Как сделать температуру котла меньше

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

У меня при строительстве дома стоял вопрос – газ (экономно и удобно) или твёрдое топливо (без вариантов, если нет коммуникаций). Но к моему счастью, ещё до начала внутренней отделки, по нашей улице положили газовую трубу.

Вопросы по отоплению отпали сами собой. Однако, чтобы иметь козырь в рукаве, я все-таки оставил шахту под твердотопливный котёл.

При выборе, установке и настройке котла пришлось изучить кучу нюансов, которые в будущем сэкономят мне деньги на отоплении дома. О них мне хотелось бы и рассказать.

Это история от нашего постоянного подписчика из Беларуси Юрия Сергеевича.

Почему важна настройка газового котла и что она даст

Котел сам по себе довольно прост в устройстве, но тем не менее часть электрических узлов способна проработать только определённое количество циклов включения/выключения.

Если неправильно настроить мощность, котёл будет постоянно включаться через очень короткие промежутки времени, сокращая тем самым тот жизненный путь, что и так не очень щедрой рукой отмерил ему производитель. Запланированное устаревание – оно такое…

У меня, к примеру, пока ещё не стоят межкомнатные двери и входная дверь в доме — от городской квартиры. Все надеюсь выиграть в лотерею и купить все необходимое для переселения.

А пока я уповаю на удачу и вторую зиму топлю дом вхолостую, котёл довольно часто включается, т. к. без нормальных дверей тепло, конечно, потихоньку убегает.

Вторым ключевым моментом для котлов с контуром горячего водоснабжения является плавность хода газового клапана, который регулирует интенсивность пламени горелки.

Отсюда комфорт банно-ванных процедур. Для того чтобы не свариться и не замерзнуть от контрастного душа – настройки котла должны быть правильными.

На своей шкуре я в прямом и переносном смысле ощутил, каково это, если розжиг не настроен плавно. В квартире, где я дожидаюсь новоселья, по стечению обстоятельств, тоже стоит газовый котёл.

Ну и как же без финансового вопроса. Нельзя забывать про экономию газа. Помимо настройки, можно использовать термостаты и кольцо, ограничивающее потери тепла через выпускную трубу.

Лучше, конечно, применять их в тандеме для более эффективного расхода газа. Ходят слухи, по крайней мере мне рассказывали это работники местного райгаза, что датчик и кольцо дымохода могут сохранить от 5 до 40 % ваших денег.

Настройка мощности котла

При первом пуске газа специально обученные люди всегда настраивают мощность котла в соответствии с отапливаемой площадью. Обычные бытовые настенные котлы на максималках способны обогреть помещения площадью до 250 квадратов.

Но квартира или дом обычно имеют площадь в районе около 100 квадратов (моя городская квартира и того меньше).

При пуске газа работники газовой службы должны отрегулировать его давление при помощи специальной линейки с осмосом. К такой работе вас самостоятельно не допустят, как бы вы просили.

После этого уже потребитель настраивает комфортную для себя температуру. Обычно это около 21 градуса по Цельсию.

Очень частое заблуждение, что во время отсутствия дома можно ставить температуру на минимум или выключать отопительный прибор вовсе. После включения в такой ситуации котел начинает работать на износ, пытаясь нагнать температуру в помещении.

Лучше всего, когда котел работает в обычном режиме на протяжении отопительного сезона без экстрима.

Установка датчика термостата очень полезная вещь при желании сэкономить и держать в помещении постоянную температуру. В солнечные дни котел и вовсе может запуститься два-три раза за день, что несомненный плюс.

После заселения и установки всех дверей, обязательно установлю его на свой котел, тем более что для этого нужно подключить всего 2 провода.

Настройка температуры котла

Ставить температуру больше и мешать потом с холодной нет смысла, так как котёл эффективней прогревает полный поток, чем половинчатый, который потом регулируется смесителем.

Если вы используете термостат, лучше всего устанавливать его в самой холодной комнате, выставляя на нем температуру таким образом, чтобы в доме было комфортно.

Важно, чтобы на него не оказывали влияние расположенные близко отопительные приборы и прямые солнечные лучи.

Вот такое чудо может идти в комплекте с котлом.

Кто бы что ни говорил, но теплые полы — это сила. Если сравнивать площадь теплоотдачи радиатора и пола, преимущество отнюдь не в пользу первого. Да и радиатор остывает несравненно быстрее бетонной глыбы.

Сделав в своем доме теплым полом все помещения кроме спален, я остался доволен, как кот. А какой кайф заходить утром в ванную и ступать на теплый как коврик кафель…

Самой частой и распространённой проблемой является неправильная настройка плавного хода газового клапана. Отсюда и неравномерная температура горячей воды, и взрыв газа в камере сгорания при розжиге.

Все это доставляет массу неудобств: нормально помыться невозможно из-за контрастности температуры воды, да и бухающий котёл доставляет акустический дискомфорт.

Давление воды при развоздушенной системе тоже нужно содержать на рекомендуемом производителем уровне, так как внезапно упавшее ниже нормы давление способно отключить котел.

Что, например, при длительном отсутствии, чревато большими проблемами. Либо, наоборот, чрезмерно высокое давление заставит сработать сбросной клапан.

Постоянно используемые максимальные температуры способны привести в негодность и теплообменник.

Он может, как прогореть, так и забиться известковыми отложениями подобно чайнику, ведь высокая температура образует накипь, особенно в жёсткой воде. Да и трубки теплого пола имеют срок службы, связанный с температурой.

При 70-80 градусах трубки деградируют в 5 раз быстрее, чем при 50-60. Такие цифры я сам прочитал в инструкции к тёплому полу.

Вышедший из строя теплообменник из-за неправильной настройки пламени.

Только правильно настроенный по всем параметрам и правилам котел, сможет приносить радость и тепло в ваш дом, а не постоянные проблемы, испорченные нервы и ремонты.

Ремонты, между прочим, довольно затратные, т. к. узлы меняются целиком и цены на них довольно кусачие.

Правда, если вы ничего не смыслите в программных настройках, лучше доверить это профессионалам. Так что не экономьте на настройках, а экономьте на газе и электроэнергии. Сложно с этим не согласиться, не правда ли?

Что позволяет нам не платить за свет сумасшедшие деньги.

Тарифы на электроэнергию в Московской области высокие и продолжают расти. С 1 июля 2020 г. При двухтарифном счетчике, дневная зона Т1 – 4,61 р/квт, ночная зона Т2 – 1,76 р/квт. Мы платим еще дороже.

И на бытовые то нужды получается много, а если отопление не газовое, а электрическое оплата электроэнергии станет немыслимой? Оказывается, нет. Если правильно подойти к выбору режимов работы котла, получается не обременительно.

когда нас нет на даче,
когда мы собираемся приехать,
и когда мы находимся в загородном доме.

Эта система работает у нас уже 4 года, подключена к системе дистанционного управления котлом.

Почему не газ?

Система работает! Учимся с ней жить.

Ко всему нужно приспособиться. Мы собрали систему отопления за месяц до Нового года, как раз было время понять, какие режимы более удобны и выгодны, в то время, когда мы в городе. А потом во время новогодних каникул поэкспериментировать уже на месте. Сейчас, по прошествии 4-х лет, уже точно можно сказать, как пользоваться выгоднее.

Поддерживающий режим отопления.

Котел подключен к системе дистанционного управления Zont. Что мы можем видеть и менять в работе котла из любой точки страны, даже мира:

Можем управлять котлом и со стационарного компьютера, и через приложение, установленное на смартфон.

Температуры
Того, как дом держит тепло

У нас, при температуре воздуха на улице до – 5-7 градусов, вполне хватает 2-х часов работы котла.

Можно выбрать не только количество часов, но и точное время включения/выключения. По нашим наблюдениям, лучше включать котел в предутренние часы, например, с 4 до 6 утра, потом наступает время дневного тарифа на электроэнергию. Станет холоднее, увеличиваем количество часов работы.

Устанавливая режим, не забываем включить целевую температуру, например, +10 градусов. И определяем часы работы котла. Не надо выставлять высокую температуру. При поддерживающем режиме цель прогреть дом не стоит.

Небольшая хитрость. Перед отъездом с дачи зимой мы закрываем дверь на второй этаж. Там, на верхнем этаже, остается работающей одна батарея, подключенная по короткой линии от котла. Санузла у нас на 2-м этаже нет, теплый воздух все равно поднимается вверх, поэтому минуса там не бывает, но котлу будет нужно прогреть меньший объем воздуха. Расход киловатт получается значительно меньше.

Собираемся поехать на дачу.

Больше всего электроэнергии тратится, пока котел набирает заданную температуру. Когда она достигнута, котел начинает ее поддерживать, работая уже не в полную мощность.

Датчик температуры у нас стоит через 2 помещения (и 2 стены) от комнаты, где печка. Температура поднялась до 24 градусов во всем доме, в комнатах, ближних к печке и до +30. Пока не было системы отопления, разогрев дома был много дольше. Ведь прогревается не только воздух в помещении, но и стены.

Убеждены, да и многократно проверено на практике, что альтернативная система отопления в частном доме нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО! За городом отключение электричества совсем не редкость. И, что электрический, что современный газовый котел все равно завязаны на электричество.

На даче в мороз.

Отапливать дом только электрическим котлом совсем не выгодно. Какой вариант мы считаем (для себя) удобным.

Когда с утра или днем протоплена печка, а на ночь увеличивается температура в котле. Так и комфортно, не слишком жарко, когда ложишься спать, и дом теплый и с ровной температурой утром, и по деньгам выгодно.

Зимой, когда холодно, котел работает и днем, но потребляет не много электроэнергии. При минус 10-12 градусах, примерно 2-3 киловатта.

Зачем вообще греть котел, когда топится печка?

Здесь всё зависит от размеров и планировки дома. Постепенно дом у нас увеличился, есть перегородки, стены, за которые тепла от печки доходит меньше, чем хотелось бы. Поэтому, в тех помещениях, что прогреваются печкой, батареи мы выключаем.

Регулируемая термоголовка батареи - вещь очень полезная. Можно выставить температуру, какая комфортна в каждом помещении. Кто-то любит спать в прохладе, кто-то в тепле. Не вопрос!

Что еще поможет сэкономить.

Нужно регулировать температуру в котле, а не количество, потребляемых киловатт.

Хорошо на даче, но пора возвращаться в город.

Если температура теплоносителя ограничена, то ее будет недостаточно для разогрева дома.

Дальше будем следить за котлом через Zont.

Система оказалась очень удобной. Это совсем не барство. А если учесть, что к ней можно подключить не только датчик температуры в помещении (их можно поставить до 10), но и датчик температуры теплоносителя, датчики охранной сигнализации дома и даже видеокамеры.

За время своей работы я десятки раз слышал, и даже три раза видел взорвавшиеся твердотопливные котлы. Поэтому нужна защита твердотопливных котлов от перегрева.

Сильно повезёт, если не будет пожара, или его удастся вовремя потушить. А в момент взрыва рядом с котлом не будет людей, которых обольёт кипятком.

Почему закипает и взрывается твердотопливный котёл?

Причина одна — большая инерционность котла. При резком прекращении отбора тепла котёл не может быстро потухнуть. Теплоноситель в котле закипает, и возросшим давлением разрывает котёл.

Современные системы отопление — энергозависимые. В них установлен циркуляционный насос, или даже несколько насосов.

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления и котле. Если циркуляция прекратится, то твердотопливный котёл закипит.

По этой причине многим людям нравится самотёчная или гравитационная система отопления. В ней нет элементов, которым нужна электроэнергия. У самотёчной системы это единственное достоинство. Я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы котёл закипел с такой системой отопления.

Варианты защиты твердотопливных котлов от перегрева

Дешёвый и простой вариант защиты твердотопливного котла от закипания – источник бесперебойной подачи электроэнергии. Это инвертор и электрический аккумулятор.

Как работает источник бесперебойной подачи электроэнергии

Циркуляционный насос и вентилятор котла подключаются через инвертор к электросети. При отключении электроэнергии в сети инвертор начинает брать электроэнергию с аккумулятора, преобразуя её с 12 V в 220 V. При появлении электроэнергии в сети инвертор переключается и начинает заряжать аккумулятор.

Стоимость бесперебойника

Стоимость ИБП зависит от мощности инвертора и ёмкости аккумуляторов. Нам нужно обеспечить циркуляцию, поэтому смотрим характеристики циркуляционного насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя в котле.

В нашем случае это насос 25/40. Его мощность, если он работает на первой скорости 36 Вт. Вентилятор к ИБП мы подключать не будем, т.к. мы топим дровами, а при топке дровами вентилятор не нужен.

Используете вентилятор котла или циркуляционный насос работает у вас на других скоростях? Формула подбора аккумулятора ниже.

Расчёт необходимой ёмкости аккумуляторной батареи

Для определения необходимой ёмкости аккумулятора можно воспользоваться формулой:

E = P*T/K/U/Kкпд,
Е – Ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч
K – Коэффициент глубины разряда аккумулятора (рекомендуем 0,7)
U – Напряжение аккумуляторной батареи, В
P – Мощность подключённых электроприборов, Вт
T – Необходимое время бесперебойной работы, ч
Kкпд -Кпд источника бесперебойного питания (принимается 0,8)

Пример: Потребляемая мощность 36 Вт, напряжение аккумуляторной батареи 12 В, требуемое время резерва 8 часов.

E = 36*8/0.7/12/0.8 = 42,85 А/ч

Аккумулятор ёмкостью 45 А/ч, стоит около 9 000 рублей. Инвертор мощностью 400-500 Вт будет стоить около 7 000 рублей. Цены даю на момент написания статьи – апрель 2020 года.

Защита твердотопливных котлов с буферной ёмкостью

Защитить котёл с помощью самотёка рациональный и правильный вариант защиты котла, на мой взгляд. Самотёчные системы я делаю редко. Они отвратительно выглядят. Трубы большого диаметра по стенам, бррр…

Раньше так делали от безысходности, но в новом доме делать самотёчную систему это глупость. Находятся люди, которые периодически меня ругают за то, что я против самотёчных систем.

Ребята! Я много раз видел как демонтируют самотечные системы, и делают современную систему отопления. Но ни разу не видел, чтобы ломали современное отопление, и делали самотёк.

С твердотопливным котлом разумно поставить буферную ёмкость. Или теплоаккумулятор, кому как удобнее называть.

При этом котёл с буфером нужно соединить так, чтобы был самотёк. В этом случае, при отключении электроэнергии теплоноситель будет циркулировать от котла к буферной ёмкости. Котёл не закипит.

Ещё один плюс к установке буферной ёмкости возможность регулирования температуры в доме. Я завязываю термостат на циркуляционный насос контура отопления. В этом случае, у меня циркуляционный насос включается по температуре воздуха в доме.

Саша в видео подробно рассказывает как мы делаем системы отопления в частных домах с твердотопливными котлами.

Если буферной ёмкости нет, то можно установить радиатор отопления, соединённый с котлом так, чтобы был самотёк. Считается, что такой радиатор защищает котёл от закипания при отключении циркуляционного насоса.

Как выбрать объём буферной ёмкости

Объём буферной ёмкости я подбираю из расчёта 40 литров на один киловатт мощности котла. При этом объём буферной ёмкости не может быть меньше тонны.

То есть если мощность твердотопливного котла меньше или равно 25 кВт, то ставлю буфер на тонну. Если котёл мощнее, то считаю из расчёта 40 литров на киловатт.

Как выбрать буферную ёмкость

Если люди просили подешевле, я советовал буферные ёмкости S-Tank. Потом увидел, как они у людей текут. Посмотрел, как реагирует на это производитель, и перестал их советовать людям. Даже, наоборот, отговариваю от покупки.

Сейчас из дешёвых буферных ёмкостей ставлю TESY, HAJDU, DRAZICE. У меня бюджетные заказы, поэтому хорошие и дорогие баки я ставлю очень редко. Если вам нужна надёжность, то ставьте баки ACV, VIESSMANN, WOLF.

Защита твердотопливных котлов от перегрева с помощью радиатора отопления

В качестве радиатора охлаждения здесь использован стальной панельный радиатор 22 типа размером 500х600 мм.

Я решил провести тест: проверить, за сколько времени закипит котёл, если отключить циркуляционный насос. У нас котёл Стропува, и горит он около суток.

Поэтому наш тест пройдёт в два этапа:

День 1. Растапливаем котёл, ждём, когда он наберёт температуру 60 градусов и отключаем циркуляционный насос. Засекаем время, за которое теплоноситель в котле нагреется до 100 градусов.
День 2. Из схемы обвязки убираем радиатор, растапливаем котёл и отключаем циркуляционный насос. Засекаем время, за которое теплоноситель в котле нагреется до 100 градусов.

О системе отопления в этом доме

Заказчик выбрал дровяную версию котла Stropuva, мощностью 15 кВт. За котлом размещается радиатор охлаждения и обвязка котла, выполненная из меди.

В обвязке установлен трёхходовый термостатический клапан, защищающий обратку котла от охлаждения. Обвязка котла состоит из трёх контуров. Первый контур обслуживает радиаторы. Здесь реализована коллекторная разводка трубопроводов для радиаторов. Коллекторная группа размещена за стеной, в помещении ванной.

Второй контур — тёплые полы. Насосно-смесительный узел размещён за котлом, ниже радиатора охлаждения. Коллекторная группа тёплых полов также размещена в помещении ванной. Третий контур — загрузка бойлера косвенного нагрева.

Он ещё не установлен. Но для него в обвязке котла есть специальные краны. В помещении ванной мы разместили коллекторные группы. Тёплые полы укрывают помещения кухни, ванной, коридор и прихожую. Радиаторы установлены в спальных комнатах и гостиной.

День 1. Испытание котла с радиатором

Котёл нагрелся до 60 градусов, я отключил циркуляционный насос и стал ждать, когда температура в котле поднимется до 100 градусов. За полчаса температура на котле поднялась до 95 градусов и остановилась.

Прошло 3 часа с момента отключения насоса, и температура на котле не поднялась выше 95 градусов. Дольше ждать не стал, запустил циркуляционный насос в штатном режиме.

День 2. Испытание котла без радиатора

Котёл нагрелся до 60 градусов, отключаю циркуляционный насос и жду, когда температура в котле поднимется до 100 градусов. Без радиатора температура в котле поднялась до 100 градусов чуть больше, чем за 30 минут. Включил циркуляционный насос.

Оказывается, радиатор соединённый с котлом самотёком защищает от закипания. Наш эксперимент можно посмотреть в видео.

Клапан защиты котлов от закипания

Существуют специальные защитные клапаны, которые монтируются в обвязку котла. При закипании котла клапан сбрасывает кипяток, и добавляет в систему отопления воду из водопровода.

Стоимость такого клапана около 14 тысяч рублей. Плюс фитинги и монтаж. За эти деньги проще купить инвертор с аккумулятором. Поэтому я такие клапаны не устанавливаю.

Знайте, что такая защита твердотопливных котлов от перегрева существует.

Защита твердотопливных котлов от перегрева — выводы

Твердотопливный котёл без циркуляции теплоносителя закипает за полчаса. Если у вас не самотёчная (гравитационная) система отопления, защищайте свой котёл от перегрева.

Из перечисленных мной в вариантах защиты котла от закипания мне больше всего нравится вариант с буферной ёмкостью. На второе место я бы поставил вариант с ИПБ. Вариант с радиатором в моём рейтинге оказался на третьем месте. Клапан на последнем.

днем 38—40 ночью 45.

Ну это пере утеплил называется:)). Котел может уйти в режим конденсации. Это плохо.

Хотя если есть автоматизированый узел смешения теплоносителя на вводе в здание или на выходе из котла или на гребенке - то пофиг.
А может котел конденсационный? Ну тогда совсем красота. Для низкотемпературной системы отопления конденсационный котел - самое то. Экономия будет ощутимой.

Т.к. датчик комнатной температуры не вынес еще, то ставлю на 33.

по температуре теплоносителя не разобрался пока как ставить.

Ставить температуру на котле (по температуре теплоносителя)

Нужно такую которая даст результат - комфорт в помещении. Это зависит от очень многих параметров здания и системы отопления. Параметры: потери тепла (утепление), мощность которую способна отдать помещению ваша система отопления (суммарная площадь приборов, типа батарея, приточка, и т.д.), мощность теплогенерирующего устройства (котел) и др. источников тепла, насосная группа и т.д. и т.п. Короче заманаешся считать.
А делается на практике очень просто - опытным путем по ощущениям на кожице и мордашке или ножек самого чувствительного члена семьи (маленькие детки).
А конкретная цифра температуры теплоносителя для потребителя, по большому счету, цифра совершенно бесполезная. Это относительный ориентир. Хотя если все вышеперечисленное (параметры) сделано ПРАВИЛЬНО (согласно СНиП, САНПиН, ГОСТ, ПБ, и тд.), то температурный график (график температуры теплоносителя в зависимости от наружных температур) - стандарт.

сейчас на 7 ноября стал стапвить на ночь 60 гр..

стоит на 60 но ночью малость прохладно

Утепляться надо .

Дом из экопанелей

Температура на котле 43 градуса. Тепло.

Ну это пере утеплил называется:)). Котел может уйти в режим конденсации. Это плохо.

У меня вообще стоит по температуре помещения в +30, котел работает в пределах 75-85 гр. и

колматит непрерывно, но батареи не такие уж и горячие я бы сказал, как в городской квартире сейчас, но темпер + 22 и выше не поднимается, т.е. считай котел работает на полную катушку и уже сейчас не совсем справляется, хотя 35 квт. Дом 210 кв.м. + гараж. Зато в гараже жара и в двух маленьких комнатках первого этажа более менее, а также на втором этаже относительно тепло. Дует по стыкам стены и пола (руки бы оторвать строителям. ). Но тем не менее, котел же работает на полную, т.е. батареи должны ведь аж обжигать руки?

фильты грубой очистки посмотреть.(почистить)

Ну да насосик не справляется явно и систему бы отбалансировать не мешало однако

Оторвать надо это точно.

Гаврил, поставь насос и дело с концом

ночью 65 - на первом этаже +22 на втором + 25

днем 55-57 - на первом +21 на втором + 24
По прошлому году алгоритм отработанный.
Если за окном -30 ставишь 60
-35 - 65
-40 - 70
- 45 - 75
- 50 - 80

Дом 150 квадратов плюс гараж 25 квадратов. Котел 30 кВт

Я бы сказал даже образец

что лучше ставить температуру по комнатной или по носителю тепла

У меня Риннай пока стоит по датчику температуры в помещении. Котел сам врубается до нужной температуры и отключается если нагоняет. Выставил 23-24градуса.

Не мешай системе отопления работать:) Все ОК.

Еще хочу добавить про конденсационные системы отопления

Утепление здания по максимуму, количество секций отопительных приборов выше расчетной двух- или лучше трех- кратно. Тепературный режим системы - низкотемпературный (30/40, 30/50, 40/60 но не более) при самых холодах. Не надо устанавливать по гидравлике сложных систем смешения и регулирования, поскольку конденсационный котел не боится низкой температуры теплоносителя в обратке. К тому же система "теплый пол" (это нормальный теплый пол, а не залипуха электрическая) требует низкой температуры теплоносителя.
Но не ошибитесь с расчетами (особенно по количеству секций, лучше с перебором), не жалейте денег. Эфект "пробивания пробки" есть. Это когда конденсационный котел уходит в режим обычного котла. Когда площадь теплоотдачи отопительных приборов недостаточна для максимальных теплопотерь при самых холодах. По началу мощность даже падает и газу жрать начинает (скачок на графике зависимости расхода газа от мощности) как обычный котел.

Читайте также: