Как сделать спираль на токарном станке по дереву

Обновлено: 07.07.2024

Как сделать идеальный шар из дерева на токарном станке? Какие самые необходимые и лаконичные действия нужны для этого? То есть как предварительно обрезать деревянную чурку, как мягко срезать слой за слоем и другие вопросы в этом видеуороке.

Основательный метод

Сначала он выравнивает поверхность в качестве черновой обработки. Удаляет неровности на скорости 1400 оборотов в минуту. Доводит чурку до нужной толщины, равной диаметру шара.

Следующий шаг — очерчиваем центр. Теперь эта маркировка центра должна быть сохранена до конца работы. Далее разметка диаметра будущего шара по бокам чурки. Далее вырезает по краям, оставляя размер немного больше нужного диаметра. Точную настройку можно сделать позже. Наконец, снимает слои, все время делая поверку диаметра. Шлифует, срезает края, которые закреплены в бабках. Окончательно проводит шлифовку.

Изготовление деревянных шаров — плохой и хороший методы

Создание деревянных шаров звучит как достаточно простая задача, но это не так. Я пробовал несколько разных методов. Очевидный способ — включить его на токарный станок, и есть способы сделать это точно, хотя они не являются быстрыми или легкими. Если вам нужно сделать много шариков, то это не удовлетворительный метод.

Плохой метод

Чтобы сделать маленькие шарики примерно на один дюйм, я разрезал кубики, снял края с помощью ножа, а затем оставил их сидящими в перевернутом боксе, установленном поверх шлифовальной машины. Этот метод очень низок, он занимает много времени, и шары не выходят нигде рядом. Конечное зерно и длинное зерно куба изнашиваются с разной скоростью.

Лучший способ

После просмотра дорогостоящей установки токарного станка с ЧПУ с резаком, как дырокол, который вы используете на дрели. Я решил попробовать что-то подобное. Я сделал простые салазки с фиксированными бегунами, чтобы держать мою беспроводную дрель. С отверстием, установленным в патроне (снято пилотное сверло) и вращающимся токарным станком, я подал его в токарный станок. Результат — довольно хорошая сфера. Тем не менее, он оставляет грубую отделку и требует немного шлифования.

Эта установка звучит пугающе, и, хотя я очень легко справился с первой попыткой, это было не так уж плохо. До тех пор пока салазки не является безопасным, не играть в бегунов и коронка подается в медленно, то все должно быть в порядке. Но вы должны делать это только в том случае, если вам это нравится, и вы делаете это на свой страх и риск.

Требуется меньше минуты, чтобы сделать каждый шар, а затем несколько минут шлифования. Это должен быть самый простой способ сделать их, но у него есть ограничения. Я сделал два дюйма шариков, поскольку это был размер моих самых больших отверстий. Я не думаю, что ты мог бы пойти намного больше.

Я решил сделать некоторые из них, склеив чередующиеся цветные сегменты, чтобы сделать пустой. Когда я закончил, я вкрутил в проушину, затем привязал ленту, чтобы украсить елочку.

Рассказываем об устройстве токарного станка, технике безопасности и двух способах обработки заготовок.

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения чувствовать обрабатываемую деталь. Рассказываем подробности.

Все о работе на токарном станке

Устройство и работа токарных станков

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца.

Устройство станка с электронным регулированием

Необходимый набор резцов для токарных работ

Желобчатая стамеска
Резец-майсель (2 мм)
Полукруглый резец
Отрезной резец
Скошенная стамеска (косяк)
Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности
Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)

Принцип работы токарного станка

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Техника безопасности при работе на токарном станке

Обеспечение безопасности работы на токарных станках — очень важное мероприятие. Этим нельзя пренебрегать ни начинающим, ни профессионалам. При несоблюдении инструкции можно повредить глаза, ранить руки или получить удар током.

Правила работы на токарном станке

Наденьте спецодежду.
Проверьте инструмент перед стартом. Должно быть заземление, защитные щитки.
В патроне не должно быть лишних элементов (стружки).
Установка станков больше 16 кг (для мужчин) и 10 кг (для женщин) разрешается только с помощью специальных инструментов.
Заготовка должна быть выровнена, надежно закреплена на станке.
Запрещается замерять деталь во время работы устройства.
Нельзя удалять стружку струей воздуха, поддерживать детали руками.
Не пытайтесь остановить рабочее устройство вручную.

Виды работ на токарном станке для начинающих

В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Как правильно зажать деталь

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

В данном обзоре расскажем, как сделать настольный копировальный токарный станок по дереву (можно создавать изделия по копиру).

Станок будем делать из дерева. В качестве привода используется электрическая дрель.

Благодаря наличию оснастки с двумя резцами и копировального шаблона можно вытачивать из деревянных брусков различные однотипные шаблонные изделия (подсвечники и др.) в большом количестве.

Интересная идея! Токарный станок для мастерской можно сделать также на базе электродвигателя от стиралки.

Приступаем к работе

В качестве основания мастер использует лист МДФ. Также можно использовать и фанеру.

К нижней части основания токарного станка прикручиваем на саморезы два деревянных бруска. В основании вырезаем два параллельных паза.

На следующем этапе изготавливаем заднюю бабку. Устанавливаем данный узел на площадку, которую крепим к основанию.

Дополнительно крепим две направляющие.

Далее изготавливаем крепление для электродрели. Устанавливаем его на основание станка.

Устанавливаем шпильку (ходовой винт), чтобы можно было перемещать площадку с задней бабкой.

В завершении останется только изготовить инструмент с двумя резцами. Верхний — для обработки заготовок, нижний — копирует форму шаблона.

В патрон дрели автор устанавливаем крепление для удержания заготовки.

Прижимной упор в задней бабке тоже самодельный. Изготовлен из куска шпильки и подшипников.

Копировальный шаблон крепится к направляющему бруску и прижимается деревянной планкой.

Подробный процесс изготовления копировального токарного станка по дереву вы можете посмотреть в видеоролике ниже. Идея автора YouTube канала FACIL LH.

Ну это же получится обычная декоративная тарелка, ведь есть из сосновой. Брррр.. Сосна ж смоляное дерево.

Учитель. При всем уважении к возрасту и опыту. НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЗАГОТОВКУ РУКОЙ. НИКОГДА. ЧЕМУ ОН ЕЩЕ НАУЧИТ.
Про правильные очки и одежду- уж промолчу.

Доска и тарелочка из бука

Всем привет вчера сделал очередной заказ и подарок к нему.

Заказали разделочную доску попросили чтоб были углубления для соусов и всякой всячины.

Размеры получились не маленькие 50 см на 27 сама доска тяжёлая но приятная на ощупь. Не обошлось без прожогов спросил у заказчика удалить или оставить, он попросил оставить сказал что так нравится больше.

Сделал углубление, для стекания жира и прочего и потом долго долго шкурил (в процессе увы сломал шлифмашинку , болт вылетел оторвав поролоновые полотно , хорошо хоть ничего не повредил).

Покрыл все маслом в 3 слоя через каждые 40 минут (это конечно волшебство когда масло ложится на дерево , сразу проявляется узор и дерево обретает какой то благородный оттенок)
Жена отфотографировала всё для Инстаграм

Так как это заказчик покупает у меня постоянно сделал ему ещё и презент в виде тарелочки с ручкой веткой из остатка купленной доски

Все остались довольны)))
Вам спасибо что прочитали до конца. Как всегда жду ваших отзывов и конструктивной критики .
Удачи.

Сегментная ваза

Как я кружку из дуба и рога мастерил

Сделал сам. Осторожно Длиннопост.

Состав: Цельный дуб, медь, рог северного оленя, эпоксидка и полгода работы.

Дисклеймер: Знатоки работы по дереву меня скорее всего линчуют. Но я-то не мастер и делал подобное первый раз, на половину по своему разумению, на другую с помощью разрозненной и очень скупой информации в интернетах (никто же не любит делиться секретами), поэтому не судите строго!

Ну и сам рассказ:

В конце августа 2020г, после реставрации сундука моей прапра, захотелось мне еще поработать с деревом. И пришла мне идея сделать кружку дубовую, да не простую, а из цельного дуба. Пошёл я по лесам да полям искать дубок подходящий. Нашёл несколько вариантов подходящих, да рука не поднялась красавцев рубить. Пошёл искать вариант, чтоб и дуб подходящей толщины найти и дереву не навредить. В итоге нашёл дуб с толстой сломанной веткой, которая, к тому же, частично вросла в берёзу. Её-то я и использовал. Отрезал и на всякий случай срез завощил.

Прошла осень. В конце ноября обещали похолодания и включили батареи на полную мощность. Температура подскочила почти до 30, а влажность резко упала до 20-21. Спустя пару дней такого режима, услышал я хруст неприятный со стороны мешка. Открываю его, а там меня встречает множество улыбок на моём Пне.

Отпилил выпирающую часть, чтоб он с обоих концов ровный был и заодно посмотреть как глубоко пошли трещины. А трещины пошли глубоко и весь ужас заключался в том, что они увеличивались на глазах! В срочном порядке заказал льняного масла, чтоб его в нём замочить и стал счищать кору. Потом отшкурил грубо, чтоб убрать остатки неровностей, обмотал армированным скотчем, чтоб хоть как-то уменьшить растрескивание. Примерно тогда же я добыл рог северного оленя, который решил использовать для ручки

При взаимодействии с ультрафиолетом льняное масло полимеризуется, защищает и усиливает древесину. Ну да, еще и экологично.

Дальше, согласно плану, его в этом масле нужно будет сварить, что вытравит все остатки влаги, а все поры зальёт этим самым маслом. К сожалению, я узнал, что при этом процессе будет очень сильный запах, который будет очень и очень долго выветриваться. На улице это не сделаешь, декабрь.

Пришёл Новый Год! Поехал отмечать к родителям в загородный дом и прихватил с собой свой пенёк. Первым делом 1го января стал его варить в сарае.

Масло нагрелось, пошла пена. Насколько я понял, это воздух и влага стали из него выходить. Пришлось её снимать половником. Спустя 2 часа варки он стал золотистым, спустя 4 часа потемнел, что говорит о его полной готовности

Далее необходимо было запустить процессы полимеризации с помощью ультрафиолета. Если бы это было лето, то достаточно было бы его на улице под солнышком оставить. Но был январь. Поэтому, выписал себе УФ лампу, завернул кастрюлю фольгой и стал облучать. Облучал его недели 2-3, но он всё равно продолжал "потеть" льняным маслом, вытесняемым из пор. Каждый день с утра включал лампу, в течение дня протирал его, убирая излишки масла. На ночь выключал, давая пеньку отдохнуть.

Пока ждал полимеризации пня, выписал эпоксидки, так как надо было разобраться с этими трещинами. Нашёл какую-то, по описанию подходящую для столешниц и контакта с пищей, прозрачную, без запаха, довольно жидкую и сохнущую по 2-3 дня. Также купил синий краситель, и спустя пару экспериментов добился нужного мне цвета и стал заливать. Сначала один конец, затем другой. Я использовал скульптурный пластилин и уровень, чтобы заодно свой пенёк выровнять. Залил одну сторону, спустя 3 дня залил и другую. Излишки эпоксидки использовал для залива кристаллических формочек. Может для чего и пригодятся потом.

Теперь можно было приступать к самому сложному. Удалению сердцевины. Во тут-то у меня и начались серьёзные проблемы. Во-первых, это дуб. Во-вторых, это дуб, пропитанный полимером льна. Свёрла перегревались моментально и нужно было давать им остыть. Нужно было еще следить, чтоб не просверлить его насквозь. Сделал на свёрлах пометки из скотча и сверлил. Сверлил, сверлил, сверлил. Несколько дней. После этого начал выколупливать насверленное стамесками. И…. не рассчитал силу. Откололся кусок боковой стенки. Я был подавлен и разбит. Ходил по квартире неделю, завернувшись в плед (шучу). Конечно это расстроило, но я придумал как это починить. Заодно, это сильно облегчило выколупывание, так как я смог работать под разными углами.

После того, как я удалил сердцевину, немного отшкурил, затем приложил отломанный кусок, обмотал скотчем и залил дно. Когда дно засохло, залил трещины от скола и заодно проглазурировал стенки изнутри.

Теперь в пенёк можно заливать любую жидкость, в том числе чистый спирт без вреда для древесины или покрытия. Объём получился 441мл (немного не дотянул до 0.5, эх).

Снова поехал за город к родителям и там уже окончательно зашкурил пень от 80 до 2000.

Осталось сделать из оленьего рога ручку и прикрепить к кружке. Я очень долго думал и размышлял как это сделать, чтоб смотрелось красиво и подходяще, при этом не перекрывало саму кружку. Сначала думал использовать металлические ленты, но быстро отказался от этой мысли, когда мне в руки попал кусок медной трубки.

Ах да, чуть не забыл рассказать важный момент! Всё это время, с конца ноября, рог отмачивался в специальном контейнере в водке. Подглядел эту идею у резчиков по кости. Мол, это должно было убить всю органику. Как раз прошло 3 месяца.

Ну и наконец осталось только снова ошкурить, чтоб убрать мелкие косяки и мусор. И кружка готова!

Читайте также: