Как сделать тормоз на самокате
Обновлено: 05.07.2024
Если руки очень умелые, то можно всё, но придется повозиться. Есть уже готовые такие, мне было бы проще денег накопить, чем переделывать.
Шокирующий факт: даже у самых известных и именитых производителей двухколёсной техники есть модели самокатов, на которые тормоза не ставятся.
Это не гиперэкстремальные спортивные самокаты и не транспорт для самоубийц… это всего лишь детские самокаты.
Дело в том, что дети в возрасте 2-3 года всё равно не смогут адекватно использовать тормоз: они не настолько хорошо владеют своим телом.
Да и скорости не те: 3-4 километра в час – остановиться можно, просто сойдя с самоката. Так дети и делают.
Большинство электросамокатов в магазинах имеют хлипкую раму, которая с трудом переносит езду даже по сравнительно хорошим дорогам. Если вы планируете кататься не только по асфальту, а также возить с собой грузы, то возможно стоит задумать об изготовлении электросамоката своими руками. Раму для него можно сварить, и купить под нее мощный двигатель и аккумулятор. В итоге такой электросамокат получится дешевле, чем его покупной аналог примерно такого же уровня.
Основные материалы:
Процесс изготовления электросамоката
Первым делом нужно заняться рамой самоката. Она сваривается частично по предложенному на рисунке наброску чертежа.
Ее часть для площадки под ноги делается 65 см, вынос на колесо 25 см, и боковое смещение под ось колеса делается глубиной 22 см. В местах примыкания трубы нужно будет подрезать под 45 градусов.
Отталкиваясь от размера колес, сваривается Г-образная заготовка передней вилки.
Затем рама и колеса выкладываются на ровное основание, чтобы посмотреть как они между собой располагаются.
Из трубки большего диаметра отпиливается заготовка рулевого стакана. Ее нужно приварить к раме, сделав дугообразную стойку из отрезков тонкой трубы.
Далее нужно основатель заняться вилкой. К ней приваривается отрезок трубки. При изготовлении вилки можете пользоваться предложенным чертежом. Здесь без токарных работ не обойтись Нужно выточить 3 оси с резьбой на концах. Одна ось нужна, чтобы прикрутить вилку к рулевому стакану, а остальные для колес.
Под сделанные оси вытачиваются втулки. Они нужны, чтобы соблюсти отступ между подшипниками, которые будут надеваться сверху.
Одна ось вваривается в вилку. Второй конец вилки расплющивается в плоскость.
Обратите внимание, что плоскость должна располагаться параллельно оси. Также сжимается задний край рамы. Эта плоскость должна идти параллельно направлению рулевого стакана.
Далее на сформированные плоскости привариваются стаканы из трубы, в которые будут впрессовываться подшипники с осями. Дно стакана на раме нужно будет просверлить под ось.
В стакан на вилке устанавливаются подшипники и втулка. В отверстие с обратной стороны вставляется ось, и уже на нее через шайбу поджимается гайкой колесо.
Затем колесо временно снимается, чтобы установить в рулевой стакан вилку, на ось которой предварительно надеваются подшипники и втулка. Аналогично собирается и стакан для установки заднего колеса. Все проверяется. После этого разбирается, и на стаканы с подшипниками привариваются шайбы.
После этого можно заняться рамой. Ее нужно сделать жестче, приварив еще одну длинную трубку. Обязательно на стакан заднего колеса вваривается косынка из листовой стали, чтобы его не сгибало.
Далее нужно заняться рулем. Его можно сделать с нуля, или же приварить к вилке уже готовый, снятый с другого самоката. На руль устанавливаются грипсы, управление газа, тормоза.
Под раму приваривается лоток для аккумулятора. Далее нужно соединить ведомую звездочку с тормозным диском, выточив для этого втулку. Они привариваются к ней, а затем уже она наваривается прямо на диск заднего колеса.
После этого на раму прикручивается двигатель, и между ним и звездочкой натягивается роликовая цепь. В лоток помещается аккумулятор и контроллер.
Затем нужно установить тормозной суппорт. Для этого из листовой стали вырезается рычаг крепления, который приваривается к раме.
Руль и раму нужно просверлить, чтобы проложить трос тормоза до суппорта, а также провод управления оборотами двигателя. После этого детали можно окрашивать.
Самокат собирается. Нужно поставить колеса, аккумулятор и контроллер. В лоток врезается разъем для зарядки. Важно, чтобы батарея не болталась, так что ее лучше переложить поролоном. Затем из рельефной листовой стали вырезается и прикручивается на раму площадка для ног. Последним штрихом будет установка подножки.
Итак, прежде всего нужны мотор, колеса, тормоза и органы управления. Все это берется, конечно, готовое — не все же будешь изобретать с нуля. В наш век, когда интернет широкой, уверенной поступью шагает по планете, найти подходящие комплектующие не составляет большого труда. Родина всех этих деталей известна — Китайская народная республика. В данном случае были приобретены колеса размером 4.10-4 с пневматическими шинами, с дисками и подшипниками. В ступице заднего колеса встроена обгонная муфта, по типу велосипедной. Если озадачиться, то можно подобрать и соответствующий протектор шин, рассчитанных для городской или внедорожной эксплуатации.
Наиболее интересная часть конструкции — торсионная подвеска, в качестве упругих элементов которой используются полиуретановые вкладыши Количество оригинальных деталей в этом мотосамокате можно пересчитать по пальцам: рама, состоящая всего из одной трубы, поворотный рычаг переднего колеса, рычаги подвески, руль, площадка под двигатель. Добавим к ним двигатель, колеса с тормозами и… можно ехать!
К рычагам задней подвески на болтах крепится площадка под двигатель. Сбоку на отдельном кронштейне вешается небольшой пластиковый бензобак, идущий в комплекте с мотором. Открытая цепь передает крутящий момент к звездочке заднего колеса. Кстати, цепь специально не подбиралась. Она была приобретена нужного шага в бухте, затем был отрезан кусок нужной длины и установлен замок.
Заднее колесо приводится цепью, а запаса топлива хватает примерно на 50 км Подседельная стойка снята, поскольку конструктор этого транспортного средства убежден, что ездить стоя на нем намного азартнее Акселератор управляется рычагом-гашеткой, а не поворотной рукояткой, которые обычно устанавливают на мототехнике
Любопытно, но идущий в комплекте с двигателем карбюратор почему-то не имеет воздушной заслонки. И в холодный дождливый осенний день, когда мы выкатили самокат из гаража для тестдрайва, практически новый моторчик никак не хотел пускаться. Дергали-дергали шнур стартера — ни одной вспышки. Помогла аэрозоль с эфиросодержащей жидкостью для облегчения пуска. Чуть добавляю оборотов (к слову, на правой рукоятке руля установлен курок-гашетка под большой палец, а не привычная для мототехники вращающаяся рукоятка) и самокат лихо срывается с места, взрывая задним колесом промокшую землю. С непривычки газ нужно дозировать очень аккуратно. А еще полезно научиться ездить… на заднем колесе. Не полностью, конечно, как в цирке, но постоянно нагружая заднее колесо больше, чем переднее. В противном случае это транспортное средство не слишком устойчиво в поворотах, особенно на скользком покрытии. В этом я тут же убедился, делая разворот перед гаражами. А лавируя между луж, чуть не угодил в одну из них — передок неожиданно снесло в сторону.
Компактный китайский моторчик от бензокосы наделяет легкую двухколесную машинку приличной динамикой, с которой надо уметь совладать Тормоза дисковые с механическим тросовым приводом. Крылья колес не предусмотрены, хотя в сырую погоду лишними они не будут
По словам Вячеслава, это техника для езды по лесу и по тропинкам, поскольку на асфальте на ней скучно. Максимальная скорость не превышает 40 км/ч, запас хода около 60 км. Машинку весом 25 — 30 кг легко загрузить в багажник даже легкового автомобиля, для этого достаточно отсоединить руль, что сделать очень просто: снизу откручивается всего один болт, после этого два конуса на трубе руля сходятся, и она вынимается из втулки переднего поворотного рычага. Запас по длине в тросах управления (газ и тормоза) это позволяет.
Пожалуй, не помешали бы на этом самокате крылья колес. Без них удовольствие от езды в сырую погоду несколько портит вид испачканной одежды. Это я сполна испытал на себе. Но крылья — дело наживное, во всем остальном мотосамокат Забуренного мне понравился.
Конструкция резино-наполненного торсиона. Между двумя трубами квадратного сечения вставлен наполнитель — полоски полиуретана, внешняя труба неподвижна, а во внутреннюю входят оси рычагов подвески. Просто, но эффективно!
Ну и пара слов о средствах защиты. Мы тестировали эту конструкцию на небольших скоростях и на закрытой территории. Если же планируется ее эксплуатация в городских условиях, то шлем (хотя бы велосипедный), перчатки, наколенники и налокотники лишними не будут — не забывайте об этом.
Нееет, я не совсем уж опустившийся любитель общества потребления. Я не стал покупать новый самокат на новый сезон! Мой первый Micro Scooter Black лежит в запасе, а второй и основной будущий мой транспорт на весну-лето-осень - китайский Explore Robo-200 помучал меня на ту треть сезона что я на нем катал. Такой грузоподъемный(до 120кг) и настолько простой конструктивно самокат уже хрен найдешь в продаже, потому я решил пока межсезонье сделать апгрейд и модификацию детских косяков сего самоката.
- Дребезг крыла-тормоза об деку на неровностях тратуаров где проходит путь самокатчика. Крыло возвращаясь в верхнее положение за счет пружины бьется об торец выреза деки и гремит. Меня это достало, потому пробовал наклеивать пленку-антигравийку, но она быстро отклеивалась. Потому решил сделать резиновый демпфер тормоза.
Нашел толстый резиновый материал(круг-подложка от какого то шлифовального круга) - 3.5мм толщина, достаточно мягкая. Вырезал прямоугольник, протыкал иголкой для мест сшивки. В торце колесного выреза деки выпилил заглубление на толщину резины и слегка упилил деку с боков от резинки(чтобы тормоз бился точно об резину). Пришил ее нержавейковой проволокой к деке. Кликабельно.
Теперь при возврате тормоз не гремит.
Так как дорога до работы у меня предусматривает взятие двух мостов(что туда что обратно), то скат с моста идет на высокой скорости. И чтоб не убиться и не врезаться в людей, приходится весь спуск ехать на тормозе. Штатная поверхность тормоза стала зеркалом весьма быстро и тормозить почти перестало. Покупать тормоз и подчиняться правилам общества потребления не для меня, потому я задумал сделать тормозную колодку-накладку на штатный тормоз для лучших фрикционных свойств.
Разные варианты автошняг не прокатили особо - размеры не те, крепление. Хотелось внедрить в штатное крыло без особого мудизма. Потому когда на глаза попался диск сцепления от ВАЗовской классики, я сказал себе - вот оно!
По размерам аккурат подошло под мое крыло и как раз 2 отверстия под потай(одна оказалась нет) для крепления парой винтов как раз подошло под секции моего крыла.
Вырезал болгаркой 3 секции композитного диска, сделал более прямоугольно, ножичком сделал большой дырке потайные фаски под винт и газовой горелкой нагрел эту колодку и пассатижами подсогнул ее до получения округлой формы по плоскости.
Это уже вторая колодка - первая рассыпалась при демонтаже, так как осенью я ее еще и по колесу гнуть пытался. Материал волокнистый у композита, и он местами посыпался что начало активно стирать ручейками колесо. Потому я переделал колодку и сделал ее с плоскими сегментами.
На таком тормозе тормозится уже значительно лучше! Не паришься насчет того что надо очень заранее начинать торможение, и уж тем более тормозить ногами.
Помрет колодка - еще сделать не проблема за полчаса. Там таких колодок с одного диска море выходит.
Читайте также: