Дипломат для печки своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Для того, чтобы печь могла использоваться, как источник тепла для системы водяного отопления дома, в ней должен быть обязательно установлен теплообменник, в котором циркулирует жидкий теплоноситель, чаще всего вода. Его еще называют печной котел или регистр. В этой статье мы рассмотрим, как изготовить такой теплообменник для печи своими руками и каким он может быть, в зависимости от вида самой печи и материала, используемого для его изготовления.

Из чего можно изготовить печной теплообменник

Из листового металла такие регистры изготовить проще. Их легче чистить при эксплуатации. Но, как правило, они имеют меньшую площадь контакта с пламенем или горячими газами, так как в своем большинстве своем они являются сплошными и в теплообмене участвует только внутренняя их поверхность, обращенная к пламени.
Печные котлы из труб, при тех же габаритных размерах, как правило, имеют большую теплообменную площадь (хотя это зависит еще и от количества и от диаметра труб), так как позволяют пламени или горячим газам контактировать, практически, со всей их поверхностью. Но они более сложны в изготовлении. Особенно это касается конструкций, состоящих полностью из труб круглого сечения.

Если для изготовления теплообменника для печи с водяным контуром используются трубы, то лучше всего, если они будут бесшовными (цельнотянутыми). Если же используются шовные трубы, то швы придется дополнительно укреплять сварным швом и располагать с наружной стороны регистра (со стороны кирпичной кладки).

Очень часто при изготовлении печных котлов трубы и листовое железо комбинируют. Делается это для того, чтобы использовать их положительные качества: чтобы и изготавливать было проще, и теплообменная площадь была достаточной.

Каких видов могут быть самодельные печные теплообменники

Кроме, рассмотренных выше, конструкционных различий печных котлов, зависящих от выбранного материала для их изготовления, их конструкции могут отличаться и в зависимости от вида печи, для которой они собственно и предназначены. Такие печи могут быть отопительными или отопительно-варочными.

Конструкция теплообменника для отопительно-варочной печи отличается тем, что в верхней его части есть открытое пространство для доступа пламени к варочной плите. В регистрах же для отопительных печей верхняя часть, как правило, закрыта сплошным листом или рядами труб.

Форма и размеры печных котлов подбираются в соответствии с размерами и формой того места, где их предполагается установить (чаще всего это топливник печи), а также в зависимости от его необходимой тепловой мощности.

Конструкции котлов для отопительных печей с водяным контуром

Здесь мы рассмотрим три наиболее распространенные конструкции, выполненные отдельно из листового металла и труб, а также их комбинирования.

Вариант 1.

Теплообменник представляет собой сплошную П-образную конструкцию, сваренную из листового металла, предназначенную для расположения в топливнике отопительной печи. Теплообменной поверхностью являются его внутренние стенки.

Теплообменник из листового металла для отопительной печи

Вариант 2.

Печной регистр для отопительной печи из труб

Вариант 3.

Боковые поверхности этого регистра изготавливаются из листового металла толщиной 3-5 мм и представляют собой сплошные панели толщиной 40-45 мм, а верхней части они соединены между собой рядом горизонтальных труб диаметром 40-50 мм.

Использование труб вместо сплошной поверхности (как в варианте 1) позволяет увеличить площадь соприкосновения с нагревающей средой, а использование листового металла для боковых панелей, упрощает процесс изготовления, что немаловажно если вы решите его сделать своими руками.

Печной котел из листового металла и труб для отопительной печи

Печные котлы (регистры) для отопительно-варочных печей

Теплообменники для отопительно-варочных печей могут также быть изготовлены, как из листового железа, так и труб (круглых или профильных), а также при их комбинировании. Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1.

Теплообменник для отопительно-варочной печи

Вариант 2.

Печной котел из труб круглого и прямоугольного сечения: круглые (диаметром 40-50х4 мм) расположены горизонтально и соединены в конструкцию с помощью прямоугольных 50-60х40х4 мм. Такая комбинация разных видов труб облегчает изготовление котла. Размеры а, б, в и г рассчитываются, в зависимости от размеров топливника и необходимой мощности регистра.

Теплообменник для отопительно-варочной печи из круглых и профильных труб

Вариант 3.

Теплообменный регистр только из круглых труб. Представляет собой два горизонтальных контура, соединенных вертикальными трубами. Холодная вода из системы подается в нижний контур, а нагретая с верхнего контура подается обратно в систему отопления.

Регистр для отопительно-варочной печи из труб

Как подобрать или рассчитать размеры печного котла

После того, как вы выбрали вид теплообменника, необходимо определиться с его размерами. С одной стороны его габариты должны соответствовать размеру места, куда он будет установлен.

Чаще всего теплообменники помещают в топливник печи, но иногда в дымовых каналах или камере бесканальной печи. При этом необходимо учесть, что между кирпичной кладкой и регистром должен быть зазор 0,5-1 см, учитывающий тепловое расширение металла.

Кроме этого, необходимо знать требуемую мощность печного теплообменника. Как ее определить?

Она зависит от тепловой мощности системы водяного отопления, необходимой для обогрева дома, которая в свою очередь зависит от теплоизоляционных свойств его наружных конструкций и максимальной отрицательной температуры наружного воздуха зимой. Упрощенно можно ориентироваться на средний показатель: 10-12 кВт на 100 м 2 площади дома.

Как же вычислить необходимую площадь печного котла, для обеспечения такой тепловой мощности? В среднем, принято считать, что для обеспечения тепловой мощности 5-10 кВт необходимо около 1 м 2 теплообменной поверхности котла. Величина этого показателя зависит от температуры горячих газов, соприкасающихся с теплообменником и температур воды (теплоносителя) на его выходе и входе, что в свою очередь, в значительной степени зависит от режима топки и вида топлива.

Полную мощность теплообменника можно вычислить по формуле:

Q=SQуд,

где: Qуд – его удельная мощность, ккал/час;
S – его полезная площадь (соприкосновения с нагревающей средой), м 2 .

Удельную мощность можно вычислить по формуле:

Qуд = k(T-t)S,

Если печь будет работать периодически (около 2 часов) на дровах, то средние температуры среды и теплоносителя будут максимум: 500 и 70°С соответственно и с 1 м 2 теплообменника в этом случае можно будет получить максимум 6 кВт тепловой мощности.

Если печь будет работать на угле и постоянно, то средние максимальные средние показатели среды и теплоносителя могут быть: 800 и 70 °С соответственно. В этом случае с 1 м 2 площади печного котла можно будет снять около 10 кВт.

Если известна общая требуемая тепловая мощность котла и режим топки (а значит и удельная его мощность), то вполне можно определить, какую полезную площадь поверхности он должен иметь:

S =Q/Qуд, м 2 .

В зависимости от того из какого материала будет изготавливаться теплообменник, можно подсчитать, сколько потребуется труб или листового металла, чтобы обеспечить такую площадь соприкосновения с нагревающей средой. При этом в расчет берется только та поверхность, которая будет непосредственно контактировать с горячими газами или пламенем.

Например, если печной котел будет изготавливаться сплошным (только из листового металла), то в расчет следует принимать только внутреннюю его поверхность. Если же он будет изготавливаться из труб, то практически вся их поверхность будет участвовать в теплообмене (их длина х диаметр х 3,14). При комбинировании разных материалов, необходимо будет вычислять площадь соприкосновения с нагревающей средой каждого элемента отдельно, а потом суммировать.

Если необходимо увеличить тепловую мощность котла при тех же габаритных размерах, можно в его конструкцию добавить дополнительные элементы (например, трубы). Если же его мощность получается слишком большой, то можно уменьшить его длину. Другими словами: в каждом конкретном случае необходимо делать расчет и корректировку размеров регистра, привязывая их к размерам и конструкции самой печи, а также мощности системы водяного отопления дома, которую придется обеспечивать тепловой энергией.

Изготовление своими руками

После того, как подобран вид печного котла, материал и сделан расчет размеров можно приступать к его изготовлению своими руками. При этом необходимо обратить внимание на качество сварочных работ. Оно должно быть на высоком уровне, так как данный агрегат будет эксплуатироваться в достаточно агрессивной среде, а для того чтобы выполнить его ремонт, скорее всего, придется разбирать печь или ее часть. Поэтому, если вы не уверены в своих способностях сварщика, то лучше эту работу поручить опытному специалисту, предварительно заготовив все необходимые элементы конструкции.

После выполнения сварочных работ необходимо заполнить регистр водой, проверить нет ли протечек и выполнить его опрессовку при давлении, превышающем рабочее в системе отопления, как минимум, в 2 раза.

Спасибо за ссылку. Если можна конкретнее по печке и щитке. На даний момент у меня столит котел "Дипломаты". Плита топиться с торца нет никаких перевалов в плите. Плита подключена к трьох оборотному щитку. Вода в системе больше 40-45 градусов не поднимается. на плите 10 литров води закипает около часа. Щиток сложен в четверь кирпича с тремя вертикальними каналами (у нас все печи сложены в четверть кирпича) В основном все печи в нашей местности стоят в простенках комнат и имеют форму более схожую на отопительний щиток

Евгений Р написал :
Если можна конкретнее по печке и щитке.

Чужие они для меня.Пардон.Вам к печным людям путь держать стоит.

Вот фото,как я делал у себя дома.
У меня комбинированное отопление-ЕЦ и с насосом- дом 280м/2.Если хотите дам видео, по отоплению своего дома.

Клиенту нужно тепло не только радиаторов,но и печи.При топке котла, тепла будет столько, сколько горит котел.При топки печи, будет еще дополнительный аккумулятор тепла- сама печь.Которая отдает тепло в течении 12-14 часов.Получается более комфортно,нет большого перепада температур, между топкой печи.

виктор1 , Чем такую красоту полировал? И красил? Блестит, как у кота яйца! Не облезает?

касимов , Лаком вскрывали.Нет не облазит уже 3 года в таком состоянии.

Вот видео моего дома.

виктор1 ,я чегото не понял или насос стоит неправильно

ось вертикальна, а должна быть горизонтально.

По печам. у нас испокон веку делают типа как у виктора, трехоборотный отопительный щиток, к которому пристыкована топка с самосварным котлом. только у нас обычно над плитой ещё и полку на половине высоты выкладывают, типа сушильного шкафа.

Тут подключено ЕЦ ось вертикальная.

Ось горизонтальная циркуляционный насос.В отоплении дома работает одновременно,два вида отопления ЕЦ и с насосом.Расширительный бак открытого типа,стоит на чердаке.

виктор1 , про ЕЦ и принудиловку я понял, сам живу в частном доме , с примерно такой же системой.

я вот этот момент имел ввиду
у вас вал насоса судя по фото вертикально, а должен быть горизонтально, типа как здесь

Вы про это.В доме сейчас живут дети.Они меняли насос, перед новым годом.Я только приехал и уехал на отдых.

виктор1 написал :
Вот фото,как я делал у себя дома.
У меня комбинированное отопление-ЕЦ и с насосом- дом 280м/2.Если хотите дам видео, по отоплению своего дома.

Спасибо за помощь. Скажите у Вас на плите что нибудь варится? Я не уточнил свой вопрс. Меня интерисует какой размер должен бить у топливника, какой величини я( наибольшей) я могу подключить щиток отопления чтоб хватило на котел на варочную плиту и с дымових каналов не потекла сажа. У меня примерно такой форму печка. Хотелось бы форму и расположение не менять, но в тоже врема реализовать все мои идеи

Евгений Р написал :
Меня интерисует какой размер должен бить у топливника,

Чтобы нормальное полено умещалось с закрытой дверцей.

Евгений Р написал :
Хотелось бы форму и расположение не менять,

Евгений Р написал :
Скажите у Вас на плите что нибудь варится?

На плите, можно готовить,

Евгений Р написал :
. Меня интерисует какой размер должен бить у топливника, какой величини я( наибольшей)

Посмотрите, по кольцам на плите.Размер=- длина 90 см.

Евгений Р написал :
я могу подключить щиток отопления чтоб хватило на котел на варочную плиту и с дымових каналов не потекла сажа

По правилам, чтоб не потекла сажа, нужна температура выхода газов не менее 120 градусов.При меньшей температуре, возможно течь конденсата.
Для этого считается температура ,на выходе.Замеряется термопарой.
По печи, могу чуть чуть, подсказать.

Посмотрите, по кольцам на плите.Размер=- длина 90 см.

Я понимаю что температура газов должна быть около 120 С, но как это реализовать. Слишком малий топливник и большой щиток не дадут нормального горения и температуры. А тут еще и котел с плитой будут отбирать тепло. Примерно то что я хочу конструкция щитка взята за основу (рисунок грубоват) Плита (квадрат) находится в кухне, щиток в другой комнате собой разделяет зал и спальню (слева зал справа спальня)

Евгений Р написал :
Примерно то что я хочу конструкция щитка взята за основу

Такой большой щиток -отберет слишком много тепла.Что значит, температура на выходе, будет слишком мала.Слишком много ходов дыма.В теплую погоду- может не тянуть печь.Будет затруднен розжиг дров.Также возможен выход дыма в дом.

виктор1 написал :
Такой большой щиток -отберет слишком много тепла.

Это хорошо.Мы дом греем или дымоход подгоняем под заданную температуру?
Евгений Р , Сажа.зола будут всегда.Даже от *марки* дров зависит.И от влажности. Ежели дымоход не уродовать металическими трубами и колпак сверху,то ручьем течь ничего не должно.За тягу отвечает печник.

виктор1 написал :
нужна температура выхода газов не менее 120 градусов

Сделает спец,будет там и температура,будут и искры с пламенем из трубы.Это ж дрова.

Евгений Р написал :
с дымових каналов не потекла сажа.

Сейчас течет? Устранить причину.Готовь кирпич и глину!

Сейчас сажи нет.Дима из печи не видно практически в любую погоду, но 3 оборотний щиток очень мало дает тепла. Измерительними приборами не пользовался, но на "руку" примерно 50 градусов. У меня в системе паралельно включен самодельний ТТ котел большой примерно 1.2 метра висотой на 2 зуба на нем есть механический термометр при протопке печки вода в ТТ котле по термометру около 45 градусов. Повторюсь еще щиток сложен в четверть кирпича. Может конструкцию щита не менять, а сложить в пол кирпича. Печку думаю переделивать своими силами в округе только печники самоучки. Которие печки делают на глаз и всен аоди манер. ( не говорю что на глаз плохо). Скажете, есть ТТ котел пльзуйся, но котел есть котел. Пару часов не топишь начинает холодать. Утепление дома пока не рассматриваю дорого.

Сварщик нужен.Смышленый.Варим котел.Устанавливаем.Обкладываем.На словах просто.Совместить сложнее.Но котел и печь не враги,поэтому должно все получиться.

Евгений Р написал :
У меня в системе паралельно включен самодельний ТТ котел большой примерно 1.2 метра висотой на 2 зуба на нем есть механический термометр при протопке печки вода в ТТ котле по термометру около 45 градусов

Я переварил несколько котлов,температура всегда была низкая.Радиаторы плохо нагревались.
Потом взял за основу, котел дипломат- с малым объемом воды.Теперь радиаторы горячие.На фото видно его хорошо.

виктор1 написал :
Я переварил несколько котлов,температура всегда была низкая.Радиаторы плохо нагревались.

Даже используя вот такой котел ( а таких котлов наверено 90% от того что используется в селе в домах с печью и водянным отоплением. покрайней мере для Смоленшины это дефакто стандарт с х.з. каких времен. ещё никто на холодную воду в системе не жаловался) можно закипятить воду в системе, для этого просто надо топить, а уж такой как у вас, с развитыми поверхностями, так вообще не вопрос.

Евгений Р написал :
Сейчас сажи нет.Дима из печи не видно практически в любую погоду, но 3 оборотний щиток очень мало дает тепла. Измерительними приборами не пользовался, но на "руку" примерно 50 градусов.

а сколько вы хотели получить на шитке?! 120? (кстати можно и померить-Мультиметр DT-838 с термопарой стоит порядка 200р)
Шиток и не должен обжигать. так что это нормально.Вообще 3-х обортный отопительный шиток в пол кирпича-то есть 12,5 см от канала (на ребро 6см в кирпич25см) это классика, накосячить там негде.
А с какой стороны вы к нему топку пристроите вообще значения нее имеет.

вода в ТТ котле по термометру около 45 градусов

ну вопревых, а топите ли вы? или таки вы думаете что с трех дровин в сутки можно снять небходимую мошность?

ИМХО- варите котел типа как на фото виктора, кладете отопительный шиток в пол кирпича(не забываем в низу каналов вмазать дверки для прочистки-виктор забыл это сделать)+ к нему топку с нужной вам стороны и будет вам счастье! Если конечно не забывать подкидывать дровишки в топку.

Dgippo1 написал :
варите котел типа как на фото виктора, кладете отопительный шиток в пол кирпича(не забываем в низу каналов вмазать дверки для прочистки-виктор забыл это сделать

Не забыл,просто стоит кирпич, над кирпичом. В случае засорения, вытаскивается оба кирпича, все вычищается и потом обратно выкладывается.За время пользования еще нет проблем.

Dgippo1 написал :
можно закипятить воду в системе, для этого просто надо топить, а уж такой как у вас, с развитыми поверхностями, так вообще не вопрос.

Если есть ЕЦ -не закипит система.

виктор1 написал :
Не забыл,просто стоит кирпич, над кирпичом.

такую красоту шевелить? кощунство, дверка лучше. но это конечно имхо.

виктор1 написал :
Если есть ЕЦ -не закипит система.

Ну это смотря как топить,хотя конечно это не есть хорошо, мой пассаж был к тому что вода в системе может быть холодной и по причине недотопа. Счас у нас стали варить котлы чисто из 50 трубы, "шалашиком" стропила в шахматном порядке. малое количество воды+большая поверхность омывания=быстрый прогрев системы, но печь не успевает прогрется. ИМХО хорошо когда печь на подстраховке газового отопления,

если печь основное средство отопления, то лучше как у вас

Я пробовал варить котел, из труб 32 и 25(как на фото),температура воды не успевала нагреваться,насос крутил постоянно.Потом поставил на поддачу реле включающую насос и выставлял температуру на 60 градусов. Эффект был лучше.Но, со временем заклинило насос,промывал систему и чистил насос.
Потом варил котел- трубой 32,25,40 в виде дома в печи ОВИК по чертежам Кузнецова.Эффект был тоже слаб.
И только, в третьем варианте, как есть сейчас,я доволен на все 100%.

Во всех трех случаях топил почти одинаково.Даже в первых двух расход был чуть больше дров.

Dgippo1 написал :
если печь основное средство отопления, то лучше как у вас

Вот тут этот вариант.
Еще есть наблюдения-
Если топить постоянно с включенным насосом-печь остывает быстро.
Если топить с насосом 3-4 часа и потом отключить насос,печь держит тепло до 11 часов дня.То есть прогрев печи при ЕЦ больше.

Пусть ни кто не думает, что я с Dgippo1 , что рекламируем или того хуже хвалимся.Просто это наши разъяснения, для лучшей понятия темы из своей практики.

Судя по фото Ваш котел примерно занимает половину топки. А может быть плохой прогрев из за неправильно ввареных подачи и обратки? У меня обе трубы вварено в одну часть дипломата. Обратка поднята к котлу на 40 сантиметров от пола и вварена в средине половины дипломата.

Евгений Р написал :
Судя по фото Ваш котел примерно занимает половину топки. А может быть плохой прогрев из за неправильно ввареных подачи и обратки? У меня обе трубы вварено в одну часть дипломата. Обратка поднята к котлу на 40 сантиметров от пола и вварена в средине половины дипломата

Прошу совета будет работать такая конструкция? Всё взято за основу. Конструцию печки подогнать под щиток, в плите топку для котла увеличить ширина 40 см высота 40-50 длинну по основному рисунку, перекрытие котла - кирпич. Мой вопрос может показаться смешным, но как раньше мастера на селе строили печки? Не думаю что ктото из них пользовался сложнейшими теплотехническими расчетами топливника, конвективной части строили ивсё тут. В инете много пересмотрев информации могу сказать что изделия которые работают у нас отличаются от предложеных на многих сайтах и в литературе. Два примера: все печи у нас в четверть кирпича, дымовой канал никогда не опускается ниже уровня колосниковой решетки.

причем именно так, верхняя плоскость должна быть не горизонтальна, а повышатся к месту вварки вывода, иначе вода будет закипать и "стрелять" в котле

Евгений Р написал :
Мой вопрос может показаться смешным, но как раньше мастера на селе строили печки? Не думаю что ктото из них пользовался сложнейшими теплотехническими расчетами топливника, конвективной части строили ивсё тут

Вот именно-но у них был опыт поколений-успешно нами потерянный. а потом стали изголятся, в том числе и Кузнецов, при всем уважениии к его купольным конструкциям- мало кто говорит что они просто опасны. если в классическом шитке давление ниже атмосферного, то в купольной выше. что означает что при малейшей трещине, дым и угар пойдет в помещение.

Исходя из опыта поколений смотрим, что из чугуния есть в наличии- дверки, плита, их размеры давно приведенны к оптимальным

значит типичная отопительно-варочная(афтор ведь это хочет) печь Смоленской губернии.

котел, как на моем рисунке выще, встроен в топку, которая стоит вдоль длинной стороны( не критично-можно скомбинировать как нужно вам) трехоборотного отопительного шитка,

размер котла по внутри ширина 30 см, высота примерно 40, толшина "стенок" 5-6 см, длина выбирается так чтоб внутренняя задняя стенка была на 5-7 см дальше центра большой комфорки, плиту кладут примерно на 10 см выще стенок котла(стенки часто связывают между собой 4-5 трубами над топкой. Пламя в топке омывает их, и варочную плиту, причем в задней части оно вынужденно "переваливать" через заднюю стенку котла что способствует лучшему нагреву большой комфорки куда хорошо можно поставить тотже чугунок. Перевалив через стенку котла пламя -газы опускаются ниже топки, до уровня пол+кирпич, и проходят в отопительный щиток.

А вообще конечно готовить дома > приходиться варить еду животным

не стоит, проще найти на металлоломе диск от грузовика и сварить буржуйку во дворе под любым простейшим навесом, у 99% селян такая имеется.

Если вы хотите иметь на своей даче красивую кирпичную печку, то в этой статье мы собрали полезную информация по её устройству – с указанием необходимых материалов и существующих схем. Вы узнаете, как сложить самую простую печь из кирпича своими руками для дачи и получить прекрасный, долговечный результат. Благодаря такому простому, но полезному устройству, можно готовить различные продукты и использовать её как обогревательный элемент.

Конструкции печей

Кирпичные печи не теряют своей актуальности в частном секторе на протяжении многих лет. Это связано с их экономичностью и эффективностью. Толстые стенки конструкции могут долго удерживать тепло.

Печи различают по предназначению и бывают отопительные, варочные, комбинированные и многофункциональные. О каждой разновидности расскажем ниже.

Для отопления

Самая распространённая и простая. Применяется только для обогрева. Используется в основном на отдалённых от газопроводов домах. Также часто её устанавливают как печь-камин. К ним относятся камины, которые могут иметь закрытую или открытую топку, что позволяет эффективно обогревать до 20 м² помещения. Включают топочную камеру (может выкладываться или приобретаться отдельно), зольник и дымоход.

Теплоотдача зависит от типа кладки, размера стенок и используемых материалов. Самый популярный вариант кладки – один кирпич. Стены прогреваются до 600 градусов. Форма бывает вытянутой, широкой, круглой, треугольной. Выбор формы зависит от желания владельца дома, интерьера и площади самого помещения. Для декорирования применяют камень, штукатурку и плитку.

Проще всего сделать прямоугольную или квадратную печь. Все остальные варианты надо доверить хорошему специалисту, поскольку есть много нюансов и особенностей кладки, о которых всегда надо помнить. Для увеличения герметичности печь могут снаружи оснащать листовым металлом, что позволяет обогревать большие дома.

С варочной плитой

Хороший выбор для дачи, которая используется в тёплое время. Упор делается не на обогрев, а на удобство приготовления пищи. Дополнительно может монтироваться бак для нагрева воды, что обеспечивает комфорт проживания. Широко применяется в домах, где есть отопление электричеством или природным газом. Корпус из кирпича, внутри конструкции дымоход, зольник и топка. Сверху кладут плиту, можно сделать духовой шкаф.

Комбинированные модели

Одновременно используется для готовки и отопления. Проект значительно сложнее, чем предыдущие, поскольку надо сделать зольник, камеру сгорания топлива, дымоход, установить шкаф и варочную поверхность. Этот вариант довольно тяжёлый и массивный, поэтому применяется для просторных домов, требуется наличие прочного фундамента. Используется, если другого способа отопления нет. Иногда обустраивают сушильными камерами для приготовления различных заготовок, одежды, дров. Также их часто оснащают баками для воды, лежанками, духовыми шкафами.

Многофункциональные печи

Делают в основном только в больших беседках. Они одновременно отапливают конструкцию и позволяют готовить еду. Как и в предыдущем случае могут иметь духовой шкаф, сушилку. Главное отличие данных печей в том, что дополнительно они могут иметь ещё несколько секций для жарки продуктов на углях или копчения. Естественно, сделать такую печь самостоятельно без соответствующих навыков и знаний просто невозможно. Поэтому доверяйте работы квалифицированным мастерам с большим опытом. Только так вы получите хороший результат, который всегда будет вас радовать.

Простая и экономная кладка печи

Есть несколько вариантов, как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой поэтапно и правильно. В первую очередь, надо предварительно определить, какое главное назначение конструкции – отопление или для готовки. Возможно, вы выберите вариант с дополнительными элементами, указанными выше или прямоточную конструкцию. Главное в решении этого вопроса – это назначение будущей конструкции.

Конструкции со слабыми газовыми оборотами не обеспечивают высокую теплоотдачу. В основном их применяют для маленьких площадей – до 16 м² и гаражей.

С варочной поверхностью

Как сделать печку такого типа, описано ниже. Самая простая модель небольших размеров – 78х53 см (ШхГ) и позволяет разместить одну конфорку. Можно использовать красный кирпич, но его надо подбирать очень тщательно – только ровный и без трещин. Это позволит сэкономить на покупке огнеупорных камней.

Для раствора берётся глина/вода/песок (4/1/8 ч.). Количество раствора определяется в соответствии с количеством кирпича. Если шов будет 3-5 мм, то его хватит на 50 шт. камней.

Процесс кладки печки немного меньших размеров выглядит следующим образом:

Готовится основание, которое примерно на 10 см шире будущей конструкции, первый кирпич на основании размещается на уровне пола. При подполье от 0,5 м яма не понадобиться.
Делается опалубка 74х61 см, сверху рубероид (в два слоя) и заливается бетон. Возводить конструкцию начинают через 7 дней и не раньше. Необходимо, чтобы фундамент хорошо высох, в противном случае конструкция просто просядет, может наклониться и потрескаться.

На следующих 2-х ярусах делают стенки трубы. Как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой небольших размеров – придерживайтесь данной конструкции и все получится. Но надо помнить, что есть ряд нюансов и возникающих сложностей, которые требуется сразу решать. Если вы допустите ошибки, то не получите нужного результата. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Видео описание

Как производится кладка небольшой печи, смотрите в видео:

Прямоточного типа

Нет ничего особо сложного в том, как сделать печь прямоточной конструкции. Но очень важно чётко придерживаться всех требований и обязательно выбирать качественный камень.

Применяется для обогрева небольших помещений. Необходим мощный фундамент. Габариты конструкции 51х64 см (ШхГ).

Обустройство печи происходит следующим образом:

Для фундамента засыпается щебень прослойкой до 20 см, заливается раствором. Каждый этап обязательно тщательно выравнивается. Класть камень можно только через несколько дней.
Глубина конструкции 2,5 камня, ширина – 2. Поддувальная камера отсутствует, вместо неё в дверке просверливаются отверстия.
Дверку будет перекрывать только 6 ряд. Общая порядовка очень простая, надо только соблюдать перевязку.
С 8 ряда зауживают конструкцию при помощи половинок ¾ частей камня. Выход топки 12,5х25 см.
9 ряд кладётся целым кирпичом, аналогично 7-му.

Следующий ряд ставится ребром заподлицо с внутренней гранью.
Далее снова плашмя (4 шт. ¾ и 2 шт. целых), зауживая дымовой канал.
Далее камни ребром, посередине канала кирпич, конструкция поднимается на 5 ярусов.

Все остальные каналы кладут плашмя. На 2-х последних зауживается канал половинками до габаритов 12х12 см. Последней монтируется задвижка и труба.

Для обогрева

Рассмотрим, как сложить печь из кирпича для отопления. Для примера возьмём печь 51см х 90см х 2м 38см (ШхГхВ).

Потребуются следующие материалы:

песок/глина/кирпич (18/9 вёдер/390 штук красный, полнотелый);
дверки (прочистная и поддувальная);
рулон гидроизоляционного рубероида (60см х 1м);
одна задвижка и решётка 40х25 см;
один лист из стали предтопочный 70х50 см.

Процесс кладки следующий:

Как сделать печь из кирпича для дома своими руками, если помещение небольших размеров, описано выше. Главное придерживаться всех требований и правил. По окончании кладки конструкцию надо оставить для просушивания. Через семь дней требуется провести пробную топку.

Экономный вариант

Если ваш бюджет ограничен и само помещение маленькое, тогда подобная конструкция станет настоящим спасением. Существует много достаточно простых схем экономичных печек. Можно попробовать делать их самостоятельно или заказать установку. Но в любом случае, надо понимать, как класть печь из кирпича своими руками. Даже если вы сами не будете заниматься кладкой, то знание как сложить печку позволят вам контролировать все работы.

Первое, что надо сделать, ещё до того, как класть печку – найти для неё место. Так как общая масса всей конструкции будет сравнительно небольшая, то не будет и жёстких ограничений, которые есть для традиционных моделей. Можно на полу закрепить прочные доски или другой аналогичный материал, обязательно использовать подходящую гидро- и теплоизоляцию. Этот материал только негорючий. Далее укладывается рубероид-клеёнка, по размерам соответствующий конструкции с небольшим запасом. Далее насыпается 2 см песка, выравнивается.

Кладка конструкции происходит следующим образом:

Без раствора 1-й ярус кладут сразу на песок. Камни смазывают тонким слоем раствора, ставят дверцу поддува с торца, обмотав её асбестом. Дверку фиксируют и формируют поддувало, используется шамот и укладывается решётка.
Камни ставят ребром, формируется канал для отвода дыма, делается основа перегородки. Один камень ложится без раствора, потом он убирается. Ставится и фиксируется дверка топливника .

Видео описание

Наглядно о кладке и нанесении раствора смотрите в видео:

Дублирующий ряд, но камни кладут плашмя.
Кирпич на ребро, стенки протираются мокрой ветошью.
Кирпич кладут плашмя, а на тыльной стороне – на ребро.
Далее закрывается топливник, 2-а кирпича должны нависать над камерой (если конструкцию планируют применять как камин и не закрывать топку), пламя будет направляться к середине конструкции.
Камни немного перемещают к тыльной стороне, они будут подпирать дверку. Перед укладкой кирпича укладывают мокрые полоски асбеста для герметизации. Панель нельзя класть на раствор – появятся трещины из-за разницы терморасширения.
Формируется труба для отвода дыма. Делается плавное расширение к тыльной части. Камень применяется для основы, для всего остального используется лёгкий металл.
Ставится задвижка, она обязательно уплотняется асбестом, сначала обмазанным раствором. На этом заканчивается строительство конструкции.

В конце делается несколько ярусов дымохода, в него вставляется труба. Убирается кирпич (установленный без раствора) и весь мусор. Стык конструкции возле пола закрывается для декорирования металлом. Полностью высохнет конструкция спустя 1-2 недели.

Как построить печь более простого типа, если нет времени, необходимых материалов или навыков? Воспользуйтесь следующей конструкцией, которую можно возвести всего за несколько часов. Она имеет максимально простой принцип функционирования.

Внизу закладывается топливо, которое там сгорает, и там же оно оседает. Тяга создаётся температурными перепадами. Такая конструкция отличается минимальным количеством дыма и практически полным сгоранием топлива. Для этого варианта достаточно две половинки камня и 20 целых кирпичей. В печке пять рядов, связываются камни раствором, но можно выложить печь и без его использования – это будет временная конструкция.

Видео описание

Подробнее о приготовлении раствора смотрите в видео:

Есть промежуточный вариант, между описанными двумя выше. Делается Г-образная конструкция из трёх секций – для дров, сгорания поленьев и дымохода. Как построить печку такого типа? Надо взять примерно 25 кирпичей (+/- 5 камней). На все работы уйдёт 3-5 часов, в зависимости от ваших навыков.

Хороший специалист потратит на её постройку до часа и даже меньше. Кладка осуществляется по аналогичному образу первого варианта.

Преимущества простой печки

Все печи простого типа имеют много уникальных преимуществ. Например, для их постройки тратиться минимум времени. Некоторые модели можно возвести всего за час, а на монтаж других уходит 1-2 дня. Небольшие конструкции отличаются лёгким весом, а значит им не требуется обустройство фундамента, что позволяет экономить время, деньги и силы. Можно выбрать любое место для установки конструкции, если делаются мобильные версии без использования связующего раствора, то её можно разобрать в любой момент, перенести и установить на новом месте. Для топлива можно применять любые материалы – шишки, поленья, стебли больших растений и так далее.

Немаловажно то, что такие конструкции отличаются меньшим расходом топливных элементов. Например, по сравнению с буржуйками потребуется в несколько раз меньше дров. Если вы используете самую простую печку без связывания камней глиной, можно увеличить теплоотдачу, которая будет больше, чем от открытого костра. Это отличный вариант для походов, но не совсем удобный, если вы передвигаетесь без транспорта. Поскольку кирпич тяжёлый и ёмкий, его неудобно и тяжело с собой носить.

Дополнительным большим плюсом является минимальный уровень задымления, а само топливо практически сгорает без отходов. После хорошего прогрева температура камней может достигать 1 тысячи градусов, что гарантирует не только хороший и быстрый обогрев, но и быстрое приготовление различных блюд.

Нужен ли чертёж

Качественный и подробный чертёж необходим только в том случае, если вы будете строить большую стационарную печь для обогрева дома и готовки еды. Но даже и в этом случае опытный специалист может обойтись без него.

Заключение

Есть несколько решений вопроса, как правильно сложить печь из кирпича для дома своими руками. Если вы будете отапливать небольшое помещение, то вам подойдёт самая простая конструкция. Но для обогрева большого дома надо ставить более массивную печь. Вы сможете на ней готовить, запекать продукты, сушить и так далее. Все зависит от того, что вы выберете и сколько готовы потратить. Но важно помнить, что габариты конструкции во многом зависят от площади помещения. Большая печь не нужна в маленькой комнате, она только отбирает полезное пространство.

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Важно! Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Читайте также: