Как сделать углы дома деревянного дома

Обновлено: 06.07.2024

Угловые соединения венцов в доме из бруса всегда являются самым уязвимым местом с точки зрения теплопотерь. Причина заключается том, что данный узел сруба имеет много стыкованных поверхностей, между которыми и образуются пути для тепла или холода. Усиливает проблему процесс усадки деревянного дома. Брус в углах уменьшается в сечении, причём, всегда неравномерно, что иногда приводит к образованию щелей. Однако в дополнительном утеплении эта часть деревянного сруба нуждается далеко не всегда. Предлагаем разобраться, когда это нужно, и как правильно устранить проблему.

Необходимость в утеплении углов деревянного дома

Существует несколько возможных причин, из-за которых могут наблюдаться большие теплопотери через угловые соединения сруба. Вот только основные из них:

Если у вас какая-то из этих причин, то углы необходимо утеплить. Тем более, что это не так сложно делается.

Способы утеплить углы в доме из бруса

Если не рассматривать процесс строительства и соблюдение технологии, то сделать углы более тёплыми можно в два этапа:

Заделав стыки и трещины.
Обшив углы снаружи.

Остановимся на этих шагах детальнее.

Своевременная заделка дефектов

Думать об утеплении углов дома из бруса можно начинать не ранее, чем завершится усадка венцов. Её длительность зависит от ряда факторов, среди которых самые значимые – сечение стен и изначальная влажность древесины. К примеру, если ваш дом построен из стандартного профилированного 150-миллиметрового бруса естественной влажности, то к заделке дефектов можно приступать примерно через год.

Внимание необходимо уделить стыкам между венцами и трещинам. Для устранения щелей выполняется конопатка льноджутовыми лентами или герметиком. Им же можно заделать трещины. Поскольку тема у нас про холодные углы, обратите особое внимание торцам бруса. Там трещины появляются раньше всего, и по ширине они тоже могут быть очень значительными.

Наружная обшивка углов

Самым простым и эффективным способом утеплить углы брусового дома является их локальная отделка снаружи. Данный метод не подходит только в тех случаях, когда сруб в углах собран с остатком. В остальных ситуациях нужно только дождаться завершения усадки, и можно приступать.

Технология очень простая:

Выполните повторную конопатку.
Заделайте все трещины.
Обработайте углы сруба антисептиком для древесины.
Сформируйте обрешётку из деревянного бруска.
Уложите в получившиеся пустоты утеплитель.
Если применяется каменная вата, защитите её ветрозащитой от влаги.
Обшейте углы дома вагонкой, имитацией бруса или другой облицовкой.

Такая операция позволит сделать углы деревянного дома намного теплее, при этом, не придётся тратиться на капитальное утепление всего фасада.

Тёплый угол - любимая мантра менеджеров.

Как же этот самый угол делается? А вот как: в каждому углу, с внутренней стороны дома, на одном из сопрягаемых брусьев выпиливают шип, а на другом - паз, величиной примерно в 1/3 -1/4 толщины бруса. Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, с минимальной величиной зазора - от этого зависит степень теплоты образованного угла.

В каждое угловое соединение бруса, согласно правилам строительства, обязательно закладывается слой утеплителя. Как правило, это – льноджутовое волонко. Так же, следуя правилам, мы чередуем шипы с пазами, чтобы в итоге получилась как бы перевязка, повышающая сцепление стен друг с другом.

Якобы тёплый угол обходится заказчику несомненно дороже. Средняя стоимость составляет 2.000 рублей за один ряд. Повышение цены связано с повышением временных затрат бригады. И, собственно, всё.

1) Если Ваш дом предназначен для постоянного проживания, то его просто необходимо утеплить снаружи базальтовой ватой, закрыть ветрозащитой и чистовым материалом (сайдинг, имитация бруса, блок-хаус). Мы же однозначно рекомендуем пройти все стыки дома снаружи специальным герметиком - это просто обязательно. Непонятно, почему до сих пор в российском домостроении герметику уделяется столь мало внимания? А если Ваш дом закрыт снаружи таким "пуленепробиваемым "пирогом", вопрос - зачем Вам еще и тёплый угол?! Правильно, не за чем! Особенно если за него придётся доплачивать.

В целом мораль этого раздела такова: "шип-паз" или же "лапа" - не так важно при условии герметизации дома и утепления фасада. Не на это нужно обращаться внимание при заказе своего дома. Брусовой дом - это масса иных нюансов. Вот на них Вам и следует обратить самое пристальное внимание!

Когда целесообразно использовать деревянные нагели при строительстве домов из бруса?

>Итак, с тёплым углом мы разобрались. Теперь необходимо выяснить, что такое пресловутые деревянные нагели и почему же они так хороши!?

Волшебное слово -"деревянные нагели".

Начнем с того, что деревянные нагели – это фактически деревянные гвозди. Их широкое применение в деревянном строительстве и в настоящем и в прошлом обусловлено тем, что грамотно установленные нагели позволяют стенам из бруса естественной влажности "сесть" в течении первого года жизни более-менее равномерно. Тогда как на забитых гвоздях брус может "зависнуть"(впрочем, он может зависнуть и на нагелях)

Деревянные нагели использовали еще наши деды, строившие в Пестово. Дома из бруса, которые мы возводим сегодня, тоже строятся с помощью этих нехитрых, но часто необходимых приспособлений. Мы применяем деревянные нагели (или как альтерантивный вариант-т.н. шканты) при строительстве срубов домов и бань из профилированного бруса естественной влажности, чтобы предотвратить смещение брусьев. При этом, нагели устанавливаются таким образом, чтобы не мешать естественной усадке Вашего деревянного дома. Во всех рядах бруса наши плотники просверливают специальные отверстия, куда впоследствии вставляются и подбиваются нагели – что важно, строго вертикально! Доказано, что дом, построенный таким образом, дает минимальное количество трещин и отличается равномерной усадкой. Процесс можно считать трудоемким, зато и технологию при этом можно назвать оптимальной!

Зачем тогда железные гвозди?

А вот зачем: чтобы нормально работать с брусом камерной сушки. Такой брус фактически не дает усадки - ведь он просушен до 20% влажности. Посадить его на нагели - та еще "работка". При усушке (даже при обязательном наличии продольных компенсационных пропилов), брус немного меняет свою геометрию, что и затрудняет его последующую сборку на нагели. Если не верите - попробуйте, только берите действительно сухой брус! Для работы с подобным материалом мы используем металлические гвозди. Многолетний эмпирический опыт сам собой доказал обоснованность подобной практики и фактически отсутствие каких-либо проблем. Однако, в качестве блее дорогостоящей альтернативы мы используем пружинные гвозди.

Знание основных нюансов и особенностей различных типов соединения бревен поможет сделать правильный выбор. Технология рубки сруба из бруса и бревен различается способом обустройства углов, в остальном – правила одинаковые.

Основные виды срубов по замку

Главный инструмент для рубки срубов из бревна, — топор (плотницкий или тесла). При работе топором кольца древесины, которые открываются в процессе рубки, заминаются, что в какой-то степени защищает ее от воздействия внешних факторов.

Простая чаша

Чаша в гребень

Соединение в лапу: 1-прямая лапа с присеком; 2-косая лапа(ласточкин хвост); 3-косая лапа с присеком

Другие типы замков срубов

Выше были описаны основные типы срубов и замков. Помимо них существует большое количество других способов строительства деревянных домов, имеющих различное происхождение и особенности.

Рубка в крюк

Рубка в крюк – достаточно сложный конструктивно способ углового соединения бревен, характеризующийся повышенной прочностью. Этот вид крепления имеет две разновидности.

Соединение в крюк

В первом случае чашу вырубают на ½ толщины бревна. На концах бревен получается своеобразный крюк, которым бревна сцепляются. Такое соединение гарантирует абсолютную непродуваемость угла.

Соединение в крюк: 1-стены внутри округлые; 2- стены внутри ровные.

Отличительная черта второго варианта в том, что, за счет стесанных с одной стороны бревен, стены внутри строения получаются ровными. Благодаря этому значительно увеличивается полезная площадь помещения.

Финский сруб

Финская чаша (финский паз)

Шведский замок

Шведская рубка

Шведская рубка кардинально отличается от всех остальных в первую очередь внешним видом – эстетичным и очень креативным. Шестигранник – такова форма концов бревен. Чаша, соответственно, не округлая, а в форме трапеции. Рубка шведского сруба очень трудозатратна, поэтому делают его тогда, когда есть необходимость в красивых необычных углах.

Норвежский замок

Лафет

Норвежский замок

Норвежский дом из лафета

Гладкие стены внутри помещения делают интерьер скандинавского дома очень стильным.

Канадская чаша

Канадская рубка срубов – технология, аналогичная скандинавской: угловое соединение выполняется по типу норвежского замка с клиновидным шипом. Используются круглые бревна, в которых вырубается трапециевидная чашка. Утеплитель при укладке сразу обрезают, чтобы в него не попадала вода. В итоге получаются стены без зазоров и щелей, которые выглядят как сплошной массив.

Канадский сруб

Канадская чаша, соединение шип-паз

Сруб в забир

Итак, мы рассмотрели особенности изготовления срубов из бревна. Помимо бревен в деревянном домостроении применяют другой вид пиломатериалов – брус. Дома из бруса, также как и бревенчатые, имеют основой сруб, но угловые соединения выполняются несколько иначе.

Рубка срубов из бруса

Соединение брусьев в срубе (с остатком или без остатка) называют стыковкой. Рассмотрим основные способы стыковки.

Стыковка бруса с остатком

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса – отсюда и название.

Соединение в курдюк

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

Соединение в охряп

Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Стыковка бруса в углу без остатка

Соединение бруса: а — в полдерева, б — в лапу

Соединения на шипах (в теплый угол)

Прямой шип

Соединение в теплый угол — прямой шип

Прямой шип применяют при возведении построек со стеной, равной длине бруса. При рубке сруба следует учитывать, что размер паза определяется размером шипа, то есть необходимо соблюдать баланс. Если шип будет большим, то и паз, соответственно, тоже должен быть таким же. Слишком глубокий паз может ослабить брус, что скажется на прочности соединения, поэтому перед рубкой должны быть проведены тщательные расчеты.

Правильно сконструированный угол хорошо противостоит ветровым и другим нагрузкам.

Равномерность усадки сруба из бруса дает гарантию сохранения слабой части бруса в углу.

Половина ласточкиного хвоста

Соединение в теплый угол — половина ласточкиного хвоста

Отличительной чертой данного типа замка является шип шириной до 5 см, имеющий форму конуса. Конус надежно удерживает брусья, что делает сруб более прочным. Ограничение размеров шипа устанавливается для того, чтобы в процессе усадки брус, в котором сделан паз, не трескался.

Угловой шип

Угловой шип треугольной формы применяется достаточно редко, так как узел получается менее прочным, хотя в нем отсутствуют сквозные щели. Технология выпиливания углового шипа не имеет отличий от тех, о которых говорилось выше. Строителю, имеющему навык работы с бензопилой, достаточно осуществить небольшой поворот ее шины, чтобы получить этот вид соединения.

Каркасно-брусовая технология

Каркасом служат вертикальные стойки с пазами. Брусья с готовыми шипами нужной формы на концах укладываются друг на друга. Вставленные в пазы шипы делают углы герметичными и надежными. Поскольку сам стык не виден, строение имеет очень аккуратный вид.

Использование единого шаблона для всех шипов дает значительное преимущество во времени изготовления сруба и в простоте его монтажа.

Крепление сруба

Очень важным моментом при строительстве срубов, как бревенчатых, так и брусовых, является крепеж элементов между собой. Необходимость данной процедуры объясняется очень просто: дерево со временем усыхает, в результате чего бревна и брусья могут изменить форму или развернуться. Вываленные в разные стороны венцы сруба – зрелище не из приятных. Ну а о проживании в таком строении (домом это назвать уже трудно) речь идти не может вообще.

На что собирают

Элементы крепления бывают металлические и деревянные.

Сразу следует отметить, что гвозди в деревянном срубовом домостроении не применяются! Металлическими шпильками можно крепить только неусыхающий клееный брус.

Во всех остальных случаях сруб собирают на деревянные крепежные элементы – нагели и шканты.

Нагели

Бруски диаметром 25-30 мм забиваются в просверленные отверстия с диаметром на 1-2 мм меньше. Для изготовления нагелей берут древесину твердых пород – ель, дуб или березу. Существуют определенные требования к этому виду крепежа – влажность древесины не более 12%, отсутствие сучков или иных дефектов, обработка антисептиками – обязательна. Выполнение этих норм дает гарантию прочности всего строения.

Длина нагеля зависит от того, каково сечение бруса. Формула для расчета длины очень проста: высота трех брусьев (венцов) умножается на 0,8.

Сборка на нагеля

Расстановка нагелей для сруба производится таким образом: в нижней связке первый нагель устанавливается посередине бревна на расстоянии 200-600 миллиметров от края (торца), последующие – через 1,5-2 метра. Во второй связке нагели забиваются в шахматном порядке относительно уже установленных. Соблюсти шахматный порядок очень важно – нагели не должны попадать друг на друга!

Опытные мастера используют небольшие хитрости при работе с нагелями. Например, чтобы сделать глубину отверстий одинаковой, на сверле малярным скотчем или цветной изолентой делают завязку, которая помогает сориентироваться. Или же используют машинное масло (отработку) для гладкого вхождения бруска в паз – лишние удары могут привести к растрескиванию древесины. Усилия и строго вертикальное направление удара по нагелю при забивании следует контролировать.

Подходящей альтернативой выступают готовые черенки подходящего диаметра (для швабр или граблей) – надо только убрать сучки и нарезать на кусочки необходимой длины.

Шканты

Сборка на шканты

Шканты – аналог нагелей. Но размеры шкантов таковы, что могут скрепить только пару бревен (венцов). Высверливание дополнительных отверстий и в нижнем, и в верхнем бревнах требует времени и определенной точности. Установка венцов на шканты – достаточно тяжелая работа. По этим причинам сборка срубов из бревна или бруса на шканты – малопопулярный способ.

Конструктивные особенности сруба

Технологии деревянного домостроения имеют свои особенности, связанные со специфическими качествами строительного материала – древесины. Усушка, усадка, подверженность воздействию внешней среды – эти показатели присущи только строениям из дерева. Поэтому при строительстве используют специальные приемы, без применения которых бревна, сложенные друг на друга, срубом (основой дома) являться не будут.

Подготовленное бревно а — компенсационный пропил, б — лунный паз

Продольные пазы

Рубить сруб следует таким образом, чтобы в стенах не было щелей. Для этого требуется вырубка продольных пазов.

Ширина паза зависит от климатических условий, в которых возводится жилой дом. Зимняя температура, достигающая 30° ниже нуля, не страшна, если его ширина более 12 сантиметров. Если мороз достигает 40-градусной отметки и ниже, паз должен быть шириной от 14 см.

Радиус лунного паза влияет на качество прилегания бревен: его меньший размер (по сравнению с самим бревном) позволяет уложить в образовавшееся пространство слой утеплителя, выступающие края которого следует защитить от влаги. В случае, когда диаметр паза равен диаметру бревна, происходит образование щелей между венцами. Дело в том, что, в результате неравномерной усушки бревен, венцы не могут сесть на нужное место, чтобы стык получился герметичным. Такие стены требуют обязательного утепления.

Компенсационный пропил

Данная конструктивная особенность уберегает бревна в срубе от образования трещин, появляющихся под воздействием влаги. Древесина – натуральный материал, очень сильно подверженный ее влиянию.

Задача, возложенная на компенсационный (или разгрузочный) пропил, — минимизировать количество трещин, а появившимся придать единое направление.

Выполнить пропил – одну из сложнейших операций – может лишь специалист, имеющий опыт. Это почти ювелирная работа, так как пропил надо сделать на определенную глубину (не более 1/3 диаметра) и во всю длину бревна, не прикасаясь к замкам. Если допущена малейшая ошибка, пропил может стать проводником холода в дом.

Заключение

Выбрать подходящий способ изготовления сруба из бруса или бревна несложно, если есть четкое представление о том, какой именно нужен дом – зимний или летний, большой или маленький. В любом случае, если все сделано по правилам и без ошибок, это будет абсолютно уникальное строение, потому что дерево – истинный подарок природы!

Угловые соединения в жилом доме из бруса требуют особого внимания, так как именно в этом месте чаще всего образуются мостики холода и сквозняки. Частично предотвратить эти проблемы можно ещё на этапе сборки сруба. Однако зачастую этого мало, и углы приходится утеплять дополнительно. Почему угловые соединения брусового дома так уязвимы к холоду, и как улучшить их энергоэффективность — вы узнаете из этой статьи.

Причины промерзания и образования мостиков холода в углах

Существует достаточно много причин, следствием которых являются холодные углы. Рассмотрим основные из них:

Теперь рассмотрим 5 простых шагов, как сделать углы деревянного дома из бруса максимально тёплыми и непродуваемыми.

Шаг 1. Правильный выбор углового соединения

Шаг 2. Применение уплотнителя

Без уплотнителя угловое соединение невозможно сделать тёплым. Даже если брус изначально имеет идеальную геометрию, а элементы узла запилены с ювелирной точностью, после усадки сруба детали не будут прилегать плотно друг к другу. Чтобы компенсировать эту особенность древесины, для уплотнения угловых соединений применяется льноджутовая лента. Она подбирается по плотности, толщине и ширине — и от этих параметров будет зависеть, насколько тёплыми окажутся углы через год-три после строительства сруба.

Шаг 3. Герметизация стыков

Герметиками иногда заменяется даже уплотнительный материал, что не является неправильным подходом. Но только при условии, что состав выбран правильный. Герметик должен обладать отличной адгезией к древесине, а также сохранять эластичность на протяжении всего срока эксплуатации. Если же он вывалится через несколько месяцев, либо задубеет в стыках — никакого толку от его применения не будет. Также герметики часто используются для герметизации угловых соединений и межвенцовых стыков наряду с уплотнительным материалом.

Шаг 4. Заделка трещин и швов

Через трещины и стыки в угловых соединениях легко проникает холод, из-за которого образуется сырость, наледь, плесень и грибок. Влага, накапливаясь в подобных дефектах, превращает древесину в питательную среду для микроорганизмов и насекомых, которые ещё больше усугубляют ситуацию. Поэтому, чтобы утеплить углы дома из бруса, после его первичной усадки следует безотлагательно заняться повторной конопаткой и заделкой трещин, обращая особое внимание наиболее уязвимым к холоду угловым соединениям.

Шаг 5. Обшивка углов дома снаружи

Этот шаг относится к радикальным, и к нему прибегают в двух случаях. Во-первых, если дом уже построен, и в процессе были допущены непоправимые ошибки, в том числе, из перечисленных выше. Во-вторых, даже в правильно построенном срубе углы остаются самым уязвимым местом, а потому дополнительное утепление не будет лишним. Жильё станет более тёплым и комфортным, а также сократятся расходы на отопление.

Технология локального утепления углов обшивкой заключается в следующем. На расстоянии около 50 см от каждого наружного угла к брусу крепится обрешётка. Использовать можно как деревянный брусок, так и оцинкованный профиль. В получившиеся полости закладывается утеплитель. Если применяется каменная вата, её необходимо защитить от наружной влаги гидроизоляционной мембраной. Финишная отделка утепления выполняется имитацией бруса или вагонкой.

Читайте также: