Как сделать тройную розетку

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Виды тройных розеток

внутренние (устанавливаются в случае проводки скрытого типа);
внешние (обладают повышенной защищенностью и встроенной предохраняющей крышкой);
встраиваемые в стену и накладные.

с наличием заземления;
с отсутствием заземления;
с наличием предохраняющего отключения (устройство отключается при проводном замыкании).

Розетки, оснащенные лишь одним проводом питания, предназначены для подключения максимум трех приборов единовременно.

Устройства могут выпускаться поштучно (наборные розетки), каждая — с номинальным током 16 А. Чтобы сделать из них тройную, нужно установить три отдельных корпуса. Для большей эстетичности их можно объединить общей внешней рамкой. Ее покупают отдельно. Чтобы не ошибиться, лучше все приобретать сразу, поскольку контуры рамки и розеточных панелей могут не совпасть.

Рекомендуется приобретать изделия с квадратными очертаниями внутренней области фронтальной панели. Такие — более универсальны.

Подготовительные работы

Рекомендуемое расположение устройства — от 20 до 40 см от пола. Это соответствует современным евростандартам и является не только рациональным с позиции удобства, но и привлекательно внешне, поскольку приборные кабели будут менее заметны.

Удостовериться в характеристиках изделия. Особенно если проводка скрытая. Стоит перепроверить, действительно ли она предназначена для тройной нагрузки от электрических приборов. Иначе возникнет перенапряжение электрической сети, а проводка сгорит.
Разметить область монтажа. Составные компоненты должны быть вмонтированы на одном уровне. Размечать нужные места лучше толстым маркером. Чтобы обозначения были более точными, следует сначала определить уровень расположения (с помощью строительного уровня) и провести по нему прямую горизонтальную линию. Затем — отметить центры розеток, не забыв учесть дистанцию между ними. Удобнее отметить середину первого розеточного блока, а после отложить от него полширины накладки на подрозетник. Второй способ — приложить к первой отмеченной середине накладку и, ориентируясь на ее ширину, отмерить вторую середину.
Подумать о мерах безопасности. При неправильном подборе розетки и сопутствующих устройств увеличивается риск возгорания.

Желательно осуществлять монтаж там, где до этого располагалась одинарная. Это нужно, чтобы избежать трудностей с разводкой кабеля. Монтаж лучше осуществлять до финишных отделочных работ.

Правила подключения розетки

Оптимальный вариант в случае использования трех подрозетников — параллельный тип схемы.

Провода подсоединяют к розеточным зажимам и фиксируют либо клеммами, либо винтами. Затем скручивают их внутрь коробки и монтируют середину розеточной области. После монтажа середины устанавливают декоративные накладки.

Стоит отметить, что есть типы устройств, которые подсоединяются последовательно посредством шлейфа. Использовать подобные экземпляры для питания единовременно трех электроустройств нельзя, орсобенно с повышенным потреблением энергии. Это дает слишком большую нагрузку на сеть. Поэтому шлейфовый способ в случае установки электророзеток таких конструкций запрещен. В подобных обстоятельствах все проделывают по схеме, обозначенной в инструкции.

Разводка проводных шнуров

Данный шаг монтирования тройной розетки включает следующие этапы. Сначала укладывается кабель:

Провода подсоединяют исходя из параллельной схемы. Последняя предполагает, что к каждому проводному шнуру из щитка можно подсоединить по два дополнительных, протягивающихся из жил. Их подводят ко второму и третьему розеточным модулям. Нужно взять индикаторную отвертку и с ее помощью найти фазу и ноль.
Отключают питание в щитке.
Проводные шнуры скручивают, применяя предназначенные для этого контактные наконечники. Последние вставляют в розеточные зажимы и прикручивают винтами. Окончив первоначальную скрутку, проводной шнур подводят ко второй розетке. Его проводят сквозь пройму в задней панели подрозетника. То же самое повторяют с третьим отверстием.

Теперь устанавливаем готовые подрозетники.

Некоторые монтируют подрозетники без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.

Установка подрозетников

Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля (сразу тройного) идентичны.

перфоратор либо дрель (зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно);
спецнасадка (коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм);
молоток c зубилом;
отвертку;
шпатель (лучше два — узкий и средний).

Просверлить отверстие. Взять перфоратор (дрель) и коронку. К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки (когда отверстие уже готово) рекомендуется разбивать зубилом (встроенным в перфоратор или в молоток).
Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров (то есть три). Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего.
Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно.
Зафиксировать подрозетник в стене. Для этого коробку закрепляют алебастром (он лучше держит и быстрее сохнет). Смесью покрывают внутренние стенки проема. Затем помещают туда блок и держат там немного времени (для крепкой фиксации). Важно позаботиться о количестве смеси, иначе она просочиться наружу либо будет слабо держать подрозетник. Консистенция не должна быть излишне густой или жидкой. Абсолютное высыхание смеси займет от 1 до 2 часов.

Техника безопасности

Перед тем как подключить тройную розетку, как и перед любыми другими электромонтажными мероприятиями отключают электричество. Также стоит удостовериться в разорванности электросети.
В ходе процесса применяются исключительно специализированные инструменты, ручки которых изолированы.
Если электропровод обладает большой длиной, следует подрезать его до необходимой величины либо аккуратно заложить в стену.
Если провод слишком короткий, его можно нарастить. В этом случае контакты спаивают. Просто сделать крутки — неправильно. Это может привести к возгоранию.
При непосредственном монтаже розетку в стену, стоит контролировать плотность прилегания блока и степень изоляции.
Все провода и устройства должны соответствовать номинальной мощности розетки и токовой силе. В противном случае может произойти замыкание.

При соблюдении правил и рекомендаций, монтаж розетки проходит быстро и безопасно. Однако если есть сомнения в том, что установить ее получится самостоятельно, лучше воспользоваться услугами мастера.

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно.

При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают.

В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

Способы модернизации розетки

Смонтировать несколько розеток на месте одной можно двумя способами, достаточно часто применяющимися в быту:

установка двойной розетки;
монтаж блока из нескольких розеток.

Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.

Достоинства двойной розетки:

возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.

Недостатки двойной розетки:

меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90 o при установке.

Вывод: замена одинарных розеток двойными экономична, но применима для увеличения количества точек подключения лишь маломощных приборов. При выполнении капитального ремонта жилья лучше монтировать блоки из нескольких одинарных розеток.

Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:

Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.

Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.

Монтаж блока из нескольких розеток

Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм2 и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.

Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

Установка накладного розеточного блока

Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.

Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.

Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.
Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.

Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

Установка блока розеток в бетонную стену

Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.

В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

Читайте также: