Как положить плитку на пол на кухне своими руками в хрущевке

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Хрущевки составляют основу жилищного фонда нашей страны, несмотря на то, что их состояние оставляет желать лучшего. Проблемных вопросов здесь множество, но наиболее знакомым для жителей хрущевок негативным моментом являются выработавшие свой срок годности полы. О том, как провести грамотный, качественный ремонт полов в хрущевке своими руками и расскажет данная статья.

Ремонт пола в хрущевке своими руками

Особенности пола хрущевки

Прежде чем браться за ремонт, стоит учесть один важный нюанс: пол в хрущевках состоит из пяти слоев, каждый из которых нуждается в реставрации.

Первый слой – основа пола. Как правило, первый слой выполняется из деревянных перекрытий, но иногда встречаются и бетонные плиты.
Второй – гидроизоляция, которая является наиболее уязвимым к внешним агрессивным факторам, слоем.
Третий – звуко- и теплоизоляция.
Четвертый – черновой пол, представляющий собой стяжку.
Последний, пятый слой – само покрытие пола.

Схема устройства пола

Далее подробно изучим оба эти вида, но начнем с более популярного варианта, косметического.

Виды косметического ремонта

Устранение мелких щелей

Мелкие щели в полу

Если пол покрылся мелкими щелями, то не стоит ждать, пока он окончательно рассохнется, и ремонт выйдет в копеечку. Для устранения мелких трещин необходимо запастись шпаклевкой и хорошим ламинатом. Щели тщательным образом шпаклюем, доски при этом нужно зациклевать. В конце работы стелим подложку, укладываем ламинат и любуемся результатами рук своих.

Устраняем трещины шпаклевкой

Крупные щели в полу

Старый пол с большими трещинами

С крупными щелями работы будет больше, но и эта проблема решаема. Если образовались щели свыше шести миллиметров, то здесь простой шпаклевкой уже не обойтись. Следуем дальнейшей инструкции:

Демонтаж напольного деревянного плинтуса

Демонтируем доски пола

Замена поврежденных рассохшихся досок

Расстилаем ковер. Ремонт завешен

Важно! Новые опоры обязательно нужно обработать антисептиком, чтобы они прослужили еще много лет и не подверглись пагубному влиянию сырости и времени.

Скрип половиц

Если скрип появился как следствие трения досок между собой, то можно вбить клинья в щели (расклинить доски) в местах возникновения скрипа

Скрип, вызванный трением досок между собой, можно устранить с помощью талька или графитового порошка

Если скрип возникает в месте непосредственного контакта половой доски и лаги – поможет протяжка пола саморезами для дерева

Можно попробовать устранить скрип досок деревянного пола с помощью монтажной пены, заполнив ею подполье

Довольно часто люди сталкиваются и с другой проблемой, скрипом. Половицы начинают скрипеть, если расшатались лаги, либо прогнили доски, которые уже не справляются со своей задачей удерживать настил. Убрать этот дефект можно следующим образом:

внимательно изучаем пол и, обнаружив дефектные доски, заменяем их новыми;
если все доски и лаги находятся в удовлетворительном состоянии, то просто прочнее закрепляем их, скорее всего, просто ослабели крепления, что не страшно. Фиксируем лаги к их основе, а доски к лагам, и все, пол перестанет скрипеть.

Пол пружинит

Если пол стал больше напоминать батут, это значит, что половая доска была выбрана строителями не грамотно, видимо, они так спешили закончить пятилетку, десятилетку, что не подумали о качестве своей работы.

Толщина напольной доски, мм	Промежуток между лагами, мм
20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

К сожалению, такая недоработка совершается сплошь и рядом. Но устранить ее не так сложно. Для этого нужно правда будет полностью снять настил и вымерять промежутки между лагами. Пол прогибается оттого, что доски слишком тонкие, а расстояние между лагами слишком большое. Вот здесь и придется чуть доработать.

Варианты стыковки лаг

Установка лаг на подкладки

Пена под лагами, конечно, не помешает, но и особого эффекта не даст. Лучше почаще установить подкладки и закрепить лаги к основанию

Итак, промежутки должны быть не больше шестидесяти сантиметров. Если вы обнаружили, что расстояние больше указанного размера, семьдесят, а то и восемьдесят, проставьте дополнительные лаги, и так до конца пола, по всему его периметру. Последним этапом снова стелим настил, прочно закрепляя доски.

Укрепление лаг поперечинами

Уточним, что капитальный ремонт нужен только в том случае, когда деревянные покрытия вышли из годного состояния на 60%. Такие полы реставрировать бессмысленно, уйдет больше времени, сил и средств. В таком случае, следует задуматься о капитальном ремонте.

Технология капитального ремонта пола

Если реставрация пола оказалась нерентабельной, то стоит разобраться в более сложном, многогранном вопросе – проведении капитального ремонта.

Капитальный ремонт выполняется в несколько этапов, каждый из них требует знания несложных, но очень важных правил, предельной внимательности и аккуратности.

Шаг 1

Итак, первым делом, демонтируем старый пол. При помощи топора снимаем доски и лаги. Все гвозди при этом, конечно, выкидываем, и ни в коем случае не пытаемся, выпрямив их, забивать в новые доски. Держать, как надо, они уже не будут, и все труды станут тщетными. Относим весь этот хлам на свалку и приступаем к следующему этапу.

Шаг 2

Теперь осуществляем по всему периметру пола отбивку горизонтальной линии, чтобы пол в конечном итоге был идеально ровным. Для того чтобы выполнить эту работу грамотно, необходимо вымерить расстояние от горизонтальной линии до пола. Находим наивысшую точку и отступаем от пола на промежуток, равным толщине лаги. Отмечаем и еще раз делаем измерительные работы, уже от этой метки до горизонтальной линии. Нам нужно проставить метки по всем углам, а затем соединить их линией.

На сегодняшний день существует три способа отбивки горизонтальной линии.

Гидроуровень – наиболее прост и потому популярен. Здесь в качестве оборудования используется гибкая трубка с контрольными колбами цифровой разметки по концам. Гидроуровень позволяет выполнить эту работу даже новичку, в чем и заключается преимущество его использования.

Водяной уровень (гидроуровень)

Принцип этого метода заключается в свойстве сообщающихся сосудов, в которых вода устанавливается на одной горизонтальной отметке. При работе с гидроуровнем, шланг заполняется водой, а его концы поднимаются вверх. Жидкость в колба хустановится на одном уровне, как только сосуды будут подняты на одинаковую высоту.

Принцип работы гидроуровня

Для работы с гидроуровнем необходимы усилия двух человек. Отбивка заключается в следующем:

наполнение прибора водой и выведение вверх;
сведение вместе его концов, для того, чтобы произошло смещение жидкостей в двух колбах.

Иногда этого не получается по причине образования воздушных пробок, если такое случалось, нужно просто выгнать воздух из шланга, встряхнув его. Чтобы не возиться с пузырьками, можно заливать в шланг кипяченую воду, но не всегда у строителей есть такая возможность.

Принцип работы с гидроуровнем

Теперь кто-то один прикладывает один из концов устройства к краю стены. Как правило, это делается у угла.

Второй человек, по другую сторону от стены, наносит метку на пол и прикладывает другой конец шланга к ней. Задача здесь – совместить уровень с меткой. После этого, тоже самое нужно сделать на первом конце гидроустройства.

Первый строитель делает метку на стене по уровню в своей трубке шланга.

По этой метке делается отбивка по всему периметру комнаты. Отбивка или нанесение линий по горизонтали проводится при помощи так называемого отбивочного шнура, который можно приобрести в любом строительном магазине города.

Как пользоваться гидроуровнем

Конечно, технология отбивки кажется очень сложной, и может напугать новичка, но на самом деле, даже посмотрев один раз видео, вы поймете всю методику и сможете выполнить ее самостоятельно. Главное условие здесь – неторопливость и внимательность.

Другим способом отбивки является лазерный уровень. Это – строительный инструмент нового поколения, представляющий собой аппарат, проецирующий лазерный луч, который и рисует на стене идеальную горизонтальную линию.

Как пользоваться лазерным уровнем

И, наконец, третьим способом отбивки является разметка нивелиром, что представляет собой сложнейшее устройство, предназначенное для профессиональных строителей, потому в быту не используется.

Оптический нивелир Leica Jogger 28

Шаг 3

Для того чтобы дерево прослужило долго, необходимо его покрыть специальным средством, можно лаком. Ждем, пока доски высохнут, и идем дальше.

Шаг 4

Далее идет не менее ответственный этап. Монтируем новые доски на лаги, плотно фиксируя их друг с другом. Здесь воспользуемся дюбелями 10Х100. Чтобы пол был прочный, нужно делать подпорки под лаги каждые полметра. В качестве подпорок могут выступить любые бруски или даже кусочки фанеры. Теперь скрепим лаги перпендикулярно досками, они должны быть каждые пятьдесят сантиметров, не реже. Помните, если промежутки между лагами будут больше, то очень скоро пол начнет пружинить и скрипеть.

Примерная схема монтажа половиц на лаги

Проверяем лаги на ровность, для чего воспользуемся натянутыми нитями. Зазор между нитью и лагом должен быть около миллиметра.

Для крепежа досок используются саморезы 60 мм длиной (если толщина доски 35 мм). И еще один важный нюанс: чтобы избежать появления скрипа в будущем, необходимо оставлять небольшие зазоры между досками на стыках.

Шаг 5

Финальным этапом является покрытие настилом. Настил на настоящий момент представлен широчайшим ассортиментом, и здесь уже можно руководствоваться только собственными вкусами и фантазией.

Виды полового настила

Если хочется превратить комнату в роскошную залу в классическом стиле, придать помещению гармоничность и притягательную эстетику, то трудно представить что-то лучшее, чем паркет.

Виды укладки паркета

Причем паркет сегодня укладывают не только стандартным способом, доску одного цвета, одной формы, но делают составные композиции, даже сочетая паркетную доску с другими видами напольного покрытия, что позволяет выделить несколько зон и придать комнате экспрессию, стиль, яркость. Особенно такой вариант хорош для гостиной.

Паркетную доску лучше выбирать из хвойных пород дерева, они отличаются повышенной твердостью, долговечностью и отличным внешним видом. Специалисты утверждают, что доска из хвойников ничем не уступает по своей прочности даже керамической плитке.

Ламинат вобрал в себя многие достоинства паркета: он также представляет собой эстетичное напольное покрытие, достаточно долговечное, вносящее в атмосферу нотку уюта. Являющий собой спрессованный пласт древесных отходов, покрытых пленкой, ламинат значительно легче укладывается, чем паркетная доска и устойчив к внешним агрессивным факторам. Но считается, что этот материал менее экологичен.

Укладка ламината в хрущевке

Плитка хороша в просторных гостиных, на кухне. При этом очень хорошо смотрятся крупные пластины с оригинальным узором, которых в последнее время появилось великое множество. Такая плитка может создать идеальный стиль барокко, вдохновляющий на большие идеи. В отличие от паркета, плитка абсолютно устойчива к влаге и перепадам температуры, при падении раскаленного утюга на плитку, если она высокого качества, никаких проблем не возникнет. Но она менее уютна, нежели паркет и, к тому же, скользкая.

Самым популярным, экономичным вариантом напольного покрытия в хрущевках является линолеум. Данный материал укладывается очень просто, к тому же он доступен по цене, представлен в широчайшей вариации и долговечен. Но так же, как и ламинат, линолеум, изготовленный из синтетических материалов, не экологичен.

Напольное покрытие	Цены, руб/м2
Линолеум	100-700
Поливинилхлоридные покрытия	В среднем от 1000
Пробковое покрытие	В среднем от 1600
Ламинат	170-1250
Плитка	300-1500
Ковровые покрытия	70-2000
Паркет	1000-2600
Наливные полы	В среднем от 800-1000

И два слова в заключение

Мы рассмотрели все наиболее важные вопросы, связанные с ремонтом пола в хрущевке. Косметический или капитальный, какой бы вариант вы ни выбрали, желаем вам удачного ремонта и доброй атмосферы в доме!

Видео - Ремонт пола в хрущевке своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Жена озадачила сделать на кухне и в коридоре пол из плитки. На тот момент были деревянные полы. Вариантов было 2: крушить всё и заливать бетон, либо стелить плитку по дереву, что в здравом уме никто никогда не делает.

Начал с кухни, проект которой нарисовали в конструкторе. Для начала на корачках пролез и прострогал доски, чтобы было ровно и гладко.

Всего будет 40 фото.

Рейки приклеивал к фанере на ПВА, плитку клал на клей КС, мазал зубчатым шпателем.

Сначала выкладывал периметр.

Ну вот уже что-то проясняется

Жена отняла самое важное дело — нюхать лак. Занялась сама, чему была весьма рада

С пролаченными рейками уже гораздо веселее

Ну и после затирки уже совсем другой вид.

А теперь пришла очередь коридора. Жуткие доски, кривые порожки… ужас.

Застелил всё фанерой. Всё то же — фанера 8мм, клей, саморезы…

Опять же — прямо класть было скучно. Основная площадь выложена так же, с рейкой. А вот края порожек решил оформить иначе. Накромсал плитку на части, чтобы сделать веер. Сам веер решил отделить медной шиной. Шину отжег на костре и простучал на гнилом рельсе, чтобы придать рисунок. Чтобы шина хорошо держалась и не вывалилась, припаял к ней латунные полоски.

В полосках просверлил отверстия и прибил шину к полу гвоздями.

Для удобства колотил добойником.

Шина прибита, продолжаем дальше. Переходим на нижнюю ступеньку. Будем кромсать плитку.

Режем по контуру, как нарисовано на фанере. На нижней ступеньке тоже будет такая же медная шина.

Наилучший вариант — сделать бумажный шаблон, по которому можно без проблем размечать плитку.

Укладываем кривые плитки на место.

Вот уже почти готова вторая ступень.

Клеим веер на тот же самый клей КС. Мажем зубчатым шпателем 6 мм.

Верхняя ступень выложена.

А вот и обе практически готовы.

После затирки уже намного приятнее смотреть, хотя пока что и грязновато…

Торцы ступеней решил отделать дубовой рейкой. Для этого выстругал красивого сечения палку, намочил хорошенько, прикрутил к ступеням и дал высохнуть, чтобы они сохранили форму. Далее снял, намазал клеем и привинтил обратно.

Жуткие саморезы пока оставил в покое, а сам занялся оформлением ребра ступеней. Решил также обрамить шинкой. Сначала разметил, согнул и зачистил места пайки полосок латуни.

Обрезал и согнул лепестки, чтобы их можно было подсунуть под плитку

Удалил затирку, чтобы в швах можно было прибить полосу гвоздями.

Установил шинку на место, как она должна располагаться.

Наметил места, чтобы пригвоздить шинку на место

Теперь самое время заняться жуткими саморезами. Выдалбливаю углубление 12х12мм по месту отверстия.

Закручиваю саморез на место и заклеиваю углубление квадратиком из дерева мербау.

Далее общая шлифовка и покрытие лаком.

Вот так смотрится предварительно.

Ну и главное — окончательная затирка шинки со всех сторон.

Вот так выглядит ребро ступени вблизи.

А поскольку дерево имеет перламутровый блеск, то под другим ракурсом оно выглядит по-другому. На этом всё, готово…

Красиво! Молодец!
Только всё же на фанеру, извини но в лом. Хоть и на КС. Я когда-то делал лючки из фанеры и на неё плитку на этот самый КС, через год стала отслаиваться.
На фанеру хорошо ГВЛ на саморезы, или ЦСП, а потом уж плитку

Давно хотел привести в порядок кухню в своей хрущёвке, но всё что-то мешало: то не было средств, то времени. А в этот раз решил не ехать в отпуск на море, как планировалось ранее, а посвятить его полезному делу. Да и деньги, которые хотел потратить на отдых, оказались очень кстати. При этом, я решил сделать ремонт как можно более бюджетным, без больших затрат в виде приобретения дорогостоящих материалов, но в то же время чтобы кухня не выглядела слишком уныло. Сейчас предлагаю читателям рассудить, насколько мне это удалось.

Начало ремонта: удаление старых стеновых и потолочных покрытий

Прежние владельцы, которые проживали в квартире до меня, не слишком задумывались о качестве производимого ремонта, больше обращая внимание на внешний вид на данный момент. Поэтому старые обои перед оклейкой новых не снимались. Особенно это было заметно на потолке, на котором я обязательно остановлюсь подробно. А для начала требовалось удалить старую кафельную плитку со стен, которая была наклеена от пола на две трети высоты.

Снятие старой кафельной плитки со стен

Сначала я подумал, что эта работа займёт минимум времени. К такому выводу я пришёл на основании первой стены, с которой начал. Дело в том, что стоило мне загнать лопатку перфоратора под первую плитку, как покрытие начало в прямом смысле отлетать от стены, оставляя под собой ровную бетонную стену. Но не стоило радоваться раньше времени. Следующая стена была отделана более качественно. Кафельная плитка ломалась, крошилась, но не желала отходить. Если бы я работал молотком и зубилом, на очистку стены у меня явно ушёл бы целый день, и хорошо ещё, если один.

Но перфоратор с лопаткой прекрасно справлялся со своей работой, поэтому через пару часов от старой кафельной плитки на стенах не осталось и следа. После того, как с этой работой было покончено, я снял со стен обои, которые были наклеены от плитки до самого верха, что было довольно просто (они уже сами отслаивались), и приступил к наиболее муторной работе – подготовке потолка.

Подготовка потолка: обдираем слои старых обоев

Как я уже говорил, ремонт планировался бюджетным, поэтому ни о каких подвесных или натяжных потолках речи не шло. Изначально была мысль оклеить потолок плиткой из пенопласта, но её я отмёл по причине горючести этого материала. В пользу этого решения говорило и наличие на кухне газового котла, нагревающего воду для раковины и ванной. Решено было очистить потолок от старых обоев и оклеить его новыми. А вот с удалением старого покрытия возникли проблемы – обои никак не поддавались, отрываясь маленькими кусочками.

В ход пошла вода. Пропитывая ею старые обои при помощи губки, мне удалось удалить часть покрытия, при этом я основательно промок сам. Нужно было искать альтернативные варианты. Как оказалось, лучший из них лежал на поверхности. Им оказалось использование разбрызгивателя от израсходованного чистящего средства, который нашёлся в ванной комнате. Пластиковая бутылочка была промыта. В неё я залил кипяток и дело пошло веселее. Старые обои начали отходить. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но это уже был прогресс. Слой за слоем покрытие с потолка было удалено, чему я был несказанно рад.

Пропитывая старое покрытие слой за слоем, я удалил его с потолка

Теперь всё было готово, можно было спокойно приступать к отделке всех поверхностей.

Оклейка потолка в кухне обоями

Для начала полностью очищенный от старых покрытий потолок был основательно прогрунтован. Для этого использовался грунт глубокого проникновения. Я наносил его в два слоя. Обои были выбраны хоть и не самые дешёвые, однако обошлись они мне примерно в ту же цену, что и стоимость пенопластовой плитки. По причине того, что я не в первый раз сталкиваюсь с подобной отделкой потолка, я специально купил обои, на которые не требуется наносить клей. Он наносится на поверхность, после чего к потолку прикладываются сухие обои. Это намного удобнее, и работа идёт быстрее.

Я выбрал обои под покраску, которые покрыл белой водоэмульсионной краской. Многие удивляются, почему я не купил обычные белые. Здесь больше вопрос практичности. При производстве следующего ремонта мне потребуется просто обновить их, снова прокрасив. Это избавит от повторной работы по снятию старого покрытия и поклейке новых обоев.

Потолочные обои поклеены и окрашены в белый цвет водоэмульсионкой

Приступаем к отделке стен: фартук из кафельной плитки

Кафельная плитка для фартука была выбрана опять же в целях экономии. Дело в том, что приобретать готовый стеклянный фартук рабочей зоны кухни – очень дорогое удовольствие. К тому же, при покупке кафельной плитки имеет смысл поговорить с продавцом-консультантом по поводу уценённого материала. Очень часто в магазинах остаётся малое количество кафеля, которого не хватает для современных кухонь с большей площадью. А вот для фартука в малогабаритной кухни в хрущёвке, площадью 6,5 м² количества может вполне хватить. При этом стоимость материала будет ниже, нежели было установлено ранее.

Для того, чтобы правильно уложить кафельную плитку на стену, необходимо определиться с высотой напольных шкафчиков кухонного гарнитура и закрепить на этом уровне рейку при помощи дюбель-гвоздей. Направляющая рейка, на которую будет опираться нижний ряд кафельной плитки, выравнивается по уровню. Если в процессе сверления бур немного сдвинулся, нижний ряд плитки поправляется при помощи специальных пластиковых клиньев. Именно от него зависит, насколько ровно и аккуратно ляжет покрытие на стену.

Полностью рассказывать о технологии укладки кафельной плитки сейчас не имеет смысла. Эта тема довольно развёрнуто описана в сети интернет уже много раз, поэтому найти необходимую информацию будет совсем несложно.

Фартук по одной стене выложен, можно переходить ко второй

Отделка стен кухни в местах, где не укладывалась кафельная плитка

После того, как фартук рабочей зоны кухни был уложен, я приступил к отделке остальных стен. Для этого были приобретены моющиеся обои средней ценовой категории. Конечно, я бы предпочёл более практичные тона, но супруга настояла на том, что кухня должна быть светлой. Смысла спорить я не видел, потому пришлось подчиниться. Всё-таки на кухне ей придётся проводить времени намного больше, чем мне.

Стены, как и потолок, были зачищены, основательно прогрунтованы и оклеены обоями. И вот здесь я столкнулся с проблемой, о которой даже подумать не мог. Как это ни удивительно, но мне с трудом удалось найти решётку вентиляции необходимой формы. Учитывая огромный ассортимент подобных изделий в магазинах, это было очень странно. Прямоугольных, квадратных и даже круглых решёток было достаточно, а вот именно такую узкую и длинную пришлось поискать. Но, кто ищет, тот всегда найдёт. В итоге, мне улыбнулась удача, и последний штрих стеновой отделки кухни в моей хрущёвке был сделан.

Решётку вентиляции пришлось поискать

На технологии укладки линолеума я также не буду останавливаться подробно. На страницах журнала Homius я лично читал описание алгоритма подобных работ, причём, вполне соответствующее правилам и нормам.

Кухонный гарнитур: единственные чувствительные затраты

После того, как ремонтные работы были завершены, я вдруг понял, что старый кухонный гарнитур совершенно не вписывается в новый интерьер. Если бы у меня не было дополнительных сбережений, я бы стерпел и установил его, однако наличие средств определило мои дальнейшие действия – я заказал новую мебель. Старые же шкафы и столы прекрасно вписались в кухню дачного домика.

Мебель доставлена, ожидаем специалистов для её сборки

Чудеса альтруизма продавца: немного о столешнице

Самое интересное началось, когда все корпуса напольных шкафчиков были собраны, и пришло время крепить столешницу. Я не обращал внимания на её размер – голова была забита другим, и мне было не до этого. Как я понял, сборщики мебели его тоже упустили. В итоге выяснилось, что столешница представляет собой сплошное полотно, длиной 3 метра. Мастера немного посовещались, после чего один из них уехал за ручной циркулярной пилой. После этого, как вы можете догадаться, в моей хрущёвке открылся филиал мебельной мастерской. Благо, что это закончилось довольно быстро.

Столешница длиной 3 м совершенно не подходит для гарнитура на кухне площадью 6,5 м²

Результаты многодневной работы по ремонту кухни 6,5 м² в хрущёвке

Собранный (с огромным трудом) гарнитур порадовал, помимо основных навесных шкафчиков, дополнительными полками, расположенными практически под потолком. В них разместилась посуда и некоторые кухонные бытовые приборы, которые не используются ежедневно, а требуются лишь изредка. Тем самым освободилось множество полезной площади.

Единственным, о чём оставалось подумать, это о том, как облагородить вентиляционную трубу, идущую от газового водонагревательного котла. Но этот вопрос я решил оставить до лучших времён. Если в ближайшем будущем в голову придёт интересная идея, я напишу о ней в обсуждениях. Может быть, кто-то из читателей подскажет верное решение?

Вот итоговый результат всей проделанной работы:

Подводя итоги

В целом, как я и предполагал, ремонт кухни 6,5 м² в хрущёвке получился бюджетным – затраты оказались минимальными. Приобретение кухонного гарнитура я в расчёт не беру, по сути, эта покупка к ремонту не относится. Если говорить о затраченном времени, а оно в подобных делах играет очень важную роль – квартира без кухни даже и жильём не кажется, то сами ремонтные работы заняли у меня 4 дня. Поэтому теперь я с полной уверенностью могу сказать, что подобный ремонт не очень долог, да и финансовые затраты, в принципе, довольно демократичны. При этом, результат довольно неплохой.

Надеюсь, что мой опыт поможет кому-то из читателей правильно распределить бюджет и выполнить ремонтные работы на кухне.

Для меня очень важно ваше мнение: что вы думаете о проделанной мной работе, что сделали бы по-другому. Приветствую любые как положительные, так и отрицательные отзывы. Если вам понравилась моя статья, не забудьте её оценить.

Многие современные декоративные финишные покрытия для пола предусматривают необходимость идеально ровного пола. Для того чтобы этого добиться, можно осуществить заливку поверхности одним из видов современных смесей. В зависимости от того, какие в наличии полы, а также какие преследуются задачи, стяжки могут различаться по вяжущим компонентам, конструкции и способу сцепления с перекрытием.

Помимо выравнивания стяжка нужна еще и для жесткости пола. Если осуществить заливку на тепло- и звукоизоляцию, можно добиться соответствующих результатов. Под стяжку иногда прокладываются трубы, электропроводка, водные и электрические нагревательные элементы.

Довольно часто стяжка бывает не только выравнивающей, но и финишной. Иногда она выполняет роль промежуточного слоя для настила финишного покрытия. Но при проведении работ в хрущевке важно не перегрузить плиту перекрытия. Это говорит о том, что цементный пол использовать необходимо с осторожностью или делать слой более тонким. Тогда и армировать его не придется, что позволит дополнительно сэкономить.

Виды стяжек

Перед тем как выровнять пол в хрущевке, вы должны разобраться в основных видах стяжек, которые отличаются по способу сцепления с перекрытием. Они могут быть плавающими, на разделительной подложке или связанными с перекрытием. Последний вариант - это химически связанная с основанием стяжка.

Поверхность пола при этом будет способна выдерживать большие нагрузки, но обладает рядом особенностей. Эта стяжка мокрая, и в раствор входит большое количество жидкости. При высыхании материал даст высокую усадку. К основанию стяжка прилипает, а процесс полимеризации может быть неравномерным, что часто становится причиной растрескивания. Влажность такой стяжки будет зависеть от влажности перекрытия. Чтобы исключить такую зависимость, слои разделяются влаго- или гидроизоляцией.

Стяжка на разделительной подложке

Если вы задались вопросом о том, как отремонтировать пол в хрущевке, то можете рассмотреть стяжку на разделительной подложке. Для того чтобы уменьшить адгезию верхнего слоя с перекрытием, используются разделительные влагоизоляционные подложки. Для них используют:

битумную бумагу;
рубероид;
пергамин;
полиэтиленовую пленку.

Толщина верхнего слоя не должна быть меньше 30 мм, что обеспечивает необходимую прочность. Стяжки на подложке незаменимы, если требуется гидроизоляция пространства. Вы можете пойти дальше, дополнив слой тепло- и звукоизоляцией, сделав стяжку самостоятельной конструкцией.

Плавающая стяжка

Если перед вами встал вопрос о том, как поменять полы в хрущевке, можете рассмотреть вариант плавающей стяжки. Это строительная конструкция не связана с основанием и выполняется на перекрытии. На него укладывается влагоизоляционный слой, дальше теплоизоляция и звукоизоляция. После заливается мокрая 50-мм стяжка.

Если требуется снизить толщину, можно армировать заливку. В эксплуатации такое покрытие демонстрирует превосходные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Такие стяжки обладают низкой прочностью на сжатие, поэтому требуют дополнительного армирования. Перед тем как укладывать плавающую стяжку в квартире, вы должны поинтересоваться, какую нагрузку способно принять перекрытие, так как плавающее основание будет иметь внушительную толщину.

Конструкции стяжек

Если вы задумались над вопросом о том, как поменять пол в хрущевке своими руками, то должны рассмотреть еще и основные конструкции стяжек, которые отличаются между собой. Они бывают сплошными и сборными. Первые - это те, в растворе которых имеется вода. Если сплошное перекрытие выполняется в один слой, оно так и называется - однослойное. Когда стяжка заливается в несколько слоев, она носит название многослойной. Слои должны быть последовательными, а каждый следующий заливается на полностью сухой предыдущий и должен обладать хорошей адгезией.

Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны знать, что конструктивно стяжка может быть еще и мокрой. Этот вариант является классическим и состоит из цементно-песчаной смеси. Основным минусом здесь выступает большой срок высыхания, ведь до полного набора прочности должно пройти около 20 суток. До момента укладки паркета нужно будет выждать 60 дней. При высыхании такой стяжки за ней необходимо ухаживать, укрывать пленкой, а также поливать водой. Это позволит избежать неравномерного высыхания и появления трещин.

Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны ознакомиться еще и со стяжкой с модификатором. Для того чтобы в растворе было меньшее количество воды, к смеси добавляются модификаторы, которые еще называются пластификаторами. Эти вещества - регуляторы твердения и усадки. Они позволяют снизить объем воды, а слой при этом не теряет своих качеств и меньше усаживается при высыхании.

Если вы все еще думаете над вопросом о том, как залить пол в хрущевке, должны рассмотреть еще и быстросохнущие стяжки. Они пришли на смену цементно-песчаным и обрели популярность. Речь идет о наливных полах и нивелирующих смесях. Такие стяжки обычно укладываются в два слоя, первый из которых необходим для грубого выравнивания, а второй является финишным, тонким. Если стяжку планируется укладывать в несколько слоев, следует учитывать разделение материалов по вяжущим компонентам, которые входят в состав сухих смесей.

Виды полов по вяжущим компонентам

Как залить пол в хрущевке? Если вы тоже задавались этим вопросом, то обязательно должны разобраться в вяжущих компонентах, которые входят в состав сухих смесей. Они затворяются водой, а после заливаются на поверхность. По вяжущим компонентам смеси можно разделить:

на цементно-полимерные;
цементные;
гипсополимерные;
гипсовые.

Это следует учитывать при заливке многослойных стяжек. Если вы планируете залить гипсовую стяжку на цемент, делать это можно, нанеся между ними слой грунтовки. На гипсовую стяжку укладывать цементный раствор нельзя. После затвердевания гипс боится воды, а мокрый слой цемента превратит его в кашу.

При устройстве многослойной стяжки необходимо использовать смеси с одинаковыми вяжущими компонентами. Важно учитывать, что деревянный пол должен быть уложен на гипсовую стяжку. Это покрытие паронепроницаемое и безусадочное, но гипсовые стяжки боятся воздействия воды, а использовать их в сырых помещениях нельзя. Что касается цементных растворов, использовать их можно в любых помещениях.

Технология заливки стяжки: демонтаж полов

Если в квартире деревянный пол, снять его можно одним из двух способов, а решение будет зависеть от желаемого результата. Первый вариант - это быстрый демонтаж, когда элементы покрытия не сохраняются. Этот способ актуален, если пол абсолютно непригоден. Такой метод можно использовать, когда деревянные элементы были установлены на длинные гвозди или клей. Доски при такой фиксации аккуратно снять получается крайне редко.

Если вам интересно знать, как снять старый пол в квартире, вы можете рассмотреть еще и второй вариант, при котором демонтаж предусматривает сохранение целостности досок. Этот метод применим, когда последующее устройство полов в квартире не предусматривает тщательную подготовку чернового покрытия. Кроме того, повторный монтаж будет упрощен. Начиная работы, следует действовать от дальнего угла комнаты, используя монтировку. С ее помощью доски поддеваются и удаляются. Важно помнить, что под полами могут быть инженерные коммуникации, а в старых домах и вовсе можно обнаружить вентиляционные шахты, которые следует очистить и ввести в эксплуатацию.

Утепленная стяжка

Ремонт пола в хрущевке может предусматривать заливку стяжки с теплоизоляцией. Для начала необходимо подготовить основание, заизолировав зазоры между полом и стенами. Для этого можно использовать герметик или цементный раствор. Поверхность очищается от мусора и пыли, чтобы уберечь утеплитель от повреждения. Если обнаружены очаги плесени и грибка, от них следует избавиться.

Когда пол деревянный, следует удалить все влажные и прогнившие доски. Вместо них необходимо уложить новые. Если ремонт пола в хрущевке предусматривает укладку стяжки из цемента и песка, можно использовать пеноплекс. Сверху на утеплитель иногда укладывается гидроизоляция, чтобы предохранить материал от воздействия влаги. Гидроизоляция стелется с нахлестом, а стыки фиксируются скотчем.

При выполнении плавающего пола перед укладкой стяжки следует уложить полосы из деревянных плит, которые по высоте должны быть равны толщине стяжки. Между стеной и стяжкой оставляется 3-миллиметровый промежуток, чтобы избежать звуковых мостиков.

Особенности проведения работ

Если вы живете на первом этаже, то наверняка не раз задумывались над вопросом о том, как утеплить пол в хрущевке. Основанием в этом случае выступит железобетонная плита, на которую после подготовки укладывается пенополистирол. По периметру вдоль стен следует проклеить демпферную ленту или проложить полосу утеплителя. Это обеспечивает плавучесть стяжки. Затем идет слой гидроизоляции, в качестве который может выступить мембрана. Ее следует завести на стены, в противном случае при заливке раствора вода найдет путь для выхода.

Созревание стяжки при этом будет нарушено, а водоцементное соотношение уже не будет соблюдено. Заливка пола в хрущевке осуществляется на следующем этапе. Слой раствора можно армировать. Внутрь при желании можно разместить нагревательные элементы. Вместо классической стяжки по маякам можно сделать наливной пол, который обладает превосходными эксплуатационными свойствами. По стяжке после ее высыхания выполняется монтаж финишного покрытия.

Когда можно использовать самовыравнивающуюся смесь

Самовыравнивающаяся смесь первоначально обладает свойствами жидкости и способна самостоятельно создать ровную поверхность. Особый компонентный состав обеспечивает быстрое схватывание, а застывание в горизонтальном положении позволяет получить готовый пол, который можно использовать для дальнейших отделочных работ. Такая технология может использоваться для создания тонкой стяжки по бетонному основанию. Старая поверхность при этом может иметь незначительные дефекты, а с помощью самовыравнивающейся смеси вы подготовите пол для финишного покрытия.

При таком подходе толщина слоя может составить от 2 до 30 мм. С помощью подобного состава можно создать плавающую стяжку на разделительном слое. Это может быть пленочная или рулонная гидроизоляция. В качестве альтернативного варианта выступает промасленная строительная бумага. Технология оправдана, когда состояние основы не позволяет осуществлять заливку стяжки на бетон. Это может быть в тех случаях, если он пропитан маслами и нефтепродуктами.

Еще один вариант - это заливка смеси на деревянный пол. В этом случае толщина может варьироваться от 30 до 60 мм, а некоторые составы позволяют создать более толстые стяжки. Самовыравнивающиеся смеси можно укладывать и на утеплители, например экструдированный полистирол. Толщина слоя обычно такая же и не превышает 60 мм. Подобные смеси превосходно подходят для теплых полов, как электрических, так и водяных, они позволяют скрыть трубы и другие коммуникации, обеспечив ровную поверхность. Толщина заливки будет зависеть от диаметра нагревательного элемента, но должна составить не меньше 35 мм над верхним краем. Общая толщина при этом не будет больше 60 мм, в противном случае это станет причиной перерасхода энергоносителей.

Самовыравнивающаяся стяжка

Если вы, как и многие владельцы недвижимости, задались вопросом о том, как залить пол на кухне в хрущевке, можете выбрать самовыравнивающуюся смесь. Для этого подготавливается основа. Технология этого этапа почти ничем не отличается от той, что была описана выше. Исключением выступает лишь влажность основы. Если сквозь заливку будут проникать вода и пары, это со временем разрушит полимерную пленку, а пол начнет крошиться. В любом случае перед заливкой смеси нужно устроить слой гидроизоляции, чтобы испарения не попали в ровнитель.

Заливка пола в хрущевке своими руками предусматривает подготовку бетона. Для этого трещины заделываются, поверхность покрывается грунтовкой, а следом застилается гидроизоляция. При желании можно уложить теплоизоляцию и сетку. На следующем этапе можно приступать к замешиванию раствора. Эта процедура является одной из ответственных. Обычно производители указывают температурный диапазон для смеси. Обычно это предел от 15 до 30 ˚С. Если пол залить на холоде, он не сможет набрать нужной прочности, вода разрушит полимеры еще до того, как испарится. Итогом станет все то же выкрашивание пола.

Если пренебречь температурными условиями, то это станет причиной брака. В жару заливать тоже нельзя, ведь вода испарится слишком быстро и состав не успеет растечься. Самовыравнивающиеся смеси к превышению температуры чрезвычайно чувствительны. Если залить состав, например, при 32 ˚С, то он застынет ежиком.

Замешивание и созревание

Замешивать состав можно в разных объемах. В емкость наливается вода, а в нее высыпается сухая смесь. Дрель необходимо установить на обороты от 100 до 300 в минуту. Насадка должна двигаться по кругу и вверх-вниз. Стенок и дна при возможности касаться не стоит. Если посуда будет вибрировать, это ухудшит однородность смеси.

Замешивать необходимо около 3 минут, сокращать и затягивать период затворения нельзя. К периоду потребления раствор должен созреть. На дозревание потребуется около 4 минут. Незрелый раствор выливать нельзя, в большинстве случаев это приводит к волнообразной поверхности.

Заливка

Заключительной и основной частью работы является заливка. Здесь важна четкая координация действий. Работать должны два человека. Один из них делает замес, тогда как второй ему помогает. Как только раствор будет готов, мастер оставляет первое ведро на дозревание и начинает работать со вторым. За 30 секунд до готовности 1-го замеса нужно вылить раствор в дальний угол, начав разгонять раствор специальным инструментом. В это время уже будет готов второй замес и должен начать затворятся 3-й. Цикл следует повторять до тех пор, пока не будет залита вся площадь.

Теперь пол кажется ровным, но в слое раствора все еще остаются пузырьки воздуха. О них забывать не следует, ведь через некоторое время они всплывут, и поверхность покроется лунным ландшафтом. На заключительной стадии нужно пройтись по поверхности аэрационный валиком. Инструмент должен быть специальным - не тем, что предназначен для гипсокартона. Такой валик имеет козырек, который исключает брызги на одежду, лица и сам раствор. Влага из брызг будет интенсивно испаряться, особенно при высокой температуре.

В заключение

Какой бы материал для стяжки пола вы ни выбрали, главное - правильно осуществить работы. Только тогда можно рассчитывать на то, что покрытие прослужит долго. Например, важно учесть, что на гипсовый пол нельзя заливать цементную основу. Это непременно повлечет необходимость переделки стяжки, а значит, станет причиной перерасхода материалов. Еще очень важно правильно подготовить поверхность. Почти всегда специалисты советуют избавляться от деревянных прогнивших полов, которые скрипят и имеют непрочные участки.

Читайте также: