Как сделать спички в домашних условиях
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Как изготовить своими руками охотничье спички (спички, которые не бояться ветра и воды).
Охотничьи спички своими руками, (спички которые не боятся ветра и воды) делают так:
- Смешивают серебрянку и аммиачную селитру в пропорции 1:1 и эту смесь разбавить нитролаком до консистенции теста.
- После чего раскатывают полученную массу тонким "блином" и разрезают его на полоски шириной около одного миллиметра.
- Затем наматывают полоску на спичку так чтобы она покрывала половину серки спички и дальше накручивают её винтом вдоль дерева спички.
- Дать спичке высохнуть, после высыхания спички окунаем ее в нитролак, ждем пока спичка высохнет, после чего она готова к использованию.
- Полученные охотничьи спички не боятся воды, главное чтобы черкачь был сухой, ей можно легко распалить сырые дрова или бумагу, даже ветер её не тушит.
Примечание: перед тем как зажигать спичку об черкачь надо стереть с кончика серки нитролак , например потереть спичку об камень, а потом уже зажигать, иначе черкача хватит максимум на три спички.
В любом походе, да и в бытовых условиях тоже - часто бывают нужны спички. При этом, не всегда они оказываются под рукой в нужный момент, а могут и оказаться в непригодном состоянии (например, отсырев). Вот бы иметь простое, неприхотливое к условиям хранения средство добычи огня - этакую "вечную спичку". На самом деле, подобные приспособления продаются, но можно сделать их и из более-менее подручных предметов. В этой инструкции мы подробно рассмотрим, как сделать несгораемую, многоразовую спичку, представляющую собой металлический стержень с фитилём, хранящийся в плотно закрученном флаконе с горючим, и закреплённым снаружи кресалом.
1. Огниво. Его можно купить на рынке, или в специализированном магазине. Подойдёт даже самое недорогое. Главное, чтобы оно имело 1 сантиметр в диаметре, и было не меньше 10 сантиметров в длину.
2. Небольшая пластиковая бутылочка. Например, от какого-нибудь растворителя, ополаскивателя для рта, одеколона или чернил для принтера.
3. Отрезок металлопластиковой трубки. Важно, чтобы он свободно (даже с некоторым простором для движения) мог входить в ту самую бутылочку, и был примерно такой же высоты.
4. Батарейка формата "AA".
5. Стальной надфиль с мелкой насечкой. Лучше всего - советский.
6. Вата из натуральных материалов.
7. Медная проволока. Толщина должна быть не менее 0,3 миллиметра.
8. Горючее: бензин или спирт (лучше первое).
9. Резиновый клей 88.
И так, если все эти "ингредиенты" готовы - можно приступать к изготовлению. Его можно так же разделить на девять этапов.
Этап 1.
Начинаем с огнива. От него придётся отпилить одну, или несколько частей, каждая из которых будет по 2,5 сантиметра в длину. Только для начала, его не помешает зачистить наждачной бумагой (желательно, с крупным зерном), чтобы при распиле не было большого количества мелкой крошки.
Этап 2.
Разбираем батарейку. Чаще всего, её для этого просто распиливают ножовкой - в данном случае, спилить нужно один из концов батарейки, у самого края, и вытащить всё содержимое. Можно и вскрыть батарейку при помощи шила, ножа и плоскогубцев. В любом случае, нужен только корпус, причём надфиль должен входить внутрь. С другой стороны корпуса, "дно" следует пробить чем-нибудь (например, гвоздём), сделав отверстие, в которое опять-таки должен войти надфиль, как бы насадив на себя корпус батарейки. Но это - чуть позже.
Этап 3.
Укорачиваем надфиль, ориентируясь по длине той самой бутылочки и металлопластиковой трубки. Главное, чтобы он не был длиннее, а если будет чуть короче - не страшно. Самое главное здесь то, что надфиль нужно не отпилить, а обломать - получится острый конец, которым будет высекаться искра.
Этап 4.
Создаём будущий фитиль. Для этого следует вставить надфиль в корпус батарейки, продев остриё снаружи, через то проделанное в корпусе отверстие. Как только остриё покажется на другом конце корпуса, можно уже не толкать его дальше, но пусть оно возвышается там на два, или на два с половиной сантиметра. Получится этакий "камыш". Или, своеобразный "фужер" на длинной ножке. Словом - ёмкость, которую затем нужно будет набить клочками ваты. Делать это нужно внимательно, чтобы набивка получилась плотной и равномерной, а заострённый надфиль сидел в вате точно по центру. До конца забивать корпус не нужно, вверху должно оставаться пять миллиметров.
Этап 5.
Затем, берём заострённую часть надфиля, и плотно обматываем тонкой, длинной лентой из такой же ваты (самая оптимальная ширина такой ленты - два сантиметра). Делается это равномерно, до тех пор, пока получившийся слой ваты не станет на два миллиметра толще, чем батареечный корпус. В самом верху, нужно оставить полтора-два миллиметра надфиля, где не будет ваты. Короче говоря, внешне это будет похоже на карандаш.
Этап 6.
Проделываем то же самое, но уже с помощью проволоки. Для этого, на её конце делается петля, которая затягивается в самом основании обмотанного ватой острия. Проволока равномерно наматывается вокруг него, прямо поверх ваты. Эта проволочная обмотка так же должна быть тугой, только не полностью однородной - между витками, нужно оставлять небольшие зазоры, сквозь которые будет проступать ватная намотка. Чтобы проволока держалась прочнее, на её оставшемся конце так же делается несколько петель, которые затягиваются, и затем, уже ненужный остаток проволоки обрезается.
Получившуюся таким образом "двухслойную" обмотку, нужно погрузить, насколько получится, в корпус батарейки (для этого и нужны были те самые, свободные пять миллиметров у края корпуса). Сделав это, не лишним будет подравнять ту часть ватной обмотки, что осталась в самом верху, дабы конец острия всегда оставался свободным. Для этого, вату можно обжечь - тогда не останется даже мелких клочков, которые при размокании могут оказаться между огнивом и надфилем, что весьма не желательно.
Этап 7.
Берём металлопластиковую трубку, и делаем два или три продольных пропила у одного из её концов. Их глубина должна быть где-то в районе трёх сантиметров. Делаются они для того, чтобы топливу было проще поступать к той самой ватной обмотке, и пропитывать её.
Как только пропилы готовы - трубку нужно вставить в бутылочку, и повторить то же самое, что мы делали с корпусом батарейки. То есть, плотно набиваем бутылочку ватой, причём здесь это уже делается не полностью, а только до середины ёмкости. Что важно - набивается не трубка (она на этом этапе пустая) а именно бутылочка, для чего можно использовать тонкую канцелярскую скрепку, дабы всё получилось быстро и аккуратно. Трубку, так же как и надфиль в батареечном корпусе, следует зафиксировать точно по центру бутылочки.
Напоследок, берём несколько комков ваты, и проталкиваем на дно самой трубки, слегка утрамбовав.
Этап 9.
Теперь - закрепляем фрагменты огнива (можно все, а можно только один). Их нужно приклеить к бутылочке, и вот тут возникает самая большая сложность - для того, чтобы сцепка огнива с материалом бутылочки, стала по-настоящему прочной, придётся ждать две недели. В принципе, можно использовать и отдельное огниво, но, если мы хотим, чтобы наша "несгораемая спичка" была цельным и завершённым приспособлением - лучше будет довести дело до конца.
И так, для начала то место, где будет находиться огниво, следует тщательно обработать грубой наждачной бумагой. Затем, понадобится резиновый клей 88. Его следует наносить тонкими слоями, причём не один раз, а поэтапно, через каждые три часа. В конечном итоге, должно получиться пятнадцать-двадцать таких слоёв, которые и будут держать огниво, сделав его как бы единым целым с бутылочкой. Огниво после этого не помешает как следует отшлифовать, сделав его поверхность прямой, чтобы надфиль не соскакивал.
Вот мы и сделали несгораемую спичку. Проверить её работоспособность не сложно - достаточно извлечь надфиль из бутылочки, и как следует чиркнуть им по огниву. Гореть такая "спичка" может несколько минут. На самом деле, лучше её не держать так долго в зажжённом виде, поскольку вначале она горит за счёт топлива, а где-то через минуту - уже начинает обугливаться ватная обмотка. А она-то как раз должна оставаться целой как можно дольше.
В целом, если по какой-то причине, приспособление придёт в негодность - паниковать не стоит. Достаточно будет взять огниво, и высечь из него искру с помощью ножа, например. Попав на заранее подготовленную (или приложенную к ножу) сухую траву, вату, листья или кору, одна из искр, в конце концов, даст огонь.
Написана эта инструкция на основе метода, показанного в видео-обучалке от Alokin (Любопытный Крыс) на YouTube. Если что-то не понятно - всегда можно посмотреть, как это делает сам автор методики:
Штормовая спичка не боится воды, горит долго, притом и на сильном ветре. Проще всего купить особые спички в охотничьем магазине, но если они понадобились уже в лесу, сделать их можно и своими руками.
Для изготовления понадобится парафин. В старой консервной банке можно расплавить порубленную на кусочки свечу, а затем аккуратно окунуть в расплавленный парафин спички. Осталось просушить их и в принципе они готовы.
Такие спички уступают промышленным. Во-первых, придется очищать головку с серой для того, чтобы их зажечь. Во-вторых, горят они минуты 3-4, тогда как промышленные дают устойчивый огонь на 5-7 минут.
Кроме того, заранее нужно будет позаботится и о сохранности коробка с черкалом. Тут либо проклеивать его скотчем, либо делать отдельный непромокаемый контейнер.
Всем привет друзья. Не знаю может кто-то и знал подобный "трюк" со спичками, но лично я его увидел впервые. Не думаю, что подобные спички кому-то понадобятся в походе, ведь зажигалка намного удобнее. Хотя как знать. Несмотря на стремительное развитие прогресса, на сегодняшний день спички можно увидеть на прилавках практически всех магазинов!
Самые первые спички когда то были именно такими опасными, а потом изобрели нынешние безопасные. Это можно видеть в фильмах про ковбоев когда они лихо зажигают спички о каблук сапога..
Я даже видос не буду смотреть, так расскажу. Спичечная головка слегка размачивается, снимается с деревяшки, смешивается с перхлоратом калия из пистонов или хлопушек, деревяшки обмакиваются в смесь и лежат сохнут.
Таки выглядит как инструкция для анархистов по созданию инициирующего устройства, срабатывающего от удара.
Car Wi-Fi. Машинка на ESP8266 и M5Stack. Проект MicroPython
Сегодня я расскажу, как можно сделать Car Wi-FI на ESP8266 и M5Stack. Запрограммировал всё на MicroPython, а также написал небольшую программу для компьютера, которая позволяет управлять машинкой.
На пульте управления имеются 4 кнопки.
Машинка совершает движения только тогда, когда мы нажимаем и удерживаем кнопку. Если кнопку отпустить, движение прекращается.
Также на пульте есть информация о проценте заряда батареи M5Stack.
Написал программу на Python для управления машинкой с компьютера. Она получилась очень минималистичная, так как это моя первая программа для ПК на данном языке.
Схема подключения электроники Wi-FI машинки.
Исходные материалы можно скачать тут.
Уроки по программированию ESP32, ESP8266 на MicroPython можно посмотреть тут.
Надеюсь моя информация будет полезной.
Спасибо! Всем добра!
Самодельная газовая горелка
Заказ на изготовление плат
С недавних пор начал осваивать крутую шутку под название EasyEDA. Позволяет нарисовать схему, спроектировать плату и импортировать в любом виде, хоть для изготовления в Китае.
Вчера попался интересный заказ. Нужно за минимальный прайс изготовление 10-30 плат размером 40 на 50, по такому чертежу.
Никуда не годится. Но была еще схема, даже прикладывать не буду. Пришлось рисовать самому.
Заказчик скинул чертеж в автокаде, оттуда получилось подсмотреть точные размеры.
Получилось как то так. В 3d.
Цена заказа в Китае - подарок. 40 плат за 5 долларов + доставка. Плата в 2d.
Работы на три часа. Заказчик более чем доволен - ТЗ перевыполнено. Я получил деньги, новый опыт и удовольствие от процесса. А платы через 2 недели приедут в Москву.
Мой контакт в профиле, общение в комментариях.
Вольтамперметр на ардуино
Самый странный заказ. Имеется пластиковый корпус неправильной формы. Требуется нарисовать схему и подобрать детали для сборки навесным монтажем. Либо изготовить простую печатную плату. Написать скетч.
ТЗ примерно такое: вывод изображения на oled 0.91, отображение напряжения от 6.05 до 8.35 вольт (в том числе в процентах) и силы тока, счетчик времени работы от установки АКБ. Были доп. задачи, вроде кнопки и мосфет, которые непонятно зачем нужны. Подписался на схему и скетч.
Получилась примерно такая. Резистивным делителем понижаем напряжение в два раза и измеряем АЦП atmega. С током сложнее. Я вижу несколько вариантов - шунт, шунт и операционный усилитель, микросхема вроде ina250 со встроенным шунтом. Последний считаю самым оптимальным. Но решил использовать модуль с микросхемой ACS712. Работа которого основанна на эффекте Холла. Имеет низкую точность и чувствителен к помехам. Не рекомендую, но иногда и его можно использовать. Из плюсов - простой и сопротивление канала 2мОм. Можно использовать в обоих направлениях. Отдал скетч и схему заказчику и в течении часа рассказывал о нюансах прошивки и сборки схемы . Даже памятку написал, где указал название деталей и все рекомендации по сборке.
На следующий день все таки попросили собрать рабочую плату. Здесь есть лайфхак. В sprint layout можно импортировать отсканированную плату или корпус и рисовать по размерам. Получается примерно так.
Не очень красиво, зато быстро. Перенес на стеклотекстолит, вытравил и убрал лишнее.
Залудил и просверлил отверстия.
Когда прошивка была готова и осталось настроить, ПК словил синий экран и все пропало. Исчезло. Совсем. Пришлось писать заново, почему то получилось сложнее чем в первый раз. Задача неинтересная, плата некрасивая. Примерно так выглядит интерфейс.
Ничего интересного. Если напряжение сильно проседает, появляется надпись low charge. Модуль ACS712 пришлось уменьшить.
Читайте также: