие конструкции в одной квартире в двух местах.

В конечном итоге возможность устройства проема в несущей стене, его местоположение и габариты определяются организацией- автором проекта дома, который выполняет для этого специальное техническое заключение о допустимости и безопасности такой перепланировки. Уже на основании такого заключения и проектной документации согласующий орган выдаёт соответствующее разрешение на ремонт.

4.3. Проём в несущей стене панельного дома- цена.

Многие задают нам вопрос: Сколько стоит проем в несущей стене? Чтобы оценить стоимость согласования проема в несущей стене, как мы уже говорили, свяжитесь с нами по почте или телефону, указанным в начале статьи. Стоимость же самого выполнения проема в несущей стене с усилением и материалами составляет около 50 000 рублей.

5. Проем в несущей стене кирпичного дома.

Тот же проем в несущей стене панельного дома после финишной отделки.

Так как кирпичные многоквартирные дома возводились в Москве только до 90-х годов, то автора проекта этих домов найти уже практически невозможно. Поэтому авторство этих домов отдано организации ГБУ "Экспертный центр". Если планируется проем в несущей кирпичной стене, то заказывать техническое заключение необходимо именно в этой организации.

К выполнению проёма в несущей кирпичной стене предъявляется гораздо меньше требований, чем к панельным зданиям. Такой проём должен располагаться на расстоянии не менее 400 мм. от существующего проема или края стены. При этом, такой простенок в 400 мм. берут в специальную металлическую обойму. Допустимая ширина проема определяется в каждом конкретном случае отдельно, но, обычно, составляет от 900 до 1200 мм. Чем выше расположена в здании квартира, тем шире можно выполнять проем. В одной квартире можно делать несколько проемов в несущих стенах, если они проходят по расчетам.

Следует отметить одну отличительную особенность пи выполнении проемов именно в несущих кирпичных стенах. Дело в том, что внутри таких кирпичных стен часто проходят вентиляционные каналы кухонь и санузлов. Причем, внутри стены для каждого этажа идет свой отдельный канал, то есть множество таких вертикальных каналов расположено рядом друг с другом. Перерезать эти каналы запрещено согласно п.10.5 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы № 508. Таким образом, выполнить проем в кирпичной несущей стене в местах их прохождения не удастся. Как определить наличие внутри стены таких каналов? Лучше всего, конечно, обратиться за этим к профессионалу. Однако, если вентиляционная решетка Вашей кухни или туалета расположена именно на той стене, в которой Вы хотите выполнить проём, то с очень большой вероятностью внутри неё проходят вентканалы к расположенным ниже квартирам.

6. Проем в несущей стене монолитного дома.

Согласовать устройство проема в несущих монолитных стенах обычно гораздо проще, чем в панельных, потому что, во-первых, монолитные здания более приспособлены для такой перепланировки, а, во-вторых, авторами таких зданий чаще всего являются небольшие фирмы, которые гораздо охотнее идут навстречу жильцам, чем проектные институты.

Ширина проёма и его расположение может варьироваться в широких пределах в зависимости от конструктивной схемы здания и этажа расположения квартиры.

7. Ответственность за несогласованные проемы в несущих стенах.

Затрагивание несущих стен при перепланировке без получения соответствующего разрешения может привести к очень печальным последствиям. Во-первых, выполнение проемов в неправильном месте или недопустимой ширины может нарушить несущую способность здания, привести к обрушению или прогибу его отдельных частей, в том числе перекрытий.

Во-вторых, по жалобе соседей или Управляющей компании на квартиру может выйти инспектор Жилищной инспекции. Если он обнаружит несогласованный проем в несущей стене, то выпишет штраф и предписание вернуть стену в исходное положение. Просто заложив проем пеноблоками или другим материалом, собственник несущую способность стены не восстановит. Для восстановления несущей способности, как мы уже писали, собственнику придется обращаться за техническим заключением о допустимости и безопасности произведенного проема и проектом его усиления к организации- автору проекта дома. Если проём произведен в неположенном месте или недопустимой ширины, то автор проект дома отказывает в выполнении такой документации, а без неё согласно п. 4.7 Приложения 3 Постановления 508 Правительства Москвы снять предписание Жилищной инспекции невозможно. Если просто игнорировать это предписание, то Жилищная инспекция отправляет дело на рассмотрение в суд, который согласно пункту 5 статьи 29 ЖК РФ может выставить квартиру на торги, и такие прецеденты уже были. В итоге приходятся правдами и неправдами упрашивать автора проекта дома на выполнение соответствующей проектной документации. Так как автор проекта дома является монополистом (документацию должен выполнить именно он), то он волен выставить за свои услуги в таком сложном случае любую цену. На практике людям за такую документацию, чтобы снять предписание, приходилось платить 500 000 рублей и даже 1 000 000. При этом, ещё приходилось выполнять соответствующее усиление проема, переделывая дорогостоящий ремонт.

Поэтому перед тем как устраивать проем в несущей стене мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться к специалистам, которые разработают Вам соответствующую проектную документацию и согласуют её. Если в обычной несогласованной перепланировке самое страшное, что может произойти, - это придется возвращать её в исходное состояние, то при неправильном затрагивании несущих стен можно оказаться в неприятной ситуации, описанной выше.

Также следует отметить, что в соответствии с п. 10.10 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы №508 запрещено устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами, что весьма логично.