Как сделать светотеневую границу на фонарике

Обновлено: 03.07.2024

Первая часть про тюнинг и ремонт фонаря, вводная. Тут будут рассмотрены общее устройство среднестатистического фонаря, параметры мощных светодиодов и чуток нудной математики с ними связанные.


Итак, у вас есть светодиодный фонарик, но он сгорел или не устраивает по якости, или вы хотите его переделать в оружейный. Какие у вас есть варианты? Давайте разберёмся.

Конструкция сферического фонаря в вакууме.

Подавляющее большинство фонарей состоят из следующих частей:

  1. корпус - обычная трубка с резьбой на концах;
  2. батарейка - живёт внутри корпуса;
  3. торцевая кнопка - вкручивается в корпус на резьбе служит для включения фонаря. Иногда фонарь может комплектоваться вторым задником с выносной кнопкой;
  4. головка фонаря - вкручивается в корпус, имеет защитное стекло впереди. Иногда эта деталь бывает разборной (как на фото, из двух частей), иногда нет;
  5. светоизлучающий элемент - объединенный в один блок светодиод, формирователь пучка света, теплоотвод светодиода и драйвер светодиода. Иногда выпускается зацело с головкой фонаря.

Светоизлучающй элемент.

Светодиод пока что оставим в покое, он заслуживает отдельного рассмотрения ниже, драйвер в принципе тоже, а вот оставшиеся детальки мы сейчас рассмотрим.

1. линза - самый простой и наименее эффективный вариант, так как в световой пучок собираются не всё излучение кристалла. Очень часто линзу можно перемещать, изменяя фокусировку пучка света, что является единственным плюсом данного решения.



2. коллиматор - деталь из прозрачного пластика, выполненная для получения пучка с заданными параметрами. Для этого коллиматор делается так, чтобы соответствовать определенной конструкцией линзы на светодиоде, поэтому поставить коллиматор от одного светодиода на светодиод другой конструкции не получится - параметры светового пучка будут другие.

3. отражатель - пришедшая от ламп накаливания конструкция, адаптированная под светодиод. Простая, надёжная и проверенная временем конструкция. Вообще, отражатель как и коллиматор оптимизируется под опреледенный светодиод, но с меньшей критичностью. На правом фото видно, что кристалл светодиода отражается всей площадью отражателя.

На практике замена светодиода вполне возможна, как и замена отражателя. Бывают как с гладкой поверхностью, дающей более жесткий луч, так и с бугристой, мне последний в помещениях понравился больше.


Теплоотвод, он же корпус, к которому зачастую прикручивается отражатель и в который монтируется драйвер светодиода. Обычно, рассчитан на установку светодиода на подложке - алюминиевой пластине, к которой припаивается светодиод. На фото показаны все механические компоненты модуля. Слева направо: отражатель, теплоотвод, пружина для отрицательного вывода (контачит с корпусом фонарика) и пружинка для положительного вывода (контачит с плюсом батарейки). Последняя пружинка припаивается к плате драйвера светодиода.

Параметры светодиодов.


Главным параметром с точки зрения качества освещения являются спектр излучения и яркость. Как уже говорилось, конструктивно это определяется качеством и хитростями люминофора. Увы, этот параметр может очень сильно отличаться даже для разных серий одного производителя. А уж что там намазывает дядюшка Ляо в своём подвале не знает даже сам Ляо. Дешевенькие фонари на сотню с гаком люмен уверенно проигрывают по качеству освещения (тому, насколько хорошо видно детали освещаемого объекта и насколько вообще эти детали разборчивы глазом) даже не очень мощным фонарям с галогенками.

Серьезные дядьки в лице компании Cree приводят следующий график для излучения их светодиодов серии XM-L. Увы, это усреднённые значения, насколько он равномерный, есть ли там провалы, нам не очень известно. По горизонтали длина волны, по вертикали относительная мощность излучения.




На графике приводятся три кривые - для разных цветовых температур. Видно, что светодиоды с меньшей температурой (красный) залезают в инфракрасную область (длина волны больше 740 нм), однако очень-очень мало и недалеко - там реально единицы процента мощности излучаются. Это причина того, что получить из любого белого светодиодного фонаря пристойный ИК фонарь простым добавлением ИК фильтра (как это легко делается с фонарем с лампой накаливания) невозможно. Светить он формально будет, но КПД - никакущий.

Цветовая температура это параметр-компаньон, напрямую связанный со спектром. Цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела (такой хитрый фетиш физиков), при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение. Для дневного света это 6500К, для ламп накаливания 2700-4000К. Чем меньше цветовая температура, тем боее желтый оттенок у света.

По личным наблюдениям, со светодиодами с меньшей цветовой температурой лучше видно детали освещаемых объектов. По крайней мере для меня. Недостатком светодиодов тёплого белого света является их меньшая отдача света - они менее яркие, чем более "знойные" собратья.

Второе, что нас интересует - это яркость светодиода. Указывается в документации как яркость при каком-то определенном токе через светодиод. К примеру, для уже упомянутого XM-L указана яркость разных токах. К примеру, XM-L T6 при 700мА (2Вт) имеет световой поток 280 люмен (400 лм/А), при 1А имеет 388 лм (388 лм/А), при 1,5А - 551 лм (367 лм/А), при 2А - 682 лм (341 лм/А). В скобочках указана удельная яркость в зависимости от тока. Она падает на 17% при повышении тока с 700мА до 2А. То есть чем выше ток, тем меньше эта удельная яркость, то есть ниже КПД. По графику, кстати, честно видно.

Еще один важный параметр светодиода - его мощность. Это максимальная мощность, которую можно в него "вдуть". Разумеется, на максимуме он будет жить меньше, чем на меньшей мощности, поэтому лучше его немного "недокормить". В свою очередь мощность определяет максимальный ток через светодиод. Как правило, мощность и ток через светодиод связаны нелинейной зависимостью, так как зависят еще и от падения напряжения на диоде. Вот для XM-L: по горизонтали прямое падение напряжения, по вертикали ток через диод.

Падение напряжения на светодиоде типично порядка 3 вольт для белого светодиода и зависит от тока через светодиод. Смотрим на график: при 200мА имеем падение в 2,7в, при 700мА - 2,9В, при 1А - 2,97В, при 1,5А - 3,1В, при 2А - 3,18В.

Если взять хитрые светодиоды типа MC-E с четыремя кристаллами это будет 350мА - 3,1В, 700мА - 3,5В. Совсем мощные кристаллы на 10-20 Вт будут иметь падение напряжения около 10В, а еще более мощные. ну, могут и еще больше.

Кстати, если перевести удельную светимость в зависимости от тока этих XM-L в светимость в зависимости от мощности, то получим, что у нас при токе I=700мА и падении напряжения U=2,9В потребляется мощность 2,03 Вт, а световой поток 280лм, то есть 138 лм/Вт. Продолжаем дальше и полчаем для 1, 1,5 и 2 А тока соответственно 130, 118,5 и 107 лм/Вт. Разница в 29%. Вот и ломай голову, какой режим выбирать.

Что же нам дают знания? Хотя бы понимание того, какое именно питание должно быть у того или иного светодиода, что от него можно получить, на какой другой светодиод можно заменить сгоревший светодиод фонаря. Но картинка не будет полной без знаний о питании светодиодов.

Питание фонаря.

Как правило, в фонарях используют либо литиевые батареи (номинальное напряжение 3В, совпадает с максимальным и при разряде несколько падает), либо литиевые аккумуляторы (номинальное напряжение 3,7 В, а минимальное и максимальное - приблизительно 3,2 и 4,2 В, про аккумуляторы можно почитать вот тут, там есть про типы и их отличия).

Кстати, аккумуляторы как на фото выше я бы по возможности избегал. Невысокое качество и сильно завышенная емкость (из заявленных 2500мА/ч там хорошо если 1800 будет). Лучше брать фирменные ячейки Samsung и прочих. Неплохие аккумуляторные ячейки можно добыть из их батарей для ноутбуков - даже замучанные нарзаном они получше китайчатских будут. Хотя, даже у китайских бывают "внутри" нормальные ячейки.

Драйверы.

Подавляющее большинство фонарей имеют на борту один светодиод мощностью порядка 3 Вт. То есть он имеет падение напряжения около 3 В и ток около 1 А. Для питания таких фонарей вполне достаточно одного Li-Ion (или Li-Po) аккумулятора. В таких фонарях могут стоять любые драйверные схемы, хоть обычные гасящие напряжения источники тока. При установке литиевых батареек их понадобится аж две штуки, причём КПД упадёт катастрофически. Хорошо, что нормальные импульсные драйверы светодиодов уже почти полностью вытеснили дешевенькие источники тока. В фонарях, использующих несколько элементов или аккумуляторов обязательно стоит импульсный драйвер.

Определить, какой драйвер перед вами можно по наличию катушки. Если она есть - наверняка это импульсный драйвер. Насколько он хорош и какие диапазоны входных напряжений терпит? Тут придётся искать документацию на применённую в нём микросхему. Например, для среднего драйвера на фото выше (жаль, плохо вышло) под лупой можно увидеть маркировку микросхемы 2541B и для неё удалось найти документацию (на китайском), у неё входное напряжение от 5 до 40 вольт, но КПД не указан. Итого, если взять топовый светодиод с КПД 30-40% и хороший импульсный драйвер (КПД будет около 90% в идеальном случае) получим КПД фонаря в 27-36 %. Не так уж и плохо.

А пример линейного драйвера на том же фото в правом нижнем углу. Вся электронная начинка сводится к защитному диоду и нескольким параллельно работающим линейным источникам тока. Можно прикинуть его КПД, как отношение напряжения на выходе к напряжению на входе. Если запитать схему от аккумулятора, то получаем максимальное напряжение в 4.2в, номинальное в 3,7в. До минимального скорее всего дело не дойдёт - драйверу нужно минимальное падение напряжения в пол вольта чтобы работать. Итак, считаем 3/4,2=70%. Однако, так как заткнётся он так и не использовав аккумулятор, то применять его надо с парой литиевых батарей (2 по 3В). Тогда КПД будет 3/6=50%. Не очень кучеряво, учитывая КПД кристалла в 20-30% и, как следствие, КПД всего фонаря в 10-15%. Надеюсь, понятно, что линейных драйверов надо избегать.

Частенько в фонари ставятся драйверы, поддерживающие несколько режимов работы - полная мощность, средняя, пониженная и всякие моргалки. На фото такой драйвер внизу слева. Причём переключаются у дешевых моделей эти режимы кратковременным размыканием цепи. То есть слегка нажали на кнопку - фонарь гаснет и по отпусканию работает в новом режиме. Терпеть их не могу, по мне так лучше никакого переключателя режимов, чем такой.

Не всегда, но в некоторых моделях удаётся отучить фонарь от такого поведения и переделать под работу с выносной кнопкой (в виде оружейного фонаря). Но это уже отдельная тема.


Как переделать японский свет фар на европейский? Вопрос мучающий почти всех владельцев “праворучек”, в первую очередь потому, что владельцы ответственно подходят к управлению праворукими автомобилями. Направление света фар японских, праворульных автомобилей имеет засвет левой стороны и передвигаясь в условиях европейских дорог водитель просто светит и ослепляет встречный поток автомобилистов. А во-вторых, пройти техосмотр с японским светом фар не представляется возможным, законным путем.

Вот как настроить фары правильно, и зачем это нужно.


Когда передние фары светят слишком высоко, это нехорошо; когда слишком низко, то также ничего хорошего. Но самое плохое, что если передняя оптика вашей машины светит слишком высоко, то она ослепляет водителей встречных автомашин, а когда бьет слишком низко, качество освещения становится неудовлетворительным, что сказывается на безопасности. Также вы должны помнить, что за неправильно отрегулированные фары вас могут привлечь к административной ответственности. Вы обязательно должны обратить на это внимание!

Функциональное освещение является обязательным условием для пригодной эксплуатации автомобиля по дорогам общего пользования. Согласно действующему законодательству транспортное средство не имеет права выезжать на дорогу с неработающими фарами или с не полностью исправной оптикой. Вот почему если в вашей машине перегорела лампочка, вы должны заменить ее как можно скорее на новую.


В противном случае вас ждет штраф. То же самое касается регулировки фар. Убедитесь, прежде чем выезжать на дорогу в темное время суток, что передние фары хорошо освещают дорогу. Также вы должны видеть других участников дорожного движения.

Да, конечно, большинство машин также едет с включенными габаритами и ближним светом фар. Так что не заметить такие автомобили, даже на дороге без освещения, тяжело. Но не забывайте, что на дороге может оказаться автомобиль без габаритов и включенных фар. В этом случае без хорошо работающих фар в вашей машине не обойтись.

Однако если фары в вашей машине отрегулированы неправильно, они могут ослепить других водителей, а также значительно сократить вам собственный обзор дороги в ночные часы. Например, это может произойти, если вы сильно загрузите свой автомобиль. Естественно, под грузом машина просядет, и фары могут начать бить слишком высоко, ослепляя водителей.

Как узнать, что фары должны быть отрегулированы?


Если фары установлены слишком низко, вы должны увидеть, что световой конус слишком мал, а дорога плохо освещена. Если же передние фары отрегулированы слишком высоко, обычно об этом информируют другие участники дорожного движения, движущиеся вам навстречу. Как правило, вам начинают мигать дальним светом, предупреждая вас о том, что ваша машина слепит встречное движение.

Все дело в том, что ваши лампы ближнего света из-за неправильной регулировки фар превращаются для водителей встречного автотранспорта в дальний свет. Поэтому если вам в темное время суток часто мигают дальним светом, вам необходимо срочно проверить настройку головного освещения автомобиля.

Когда вам нужно обращаться в технический центр?

Есть две причины неправильной регулировки фар: автомобиль сильно нагружен (в машине сидит много народу, и есть тяжелый багаж) или неправильная базовая настройка передней оптики. В первом случае, если вы сильно нагрузили автомобиль, вам нужно отрегулировать угол наклона фар с помощью ручного корректора фар, который расположен рядом с рулевым колесом. В более старых автомобилях регулировка фар осуществляется в подкапотном пространстве. Помните, что из-за дополнительного веса угол наклона фар изменяется. В итоге фары должны быть обязательно отрегулированы.

Также есть автомобили, у которых стоят яркие лампы (как правило, ксенон или светодиоды), оснащенные автоматической системой выравнивания фар, которая регулирует угол наклона оптики в зависимости от положения транспортного средства. Например, если вы тяжело нагрузите автомобиль, система автоматически изменит угол наклона фар, предотвратив риск ослепления водителей других автомобилей.

В целом многие современные авто сегодня оснащены ксеноновыми и светодиодными фарами, которые имеют подобную автоматическую систему корректировки фар.


Тем не менее проблемы с регулировкой встречаются и в современных авто с системой автоматической коррекции фар. Поэтому если вы заметили, что ваш автомобиль с такой системой регулировки фар стал плохо освещать дорогу перед собой или другие водители вам постоянно мигают дальним светом, вы должны обязательно обратиться в технический центр для проверки работы системы освещения.

К сожалению, многие ксеноновые и светодиодные фары отрегулировать самостоятельно не так-то просто без специального оборудования и инструмента. Но особенно сложно настроить интеллектуальные высокотехнологичные системы освещения, которыми сегодня стали оснащаться некоторые автомобили. Для их настройки необходимы устройства со встроенными видеокамерами. Также на настройку высокотехнологичных фар может уйти несколько часов.

В автомобиле с ручной регулировкой фар все намного проще. Тут, в принципе, фары можно отрегулировать самостоятельно.

Регулировка фар: что говорит закон

В рамках проведения техосмотра для получения диагностической карты обязательно проводится проверка регулировки передних фар.

Вот эти требования к регулировке фар:

3.8.4. Угол наклона плоскости (рисунок 3.1), содержащей левую (от транспортного средства) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом регулировки ближнего света фар типов C, HC, DC, CR, HCR, DCR, должен быть в пределах


0,2% в вертикальном направлении от нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и (или) обозначенного на транспортном средстве.

При отсутствии на транспортном средстве и в эксплуатационной документации данных о нормативном значении угла регулировки, фары типов C, HC, DC, CR, HCR, DCR должны быть отрегулированы в соответствии с указанными значениями угла регулировки ближнего света фар на рисунке 3.1, а или б и в таблице 3.2.


регулировки заданы в зависимости от высоты H установки оптического центра фары над плоскостью рабочей площадки.

Правый участок следа светотеневой границы пучка ближнего света фар типов C, HC, DC, CR, HCR, DCR на экране может быть наклонным или ломаным.

3.8.5. Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар типов C, HC, DC, CR, HCR, DCR от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должно быть не более



0,1% в вертикальном направлении от номинального значения угла по таблице 3.2 и повторное измерение силы света.

Силу света фар типов R, HR, DR измеряют в направлении оптической оси фары после проведения регулировки в соответствии с настоящим пунктом.

Фары типов R, HR, DR должны быть отрегулированы так, чтобы центр светового пучка лежал на оси отсчета фары.
N 29)

Рисунок 3.1. Схема расположения транспортного средства

на посту проверки света фар, форма светотеневой границы

и размещение контрольных точек на экране:



в) для противотуманных фар
(введено решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 16.02.2018 N 29)


Геометрические показатели расположения светотеневой границы
пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости
от высоты установки фар
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018 N 29)

Таблица 3.2

3.8.8. Противотуманные фары должны быть отрегулированы в соответствии с указаниями изготовителя транспортного средства в эксплуатационной документации, или если они недоступны или отсутствуют, то светотеневая граница должна находиться ниже линии H в соответствии с таблицей 3.3 (рисунок 3.1в). Однако во всех случаях угол регулировки света противотуманной фары типа B не должен быть менее угла


регулировки фары ближнего света
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018 N 29).

Сколько стоит регулировка фар?


Все зависит, конечно, от типа фар, марки и модели автомобиля. В старых автомобилях с ручной регулировкой фар средняя стоимость работ составляет 500-100 рублей. В эту стоимость также обычно входит и проверка угла наклона фар.

Регулировка противотуманок стоит в среднем 500-800 рублей.

Что касаемо сложной оптики, оснащенной системой автоматического корректора фар, то вам нет необходимости проводить их регулярную настройку. Работы проводятся при появлении проблем с автоматикой. В этом случае вам необходима комплексная диагностика не только фар, но и всей электроники.

Можно ли отрегулировать фары самостоятельно?

Если в передних фарах сбиты настройки, угол наклона должен быть обязательно установлен в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза. Обычно эту работу выполняют в специализированной автомастерской. Все дело в том, что без правильного диагностического оборудования и инструмента отрегулировать фары очень сложно. Если вы хотите самостоятельно отрегулировать угол наклона фар, то рискуете выставить его неправильно.


Если вы все равно хотите попробовать настроить фары своими силами, то можете попробовать это сделать, если ваша машина оснащена обычными галогенными лампами. Вот что вы должны сделать:

• Вам нужна белая стена и немного места. В идеале машина должна светить с расстояния десяти метров до стены.

• Правильный угол наклона (как правило, 1,2 градуса - есть автомобили с правильным углом 1,4%) обычно указывается непосредственно на наклейке, расположенной на фаре или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

• Сначала проведите вспомогательную линию на стене на уровне центральной оси фар. Ниже проведите еще одну линию, смещенную вниз на соответствующий угол наклона; при 1,2 градусах и десяти метрах вторая линия должна быть ниже на двенадцать сантиметров от первой линии.

• На этой линии центр светового конуса окончательно выровнен. Фары обычно регулируются двумя винтами, расположенными непосредственно на фаре.

Вот еще способы регулировки фар:

На что еще стоит обратить внимание?


Две автомобильные фары не освещают улицу одинаково, при правостороннем движении распределение света направлено больше на правую сторону дороги. Тот, кто владеет праворульным автомобилем, использующимся на дорогах с правосторонним движением, должен перенастроить фары, чтобы предотвратить ослепление встречного транспорта. То же самое касается и автомобилей с левым расположением рулевого колеса, если они эксплуатируются на дорогах с левосторонним движением.

Какая ответственность предусмотрена за неправильную регулировку фар?


Если в вашей машине фары имеют угол наклона, который не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза, вас могут привлечь по статье 12.20 КоАП РФ – штраф 500 рублей.

Однако так как в нашей стране судебное право непрецедентное, в российских судах встречаются странные решения, когда водителей лишали прав по части 3 статьи 12.5 КоАП за неправильную регулировку фар. Но здесь все зависит от инспектора ДПС, который будет оформлять протокол об административном правонарушении. К сожалению, очень часто российские суды не вникают в материалы административных дел, по сути, переписывая затем в решениях то, что сотрудник ГИБДД указал в протоколе.

Почему привлекают по этой статье? Тут все зависит от знаний инспектора ДПС, его настроения и т. п. Также некоторые сотрудники ГИБДД считают, что за неправильную регулировку фар нужно действительно привлекать водителей по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.


Но при чем здесь лишение прав за регулировку фар? А все дело в том, что неправильно отрегулированные фары могут ослеплять водителей встречного автотранспорта точно так же, как нелегальные ксеноновые источники освещения. Вот посмотрите, как сильно слепят автомобили своим ближним светом из-за ксеноновых ламп, установленных в фары, предназначенные только для использования галогенных источников света.

Да, конечно, чаще всего водителей за неправильную регулировку фар привлекают к ответственности слишком редко. Ведь для того чтобы привлечь к ответственности за этот вид нарушения, необходимо с помощью специального оборудования определить, что фары имеют неправильный угол наклона.

Светотенью называется распределение света и тени на поверхностях предметов. Законами светотени — принципы этого распределения.

Благодаря правильному распределению света и тени, мы можем показать на рисунке форму предмета и характер освещения.

Помимо этого, светотень мощное выразительное средство. Творческий метод таких мастеров как Караваджо, Рембрандт, Сурбаран основан на работе со светотенью. Уводя в тень второстепенное и освещая главное они создавали удивительно точные, цельные и лаконичные образы.


Светотень в рисунке.

Распределение света и тени в рисунке мы делаем на глаз, без точных построений.

При этом, если мы хотим создать реалистичное изображение, необходимо соблюдать ряд правил:

  • На поверхности каждого освещенного предмета есть:
  1. свет с бликом
  2. полутон
  3. тень
  4. рефлекс (участки, освещенные отраженным светом)

И этот предмет отбрасывает падающую тень.

  • Границы между этими участками ( светом и тенью и.т.д.) проходят по поверхности предмета, а значит, должны соответствовать ее форме. Например, на шаре граница между светом и собственной тенью не может иметь углов, а на боковой поверхности Цилиндра- не может быть дугообразной. Если предмет сложной формы, границы меняют направление вместе с изменением формы поверхности. Рисуя шар, обратите внимание, что границы на нем — эллипсы или линии.
  • Свет находится на поверхности предмета обращенной к источнику света, собственная и падающая тень находятся с противоположной стороны.
  • Рефлекс всегда темнее полутона.
  • Выявляя светотень мы пользуемся штрихом по форме, то есть штрихи должны повторять форму поверхности, например, на шаре они дугообразные, а на кубе — прямые.
  • Тень более светлого предмета светлее тени более темного, свет более светлого предмета светлее света более темного.
  • Падающая тень по очертаниям напоминает предмет. Но ее границы менее четкие.
  • Детали тщательно прорабатываются либо на светах, либо в тенях.Чаще на светах. Если мы выявляем фактуру и детали в светах, нормально и правильно, что тени сливаются и деталей в них не видно
  • Мы не изображаем предметы в вакууме, пространство вокруг предмета так же заполнено другими поверхностями, имеющими тон и освещенными тем же источником света. Даже если фон в постановке белый, мы не воспринимаем и не изображаем его как белый. Исключение — некоторые типы набросков и зарисовок.

Давайте отработаем эти правила на практике.

Упражнение 1.

Светотень как выразительное средство. Прежде чем учиться делать светотеневую моделировку, давайте поймем какие огромные выразительные возможности дает нам ее применение.

Возьмите интересный для вас предмет. Сфотографируйте его при разном освещении:

Отберите три самые выразительные фотографии.

Упражнение 2.

Есть только два способа научиться штриховать по форме: копирование и практика. Давайте начнем с первого. Скопируйте рисунки, приведенные ниже. Ваша задача — сделать это максимально точно, вплоть до штриха.





Упражнение 3.

Тональный рисунок коробки с натуры.

  • Ставим натуру либо с боковым дневным светом, либо с направленным светом лампы так, чтобы было ясно, какие стороны на свету, а какие — в тени.
  • Компонуем изображение на листе. Определяем, какого размера оно будет и где будет расположено.
  • Строим на просвет
  • Убираем линии поведения и невидимые линии. Оставшиеся линии должны быть тонкими и ровными.
  • Смотрим на натуру и определяем, что темнее, что светлее. Можно сделать небольшой набросок и на нем обозначить тона цифрами (от самого светлого до самого темного)
  • Штриховку я советую начать с того, что закрыть тоном все тени. Расстояние между штрихами небольшое, тон не очень темный.
  • Разбираем по тону тени
  • Разбираем света. Обратите внимание, что чем ближе к нам, тем темнее тень и тем светлее свет. Белая бумага остается только в самой ближней части самой светлой грани.

Упражнение 4.

Тональный рисунок чашки с натуры. Делаем в той же последовательности, как в предыдущем задании.

Упражнение 5.

Рисунок темного и светлого предмета с натуры. Если у вас нет опыта, не изображайте ткани, стекло или металл. Помним, что тень более светлого предмета светлее тени более темного, свет более светлого предмета светлее света более темного.


Упражнение 6.

Зарисовки предметов сложной формы с натуры. Натуру ставим с контрастным освещением, чтобы граница света и тени была видна. в рисунках можно использовать линии. Строим форму, по возможности, подробно и напросвет. Определяем границу тени, штрихуем тень. СВЕТА НЕ НУЖНО ПРОРАБАТЫВАТЬ.


Дополнительное упражнение 1.

Тональный рисунок предмета сложной формы с натуры. Выполняем в той же последовательности, что и рисунок коробочки.


Дополнительное упражнение 2.

Натюрморт, черно-белая графика. У вас есть только два тона — черный и белый. Задача — передать объем и форму. Тени могут и должны сливаться, линии стараемся не использовать.


Основы построения падающих теней в перспективе.

Когда мы рисуем с натуры, мы изображаем падающие тени на глаз. Но для того чтобы изображать их более достоверно, полезно понимать, как они образуются и как их можно построить.

Для построения теней мы пользуемся проекциями. Чтобы получить проекцию точки на плоскость, нам нужно опустить перпендикуляр из этой точки на эту плоскость.

Чтобы получить проекцию прямой на плоскость, нам нужно из двух точек прямой опустить перпендикуляры на плоскость и соединить их между собой.

Грубо говоря, проекция на горизонтальную плоскость — это то место, над которым находится прямая или точка.

Чтобы построить тень точки, нам нужно через точку провести луч, а через проекцию точки — проекцию луча. На месте их пересечения и будет тень точки.


На этом видео я простыми словами объясняю логику этого построения.

Есть два типа построения теней: от естественного источника света (солнце, луна) и от искусственного (лампа, свеча и т.д. ).

Но какой бы ни был источник света, алгоритм построения не меняется: проводим луч через точку и проекцию луча через ее проекцию. На месте пересечения получаем тень точки. Строем тени основных точек объекта, соединяем и получаем тень объекта.

Построение тени от естественного источника света.

Так как естественные источники света бесконечно удалены от нас, мы условно считаем, что их лучи параллельны.

Из этого следует, что проекции лучей естественных источников света также параллельны между собой.

Возьмем самый простой случай — естественный источник света находится строго сбоку, то есть проекции его лучей параллельны картинной плоскости. Построим тени от всех его вершин и, соединив их между собой, получим тень от прямоугольника. Обратите внимание, что тени вершин, лежащих на горизонтальной плоскости, совпадают с этими вершинами.


Дополнительное упражнение 3

Постройте тень от прямоугольного параллелепипеда при естественном освещении.


Построение тени от искусственного источника света.

При построении теней от искусственного источника света, мы условно считаем, что все лучи исходят из одной точки — источника света, и, соответственно, проекции лучей — из проекции источника света.

Когда мы рисуем по представлению, чтобы построить тени от предмета при искусственном освещении, мы произвольно, в соответствии с нашим замыслом, задаём положение источника света и его проекции.

Дальше действуем по общему алгоритму: проводим луч через точку и проекцию луча через проекцию этой точки. На месте пересечения получаем тень точки.

Найдя тени основных точек предмета, соединяем их в той же последовательности, как они соединены в самом предмете и получаем тень предмета.

На рисунке разобрано построение тени от прямоугольника при искусственном освещении.


Дополнительное упражнение 3

Постройте тень от прямоугольного параллелепипеда при искусственном освещении.

Читайте также: