Как сделать треугольный свет

Обновлено: 04.07.2024

Фотограф, который никогда не снимал в студии сталкивается с огромным количеством информации и вызовов: насадки, фильтры, правильное взаимодействие с пространством, моделью и светом, настройки фотоаппарата и мощности источника.

Мы продолжаем облегчать жизнь начинающих фотографов во время студийной съёмки и простым языком рассказываем, чем отличаются импульсный и постоянный свет и в каком случае может пригодиться каждый из них.

Что такое импульсный свет

Импульсный свет — это свет, который даёт короткую яркую вспышку. Просто так он работать не будет — необходим синхронизатор, который подсказывает осветительному прибору, когда срабатывать.

Синхронизатор считывает информацию с фотоаппарата, когда вы нажимаете кнопку затвора, и мгновенно передает её источникам света, чтобы они дали импульс. В студиях выдают синхронизатор, когда начинается ваше съёмочное время, так что докупать его дополнительно для студийных съёмок нет нужды.

Особенности импульсного света:

как правило, мощность выше, чем у постоянного;
более контрастные изображения;
замораживает движение, поэтому вероятность получить смазанный кадр очень мала;
вы не видите результат, поэтому необходимы пробные кадры, чтобы всё верно настроить.

Эту проблему решает встроенный в источник пилотный свет — постоянный свет, дающий представление о том, как ляжет светотень. Но учтите, что не на всех источниках импульсного света есть эта функция. Кроме того, пилотный свет может быть достаточно слабым, теряться на фоне других источников света. Но, если вы снимаете в темноте, он необходим — иначе камера не сфокусируется на объекте.

- резкая картинка вне зависимости от светосилы оптики и класса фотоаппарата;
- если вы задумаетесь о покупке света для себя, то импульсный дешевле и мощнее постоянного. Например, комплект, включающий в себя несколько источников, можно найти в диапазоне от 12 до 82 тысяч рублей. Чем выше цена — тем выше мощность. Свет идет сразу со стойками и насадками — зонтами или софтбоксами. Для домашней мини-студии останется докупить разве что фоны. Например, белый тканевый фон со стойкой и к нему чёрный. Оба фона можно окрасить в любые цвета с помощью цветных светофильтров;
- короткая вспышка ослепляет модель на мгновение, а не светит в глаза постоянно;
- другие источники света, как правило, не перебивают мощность импульса.

Импульсный свет распространеннее постоянного. Некоторые фотостудии при аренде зала дают импульсный свет бесплатно, а постоянный — за дополнительную плату. Так что обязательно уточняйте, есть ли в данной студии постоянный свет и, если да, сколько стоит его аренда.

Что такое постоянный свет

Постоянный свет (иногда его называют киносветом) — свет, который не меняется. Для него не нужны синхронизаторы. Обеспечить его может не только профессиональное оборудование, но и любые лампы, огни, гирлянды, вывески в студии. Если вы будете подсвечивать мобильным телефоном лицо модели — это тоже постоянный свет. Как правило, в фотостудиях мощность такого света меньше, чем импульсного, из-за его дороговизны.

Особенности постоянного света:

светотеневой рисунок виден сразу. Это хорошая подсказка для новичка, который может скорректировать результат финальной картинки до того, как нажал кнопку спуска затвора.
любой лишний источник света может испортить или поменять вид снимка.

Нужно тщательно контролировать всё, что происходит в студии. Открытые окна, включенный верхний свет, открытая дверь с яркими лампами в соседнем помещении — влияет абсолютно всё.

выше вероятность смаза и расфокуса;
нужна более светосильная техника, чем при съёмке с импульсным светом;
позволяет параллельно снимать качественные, атмосферные бэки;
подходит для съёмки видео;
можно поставить любую выдержку;
если снимаете с жёстким светом, направленным на лицо спереди, он может сильно слепить модель;
необходимо снимать на повышенных значениях ISO, контролировать диафрагму и выдержку, чтобы избежать размытых изображений.

Универсальные световые схемы для новичка

Как сделать портрет в низком ключе

Низкий ключ — тёмная фотография с высоким контрастом и точечными световыми акцентами. Снимки, снятые в таком ключе, получаются глубокими, мрачными и драматичными.

черный фон;
один источник света сбоку;
модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы свет не долетал до него.

Экспериментируйте с различным положением света и его мощностью. Будьте готовы, что с первого нажатия кнопки на фотоаппарате идеальный снимок может не получиться.

Как сделать портрет в высоком ключе

Высокий ключ — это неестественно яркое освещение, светлые тени и, как следствие, мягкий, пониженный контраст. Подойдет для съёмки детей, нежных портретов.

белый фон;
четыре источника света. Из-за этого сымитировать дома такой эффект проблематично, проще снять студию;
модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тень человека не ложилась на фон.

Как сделать классический портрет с рембрандтовским светом

источник света с рефлектором, чтобы свет получился жёстким;
отражатель, размещенный под углом 45 градусов относительно вспышки, чтобы слегка подсветить половину лица, будущую в тени;
модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тот получился в меру тёмным.

Как сделать портрет в стиле журнала Esquire

Особенность портретов, сделанных для этого журнала, в жёстком свете, световом пятне на уровне головы модели на фоне, виньетке по краям и холодном тонировании.

белый или серый фоны;
портретная тарелка или небольшой софтбокс, чтобы тени были достаточно жёсткими;
источник света с насадкой тубус, которая будет создавать пятно света позади человека;
модель на расстоянии 2-3 метров от фона.

Когда какой свет лучше использовать

Если говорить про результат, использование импульсного или постоянного света не сильно отличается между собой. Светотеневой рисунок, жёсткость или мягкость света формируют насадки, мощность, расположение и расстояние между источником и моделью. При выборе между типами света важнее то, с каким из них вам и модели комфортнее работать. Но есть нюансы.

Рисующий источник света (Key Light).

Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.

Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?

Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.

Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.

Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?

Варианты установки света:

Фронтальный
Переднедиагональный
Боковой
Заднедиагональный
Контровый

Какова мощность рисующего света относительно других приборов?

Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.

Заполняющий свет (Fill Light)

Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.

Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.

Фоновый свет (Back Light)

Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

Контровый свет, акцентирующий свет

Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом. Применяются светоформирующие насадки для получения точечного светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрип-боксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна.

Контровый свет устанавливается за моделью, акцентирующей в заднедиагональной или реже в переднедиагональной боковой плоскости.

Постановка хорошего света — удел профессионалов, у которых за плечами и образование, и тонна опыта, но несколько простых советов помогут значительно улучшить картинку, если вы начинающий стример, блогер или фотограф.

В написании статьи TJ помог фотограф Арсен Галстян.

Правильно поставленный сильный и направленный свет делает внешность красивых людей ещё более выразительной. Это правило работает и в обратную сторону — при неверном подходе жёсткий свет может сделать выражение лица неприятным, подчеркнуть дефекты и неровности кожи.

Распространенная ошибка, гарантирующая ужасный результат — съёмка под люстрой. Вы получите жёсткий свет, направленный вниз, из-за которого у модели появятся синяки под носом и надбровными дугами.

Начинающим фотографам и операторам лучше использовать рассеянный и мягкий свет, который подойдёт любой модели и даст, может, и не такой интересный, но точно более стабильный результат. В кадре вы получите мягкие тени и низкую контрастность — лицо будет освещено равномернее, а мощные тени не добавят лицу эмоций, которые вы не планировали показывать.

Чтобы понять разницу между мягким и жестким светом, представьте прогулку в парке. Допустим, погода ясная, а солнце в зените, вы находитесь на открытом пространстве. В этот момент вы оказались под жёстким светом — за вами образовалась тёмная, отчётливая тень, и такая же тень появилась под носом и глазами. Если сделать фото, то вы увидите все недостатки кожи.

Портретных схем очень много, и набор инструментов для их выстраивания может отличаться. Мы рассмотрим два варианта с одним световым прибором.

Световые приборы делятся на приборы импульсного и постоянного освещения. Первые вспыхивают на доли секунды, пока фотоаппарат делает кадр. Они не подойдут тем, кто записывает видео, и могут быть сложны для новичков, потому что импульсный свет сложно выставить, не сделав снимок и не оценив, что получилось. Вторые хоть и менее мощные, но более универсальные и позволяют корректировать настройки съёмки в процессе — вы сможете внешне оценить, хорошо ли выглядит человек.

Выбирая вспышку, обратите внимание на не самую дешёвую продукцию китайских брендов. Возможно, по надёжности их приборы еще уступают главным производителям света, но они доступные, и качество их в последние годы сильно выросло.

По умолчанию приборы дают жёсткий свет, поэтому они используются с насадками: зонтами, софтбоксами, октобоксами и другими. Несмотря на сложные названия и разновидности, у них одна миссия — рассеять свет на пути к модели. Насадки отличаются размером, материалами, формой и пропускаемостью.

Также фотографы и операторы используют в качестве рассеивателей фрост-рамы — специальные каркасные конструкции, на которые натягивается калька или белая ткань. Чем больше размер рассеивателя, тем мягче получится свет.

Если прибор установлен с одной стороны лица, то вторая останется в тени, даже если у вас будет мягкий свет. Обратную сторону можно подсветить еще одним прибором, но раз мы говорим о простых схемах, можно использовать отражатель. Это специальная поверхность, которая поймает разлетевшиеся по комнате световые лучи (уже отражённые от стен или лица) и сконцентрирует их ещё раз в нужном направлении.

Отражатели могут отличаться по технологии установки, форме, цвету и размеру. Примеры с предыдущей картинки довольно большие, но в собранном состоянии они умещаются в небольшой сумке.

Резюме: для построения популярных портретных схем, нам нужно три составляющих:

Световой прибор, который даёт основной пучок света.
Насадка, которая рассеивает этот пучок и делает свет более ровным и мягким — избавляет от некрасивых теней и излишней резкости.
Отражатель, заполняющий светом наиболее затененные участки кадра.

Чтобы выстроить эту схему, вам нужно поставить камеру напротив модели, а световой прибор с насадкой — чуть выше и сбоку, чтобы получился угол около 45 градусов. Свет должен быть направлен на человека в кадре. С другой стороны и как можно ближе к модели примерно под тем же углом нужно установить отражатель — специальный из магазина, те самые два ватмана или кусок не пропускающей свет белой ткани.

За счёт неравномерного освещения с разных сторон у вас не будет скрадываться объём — свет не упадет прямо на лоб модели и кадр не получится таким скучным, как фото на паспорт.

Световых схем очень много, но с помощью этой можно снять любой портрет, и это один из самых удачных вариантов для съёмки видео.

Вы можете поэкспериментировать с расстояниями, чтобы добиться разных эффектов, но следите, чтобы лицо не потеряло объём и не выглядело плоским, не появилась слишком длинная тень от носа (иначе он покажется огромным и острым) и одна сторона лица не была подсвечена намного сильнее второй.

Если вы снимаете человека в белой рубашке на фоне белой стены, стоит попросить его отойти подальше от нее — так, чтобы на модель падало больше света. А если лицо блестит, то отверните свет немного в сторону — так, чтобы он был направлен не на человека, а параллельно ему. Но сперва дайте модели матирующую салфетку (такие продаются в магазинах косметики и парфюмерии). Они часто убирают жирный блеск кожи.

При съёмке по этой схеме пространство под надбровными дугами и подбородком заполняется мягкими тенями — под носом такая тень образует фигуру, напоминающую бабочку. Схема подходит для моделей с выразительными скулами и узким лицом.

По крупности планы делятся на виды от дальнего до детального. Остановимся на актуальных в классической домашней съемке или ведении блога:

Если вы ведете стрим или снимаете YouTube-видео, где общаетесь со зрителями, выигрышным вариантом может оказаться съемка на уровне глаз. Это влияет на эффект присутствия — зрителю будет проще поверить, что вы говорите с ним, будто находитесь за одним столиком в кафе. При съёмке портретов камеру можно поднять чуть выше. Так вы избавитесь от массивности нижней части лица, сделав её более вытянутой или скроете второй подбородок.

Этот показатель отвечает за искажения формы лица. Для съемки портретов подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм.

Выдержка отвечает за время, на протяжении которого открывается затвор камеры. Оптимальный показатель для фотосъемки находится в диапазоне от 1/125 до 1/250 секунды — этого достаточно, чтобы проэкспонировать кадр, но не смазать его из-за дрогнувшей руки или случайных движений модели.

При съёмке видео выдержку можно увеличить исходя из частоты кадров и выбирая шаг, близкий к кратному показателю FPS. Если вы снимаете ролик с 24 FPS, то установите выдержку 1/50 секунды, если с 30 FPS, то 1/60, если с 60 FPS — 1/125.

При съемке в помещении с бытовыми светильниками ставьте выдержку, кратную 50: 1/50, 1/100, 1/150 секунды и так далее. Это поможет избавиться от полос на видео из-за мерцания лампочек. Это правило актуально для России — параметры сети в других странах могут отличаться.

Показатель диафрагмы обозначает, насколько прикрыт наш объектив во время съёмки. Чем диафрагменное число меньше, тем больше отверстие и тем больше света проходит сквозь объектив. Это напоминает работу сужающегося и расширяющегося человеческого зрачка, который автоматически реагирует на освещённость. С камерой нужно стремиться к максимально открытой диафрагме — впоследствии это поможет снизить количество шумов в кадре и отделить объект в фокусе от фона.

Также диафрагма отвечает за глубину резкости — чем больше её число, тем больше объектов будет в фокусе.

Диафрагму можно закрыть, если вы снимаете себя и постоянно выпадаете из фокуса или хотите подчеркнуть детали на фоне. Если картинка получается слишком яркой, сперва нужно снижать ISO, и только потом закрывать диафрагму.

ISO — это светочувствительность. Чем она ниже, тем лучше. Считается, что лучше сдерживать этот показатель в рамках 1000. Если речь о старых камерах, то в пределах 800.

Современные камеры оснащены автоматической настройкой баланса белого и, как правило, ее достаточно. Чтобы выстроить температуру цвета вручную, исходите из стартового показателя в 5200 К — он соответствует тому идеальному сценарию с естественным светом и лёгкой облачностью. Затем откалибруйте температуру по необходимости, ориентируясь на белые предметы в кадре, а если их нет, можно использовать лист бумаги. Белый цвет на изображении должен выглядеть так же, как и в жизни.

Их можно комбинировать с ранее выпущенными шестиугольниками.

В хозяйстве есть как самая первая версия, так и вторая квадратная, о которой я рассказывал в формате обзора:

Костя Баранов

Позже производитель представил светильники в формате шестиугольников, а вчера анонсировал новые треугольники — большие и маленькие, которые можно комбинировать и создавать всевозможные фигуры.

Новинки получили закруглённые, но компактные углы. С оригинальными панелями Nanoleaf Aurora они не совместимы из-за изменённой формы и нового коннектора, а вот подключить их к шестиугольникам можно.

Также Nanoleaf тизернула светодиодные ленты и лампочки, которые появятся позже.

Сколько стоят треугольники Nanoleaf?

Набор из семи больших треугольников с блоком управления обойдётся в 199 долларов, за пять мини-треугольников просят 119 долларов. Дополнительные три больших треугольника продаются за 60 долларов, а десять мини-треугольников — за 119 долларов. Новинки доступны для заказа на официальном сайте Nanoleaf.

Читайте также: