Что можно сделать из асбестовых труб на даче своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Декоративная клумба на дачу из асбестоцементных труб

Облагораживание дачного или придомового участка можно выполнять разными способами. Например, одни покупают красивые горшки или кашпо для цветов, а другие — делают декоративные заборчики и т.д.

Мы предлагаем изготовить самодельное кашпо из подручных материалов, которые бывает, валяются без дела. В данном обзоре будем делать декоративную клумбу из асбестоцементной трубы и цементного раствора.

Для изготовления нам понадобятся следующие материалы: асбестоцементные трубы двух диаметров: 100 и 200 мм, цементный раствор, грунтовка по бетону и акрилу, акриловые краски и лак.

Рекомендуем также прочитать статью-обзор: как своими руками сделать простой, но оригинальный цветочный горшок из веревки и цемента.

Для начала отрежем необходимую длину будущего кашпо от трубы большего диаметра. Размечаем на её верхней части отверстие, в которое будем высаживать нужные нам растения.

Отверстие должно быть не слишком большим, но и не слишком маленьким. Аккуратно вырезаем его болгаркой.

Основные этапы работ

На следующем этапе для устойчивого положения кашпо необходимо сделать ножки. Их автор изготавливает из трубы меньшего диаметра. Отрезаем кусок трубы необходимой длины и режем вдоль пополам.

Размечаем полукруглые отверстия в верхней части и вырезаем их. Шлифуем все торчащие края болгаркой.

Теперь необходимо сделать заглушки на наши трубы. Для этого сверлим отверстия по краям всех труб, и натягиваем проволоку.

Застилаем рабочую поверхность материалом, к которому не прилипнет раствор, например, целлофаном.

Ставим на торцы каждую трубу и закидываем раствором всю проволоку. В данном случае она играет роль каркаса, который не даст раствору выпасть.

После высыхания повторяем процедуру с обратной стороны. Когда и вторая сторона высохнет, можно приступать к формированию фактуры брёвен.

Раствор наносим на все площади и при помощи удобных для вас инструментов разглаживаем и создаём поверхность.

После высыхания раствора, покрываем его грунтом по бетону. Далее красим в необходимый цвет. Для закрепления рисунка покрываем его лаком.

Наше самодельное кашпо готово! Подробное изготовление данной самоделки можно посмотреть на видео ниже. Обзор подготовлен на основе видеоролика с YouTube канала А – Video.

Фундамент из асбестовых труб своими руками

Почему многие застройщики выбирают фундамент из асбестовых труб? Все очень просто. Это один из самых дешевых фундаментов для деревянных и каркасных домов. Тем более что сделать его можно непосредственно на строительной площадки своими руками без привлечения тяжелой техники. Хотя для ускорения можно воспользоваться ямобуром, если есть такая возможность.

Какие асбестовые трубы нужно брать для фундамента? Есть трубы диаметром 100, 150, 200, 300 мм и т.д. Нам для устройства фундамента подойдут 100 или 150 мм, большего брать не стоит, а то будет перерасход материалов. Какой длинны? Стандартная длинна труб 4000 мм. Но нам такие длинные трубы не нужны, вполне хватит и 2000 мм. По крайней мере это самый оптимальный вариант. Стандартная труба режется пополам.

Устройство фундамента из асбестовых труб

В первую очередь нужно сделать разметку свайного поля. Обычно шаг свай принимается 1-1,5 м, но не более 2 м. Обязательно труба должна находится под каждым углом дома и в местах пересечения стен.

Разметку сделали приступаем к бурению отверстий. Я уже говорил, что можно привлечь машину ямобур, которая за пол часа пробурит вам все отверстия. Также можно воспользоваться бензобуром, который так же ускорит процесс работ. Ну и последний вариант — это взять садовый бур и самому вручную сделать все отверстия — это самый дешевый и самый долгий вариант.

С внешней стороны асбестовую трубу вскрываем гидроизоляционной мастикой, так мы продлим ей срок службы. Готовим арматурный каркас. В нашем случаи это 4 стержня арматуры диаметром 10 мм, но вполне достаточно будет и 3 стержней.

Чтобы сделать башмак внизу трубы воспользуемся обычным полиэтиленовым пакетом, который закрепим с помощью скотча. Таким образом в процессе заполнения трубы бетоном внизу образуется расширение, которое повысит устойчивость самодельной сваи.

Устанавливаем трубы в отверстия, а арматурные каркасы в трубы.

Заливаем бетон вовнутрь. Делать это лучше через конусообразную воронку. Сделать ее можно самому из любых подручных материалов.

Для крепления бруса нижней обвязки устанавливаем анкера.

Делаем обратную засыпку отверстий. Можно использовать песок или щебень, а можно то и то. Засыпка делается поэтапно с трамбовкой каждого слоя. Но нужно быть предельно аккуратным, чтобы не нарушить проектное положение сваи.

Промазываем гидроизоляционной мастикой верх трубы возле анкера.

Также дополнительно укладываем листовой гидроизоляционный материал, чтобы защитить обвязочный брус.

Приступаем к монтажу бруса обвязки.

Под анкерные болты нужно просверлить отверстия и немного утопить гайку, чтобы она не мешала при строительстве стен. Как это сделать показано на фото выше.

А вот пример углового крепления. Здесь сверлятся два бруса, делается выпил и соединяется все анкером.

Дополнительно запениваем монтажной пеной места соединения бруса во избежании продуваний. Вот собственно и все, фундамент из асбестовых труб готов, можно приступать к возведению стен.

Можно ли использовать асбестовую трубу в качестве дымохода?

Не так давно я писал статью про кирпичный дымоход от печи, который разваливался, статью можно почитать, перейдя по этой ссылке. И был такой комментарий:

Можно в разы дешевле сделать, мы так на двух этажках делали.Разбираем старые кирпичи до перекрытия, вставляем асбестовую трубу 100мм диаметром, а на нее одеваем тоже асбестовую , но 150 мм диаметра, сверим несколько отверстий и в промежуток запениваем пену.Все герметично и нет конденсата.

Установили так уже 8 дымоходов, все довольны 6 год.

В своей работе мне иногда попадают такие объекты, где нужно заменить печь, которая простояла более 10 лет, но ни в одном случае я не припомню, чтобы была асбестовая труба, всегда были железные толстостенные трубы.

Из этого комментария следует, что есть еще монтажники, которые используют в качестве дымохода, асбестовую трубу.

Как-то мне обратился заказчик с таким вопросом — можно ли использовать огнестойкий гипсокартон в качестве обшивки для каминной топки? я ответил что нельзя, несмотря на то, что он даже называется огнестойким, и чтобы не быть голословным нашел нормативные документы подтверждающие это. Но ни один продавец не знает, до какой температуры выдерживает гипсокартон. Кому интересно, почитайте статью о гипсокартоне по ссылке:

Асбоцементные трубы производятся согласно ГОСТ 31416-2009, где нет ни малейшего упоминания об использовании в качестве дымоотводящих газов. Применение этой трубы:

наружный трубопровод безнапорной канализации
дренажных коллекторов мелиоративных систем
вентиляционных воздуховодов
прокладки кабелей телефонной связи
попутного дренажа в тепловых сетях
стволов мусоропроводов

Единственное упоминание о температуре это то, что эти трубы можно использовать в качестве теплотрасс отопления и горячего водоснабжения, при температуре теплоносителя (воды) не более 115 градусов.

Я так думаю, что кто продает или монтирует эти трубы в качестве дымохода, ссылаются на эти данные, вроде как труба выдерживает определенную температуру и можно ее ставить не на старте печи, а в качестве завершающего элемента. Например, один или два метра трубы из стали или кирпичный дымоход, а дальше уже асбоцементные трубы, забывая или не зная, что в дымоходе всегда присутствует сажа, которая горит и температура в трубе далеко не 115 градусов.

Поэтому использовать асбоцементную трубу в системе дымохода ни в коем случае нельзя. Но у нас в регионе, этих труб очень много, почитайте один из моих постов, про то, как не нужно делать дымовую трубу , там практически все трубы из асбоцемента.

К счастью для меня, я не видел случаев, когда причиной пожара стала асбоцементная труба.

Всем спасибо, что дочитали ее до конца!

Загородный дом – отличное место отдыха для городского жителя. Утреннее чаепитие в саду, шашлыки или поздний ужин без сомнения романтичны, но современный человек привык к определенным удобствам и столик под деревьями для него неприемлем.

Лучший вариант – открытая беседка. Вниманию читателя предлагается недорогой вариант с опорной конструкцией из асбестоцементных труб и бруса деревянного, под двускатной крышей из ондлулина.

Материалы и инструменты
Для беседки размером 3×3 м потребуется:
1. Столбы асбестоцементные диаметр 100 мм — 4 штуки;
2. Брус сосновый 50×100 мм длина 4.5м — 15 штук;
3. Доска толщиной 25 мм необрезная длина 4.5 м — 7 штук;
4. Цемент марки 500 — 6 мешков;
5. Ондулин 10 листов;
6. Кирпич, песок и щебень в необходимых количествах.
Из электроинструмента использовались: машинка шлифовальная угловая (болгарка), лобзик, пила дисковая и дрель с изменяемой частотой вращения, а еще – лопаты, молотки, мастерок и многое другое.
Подготовка площадки и кладка основания
Место под беседку было очищено от посторонних предметов и мусора, при помощи шнура строительного и рулетки произведена разметка, для получения точного квадрата проверяются диагонали. В вершинах были вырыты шурфы размером приблизительно 150×150 мм и глубиной около 1 метра. В них устанавливаются столбы, для точности контроль местоположения делался по натянутой леске, а вертикальность определялась по уровню.

Установленные в шурфы столбы заливаются бетоном. Время схватывания и высыхания смеси приблизительно трое суток. Затем между столбами делается кирпичная кладка, высота цоколя в мете входа должна составлять приблизительно 30-35 см не больше иначе придется делать ступеньки. Кладка производилась на цементных раствор с соотношением песка и цемента три к одному.
Изготовление каркаса и кровли
Опорные столбы были установлены с запасом по высоте и обрезаются перед монтажом каркаса кровли. Вначале укладываем плашмя два бруса поверх столбов и крепим их при помощи обрезка доски и шпильки с гайками к опорам. Перпендикулярно к ним монтируются еще две горизонтальные балки, а затем из бруса собираем стропильную систему. Во избежание разрушения дерева используем вместо гвоздей шпильки с шайбами и гайками.

В нашем случае крыша – двускатная, так беседка пристроена в углу дома, но количество скатов может быть и один, и четыре. Делаем настил из необрезной доски. На полученный настил укладывается гидробарьер и ондулин. Следует помнить, что перехлест листов между собой должен быть не менее чем 10 см, а крепление кровельного материала к основе делается специальными гвоздями.

Завершающие операции
На этом этапе делаем каркас в виде перил с опорами и вертикальными стойками обозначающими вход в беседку. Далее на песчаную подушку заливаем бетонную стяжку с применением маячных реек и правила. Наружная отделку из металлических решеток, является отличным препятствие проникновению собак, а веревочная сетка не позволяет противомоскитной сетке выдуваться ветром. На этом работы завершены, по времени процесс занял около 10 дней при самостоятельном выполнении всех этапов.

Невзирая на популярность современных заграждений, забор из асбестовых труб и на сегодняшний день пользуется огромной популярностью. А одновременно с новейшими технологиями качество этой конструкции по множеству характеристик даже лучше в отличие от деревянных или металлических сооружений.

Основные достоинства забора

Забор из асбестоцементных труб имеет множество достоинств:

Не подвержен воздействию вредных насекомых.
Стойкость к влаге и высоким нагрузкам.
Продолжительное время эксплуатации.
Низкая стоимость.
Асбоцементные трубы не подвержены гниению или коррозии. Склонность к коррозийному процессу может сделать практически невозможной установку металлических столбов в районах с высокой влажностью. Деревянные или металлические трубы нужно регулярно обрабатывать антикоррозийными средствами или окрашивать. В случае с опорами из асбоцемента на этом можно значительно сэкономить.
Асбестоцементная труба имеет разный диаметр изделий.

Это позволяет выбрать необходимый вариант столбов для любого вида ограждения.

Крепление деревянного ограждения на столбах

Недостатки асбестоцементных заборов

Невзирая на явное преимущество, асбестоцемент не считается лучшим материалом и нуждается в аккуратном обращении.

К недостаткам относят следующее:

профиль нуждается в соблюдении осторожности во время доставки и установки забора;
хрупкость труб;
недостаточно привлекательный внешний вид;
во время попадания влаги внутрь труб зимой есть высокая вероятность раскола;
объемное и массивное ограждение.

Крепление входной группы на опору

Монтаж забора: пошаговая инструкция

На начальном этапе под асбоцементный столб требуется фундамент. Причем нужно заранее определить дистанцию между опорами (чаще всего она составляет 260–370 см).

Схема основных параметров

Затем в грунте делаются скважины в 2 раза больше сечения труб. Каждый столбик на дне изолируется рубероидом и заливается бетоном.

Выполнение отверстий для гидроизоляции считается непременным условием обеспечения продолжительного времени эксплуатации ограждения.

Схема создания столба

Затем делается песчано-гравийная подушка. Песок трамбуется, и сверху устанавливают асбестовый столб. Для большей устойчивости подземная часть заливается бетоном марки М200 слоем не менее 250–350 мм.

Рабица или другой облицовочный материал прикрепляется к несущим балкам. Размер скважины должен быть рассчитан с учетом свойств грунта, а также возможной ветровой нагрузки.

Схема забора из сетки

Установка столбов с расширением внизу предпочтительнее, так повышается их устойчивость.

Основное преимущество забора из асбестоцементных труб – низкая цена и доступность материала. Соблюдение технологии монтажа, а также расчета заглубления скважин обеспечивает продолжительное время эксплуатации.

Схема размещения опор в грунте

Под асбестоцементные столбы для забора обычно используется сетка-рабица или профлист. Как правило, применяются трубы с такими характеристиками:

внутренний диаметр – 12 см;
наружный диаметр – 14 см;
масса – 25 кг;
длина – 4 м;
толщина стенки – 2 см.

Пример столба изображен на фото.

Предварительные расчеты

Для подрезки труб из асбестоцемента используется болгарка с алмазным кругом. Шаг между столбами зависит от того, какой материал применяется для обрешетки конструкции. Но опытные строители, которые оставляли свой отзыв на различных тематических форумах, рекомендуют дистанцию в диапазоне 2–2,5 метра.

Схема строительства столба

Когда размер пролетов рассчитан, выполняются скважины под каждый столб, их диаметр обязан быть в 2 раза больше наружного диаметра опоры. Обычно заглубление делается в пределах 100–120 см. Чаще всего оно равно 60 % надземной части опоры и рассчитывается с учетом состава грунта, дистанции между столбами, парусности материала непосредственно забора (в учет берется кинетическая энергия потока воздуха) и ветровых нагрузок определенного климатического региона.

Графическое изображение пагубных факторов

Технология установки

Дно скважины заливается бетоном или укрывается слоем гидроизоляции, например рубероидом, чтобы не допустить соприкосновения земли с песчаной подушкой, которая непременно должна быть сделана перед установкой столба.

Каждая скважина армируется прутами. Низ опоры необходимо усилить, залив его битумом. Далее яма заливается цементом, который также наливают в трубу для улучшения стойкости и предупреждения проникновения воды в опору. Влага, проникая внутрь столба, зимой замерзает, вследствие чего происходит ее расширение, а это в дальнейшем влечет разрыв.

Схема устройства столбчатого основания

Если рассматривать строительный форум, то, как утверждают профессионалы, залитый цемент повышает устойчивость забора. Такой способ можно использовать лишь на непучинистой и легкой почве.

Пучинистость земли зависит от ее влажности. К этим типам почвы относятся все глинистые грунты, поскольку они не могут удержать забор с залитым цементным составом. При этом способе монтажа затрачивается довольно много бетона и опора погружается в землю практически в 2 раза глубже положенного.

Таблица пропорций составляющих

Во время замешивания бетона на одну часть цемента используется 5 частей щебня и 3 части песка. Состав следует приготовить довольно жидкой консистенции, чтобы он мог просачиваться через утрамбованный грунт.

Есть способ монтажа столбов для всех видов грунта без использования бетонной заливки. Он состоит в том, что делается скважина немного больше наружного диаметра столба. Затем, когда он установлен, все пространство около опоры в земле засыпается щебнем, а после утрамбовывается.

Подгон длины опор

Этот способ позволяет обеспечить отведение воды около опоры и делает пучинистую землю более устойчивой. Во время заливки цемента он не допускает попадания грунтовых вод, которые перемещаются ниже уровня промерзания, не воздействуя на асбоцемент. Если ограждение необходимо монтировать на песчаном непучинистом грунте, то скважины бурят под диаметр столбов.

Смотрите на видео пошаговую инструкцию установки забора.

Через 2–3 дня после монтажа по периметру забора крепят лаги и начинают обшивку. Для этого в опоре проделывают отверстия. Если для лаг используется металлический профиль, то крепеж обшивки выполняется хомутами.

Для деревянных балок применяют саморезы.

В случае возведения деревянного ограждения к столбам изделия крепятся на хомуты

Дополнительные материалы

Во время изготовления забора из асбестовых труб своими руками дополнительно применяются различные материалы. Наиболее популярными являются:

Как сделать забор для дачи из асбестоцементных труб

Несущие элементы – это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку. Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т. д. Средняя высота ограждения – 1, 5 м.

Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.

Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.

Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.

Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин

Варианты фундамента для забора с использованием асбестоцементных труб.

Неприхотливые и доступные по цене столбы могут служить десятилетиями. Грамотный монтаж асбестоцементных труб, расчет глубины залегания и знания технологии обеспечивают их долговечную эксплуатацию. Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила.

Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:

внешний диаметр – 118 мм;
внутренний диаметр – 100 мм;
толщина стенки – 9 мм;
длина – 3950 мм;
вес – 24, 1 кг.

Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м. После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы.

Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.

Армирование опор, цементирование дна углублений и самих опор, понятие о пучинистых грунтах

Схема установки асбестоцементных труб: а — врезка крестовины в деревянный столб, 6 — приваривание уголка к металлическому столбу, в — заполнение асбоцементной трубы раствором.

Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры. Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом.

Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость. Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции.

Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт подвержен морозному пучению. Изделия из горбыля своими руками фото? Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки.

Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном. Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы.

Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.

Метод установки асбестоцементных опор для любых видов грунта, облицовка ограждения, создание проемов для ворот

Существует метод установки асбоцементных опор для любых разновидностей грунта без бетона.

Он заключается в том, что высверливается лунка чуть больше внешнего диаметра опоры. После ее установки все свободное пространство вокруг трубы в грунте засыпается мелким гравием, затем трамбуется. Такой подход обеспечивает отведение влаги вокруг трубы и делает пучинистый грунт устойчивым.

При применении бетона он создает преграду для грунтовых вод; они свободно перемещаются ниже промерзающего слоя, не влияя на опору. Если забор требуется установить на непучинистую песчаную почву, то лунки сверлятся сразу под диаметр опор. Расходы, которые связаны с покупкой бура, оказываются значительно ниже расходов на цемент при установке опор традиционным способом.

Но этот подход требует навыков точного сверления лунок по вертикали и строго по меткам ограждения.

Через несколько дней после установки асбестоцементных опор по всему периметру ограждения начинают крепление несущих балок с последующей облицовкой и созданием проемов для ворот. Для этого в столбах сверлят отверстия. Если для балок применялся металлический профиль, то крепление облицовки производят при помощи хомутов или проволоки.

Если балка из дерева, можно использовать шурупы. Конечно же, как и любой материал, асбоцементные трубы имеют и свои недостатки, к которым относят:

высокую хрупкость материала;
трудности с транспортировкой и установкой;
сложность монтажа по причине большого веса и объема конструкции;
при попадании воды в полость трубы и ее замерзании в зимнее время конструкция повреждается;
непривлекательный внешний вид.

Главные преимущества асбоцементных опор – отсутствие необходимости в покраске, а также гнилостных и коррозионных явлений, невысокая стоимость. В итоге из них получается прочное и недорогое ограждение для дачи.

Заборы из асбестовых труб

Одним из самых популярных и востребованных в современных загородных домах держателей для забора является асбестовая труба. Этот материал хорошо зарекомендовал себя не только для обустройства канализации, дренажной системы, дымохода или вытяжки, но и для самого обыкновенного ограждения. Дерево гниет и деформируется при попадании влаги, металл подвержен коррозии.

Также оба материала требуют регулярной зачистки и покраски, в то же время, асбестоцемент более удобный и простой в обслуживании материал. Производство асбестоцемента выполняется путем смешивания портландцементного раствора и асбестового волокна. Трубопровод отличается повышенной прочностью и гладкостью по всей поверхности, однако так же, как и прочие материалы, имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества асбестовых труб

Выбор материалов для сооружения забора на сегодняшний день чрезвычайно большой. Асбестовые трубы используются в качестве держателей для забора ввиду целого ряда преимуществ:

Влагостойкость;
Устойчивость к воздействию вредителей;
Длительный срок эксплуатации;
Справляется с повышенными нагрузками.
Отсутствие необходимости в обработке;
Доступная цена;
Различный диаметр изделий, что позволяет подобрать оптимальный вариант держателя для любого забора.

Вернуться к содержанию

Недостатки асбестоцементных держателей

Несмотря на видимые достоинства, асбестовое волокно не является идеальным материалом и требует особенно щепетильного обращения.

Асбестовые трубы для забора
К числу недостатков можно зачислить:

Хрупкость материала;
Необходимость соблюдения повышенной осторожности при транспортировке и монтаже;
Большой вес и объемность;
При попадании влаги внутрь трубы в зимнюю пору, она может расколоться;
Недостаточная привлекательность забора.

На самом деле, многие недостатки можно нивелировать, если правильно подойти к процессу установки. К примеру, для предотвращения попадания влаги внутрь трубы, можно прикрывать верхнее отверстие любым влагостойким материалом, что имеет подходящие размеры.

Забор из асбестовых труб

Если Вы взвесили все плюсы и минусы асбестовой трубы и все же остановили свой выбор на этом материале для сооружения забора на своем дачном участке, необходимо заранее ознакомится с ключевыми моментами установки. Ассортимент асбестоцементных изделий достаточно большой, однако лучше отдать предпочтение трубам, что имеют немного больший диаметр с одной стороны за счет усиления. Забор из дерева горизонтальный своими руками? Если не удается найти такой материал, придется усиливать держатели своими силами, путем расположения внутри обрезков металлической трубы.

Забор из асбестовых труб

Чаще всего для забора применяются асбестовые трубы имеющие диаметр 100 мм, хотя в редких случаях допускается монтаж сооружения с помощью изделий, имеющий даже больший диаметр. Высота забора – дело сугубо индивидуальное, обычно она в пределах 200 — 300 см.

Из чего еще можно сделать недорогой забор читайте тут — все о заборах.

Поэтапный монтаж

Установка требует выполнения таких действий:

Сооружение фундамента. Необходимо заранее определить, сколько сантиметров будет отделять один столб от другого.

Расстояние между асбестовыми столбами для забора зависит от того, какой материал будет использован для облицовки. Наиболее оптимально располагать держатели 200 — 300 см друг от друга.

В грунте необходимо пробурить отверстия. Диаметр отверстий для закладки бетонных держателей должен превосходить диаметр трубы как минимум вдвое. Сколько сантиметров в глубину должно иметь отверстие зависит от плотности грунта, длины пролетов (200 или 300) и климатических условий на местности.

Оптимальной является глубина ямы для установки держателей 200 — 300 мм.

Дно каждого отверстия необходимо забетонировать раствором или изолировать рубероидом.

Производство гидроизоляции каждой лунки – обязательное условие, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Затем следует насыпать песчано-гравийную подушку.

Монтаж асбестовой трубы

Песок необходимо плотно утрамбовать и на него установить держатель.
Подземную часть держателя рекомендуется залить бетоном для повышения устойчивости. Слой бетона не должен превышать 200- 300 мм.
Оставить на несколько дней для цементирования.
Затем можно приступать к монтажу несущих балок с облицовкой.
Для крепления несущих балок в столбах потребуется просверлить отверстия.
Чтобы соединить металлический профиль с несущей балкой, можно использовать проволоку или специальные хомуты.
Чтобы соединить с трубой деревянную балку, достаточно обыкновенных шурупов.

Также можно выполнять установку без использования цементного раствора. Это эффективный способ монтажа на пучинистых грунтах, которые способны выталкивать бетонную подушку вместе со всей конструкцией. Для монтажа бесцементным способом следует:

Пробурить отверстия в несколько раз превышающие диаметр столбов, т. е. 200 или даже 300 мм.
Установить держатель, а все свободное пространство заполнить щебнем и утрамбовать.

Таким образом выполняется производство естественного дренажа, что позволяет отвести давление от конструкции забора. Также существует способ установки асбестовых столбов путем сверления отверстий в грунте с помощью специального бура.

Читайте также: