Как сделать температурную башню в cura

Обновлено: 08.07.2024

Выбираем свой 3D принтер

Устанавливаем габариты области печати

Настройка параметров печати

Качество печати

1 – Толщина слоя печати. Зависит от диаметра сопла. Хорошее качество – 1/2 диаметра сопла. Лучшее качество – 1/4 диаметра сопла.

2 – Толщина стенок. Должна быть кратна диаметру сопла. Одинарная стенка – хуже внешний вид, но лучше прочность, если заполнение 100%.

3 – Откат (Ретракт). Всасывание расплава пластика, при переходе на другой островок печати.

Заполнение

4 – Толщина верха и низа детали. Толщина верха влияет если низкий процент заполнения детали и нить сильно провисает. Могут остаться рваные отверстия и торчать застывшие нити пластика.

5 – Процент заполнения детали. Плотность решётки внутри детали. 0% — будет полая деталь. Нужна для прочности и поддержки верхних слоёв.

Скорость и температура

7 – Температура сопла. Зависит от типа пластика. ABS 210-270C, PLA 180-210C.

8 – Температура стола. ABS 105-115C. Для PLA 70C на каптоновом скотче и 0С на синем скотче.

Поддержка

9 – Тип поддержки. Поддержка нужна для нависающих и наклонных поверхностей детали для защиты от провисания нитей:

Нет – не использовать поддержку.
От поверхности – поддержка по минимуму.
Везде – поддержка по максимуму.

10 – Тип усиления адгезии (прилипания) к столу:

Пруток (филамент, нить)

11 – Диаметр используемого прутка. Нужно замерить штангенциркулем для точности.

12 – Процентное изменение объёма экструзии нити из сопла. Настраивается для каждой катушки пластика индивидуально. Если щели между нитями на заливке — нужно увеличить, если деталь превращается в месиво — нужно уменьшать.

Принтер (Сопло)

1 – Диаметр отверстия сопла

Откат (Ретракт)

2 – Скорость отката прутка. На большой скорости болт экструдера может сорвать слой прутка и потерять сцепление.

3 – Длина ретракта. Если при переходе сопла на следующую часть детали из сопла вытекает нить — нужно увеличить параметр.

Качество (Первый слой)

4 – Толщина первого слоя. Зависит от кривизны стола и диаметра сопла.

5 – Ширина первого слоя в процентах. Влияет на качество адгезии. Выше – лучше. Если на первом слое щели между нитями — нужно добавлять %.

Скорость (Детальная настройка скорости печати)

7 – Скорость холостого перехода, без выдавливания пластика. На холостом переходе может задевать отвердевшие торчащие нити пластика. Минимальная скорость 80 мм/с.

8 – Скорость печати первого слоя. Ниже – лучше. Рекомендуемая скорость 20 мм/с.

9 – Скорость заполнения детали. Можно больше. Обычно 60-120 мм/с.

10 — Уменьшаем скорость для гладкой верхней поверхности.

11 – Скорость печати внешнего контура. При 20 мм/с получается отличное качество поверхности.

12 – Скорость печати внутренних слоёв контура. Средняя между скоростью заполнения и скоростью печати внешнего контура. При большой скорости влияет на качество внешнего контура.

Охлаждение

13 – Минимальное время печати слоя, даёт слою время на охлаждение перед переходом к следующему слою. Если слой будет укладываться слишком быстро, 3D принтер будет снижать скорость укладки, вписываясь в указанное время. Обычно ставлю 20 сек.

14 – Включение вентилятора для охлаждения детали во время печати. Используется только для PLA – подобных пластиков. На ABS ухудшает сцепление слоёв.

Дополнительные настройки печати

Включение дополнительных настроек

Подробные настройки

Ретракт — всасывание нити пластика

3.1 — Поднимать сопло над деталью во время ретракта, мм. При перемещении над поверхностью детали, чтобы не задевать застывший пластик.

Контур (Юбка, Skirt) — выдавливание пластика вокруг детали для подготовки сопла к печати детали

10.3 — Количество колец выдавливания пластика вокруг детали.

Охлаждение детали

14.1 — На какой высоте включать охлаждение детали.

14.2 — Минимальная скорость вентилятора охлаждения.

14.3 — Максимальная скорость вентилятора.

14.4 — Ограничение минимальной скорости укладки нити.

14.5 — Отводить сопло от детали для лучшего остывания. Время после которого отводить сопло настраивается в Подробные настройки\Охлаждение\Минимальное время на слой (сек.).

Заливка

5.1 — Делать заливку верхнего слоя. Для печати пустых и открытых деталей (вазы, стаканы).

5.3 — Процент перехлёста нитей. Для лучшего сцепления нитей между ними.

Поддержки

9.1 — Структура поддержек:

Grid — решётка,
Lines — линии. Легче удаляется.

9.2 — Угол наклона поверхности, при котором начинают формироваться поддержки. Ставлю 60 градусов.

9.3 — Плотность структуры поддержек, в процентах.

9.4 — Расстояние от стенок детали до поддержек по осям XY. Чем меньше, тем труднее удалить поддержки.

9.5 — Расстояние от нижней поверхности детали до поддержек по оси Z.

Кайма (Brim) — Увеличение площади соприкосновения детали и стола

10.1 — Ширина поля, в линиях нити.

Подложка (Raft) — нужен для печати деталей с маленькой площадью касания со столом

10.2 — Настройка параметров Raft

Исправление ошибок 3D модели

15 — Автоматическая коррекция некоторых ошибок 3D модели

Сохранение настроек в файл и восстановление

Манипуляции на рабочем столе

Окно рабочего стола

1 — Вид детали на рабочем столе.

2 — Загрузка файла и добавление 3D модели на рабочий стол.

3 — Запуск печати на 3D принтере или сохранение G-кода программы на SD карту или на жёсткий диск, для автономной печати с SD карты.

4 — Расчётное время печати детали.

5 — Расчётная длина прутка для этой детали.

6 — Расчётный вес детали со всеми дополнительными структурами.

7 — Варианты просмотра детали.

8 — Просмотр загруженной 3D модели детали.

9 — Послойный просмотр детали со всеми дополнительными структурами.

1 — Послойный просмотр детали со всеми дополнительными структурами.

2 — Общее количество слоёв детали.

3 — Просматриваемый слой.

4 — Внутренняя структура заполнения.

5 — Структура поддержек.

6 — Внешний вид юбки, со всеми настройками.

Поворот детали по осям

При щелчке левой кнопкой мыши по детали на рабочем столе, в левом нижнем углу появляются пиктограммы:

1 — Поворот детали по оси. Тянем левой кнопкой мыши выбранную ось.

2 — Отображается угол поворота.

3 — Сброс в исходное положение.

4 — Выравнивание нижней плоскости детали, относительно рабочего стола.

Изменение габаритных размеров детали

1 — Пиктограмма изменения габаритов.

2 — Тянем с зажатой левой кнопкой мыши, для изменения габаритов детали.

3 — Сброс изменений.

4 — Максимальные габариты.

Отражение детали в плоскостях

Перед печатью

Изменяем вид интерфейса

Интерфейс программы Cura в стиле программы Pronterface, во время печати.

Изменяем стартовый G-код

1 — Здесь мы можем поменять координаты XYZ начального выезда сопла над столом

2 — Здесь настраиваем количество выдавливаемого пластика (E). Положительное значение — выдавить, отрицательное — втянуть. Выдавливание нужно для наполнения сопла расплавом перед печатью, чтобы не было пробела в начале печати.
Этот код вставляется в начале каждой программы.

Режим вазы — экспериментальная функция в Cura, способная создавать потрясающие вещи. В этой статье мы демистифицируем режим вазы в Cura и покажем, как создать несколько бесшовных моделей.

Это можно использовать только для печатания ваз?

Давайте познакомимся поближе с этой удивительной функцией и узнаем, как можно применить её на практике!

Как это работает?

Перемещение компонентов принтера — это удивительный процесс, наблюдать за которым очень интересно. Поэтому он широко используется для демонстрации возможностей 3D-печати.

Настройка: просто как дважды два

Обратите внимание, что в режиме вазы вы можете загружать только одну модель за раз, потому что сопло отслеживает один непрерывный путь. Это означает, что втягивание не происходит: объект состоит из длинной непрерывной нити, проложенной поверх него, поворот за поворотом.

Тонкие настройки

Теперь, когда вы знаете, как работает режим вазы, вы должны узнать и о детальных настройках.

Ширина стенки: ширина одной стенки предварительно устанавливается в слайсере и соответствует размеру сопла, которое вы используете. Для сопла 0,4 мм ширина одной стенки составляет 0,4 мм. Большая ширина стенки создаст намного более сильный оттиск, а сопло большего размера обеспечит большую ширину стенки. Однако изменения параметров сопла — не единственный выход: сопло 0,4 мм также может дать толщину стенки до 0,6 мм, если вы правильно выберете следующие две настройки.
Температура: правильная или неправильная настройка температуры так же сказывается на работе 3D-печати. К примеру, больший размер сопла будет выталкивать гораздо больше материала, поэтому для сопла 0,6 мм потребуется чуть более высокая температура, чем для сопла 0,4 мм. Такая же история происходит, когда вы печатаете со стенками большей ширины. Попробуйте увеличивать температуру с шагом в пять градусов за раз.
Скорость: режим вазы не терпит спешки. Каждый слой требует достаточного времени для охлаждения. Оптимальная скорость для печати — 25–30 мм/с.

Это те настройки, которые подойдут вам, если вы только осваиваете мир 3D-печати. Вы должны поэкспериментировать со своей собственной машиной и материалом, чтобы найти свой способ. Просто помните, что каждый параметр соответствует другому, поэтому, если вы изменяете один параметр, другие параметры тоже должны быть изменены.

Что я могу напечатать с помощью режима вазы?

Вы будете удивлены огромным количеством вещей, которые можно изготовить в режиме ваз: пирамиды, ракеты, урны, скульптуры и многое другое. Также помните, что нет никаких ограничений в выборе материалов, которые вы могли бы использовать — PLA, ABS, PETG и TPU — отлично работают в режиме вазы. Оттиски PETG, сделанные в режиме вазы, могут оказаться полупрозрачными, поскольку они очень тонкие.

спасибо

Аноним, В miui 12 "Антиспам" перенесли в раздел "Безопасность". Спасибо, поиог!

системные страницы красит? (страницы с ошибками, chrome://flags/ и т.д.)

Аноним, Спасибо, с 10 винды поменяли зачем-то многое, нельзя от батареи на панели инструментов теперь перейти и по поиску тоже. (выполнить вызывается клавишами Win+R) введите команду powercfg.cpl и нажмите клавишу Enter.

Спасибо, с 10 винды поменяли зачем-то многое, нельзя от батареи на панели инструментов теперь перейти и по поиску тоже.

А как включить проверку орфографии?

Благодарю!

у меня не чего не изменилось и тачпад перестал работать

Спасибо.
Очень информативно.

Долго мучался — ну не липнет первый слой и все. Уровень стола выставлял и по листу и без листа, Initial Layer Height разную пробовал — одно и тоже.
Какое-то время печатал на жирный слой клей-карнадаша — все липло отлично, но не устраивало качество нижней поверхности — ни какого тебе глянца.
Причем одни и те же модели нормально прилипают в старой куре (15.04.6), но отказываются в новой. Чуть поджимаешь стол рукой при печати первого слоя — все ок, липнет.
Похоже по какой-то причине новая CURA задирает при печати первого слоя экструдер сильно выше, чем положено.

В итоге как решилась проблема в моем случае: Initial Layer Height — 0.05 мм, Initial Layer Flow — 400% и все снова стало прекрасно.

Может кто-то иначе решил проблему — прошу поделиться.

PS: печатаю на MZ3D-360

Метки: mz3d-360

Комментарии 51

Поток в 400% говорит, что ноль по оси Z физически задран почти вдвое. Т.е. принтер давит пластика ровно на толщину слоя, скажем 0.2 мм, а по факту там толщина листа бумаги + толщина слоя, и возможно выставленный в слайсере зазор первого слоя, что дает в сумме уже 0.3-0.45 мм, и пластик явно прилипать не будет в таких условиях.

А если температуру стола повысить? У меня PLA на стекло липнет норм.

Да там все дело было в том, что кура почему-то выше задирает чем надо, или поток начальный меньше ставит. С прошлой такого не было .Стол грел и до 110 — без изменений.

Печатаю на стекле.БФ + спирт.Держит отлично без всяких бримов.Даже с ABS проблем нет.

От пластика зависит. ПЛА на чистое стекло (прям спиртом обезжирить), АБС на клей/лак, …

Стекло и лак для волос "Прелесть". Пока стол горячий не отдерёшь, когда остыл снимается как просто лежит на стекле. Принтер Ender 3

Стекло + Лак для волос Прелесть 6. АБС держит на ура. На холодную отстреливает деталь от стола =)
Принтер Эндер 3.

Обычное стекло, клей фдпласт и все отлично липнет. Параметры первого слоя такие же как и всех остальных. Слайсер Кура

Стекло мажу пивом (ЛЬВІВСЬКЕ 1715) держит отлично.
После остывания ниже 50 градусов отлипает само .

а жена скалкой не пере-т ?)
-юра, ты шо тут бухаешь ?
-да не я принтеру стол помазал

Всегда железное алиби … ;-)

Я не заметил косяков в этлй версии.
Щас уже 6.1 вроде есть.
Стол стекло с черной фигней в пупырку.
Ендер 3.
Ваще ни разу не мазал ни клеил не брызгал ничего на стекло это.
Правда спустя 4 месяца начало портится покрытие в одном месте.
Но зазор выставляю по бумаге и еще 20 минут примерно уменьшаю зазор.
1 слой отлично липнет, но чуть плющется.

подтверждаю. с стеклом нинада ни соплей ни клея. пла с петгом липнет на ура.
единственное шо петг на скотч печатаю. ходят слухи шо он может от стекла куски крошить. так шо на всякий пожраный

Вот я в 99 процентов на петг.
И в 1 месте оторавало кусок покрытия на стекле.
Правда я не особо аккуратно сдергивал деталь, может из за этого… но стекло другое заказал уже жду)

Если на новой суре задирается, наверное есть параметр выстота первого слоя.
Для адгезии пользуюсь пивом козел темное, наношу при температуре 110г, при меньшей хуже результат. Первый раз надо нанести несколько слоев.
Сейчас купил клей от fdplast, липнет отлично.

При уменьшении высоты слоя и экструзия уменьшается соответственно, поэтому и поток 400% поставил.

клей от fdplast, липнет отлично! все мучения позади!

У меня Ender3 с родным магнитным ковриком. Та же проблема. Калибрую зазор 0,2мм и чутка поднимаю стол, по градусов 20 доворачиваю винты стола) чтобы как бы вмазывался пластик в стол) Тогда всё норм.

У меня то же был магнитный коврик на Эндер-3. Со временем липнуть перестал. Поставил стекло и все стало хорошо! Пользую Прушаслайсер, не такой функциональный, как Кура, но по мне интерфейс приятней и что самое главное — интуитивно понятный!

с каких это пор у ендыря магнитный ковер. к чему ему там липнуть, к алюм столу ?)

Вы, батюшка отстали от жизни) Магнитный стол состоит из 2-х частей) Первая на клей к алюму, а вторая на магните. Это у Ender3 Pro.

може буть, може буть )

с каких это пор у ендыря магнитный ковер. к чему ему там липнуть, к алюм столу ?)

У меня 3 Pro
Вы отстали от жизни )))

Он старовер-раскольник, по аве видно)

)))
не обижай человека, может он в душе хороший )))

Так это наоборот похвала) человек устоявшихся взглядов и вероучения, не подверженный современным изменчивым нравам)

Я угробил этот коврик очень быстро . С него нельзя снимаиь горячим а если печатать много одинакового то гробится он на ура. Абс на нем тоже печатать нельзя так как боится высоких температур максимум 80 градусов. Я купил новый коврик и так же быстро угробил. Плюс неровность стола стльно повторяет. Плюс если лупанул головкой ниже уровня то следы остаются. Короче с одной стороны удобно. Но после замены на стекло от эндер. Я коврик закинул . Я заменил пружины . Выставил уровень и больше его не трогаю. Уже хрен знает сколько отпечатал не разу не трогал уровень. Но абс на нем тоже тяжело печатать . Липнет плохо. Точнее первый слой клас а вот дальше начинает подрыаать . Спасает койма. Короче . Я рекомендую стекло и замену пружин.

Спросил. Не знаю. Просто стекло от креалити.

У них вроде только ультрабейз.

Спросил. Не знаю. Просто стекло от креалити.

Да но я на али брал

Эти продавцы думаю тоже)))

Кстати еще прикол. Я его устанрвил прям на основание магнитного коврика. Ну и закрепил прищепками как и все. Но они мешают . Я их снял а стекло приклеелось к основанию само. Теперь просто лежит без прищепок. Хрен отдереш

Я так же сделал, вот думаю, а если поменять захочу?:)))

Снять можно. Я снимал. Шпателем из комплекта. Но потом снова надо прищепки на время

Я так же сделал, вот думаю, а если поменять захочу?:)))

Я хотел снять отодрать эту магнитную подложку и положить стекло прямо на платыорму через термопасту. А потом подумал наХера если так отлично работает . Но у меня стол утеплен.

Первый слой abs .

Скорее всего да, я его поставил

У меня то же коврик быстро умер. Стекло "ультрабазу" то же поставил, оно так же прилипло на магнитную основу. Как настроил, вот уже 3 месяца без регулировок печатает.

не заметил разницы по адгезии в разных версиях cura.
Столы обычное оконное стекло с нанесенным пва однократно. Поток первого слоя 120%, варьируется от пластика, высота слоя общая.
Первый слой всегда медленнее и на более высоких температурах чем последующие.

Деталь отделяется легко только после остывания стекла, на горячем нужны усилия шпателем.

Один принтер некоторое время печатал без подогреваемого стола, малярный скотч и пва, с новыми версиями слайсера раличий в адгезии то же не заметил.

Сейчас без клея на стекле прямо все липнет отлично, отлетает так же как и у тебя после остывания стола. Это про АБС, другими пока не пробовал.
Не знаю, чем меня кура так невзлюбила) Может еще что-то упускаю.

А я уже к раствору БФ-2 в спирте привык, самая надежная шштука, не отрывает даже высокие модели. Единственный минус — хрен отдерешь от родного ковра у Ender 3 Pro, шпатель тупо шоркает по ковру и не сдирает толком ничего. Но спустя слоёв 10-20 оно само отлетает толстым слоем))) Но самый простой способ: когда еще юбку печатает — я приопускаю ось Z, чтобы он нить больше раскатывал, вдавливая первый слой в поверхность. Тогда липнет на ура =)
Но уменя сейчас проблемы другого характера, перешел на LPC1768 (плата MKS SGEN-L, аналог SKR 1.3) и дрова TMC2208, печать вообще никудышняя. Размеры уезжают, круглые дыры стали овальными, ретракты сопливые. Не пойму пока, как сэтим воевать. Родная плата печатала идеально, даже втулки подшипников при соплах 0.4 и слое 0.1 мм у меня напечатались в пару соток точности. Но было шумно на дровах А4988.

БФ со спиртом пробовал — держит отлично, но такая же проблема с качеством нижней поверхности.
Попробуй другой слайсер, я как перешел со старой куры на новую — намного лучше стало. И тела вращения лежачие теперь с поддержкой получаются очень хорошо и размеры точные стали.

Хмм, спасибо, попробую! А то привык к ней. Simplify 3D на днях пробовал — не понравилось, там стартовый G-код вообще странно работал, пришлось от куры влепить. Хотя у меня тогда была пара косяков, сейчас в марлине отключил Linear Advance и прочие сопутствующие вещи, гибридный режим для драйверов тоже, ибо на скоростях до 100 оно всё не нужно, но одна и та же деталь напечаталась с тем же дефектом. Чую, стоит еще раз попробовать Simplify.

да на родной плате идеально печатает… flashforge creator нервно курит в сторонке) Думаю в сторону родной платы на TMC2208 из-за шумности, а так всё идельно на родной.

Читайте также: