Как сделать слив на болоте

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Если вам посчастливилось иметь участок на болотистой местности (то есть там, где уровень протекания грунтовых вод расположен близко к поверхности), то оборудование системы канализации станет для вас той задачей, которая требует тщательного подхода. Поскольку устроить септик для высоких грунтовых вод с дренажным дном невозможно.

Такой монтаж стандартного очистного накопителя грозит мини-экологической катастрофой как минимум для конкретного участка, а в большем масштабе — и для всех соседей. Поскольку сточные воды, попадая через камеру-дренаж в грунт, будут сливаться с грунтовыми водами, а оттуда отправляться в ближайшие колодцы, скважины, огородные культуры и пр.

Важно: при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) на участке необходимо обязательно делать поправку на этот фактор в моменты проектирования и монтажа всех коммуникаций, связанных с водой.

Неприятности от болотистой местности

Если вы поняли, что стандартная выгребная яма даже для сезонной дачи — не ваш случай, поскольку есть риск отравления всего периметра земельных владений, то предлагаем вам еще более досконально разобраться с особенностями болотистого участка и понять, какой он сложный в лане монтажа канализации. Кроме того, здесь вы узнаете, какие могут поджидать риски в момент строительства и эксплуатации герметичного септика под откачку на таких почвах. Как говорится, предупрежден, значит вооружён.

• Итак, даже самая простая однокамерная конструкция септика потребует недюжинных сил на её монтаж. А дело все в подвижности влажной почвы. Поэтому придётся повозиться, чтобы надежно закрепить камеру очистного сооружения в грунте. Чаще всего для этого используют либо бетонную плиту (если ставят пластиковый септик), либо монтируют очистной колодец из бетонных колец. В любом случае процесс монтажа займёт больше времени, чем установка септика на стандартной почве с низким УГВ.
• Всплытие камеры септика в сезон таяния снегов или затяжных дождей. Особенно это касается резервуаров из пластика. Дело в том, что пластиковые накопители идентичны водяным поплавкам. Так, даже в наполненном состоянии такие камеры подвержены мощному напору грунта, сдобренного водой. В результате всплытия или крена септика будет нарушена герметичность всех стыков. Здесь есть риск просачивания как грязной воды в грунт, что опасно для окружающей среды, так и грунтовых вод в камеры септика, что потребует частого приглашения ассенизаторной техники. А это ударит по карману семьи.
• Полное затопление всех камер септика. Такое может случиться также в результате сдвигов резервуара и нарушение его герметичности вследствие нарушений правил монтажа. В результате вам придётся столкнуться с катастрофой местного масштаба. Все водные источники будут отравлены, пруды и водоёмы могут зацвести, а огородные и садовые культуры станут непригодными к употреблению.

Важно: септик для участка с высоким УГВ должен быть герметичным полностью во всех камерах. Никакого дренажа в почву быть не должно.

Как правильно узнать уровень грунтовых вод на участке

Для того чтобы удостовериться, что ваш участок расположен на болотистой местности, следует провести небольшие наблюдения. Как правило, УГВ на участке в полной мере проявляется в сезон схождения снега или осенних затяжных дождей.

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

Чтобы проконтролировать уровень грунтовой воды, нужно в саду пробурить углубления в нужный период. Для работ используют простой шнековый садовый бур. Углубления делают до тех пор, пока не упрутся в воду.

Важно: необходимо делать сразу несколько контрольных углублений в разных концах участка. Делается это для того, чтобы сделать сверку полученных данных по всей территории.

Если возиться с бурением и отслеживанием не хочется, то можно просто пообщаться с соседями. Долгожители вашего посёлка однозначно обладают информацией насчёт УГВ, что облегчит впоследствии монтаж септика.

Важно: практически вся средняя полоса России находится на болотистой местности. Иногда УГВ может составлять всего 20-40 см от поверхности земли. Это еще раз свидетельствует о том, что частная канализация в виде септика должна быть исключительно герметичной и только под откачку.

Важные принципы устройства септика при высоком УГВ

Для того чтобы своими руками сделать частную канализацию для дачи или загородного дома при высоком УГВ, нужно строго следовать нескольким важным принципам:

• Во-первых, в качестве материала для очистной конструкции нужно использовать только пластик, и желательно стекловолоконный. Его прочность на сжатие гораздо выше, чем у других типов ПВХ материала. При этом пластичность такой ёмкости также лучше. Про септики из бетонных колец или кирпича лучше забыть сразу. Эти материалы имеют стыки и очень гигроскопичны, а поэтому при повышенной атаке воды с двух сторон вскоре сдадут свои позиции. Даже если на этапе монтажа сделать специальную обмазку мастикой-гидроизоляцией. Да и установить септик из бетона, а уж тем более кирпича на водянистом грунте будет слишком сложно.

Важно: герметичность камер септика в случае с высоким УГВ прежде всего! Поэтому выбор материала для накопителя стоков должен быть хорошо обдуманным.

• Идеальным вариантом станет септик, специально разработанный и созданный современными производителями. Конструкция таких изобретений имеет две или три камеры, соединенных между собой переливными трубками. Полностью готовый пластиковый септик необходимо только монтировать в грунт, и можно эксплуатировать его после подсоединения канализационной трубы. Работает такой септик очень эффективно, скапливая стоки со всего дома, отстаивая их и полностью очищая. В результате в третьей камере очистной системы будет лишь чистая вода, которую останется выкачать.

Важно: если ваш участок находится близко к водоёму, то можно будет сэкономить на услугах ассинизатора и просто сбрасывать воду в него. Согласно СНиП, бытовые стоки, прошедшие очистку через промышленный септик, считаются чистыми на 98%. А при условии использования аэробных бактерий в септике, можно сократить количество остаточного ила в камерах, и позже использовать его в качестве удобрения для сада или огорода. Таким образом, сделав правильный выбор, снова удастся сэкономить на ассинизаторной технике.

• Стоит помнить, что надёжный герметичный септик для участка с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в обязательной очистке по мере заполнения. В противном случае может случиться перелив стоков. Так что пренебрегать откачкой стоков не стоит.

Если вариант готового септика не подходит

Если вы решили сэкономить и построить септик своими руками, то здесь придётся использовать либо монолитную бетонную заливку, либо готовые пластиковые кубы. Рассмотрим оба варианта устройства.

Септик из кубов ПВХ . Для качественного монтажа камер необходимо подготовить котлован, который должен превышать параметры кубов на 20-30 см. Дно ямы хорошо уплотняют и засыпают туда слой песка толщиной 30 см. На песок кладут бетонную плиту, которая станет надежным якорем для пластика. При помощи анкеров и цепей септик надёжно якорят.

После этого необходимо сделать цементно-песчаную обсыпку ёмкостей. Камеру септика заполняют жидкостью на 30 см и начинают обсыпку снаружи на ту же высоту. Продолжая поэтапно заполнять камеру водой и расстояния между септиком и стенками ямы, продвигаются к верху. Такая технология позволяет застраховать очистные резервуары от давления почвы и последующей деформации.

После того как все кубы будут смонтированы, нужно обеспечить их переливную часть при помощи трубок. При этом обязательно заботьтесь о герметизации всех стыков. В последнюю очередь септик накрывают плитой для надёжной его фиксации. Наружу выводят вентиляционную трубу и обеспечивают доступ к люкам, как указано на видео ниже.

Септик монолитный бетонный

Для устройства частной канализации на болотистой местности своими руками можно сделать и монолитный септик из бетона. Такая выбор верен: конструкция не имеет стыков, а значит, будет надежным резервуаром для бытовых стоков.

• Итак, сначала копаем котлован. Стенки его укрепляем опалубкой и при этом формируем для бетонной заливки форму по размеру котлована. Сразу же стоит сделать и все перегородки с трубами для перелива в них.
• По центру опалубки и по всей её высоте устанавливают армирующую сетку. Она позволит сделать бетон крепче после высыхания.
• Раствор, усиленный гидрофобной присадкой для устойчивости к влаге, заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня. При условии хорошей погоды за это время раствор схватится. А на его полное высыхание уйдет от 7 до 10 дней.

Важно: в процессе заливки раствора для его качественного уплотнения лучше использовать строительный вибратор. Так готовый монолитный септик будет практически беспористым.

• После высыхания резервуара желательно обмазать его изнутри герметиком.
• Следующим этапом станет заливка дна. Сначала дно всех трех камер хорошо трамбуют. После этого насыпают слой песка, который также тщательно трамбуют.
• На песок укладывают армирующую сетку и льют раствор. Ждут полного его высыхания.
• В последнюю очередь делают бетонное перекрытие. Для этого стены септика накрывают металлическими уголками — ребрами жёсткости. Сверху укладывают доски перпендикулярно ширине камеры. Если она больше чем 1,5 м, то придётся установить снизу столбы опоры. Иначе готовая бетонная заливка попросту продавит своим весом стенки септика.
• На доски укладывают сетку для армирования, ставят опалубку и заливают раствор. Не забывают про люки и отверстия под вентиляционную трубу.

Осталось подсоединить канализационную трубу к септику и начать его эксплуатацию, как показано на видео ниже.

Если ваш участок на болотистой местности используется в качестве дачи для сезонных посещений, то здесь можно смонтировать просто накопительную ёмкость, в которой будут собираться стоки. Со временем их придётся откачивать при помощи ассенизатора.

Еще одним вариантом решения может стать выбор в сторону специального дренажного фекального насоса, который сможет поднять стоки на более высокий уровень и отправит их в накопитель, расположенный на поверхности без закапывания его в грунт. Но такой вариант устройства канализации своими руками также оптимален лишь для временной или сезонной дачи.

На дачных и садовых участках с торфянистыми, суглинистыми и глинистыми почвами в период с весны по осень не редко скапливается излишняя влага. Она подтапливает фундамент и цоколь, скапливается в подвальных помещениях, негативно воздействует на зеленые насаждения. В этом случае устраивают системы ливневой канализации или дренажную сеть. В местах, где нет возможности отвести воду в естественные источники, необходима дренажная яма для стока воды, которая позволит воде без проблем уходить в грунт. А еще она может понадобиться тем, у кого на даче есть баня или летний душ: вместо дорогостоящих септиков или колодцев достаточно будет устройства дренажной ямы.

Дренажная яма для стока воды: устройство и принцип действия

Дренажная яма на даче – простейшее устройство, которое поможет частично очищать и распределять стоки в пластах грунта. Сделать ее своими руками достаточно просто.

Достоинства дренажной ямы:

• простота устройства;
• минимальные затраты.

• при неправильной организации слива может образоваться застой воды, эрозия почвы, грибок и плесень;
• яма нуждается в периодической очистке;
• недостаточный объем ямы приведет к застою воды и образованию луж.

Правильная организация дренажной ямы для стока воды позволит избежать многочисленных проблем и лишних трат.

Дренажная яма представляет собой углубленный в грунт колодец, к которому подводят дренажные и канализационные магистрали. Стоки проходят очистку через систему фильтрации и уходят в яму, откуда распределяются в пласте грунта. Для того чтобы стены сточной траншеи не обвалились, их необходимо укрепить. Донная часть представлена подушкой из крупно- и мелкофракционных частиц: песка, гальки, битого кирпича, щебня, гравия и других материалов. Подушка выкладывается послойно в несколько рядов, что повышает эффективность очистки сточных вод.

Принцип работы ямы довольно прост: сточные воды по магистралям или канавам поступают в резервуар или емкость. Песок, грязь, ил и другие тяжелые твердые частицы оседают на поверхности фильтрующей подушки. Грубоочищенная вода проходит сквозь дренажный слой и распределяется в пласте грунта. Накопленная взвесь периодически откачивается из ямы.

Перед проектированием ямы необходимо проанализировать следующие факторы:

1. Расстояние от жилых и хозяйственных построек.
2. Наличие и отсутствие по близости источников воды – рек, озер, прудов, ручьев, скважин.
3. Наличие подземных построек: ям, погребов, подвалов.
4. Объем стоков в кубометрах. Усредненный объем стоков в частном доме при постоянном проживании семьи из 3-4 человек в месяц примерно 12-14 м3. Для бани, которой пользуются не чаще 1 раза в неделю, 2-4 м3.
5. Способ очистки ямы. Для ассенизаторской машины необходимо наличие подъездных путей.

После анализа всех факторов необходимо подготовить материалы.

Материалы для строительства дренажной ямы для стока

В зависимости от объема стоков, для организации дренажной ямы можно использовать различные, в том числе подручные материалы:

1. Металлические бочки без дна. Будут отлично удерживать стенки колодца от осыпания, а объема в 200 л достаточно для пользования летним душем или баней. Из недостатков можно отметить тот факт, что металл подвержен коррозии и без гидроизоляции через 5-7 лет конструкцию придется разбирать и менять.
2. Автомобильные покрышки. Бросовый материал, который можно взять на любом автосервисе абсолютно бесплатно. В качестве каркаса дренажной ямы из покрышек он прослужит не меньше 10-12 лет, ведь резина не гниет и не подвержена коррозии. В покрышках легко осуществить врезку труб – они будут надежно зафиксированы. Внутренняя часть покрышки вырезается, элементы стягиваются между собой стяжками. Из недостатков можно отметить тот факт, что без герметизации стыков порядка 60% стоков будет попадать в грунт без должной очистки. Резина подвержена промерзанию, поэтому в осенне-зимний период яма будет промерзать, а канализация работать не будет. Кроме того, при таянии снега возможны подвижки грунта. Поэтому конструкция может разгерметизироваться и выйти из строя.
3. Пластиковые бочки без дна. Отлично удерживают грунт от осыпания, не подвержены распаду и коррозии. Средний срок службы составляет не менее 15 лет. Из недостатков – объема в 200 л будет достаточно для пользования летним душем или баней, для коттеджа или дома объем слишком мал.
4. Кирпич. Яма из этого материала обходится довольно дорого и при этом нуждается в дополнительной герметизации по всей площади. Конструкция из кирпича может выдерживать любые стоки из разных источников.
5. Железобетонные кольца. Конструкции из бетонных колец практичны и долговечны. При устройстве емкости необходимо тщательно заделывать стыки между кольцами и гидроизолировать всю конструкцию.
6. Монолитный резервуар из бетона прост в установке, не требует гидроизоляции и удобен в обслуживании.
7. Герметичная пластиковая емкость подходит для любых типов грунта. Отсутствие фильтрующей подушки делает их универсальным вариантом для всех типов почвы. Емкость не зависит от уровня водоносного горизонта в грунте и наличия в непосредственной близости водоемов, подвалов, фундаментов, погребов. Пластик устойчив к морозам, подвижкам грунта, коррозии, воздействию агрессивной химии и служит порядка 30-50 лет. Единственным недостатком является необходимость организации подъездных путей – стоки можно слить только в цистерну ассенизаторской машины.

Таким образом, если на садовом или дачном участке планируется постоянное проживание, следует обратить внимание на бетон или герметичный пластик. Если же посещение сада и дачи носит сезонный характер, достаточно будет подручных средств для организации дренажной ямы для слива стоков.

Как сделать дренажную яму

После того, как проведена оценка необходимых параметров и выбран материал для дренажной ямы, приступают к работе.

Первый этап. Организация траншеи под трубопровод для отведения стоков. Необходимо заранее рассчитать необходимый угол наклона. Если планируется использовать хозяйственные и жилые постройки в холодное время года, то трубопровод заглубляют ниже уровня промерзания грунта и изолируют теплоизоляционными материалами.

Второй этап. Копка котлована. Это самый трудоемкий процесс, так как уровень стоков не должен подниматься на глубину выше 1 метра от

поверхности земли, а сама яма, независимо от сезонного использования, должна быть рассчитана с учетом промерзания грунта. Выборку котлована производят на 1 метр ниже промерзания грунта. При этом котлован может быть любой формы – круглый, квадратный, прямоугольный.

Третий этап. В канаву трубопровода укладывают песчано-щебеночную подушку.

Четвертый этап. В котлован устанавливается выбранная емкость, дно которой засыпают щебнем (для негерметичных емкостей). Щебнем подсыпают свободное пространство между стенкой котлована и емкости.

Пятый этап. Осуществляется засыпка фильтрующей прослойки в дренажной яме на даче. Наиболее правильным будет послойная насыпка крупно- и мелкофракционных материалов.

Шестой этап. Осуществляется подвод магистрали к дренажной канаве.

Седьмой этап. Канава трубопровода и пространство между емкостью и котлованом засыпается грунтом и утрамбовывается. На готовую дренажную яму устанавливается крышка или люк.

Установка герметичных емкостей – процесс технически сложный. Необходимо предусмотреть массу нюансов:

1. Легкие пластиковые конструкции могут всплыть в результате подвижки мягкого грунта, поэтому необходимо предусмотреть ее крепление к основанию. Основанием для таких емкостей служит бетонная плита.
2. Тонкие стенки емкости подвержены механическим повреждениям, поэтому нуждаются в армированной защите.
3. Для установки конструкции необходима бригада из 4-5 человек и специальная техника для выемки и засыпки грунта.
4. В обязательном порядке должны быть организованы подъездные пути, так как накопительный резервуар нуждается в периодической очистке.

Более простые в обустройстве дренажные ямы для сезонного использования довольно просто сделать своими силами из подручных средств. Для организации дренажной ямы на участке с круглогодичным проживанием рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, которые осуществят точные расчеты всех параметров и выполнят установку технических сооружений по все нормам и правилам.

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

• непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
• возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

• расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
• глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
• яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

• При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
• При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
• При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

• если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
• при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

• место установки не зависит от вида почвы на участке;
• не зависит от прохождения подземных вод;
• экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

• появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
• ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
• относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

• если нужно, легко восстанавливается;
• долговечность;
• быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

• покрышки со временем подвергаются гниению;
• возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
• быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

• удобство устройства защитной крышки с люком;
• долговечность;
• возможность сооружения своими руками;
• относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

• возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
• необходимость периодической откачки;
• трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

• легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
• экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

• рассчитываем нужный объем сливной ямы;
• роем котлован нужных размеров;
• по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
• эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
• на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
• на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
• укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

Септик, сам по себе, является уникальным сооружением, позволяющим не только сохранить и накопить за небольшой период хозяйственно-бытовые канализационные стоки, но и очистить их и даст возможность их дальнейшей утилизации в грунт.

На фото септик, установленный при высоком УГВ

Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод

Довольно часто грунтовые воды проходят не очень глубоко, всего в 20-30 сантиметрах от поверхности. Это и есть главная проблема большинства желающих купить и установить септик.

К грунтовым водам и причинам, мешающим установке септиков, относятся:

• Ключ;
• Родник;
• Ручей;
• Река;
• Болото;
• Скопление вод из-за дождя и снега;
• Изменение режима водоема и реки;
• Температурные и атмосферные перепады;
• Нарушение почвы в связи с нефтяными, газовыми и иными добычами полезных ископаемых.

На изображении показан ручей, влияющий на монтаж септика

По своему составу, типу и агрессивному воздействию грунтовые воды можно разделить на:

1. Общекислотные. Способны разрушить и растворить даже цементированную поверхность из бетона;
2. Выщелачивающая. В ней содержится большое количество гидрокарбоната (1,5 мг. экв), что напрямую приведет к разрушению конструкции;
3. Магнезиальная имеет достаточно высокий процент магния (двухвалентного), а именно – 750 мг/л. Поток будет достаточно агрессивен, однако не все типы цемента и строительных конструкций может испортить;
4. Сульфатная содержит сульфатные ионы (250 мг/л и больше), что способно разрушить даже конструкцию из железобетона;
5. Углекислотная. В ее состав входит больше 4-х мг/л углекислоты. Может разрушать бетон и цементные поверхности.

Кроме того, стоит выделить типы грунтовых вод по глубине их залегания:

• Почвенные – от 0,2 до 1 метра;
• Грунтовые воды – от 1 до 1,5 метров;
• Межпластовые – больше 2-х метров;
• Артезианские – более 100 метров;
• Минеральные – расположены очень глубоко в горных породах и не будут иметь отношение к установке септиков вообще.

На фото показан котлован для септика при высоком УГВ

Важно знать о том, что если, например, грунтовые воды проходят на глубине 1,7 метра, то нижний край колодца (фильтрующего) нужно устанавливать не глубже 70 см. Для этого может потребоваться дополнительное поле фильтрации, о чем вам обязательно сообщат монтажники. Все-таки бетонные септики остаются актуальными и по сей день, поскольку, в большинстве случаев, хозяева просто не имеют возможности оплатить дорогостоящие пластиковые системы.

Болотистая местность представляет собой угрозу для нормального функционирования септиков. Монтаж в данном случае тоже будет значительно отличаться. Вот некоторые его особенности:

• Величина вырытого котлована предусматривает зазоры в 10-15 см между стенами котлована и септиком;
• В углубление необходимо насыпать подушку из песка толщиной в 5-10 см;
• При слишком высоком уровне залегания грунтовых вод, для стен котлована обязательно понадобится досчатая опалубка. Иными словами, в конечном итоге должен получиться деревянный ящик, в котором и будет затем располагаться септик;

Важным аспектом является правильное расположение и выполнение засыпки. В противном случае, данный факт способен спровоцировать подвижку резервуара.

Септики Егорышева, разработанные по особой технологии, способны прекрасно переносить повышение уровня грунтовых вод и продолжить функционирование в нормальном режиме. Одновременно, такая конструкция никогда не нанесет вреда окружающей природе.

Кроме того, законченный вид септика Егорышева намного эстетичнее других подобных вариантов конструкций, так как есть возможность закрыть крышку люка искусственным камнем.

СНиП для септика из бетонных колец

По условиям СНиП, само устройство септика должно включать в себя не только систему инфильтрации, но и предварительную очистку стоков. Такое условие, в первую очередь, является санитарным требованием, установленным для исключения заражения грунтовых вод и попадания в пищу.

Существует два варианта установки по СНиП:

Кольца укладывают друг на друга и цементируют швы. Дно также забетонировано. Заполняется такой колодец за 1-3 месяца, однако ассенизировать все-таки придется (экономичный вариант);

Переливной септик из бетонных колец для условий с высоким УГВ на схеме

Рекомендуемая глубина септика из бетонных колец

Чтобы правильно определить глубину самого септика и его дальнейшего монтажа, необходимо учитывать:

• Уровень грунтовых вод;
• Глубину промерзания почвы;
• Особенности участка;
• Количество колец;
• Объем септика.

Стандартная высота составляет 90 см.

Однако стоит учитывать и то, что кольца будут установлены не напрямую на поверхность грунта, а на подушку из гравия или песка, толщиной в 20-30 см.

Видео

Организация септика при высоком УГВ усложняется, поэтому, следует соблюдать массу правил, чтобы септик не выдавило из почвы, и чтобы не допустить перелива жидких отходов. Ниже есть видео инструкция по монтажу септика в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Близкое пролегание грунтовых вод способно в немалой степени осложнить процесс установки и монтажа септика. Именно не правильный подход и незнание основных правил работы в таких условиях, а так же особенностей грунтовых вод, могут просто остановить нормальное функционирование всей системы. Провести работы можно самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить тип грунтовых вод и смонтировать канализацию.

Читайте также:

  
• Как сделать фелляцию
  
• Как сделать форму в sql server
  
• Как сделать меню в pygame
  
• Как сделать откат оперы
  
• Как сделать кузницу компота