Как сделать слепок внутренней резьбы

Обновлено: 06.07.2024

Иногда необходимо соединить распечатанные на 3D принтере детали не намертво, склеив или сплавив их между собой, а сделать разборное соединение.

Для этого идеально подходит винтовое соединение, которое в 3D печати можно реализовать несколькими разными способами:

Способ первый - нарезка резьбы винтом.

Первый способ самый простой. Для него не потребуется ничего, кроме винта, который будет скреплять детали и некоторого количества усилий. Деталь(и) печатаются с простым отверстием немного меньше диаметра винта, а потом этот винт с усилием вкручивается в предназначенное для него отверстие.

Кроме простоты у этого способа плюсов нет. При вкручивании винт рвет пластик и высока вероятность повредить деталь. Резьба в пластике получается не очень прочная, а после многократного закручивания/выкручивания винта и вовсе может превратиться в простое отверстие.

Чтобы хоть как-то улучшить характеристики такого соединения, можно пользоваться специальными саморезами по пластику, но при многократном сборе и разборе соединения могут подвести и они.

Способ второй - метчик.

Способ номер два не сильно отличается от первого. Основная разница в том, что резьба в пластиковом отверстии не продавливается простым винтом, а прорезается острым метчиком, что меньше повреждает распечатанную деталь и минимизирует шанс расколоть ее по слоям во время нарезки резьбы.

Главный минус этого способа - Вам понадобится метчик, а он не всегда есть под рукой.

Способ третий - моделирование резьбы.

А что если не нарезать резьбу, а добавить ее в 3D модель на этапе проектирования? Этот способ не требует дополнительных приспособлений и физических усилий, зато придется напрячь мозги в 3D редакторе, заранее продумав и смоделировав резьбу с необходимыми параметрами. Такая резьба продержится немного дольше, чем резьбы полученные описанными выше способами.

Минуса у этого способа два:

Значительно увеличивает время печати
Высокие требования к точности печати

Мелкая резьба может вообще не напечататься соплами диаметра выше среднего. А резьба от М3 и ниже вообще вряд-ли напечатается на бытовом FDM принтере.

Способ четвертый - металлические закладные.

Последний на сегодня способ требует наиболее основательного подхода. Для его реализации придется обзавестись специальными латунными вставками, которые вплавляются в пластик. Такие вставки с заранее нарезанной резьбой часто можно встретить в ноутбуках или другой электронике, где требуется максимальная надежность при минимальном размере.

Такие вставки выдержат очень много циклов закручивания и выкручивания винтов, просты в установке и очень прочно сидят в детали после вплавления в пластик. Установка происходит "вдавливанием" разогретым жалом паяльника латунных цилиндров в заранее подготовленные в детали отверстия.

Такие латунные вставки под большинство популярных резьб продаются россыпью на Алиэкспресс. Минусов у них по сути нет, если не считать того, что они стоят хоть и не больших, но денег и их доставки придется немного подождать.

Спасибо всем, кто дочитал эту статью до конца. Если Вам интересно применение 3D печати в домашнем декоре и рукоделии, рекомендую ознакомиться со статьей о том, как на 3D принтере сделать форму для бетонной отливки .

Подписывайтесь на канал и пишите комментарии - давайте общаться о нашем хобби!

Данный способ восстановления резьбы показал мне мой отец в свое время, а ему - его отец (мой дед). Повреждение резьбы в отверстиях, особенно когда они выполнены в деталях из алюминиевых, магниевых или медных сплавов, происходит довольно часто. С такой проблемой массово сталкиваются на ремонтных предприятиях, станциях технического обслуживания, в быту и т. д.

Может так оказаться, что под рукой нет метчика соответствующего размера, а деталь с поврежденной резьбой громоздкая и прочно закреплена к машине или механизму, например, как кожух сцепления к двигателю и коробке перемены передач.
Кажется, положение безвыходное. Но, оказывается, существует довольно простой, но эффективный способ восстановления резьбы на месте с помощью обыкновенного стального болта соответствующего размера, даже, возможно, выкрученного из того же отверстия с повреждениями.
Для осуществления способа нам понадобится мини болгарка с небольшим и тонким диском. Если она отсутствует, то можно обойтись обыкновенной ножовкой по металлу, благо пилить-то в принципе нечего. Приведем несколько конкретных примеров использования этого способа восстановления внутренней резьбы.

Восстановление резьбы выпускного коллектор автомобиля

Представьте себе выпускной коллектор, который в нескольких местах закрепляется к блоку цилиндров двигателя болтами или шпильками. Повреждение хотя бы одного отверстия такой детали представляет существенную проблему. Даже отсоединить этот узел от двигателя зачастую непросто: за многие годы эксплуатации он из-за высоких температур намертво прикипает к своему посадочному месту. А потом еще надо найти мастера с нужным метчиком, заплатить за работу…
Остается одно: устранить проблему самому, поскольку смятый профиль в отверстии не позволит вкрутить в него болт, а даже может испортить резьбу и на нем.

Далее обильно смазываем машинным маслом разрезанный болт и поврежденное место, и вкручиваем этот своеобразный метчик в него вначале от руки насколько хватит сил, далее – гайковертом, вкручивая и выкручивая его несколько раз подряд.

В результате резьбовые выступы на болте, разрезанные пазом, входят в углубления и постепенно срезают смятия.

Выкрутив после этого наш своеобразный метчик, убеждаемся, что сам он остался цел, а что еще важнее – он полностью восстановил профиль в отверстии.

Теперь в него можно ввернуть этот или другой такой же болт до конца силой одной руки и закрепить деталь в предназначенное для нее место.

Крепление петли капота

Иногда этот дефект возникает в отверстии, к которому крепится петля капота. Поступаем точно так же, как и с выхлопным коллектором.

Крепежный болт закрепляем в тисках и выполняем паз на его стержне, добавляя смазки, после чего закручиваем его от руки, пока это возможно.

Далее процесс продолжаем с помощью гайковерта, несколько раз заворачивая и отворачивая самодельный метчик.

При этом, разрезанные профили его резьбы, приводят в порядок профиль в отверстии, выполняя функции метчика. Вынув болт, можно убедиться, что резьба на нем и внутри в полном порядке. Болт в него теперь легко вкручивается от руки. Если затем его поджать гайковертом, то он обеспечит необходимое усилие затяжки.

Восстановление резьбы на блоке цилиндров двигателя

Рассматриваемая проблема может возникнуть и на блоке цилиндров двигателя, особенно если он изготовлен из алюминиевого сплава. Забитая или смятая резьба в отверстии не позволяет установить болт как положено. Он либо не вкручивается, либо стремиться пойти не так, как нужно.

Повторяем процедуру, которую мы использовали с выхлопным коллектором и узлом крепления петли на капоте. Стержень зажатого в тиски болта разрезается с конца ножовкой по металлу на глубину нескольких витков.

Затем, удалив с него металлические частицы, и обильно смазав, закручиваем от руки в отверстие с повреждениями. Как только болт надежно войдет туда на несколько витков, берем в руки гайковерт и осторожно и постепенно вворачиваем и выворачиваем его, пока не пройдем все глубину до конца.

Убеждаемся, что резьба в отверстии восстановлена, а на болте она не получила повреждений. Доказать это можно вкручиванием его на место на всю глубину от руки.

Вывод

Этот на удивление простой способ восстановления резьбы в отверстиях, учитывая, что ежедневно в мире производятся миллионы болтов, можно причислить к выдающимся техническим решениям.

Смотрите видео

После очередных покатушек сломалась одна из деталей подвески. Попытки ее склеить нормального результата не дали, а в наличии этой детали нет.

Прикинув варианты решил сделать самодельную по слепку. Слепок сделал термоклеем, положил детальку на ровную поверхность и постепенно залил ее термоклеем.

После застывания термоклея, отделил получившийся слепок.

И извлек деталь из слепка.

Затем взял автомобильную шпаклевку со стекловолокном например такую и заполнил ей слепок.

После застывания получилась вот такая загатовка.

Немного напилинга и сверлилинга и получилась вот такая деталька.

Получилась немного неказистая, но стала как родная :)

Вот такой незамысловатый метод изготовления деталей, как она будет на прочность покажут испытания. Как вариант можно добавить армирование при заполнении слепка.

Слепок из термоклея оказался очень удобным, позволяет достаточно точно воспроизводить контуры детали и в меру эластичен. Готовая заготовка извлеклась без проблем, а слепок может послужить еще.

Спасибо что дочитали до конца, удачи в творчестве!

UPD: На шпаклевке со стекловолокном не настаиваю, судя по многочисленным комментариям, многие уже попробовали этот материал и остались не довольны. Рекомендуется воспользоваться обычной эпоксидкой с армированием стекловолокном или стеклотканью.

UPD2: Как вариант, воспользоваться двухкомпанентным клеем для ремонта бамперов (по совету пользователя Михаил Александрычев), что выходит за рамки "Ремонта подручными средствами", так как это профессиональные материалы и не в каждом автомаге есть в продаже.

UPD3: Выслушав множественные заверения о том что шпаклевка со стекловолокном "не айс", сделал новую деталь, воспользовавшись этим же слепком. Намешал смолы, нарезал отрезков по 5 см из суровой нитки, вроде как российский аналог кевларовой нити. Наполнил слепок смолой и нарезкой ниток, чередуя операции промазывания формы смолой и заполнения нитками. После заполнения всей формы, прижал сверху пластиной и поставил под груз. Спустя сутки извлек получившуюся заготовку, после обработки получилась вот такая деталь.

Соответственно решил проверить на разрушение ту, что была сделана из шпаклевки. Она оказалась очень твердая и ломкая.

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Как отремонтировать резьбу с сохранением ее прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

Комплект инструментов для восстановления резьбы

система V-coil
система Recoil
система HeliCoil

Как это работает?

Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий представляет собой спирально свернутую проволоку из нержавеющей стали с ромбовидным поперечным сечением. Ромбовидный проволочный профиль позволяет внешней части витков ввинчиваться в приемную резьбу в корпусе во время установки. На внутренней части футорки витки образуют новую стандартную резьбу с углом 60°. Наружный диаметр футорки в свободном состоянии больше принимающей резьбы, поэтому витки спирали сжимаются, когда она ввинчивается в корпус. Подобно пружине сжатые витки пытаются разжаться относительно стенок резьбового отверстия корпуса. Возникающий в результате натяг в месте посадки помогает удерживать установленный вкладыш и предохраняет от вывинчивания.
Вставки снабжены поводковым язычком, который используется для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. Специальный установочный инструмент захватывает его и использует в качестве привода. После установки поводок будет не нужен и легко обламывается.
В основании язычка сделана небольшая насечка, которая немного уменьшает площадь поперечного сечения проволоки. Когда нужно будет удалить язычок, насечка поможет легко обломить его в этом месте.

Процесс установки пружинной вставки:

Ремонт поврежденной резьбы выполняется в четыре простых шага.

Шаг 1. Просверлите старую резьбу, используя размер сверла, рекомендованный на упаковке комплекта для ремонта резьбы. На хвостовике метчика также указан рекомендуемый размер сверла под резьбу. Не забудьте очистить отверстие от частиц металла.

Шаг 2. В просверленном отверстии нарежьте резьбу специальным метчиком под проволочную вставку, который имеет некоторые отличия от стандартного метчика и обозначается буквами STI (система HeliCoil).

Шаг 3. Установите резьбовую вставку с помощью установочного инструмента.

Для резьбы с крупным (обычным) шагом:

Наденьте спиральную вставку на монтажный инструмент.
Поворачивайте вставку до тех пор, пока ее поводок не войдет в паз на конце стержня установочного инструмента.
Вкрутите ремонтную вставку в резьбовое отверстие, используя ручку поворотного установочного инструмента.
После того, как вставка будет установлена на нужную глубину, выкрутите установочный шпиндель.

Для резьбы с мелким шагом:

Используйте монтажный инструмент с патроном предварительного натяжения (сжатия), который входит в комплект для ремонта мелкой резьбы.
Поместите спиральный вкладыш в патрон предварительного натяжения.
Проденьте шпиндель установочного инструмента через спираль, пока поводковый язычок не войдет в его паз.
Поворачивайте инструмент, чтобы намотать вставку на резьбовой конец корпуса предварительной катушки.
Одной рукой удерживайте корпус под прямым углом к поверхности заготовки над резьбовым отверстием. Вращайте установочный инструмент, чтобы установить вставку через корпус предварительной катушки в резьбовое отверстие в заготовке. После установки убедитесь, что корпус предварительной катушки может плавно перемещаться, значит, витки спирали совпали с резьбой в заготовке.
После того, как ремонтная вставка будет установлена на нужную глубину, выкрутите установочный инструмент.

Монтажный инструмент для установки ввертыша

Совет по ремонту резьбы:

Одна из причин того, что данная резьбовая технология не работает, заключается в неправильной посадке резьбовой вставки.

Главное практическое правило – верх проволочного вкладыша должен находиться ниже поверхности заготовки на 1/4 - 1/2 шага резьбы. Один из простых способов определить глубину установки подробно описан ниже.

Перед тем, как начать процесс установки, внимательно посмотрите на входную резьбу, нарезанную метчиком STI в отверстии. Обратите внимание на то место, где нить начинает входить в отверстие.

Сделайте небольшую временную контрольную метку на поверхности корпуса, удаленную на 3/4 оборота от того места, где резьба входит в отверстие. Эта отметка будет использоваться для определения глубины установки ввертыша.

Установите резьбовую вставку заподлицо с поверхностью корпуса и совместите ее конец с контрольной меткой. После этого поверните ее еще на 1/4 оборота для погружения ниже поверхности корпуса на 1/4 шага (0,25 P).

Если требуется более глубокая посадка, поверните установочный инструмент еще на 1/4 оборота.

Шаг 4. Удалите поводковый язычок

Используйте бородок или просто кусок круглого стержня, подходящего по диаметру к полученному резьбовому отверстию.
Уприте конец инструмента в язычок и удерживайте его прямо в отверстии.
Ударьте по хвостовику инструмента молотком. Поводок должен сломаться в месте надреза, который и предназначен для этой цели. На вставках большого диаметра (от М14) иногда легче отломить его с помощью длинногубцев движениями вверх-вниз.
Извлеките обломанный язычок из отверстия перед сборкой резьбового соединения.

Вопросы и ответы:

Почему данная технология требует использования специального метчика STI? Что такое метчик STI? Можно ли вместо него использовать стандартный метчик?

Маркировка метчика STI

Отремонтированная внутренняя резьба предназначена для крепежа стандартных размеров. После установки пружинной вставки ее витки устанавливаются с тем же шагом, что и у резьбы крепежа, для которого предназначено резьбовое отверстие.

Метчики под резьбовую вставку отличаются размерами от стандартных метчиков под винты. Но маркируются они по конечному результату, который будет получен после установки вкладыша.

Рассмотрим разницу между STI и стандартным метчиком на конкретном примере:

Стандартный метчик, используемый для нарезания резьбы для крепежа 1/2"NF, имеет основной диаметр 0,500 дюйма с шагом 20 витков на дюйм. Соответствующий метчик STI имеет такой же шаг резьбы 20 витков на дюйм, но немного больший основной диаметр, в этом примере он составляет 0,568 дюйма.

Есть ли какой-нибудь способ более надежно зафиксировать вставку на резьбе, а не полагаться только на посадку с натягом для удержания в резьбовом отверстии?

Чтобы надежнее закрепить вставку в корпусе детали рекомендуется использовать дополнительные способы фиксации:

Химическое стопорение. Нанесите тонкий слой резьбового фиксатора на внешнюю часть витков вставки перед тем, как ввинтить ее в отверстие. Не наносите слишком много этого состава, а после установки обязательно протрите полученную внутреннюю резьбу, чтобы ввинчиваемый в нее крепеж не приклеился.

Механическое стопорение. Используя пробойник и молоток, слегка развальцуйте один виток резьбы корпуса, в том месте, где находится резьбовой конец установленной футорки. Цель этого метода - слегка деформировать или сжать резьбу корпуса, чтобы затруднить выкручивание вставки при демонтаже крепежа.

Диапазон размеров:

Пружинные вставки предлагаются в дюймовых и метрических размерах. Согласно опубликованным данным доступны вкладыши для винтов от размера № 2 до 1 1/2 дюйма и от М3 до М42.

Их длина обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали, причем это длина в смонтированном состоянии и без установочного язычка (в свободном состоянии они короче). Например, для футорки М6, 2d длина будет составлять два диаметра, то есть 12 мм.

Типы резьбы:

Ремонтные футорки доступны с различными типами резьбы и конфигурациями шага, включая UNC, UNF, метрическую крупную и мелкую резьбу, UNEF, UNS и трубную резьбу.

Из какого металла изготавливают вставки?

На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая твердостью 425 – 550 HV (по Виккерсу) марки А2 и А4. Для специальных целей производители выпускают их из таких материалов, как Nitronic 60, жаропрочный сплав Inconel X, титан и фосфорная бронза.

Преимущества использования ремонтных вставок:

Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы.
Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.
Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках или в момент выкручивания винта.
Посаженная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.
Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях.
С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Видеодемонстрация установки ввертшей

Здравствуйте, можно ли вставить две пружинные вставки для удлинения востанавленной резьбы?

под установку футурки м6, отверстие какого диаметра необходимо подготовить?

Нужна идея для подарка, который ребенок мог бы сделать сам, для очередного домашнего задания, школьного праздника, конкурса, или вы просто любите мастерить что-то вместе? В любой ситуации и в любой момент вас выручат наши мастер-классы. О творчестве из любых материалов и для детей всех возрастов мы рассказываем по субботам.

Гипс – это минерал, водная сернокислая соль кальция. Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розоватую, бурую и другие окраски. Природный гипс обжигают и измельчают в мелкий порошок. Если такой порошок смешать с водой, то он, жадно впитав в себя воду, превращается в вязкую массу, которая на воздухе быстро затвердевает. Из такой массы можно легко приготовить слепки с различных предметов.

Для работы с гипсом требуется совсем немного принадлежностей, но все работы должны производиться быстро, так как гипс почти моментально затвердевает. Стол для работы с гипсом должен быть достаточно просторный, чтобы можно было выполнять все этапы работы без задержки. Чтобы не пачкать стол, положите на него толстую бумагу или полиэтиленовую пленку.

Рядом с рабочим местом надо поставить емкость с водой, в которой можно было бы быстро ополаскивать чашки из-под гипса. Кроме того, необходимо иметь под рукой банку с чистой водой и несколько эмалированных чашек, в которых вы будете разводить гипс, две-три акварельные кисточки различных размеров и стальную ложку, чтобы доставать гипс.

Не всякий гипс подходит для наших целей. Надо брать только лучшие его сорта, например, применяемые скульпторами. Гипс для скульптурных работ изготовляется из алебастра – особого сорта чистого природного гипса.

Гипс должен быть совершенно сухой. Поэтому его необходимо хранить в герметично закрываемой металлической или стеклянной емкости. Сухой гипс похож на муку тонкого помола. Если при растирании его между пальцами почувствуете комочки, значит гипс отсырел. Тогда его надо высыпать в стальную или эмалированную посуду и нагреть на огне до того момента, когда начнется похожее на кипение движение. После этого гипс опять становится сухим. Никогда не берите гипс мокрой ложкой: от каждой капли воды в нем образуются комки.

Разводить нужно каждый раз столько гипса, сколько его потребуется для выполнения данной работы. Делается это следующим образом. Наливают в чашку воду и насыпают туда сухой ложкой гипс, быстро размешивая его щепочкой до образования густой, как сироп, массы. После этого гипс быстро выливают на предмет, с которого делают слепок, а чашку и щепочку также быстро ополаскивают водой. Не надо слишком долго мешать гипс, иначе он загустеет и сделается непригодным для работы. Если даже его разбавить водой, он не будет качественным. Вещи, отлитые из такого гипса, оказываются хрупкими и очень скоро разваливаются. Необходимо также следить за тем, чтобы при перемешивании гипса в нем не остались пузырьки воздуха, иначе в предмете, отлитом из такого гипса, окажутся дырки.

Если для работы с гипсом применялись кисти, их необходимо сразу же после употребления тщательно вымыть, иначе затвердевший гипс склеит их волоски. Если же это случится, надо дать гипсу совсем высохнуть и, поколачивая кисть, измельчить гипс в пыль и вытрясти его из кисти.

Изготовление слепков с медалей и монет

Иногда бывает очень интересно получить слепок с какого-либо металлического предмета, например, монеты. Получение таких слепков - одна из самых легких работ.

Попробуем сделать слепок с памятной медали.

Измеряют высоту медали и ее диаметр.

Затем вырезают полоску из толстой бумаги (ватмана) шириной, равной трем толщинам медали, и длиной, равной периметру окружности. Длину периметра можно посчитать, умножив диаметр монеты на число π (3,14).

Плотно окружают ей край медали и склеивают кольцо, чтобы вокруг диска получилась невысокая стенка. Если нужно сделать отпечатки с нескольких медалей или монет, то лучше сделать такие заготовки на все монеты сразу.

Чтобы гипс не приставал к форме, надо обмазать маленькой кисточкой медаль и бумажное кольцо растительным маслом, а затем протереть слегка ватой, чтобы на медали и внутренней стороне кольца остался только тонкий слой масла.

Подготовив таким образом формы, разводим гипс и наливаем его в каждую форму до краев стенки. Если, наливая гипс, замечаем пузырьки воздуха, их необходимо быстро проткнуть тонкой иголкой. Эту операцию следует делать аккуратно, на ровной поверхности. Если бумажное кольцо везде одинаковой ширины и правильно наложено на монету, слой гипса будет ровный и его не придется подскабливать ножом или шкуркой.

Минут через десять гипс затвердеет настолько, что можно будет снять с него бумажное кольцо. Но отделять оттиск с монеты еще нельзя, необходимо подождать по крайней мере 6-8 часов. Отпечаток получается качественным в том случае, если он сам отделяется от монеты. Для этого нужно оставить отливки сохнуть до следующего дня, а если это не поможет, положить их на несколько минут на горячую плоскость монетами вниз. Если же и после этого оттиск не отделится легко и чисто, значит, что-то было сделано не так: или монета была не везде смазана маслом, или гипс плохой, или он был разведен слишком жидко, или его слишком долго размешивали.

Если оттиск получился удачным, с него можно делать слепок монеты. На оттиске, который мы получили, монета вышла в зеркальном отражении. Поэтому если с этого оттиска снять другой, то получится правильный слепок монеты. С одного оттиска можно получить несколько слепков.

Более прочные оттиски для отливки с них гипсовых слепков изготавливают уже не из гипса, а из других материалов. Для этого можно взять воск, стеарин и парафин. В этих случаях монету необходимо только вычистить, а смазывать маслом не требуется. Чтобы сделать оттиск, например, из парафина – монету точно так же окружают бумажным кольцом из толстой бумаги, затем расплавляют в чашке или ложке парафин и выливают его на монету. Парафин надо нагревать осторожно, потому что пары его легко загораются. Он очень быстро застывает, поэтому оттиск можно снять буквально через несколько минут. Иногда, когда монета холодная, парафин остывает слоями, в результате чего получаются кольцевые полосы. Чтобы этого избежать, монету нужно слегка подогреть.

Итак, мы подготовили оттиск и теперь можем получить с него гипсовый слепок. Если оттиск гипсовый, его надо положить сначала ненадолго в воду, чтобы он ей пропитался. Формы из воска или парафина не смачивают водой, а только слегка смазывают маслом. Затем оттиск окружают стенкой из бумажной полоски, так же, как мы это делали с медалью; в получившуюся таким образом форму наливаем гипс и оставляем его сохнуть до тех пор, пока слепок легко не отделится от оттиска. Если для этого потребуется немного подогреть слепок, то класть его на горячую поверхность следует гипсовым слепком вниз. Если бумажное кольцо обхватывает оттиск не плотно, то случается, что гипс просачивается между оттиском и стенкой кольца, образуя вокруг оттиска каемку. Эту каемку следует осторожно удалить ножом, прежде чем снять слепок с оттиска, иначе от края слепка легко могут отколоться кусочки и он не получится гладким.

Чтобы получить изображение обеих сторон монеты или медали, приготовляют таким же образом другой гипсовый слепок с обратной стороны. Так можно сделать слепки с изделий, имеющих не слишком выпуклый рельеф, которые можно обмазать маслом и облить гипсом, не испортив их при этом.

Если необходимо сделать гипсовый слепок какого-нибудь тисненого переплета, резьбы или чего-нибудь подобного, не испортив его, то следует взять тонкую алюминиевую фольгу, положить ее на ту поверхность, с которой надо снять слепок, и, придавливая мягкой тряпочкой или щеткой, поглаживать до тех пор, пока на фольге отчетливо не отпечатаются все малейшие выпуклости резьбы или тиснения. Затем, не снимая листка фольги, придавливают этот предмет фольгой вниз к ровному слою мелкого песка, загибают края листка вверх так, чтобы получилась плоская ванночка, и осторожно вынимают из нее предмет, стараясь нигде не повредить оттиска на фольге. В эту ванночку наливают разведенный гипс, а когда он подсохнет, сдирают с него лист фольги. Этим способом удается получить отличные слепки и с монет, и с самой мелкой гравировки. При этом следует учесть, что чем тоньше фольга, тем более тонкие детали она может передать.

Читайте также: