Как сделать сетку на фотоаппарате сони
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.
Сетку использую. И электронный уровень в ЭВИ использую, когда нужен. В фото не новичок, от компоновки кадра такая чепуха не отвлекает.
выровнять горизонт и поймать "золотое сечение"с ходу ,а не последующей правкой и кадрированием в редакторах.
Т.е. по Вашему мнению, окончательным кадрированием и возможно неким поворотом снимка лучше заниматься уже на компьютере? Без сарказма, спрашиваю для знаний.
Ну и самый главный вопрос наверное остался, сетка 3 линии на 3 линии, не очень удобна, для меня лично. Если съёмка в помещении или репотажка на улице, то смириться ещё можно - наличие других линий нивелирует её. А вот при съёмке пейзажей, отвлекает. Была быстрая кнопка вкл/выкл было бы идеально, но . Большинство голосов за сетку, но что посоветуете в этой ситуации?
Именно так и стараюсь поступать. Но если быть честным, именно указанный вариант сетки отвлекает от построения кадра на открытых пространствах и помогает в помещении и в городе. Включать и выключать это очень муторно, пока до листаешь до нужного пункта меню . то солнце за тучей спрячется, то голова чья то появится .
Это что так смешно?
Сетка НИКАК! не мешает построению кадра,
а наоборот,помогает.
Снять кадр с ровным горизонтом,
поймать "золотое сечение" (хотя не часто для этого пользую сетку),
это что так смешно? Или не правильно?
Сетка помогает для построения кадра,
и повторюсь,она вовсе не мешает.
Я лично часто пользуюсь для ровного горизонта,
скажем в 90% случаях.Редко для построения третей,
для этого я смотрю на всю картинку в видоискателе.
И потом,зачем выравнивать горизонт,или строить третью в редакторе,
когда тем самым обрезается сам кадр.
Я, наверное, неправильно выразился . Большинство использует сетку. Сетка по правилу третьей была бы удобна, в любой ситуации. Но данный тип сетки, неудобен в одной ситуации, а в другой удобен. Вкл/выкл долго и теряются кадры .
Современные цифровые фотоаппараты имеют достаточно сложный интерфейс и множество настроек, разобраться в которых бывает несложно. Настройки следует выбирать с учетом режима использования фотоаппарата.
- Как настроить цифровой фотоаппарат Sony
- Как выставить дату на фотоаппарате
- Как настроить четкость на фотоаппарате
Не ленитесь переключать режимы съемки. Цифровой фотоаппарат имеет множество возможностей для всех видов освещения - будь то ночная съемка, дневная, освещение на дискотеке или во время салюта. Только если вы правильно выберете режим освещения, фотографии получатся достаточно четкими, с ярким и насыщенным цветом.
Тщательно изучите инструкцию. Там подробно расписаны все специальные возможности вашего фотоаппарата: поворот снимков, подсветка автофокуса, оптимизация диапазона и другие опции.
В данном разделе фотохитростей от Радоживы описаны основные возможности работы кнопки AF-L/AE-L.
AE-L AF-L. Фотохитрости от Радоживы
Кнопка AF-L/AE-L имеется практически на всех современных цифрозеркальных камерах, на камерах Nikon так точно. Я буду приводить примеры именно для камер Nikon, но общий принцип одинаковый практически для всех фотоаппаратов.
Кнопка AF-L/AE-L в основном настраивается на несколько режимов работы:
Если настроить кнопку на Блок. AE, то можно рассмотреть такие примеры:
Пример 1: фотографируем объект при сильном перепаде яркостей в кадре. С одной стороны солнце светит сквозь листву, и автоматическая система экспозиции пытается подстроиться под огромное количества света, с другой стороны в кадре есть наш объект, который находится в сильной тени. Если бы мы сделали снимок в автоматическом режиме замера экспозиции, то, скорее всего, получили бы темный силуэт белочки. При использовании кнопки AF-L/AE-L можно навести камеру на ствол дерева, нажать AF-L/AE-L, чтобы камера замеряла экспозицию по теням, перевести камеру на белочку и сделать снимок, в таком случае нам безразлично, что станет с листвой, главный наш объект будет нормально экспонирован.
Пример использования AF-L/AE-L
Как видно из примера выше, мы получили полностью засвеченную листву, зато белочка имеет хорошую яркость. Конечно, это примитивный пример, но в жизни фотографа бывает очень много и сложных ситуаций.
Пример 2: снимок в храме, автоматический замер экспозиции пытался подстроиться под яркий свет электрических свечей, но моя задумка показать красоту фресок полностью провалилась. Чтобы избежать такого темного снимка достаточно навести камеру на фреску, чтобы свет свечей не попадал в объектив, камера произведет расчет экспозиции, нажать кнопку AF-L/AE-L, скомпоновать снимок со свечами и нажать кнопку спуска. Конечно, есть много других способов добиться правильного результата, например, используя поправку экспозиции.
Пример использования AF-L/AE-L
Пример 3: если настроить работу кнопки AF-L/AE-L на блокировку фокусировки, то эту функцию удобно использовать для съемки серии с одинаковым положении фокуса. Например, я фотографировал горящий чемодан. Объект всегда находился на одном и том же расстоянии от меня, потому, можно нажать кнопку AF-L/AE-L и постоянно снимать чемодан, а потом выбрать лучший снимок с огнем.
Пример использования AF-L/AE-L
Примеров можно придумать большое количество, главное понимать принцип работы экспонометра и фокусировки.
Личный опыт
Я часто использую кнопку AF-L/AE-L, в большинстве случаев она у меня служит на блокировку мощности вспышки и на фиксацию блокировки экспозиции. Главное, не забывать, что была нажата AF-L/AE-L в режиме фиксации AE. Для разного рода манипуляций с фокусировкой я использую простой ручной режим фокусировки.
Выводы:
Кнопку AF-L/AE-L можно настроить под разные полезные функции и упростить процесс съемки. Советую провести свои собственные опыты с кнопкой AF-L/AE-L.
Цифровой фотоаппарат DSC-RX10
Установка необходимости фиксирования экспозиции при нажатии кнопки затвора наполовину.
Подробности пунктов меню
Примечание
- Если [Режим фокусиров.] установлено в [Непрерывный AF] и [ />AEL с выдержкой] в [Выкл] или [Авто] , диафрагма фиксируется в момент нажатия кнопки затвора наполовину. Если во время непрерывной съемки резко изменяется яркость, отпустите кнопку затвора, а затем снова нажмите ее наполовину.
- Операция использования кнопки AEL имеет приоритет над установками [ />AEL с выдержкой] .
Фиксация экспозиции и автофокуса (AEL/AFL)
У большинства современных фотоаппаратов есть такая функция как AEL и AFL. Так, на фотоаппаратах Olympus серии OMD E-M5 Mark II кнопка включения данных режимов находится в рычажке переключателя режимов (mode 1 на mode 2). Через меню настроек можно указать, что именно будет вызываться при нажатии данной кнопки (по умолчанию задействуется AEL).
AFL – это фиксация (блокировка) автофокуса, что равноценно полу-нажатию кнопки спуска затвора. Пример: наводим камеру на объект, фокусируемся и удерживая включенную функцию AFL, строим композицию кадра.
Одним из простых способов улучшения фотографий является использование фокусировочного экрана с нанесённой на него сеткой. На таком фокусировочном экране мы увидим специальную разлиновку, которая помогает компоновать кадр.
Вертикальная и горизонтальная линии делят кадр на четверти, благодаря которым фотографу будет удобнее располагать в кадре центральный объект съёмки.
Главная прелесть зеркальной фотографической системы SLR — это возможность подгона части этой системы под свои потребности, но про некоторые другие её особенности почему то часто забывают.
В качестве одного из самых доступных способов изменения методологии композиции кадров, можно рассматривать применение другого фокусировочного экрана, поэтому задумайтесь о покупке экрана, с нанесённой на его поверхность сеткой Laser Matte with Sections. Им можно заменить стандартный экран всех профессиональных или полупрофессиональных моделей EOS. Попытка смены фокусировочного экрана у камеры другого типа крайне не рекомендуется, поскольку это может привести к её поломке и недешёвому ремонту.
Сетка фокусировочного экрана представляет из себя пять вертикальных и три горизонтальные линии (при горизонтальном расположении камеры). Использование такого экрана удобно в такой жанровой фотографии, как пейзаж, архитектурная съёмка или при обычном копировании документов. Экран совместим с широкоугольными, телефото и макро объективами, без какого-либо негативного влияния на подсветку точек фокусировки, расположенных над экраном.
Не все фотографы могут привыкнуть к сетке в видоискателе, некоторые даже считают что от неё больше вреда, чем пользы, но большинство фотографов без проблем смотрят сквозь неё и обращают внимание лишь тогда, когда нужно скомпоновать кадр.
Во многих моделях камер EOS не предусмотрена смена фокусировочного экрана, ведь наличие этой функции привела бы к увеличению корпуса камеры. Если вы пользуетесь камерой с обычным фокусировочным экраном, тогда остаётся только научиться представлять пересекающие линии, и компоновать кадр по этим воображаемым пересечениям. Снимая архитектуру и пейзаж, для более точного расположения камеры воспользуйтесь спиртовым уровнем.
А нужна ли сетка?
Для того, чтобы горизонт и вертикальные объекты (деревья, памятники и т.д.) располагались ровно, эта сетка будет очень кстати. Особенно полезно использовать её во время съёмки широкоугольным объективом, с которыми не составляет труда получить заваленный горизонт или наклонённое здание. И чем больше будет ваш широкоугольник, тем больше риск попасть в эту ловушку.
В рассматриваемом случае, морской горизонт абсолютно горизонтальный. Будучи под углом он выглядел бы, мягко говоря, странно, поэтому выравнивайте кадр по трём горизонтальным линиям экрана.
Ещё одна польза от использования фокусировочного экрана на деле ещё более практична. Например, когда вы фотографируете цветы при небольшом прерывистом ветре, на глаз трудно определить шевелится ли снимаемый объект или нет, особенно когда самая его чёткая часть расоложена не на границе.
В случае использования фокусировочного экрана с сеткой, наверняка вы увидите пару-тройку мест, в которых объект пересекает одну из линий сетки. Если вы будете всё время смотреть на эту точку, то вы сразу засечёте момент, когда ветер стихнет и объект перестанет двигаться. Используя такой метод, вы можете фотографировать цветы на довольно длинных выдержках, естественно, при наличии штатива и пульта управления.
Согласно теории, если вы разместите основной объект на расстоянии одной трети от края, низа или верха, то у вас должна получиться интересная композиция (пример — фотография птицы в начале статьи).
Но правила существуют для того чтобы их нарушать, и правило золотого сечения не является исключением. Основной объект помещённый в центр кадра, это вроде как нарушение композиции, но в результате вы можете получить эффектное изображение.
По крайней мере, поэкспериментируйте несколькими способами построения композиции, и определите, какая из них лучше подходит для вашей фотографии. И не забывайте использовать сетку фокусировочного экрана.
Ручные настройки: для чего нужны и как ими пользоваться?
Многие современные компактные камеры лишены ручных настроек. Сделано это, как правило, умышленно: производители ориентируются на начинающих фотографов и предлагают им пользоваться автоматическими настройками. Здравое зерно в этом есть: Sony Cyber-Shot DSC-HX300 в ходе нашего теста показал неплохой результат съемки в полностью автоматическом режиме. Там же, где автоматика не справлялась, на помощь приходили сюжетные программы. Тем не менее, на диске режимов съемки у этого фотоаппарата есть заветные буквы PASM — набор полуручных и ручных режимов. Сегодня будем разбираться, когда они могут понадобиться, и как ими пользоваться.
Программный режим
Начнем, пожалуй, с самого простого — программного режима (P). Он мало отличается от автоматического: по умолчанию все настройки за фотографа подбирает камера. Зато в любой момент фотограф может вмешаться в ее работу и внести какие-то корректировки. Например, я иногда устанавливал баланс белого вручную, потому что автоматика камеры при съемке в тени часто выдает более холодную картинку, чем мне того хотелось бы.
Установка баланса белого
Автоматическая установка баланса белого
Установленный вручную баланс белого
В этом же режиме можно легко задействовать экспокоррекцию, сделав снимок чуть темнее или светлее по своему усмотрению. Тут все очень просто: нажимаем на управляющее колесо под большим пальцем и подбираем оптимальную величину коррекции.
Для введения экспокоррекции нужно надавить, а затем покрутить управляющий диск под большим пальцем
Приоритет диафрагмы
Второй режим — приоритет диафрагмы. У счастливых обладателей зеркалок и беззеркалок он пользуется большим успехом: вращаешь управляющий диск, закрываешь или открываешь диафрагму и управляешь размытием заднего плана. У Cyber-Shot DSC-HX300 диафрагма тоже изменяется, но в значительно меньших пределах, нежели у зеркалок. Ее не открыть шире f/2,8 и не закрыть более f/8. А с большим зумом диапазон значений будет еще меньше: от f/6,3 до f/8. Тем не менее, управление степенью размытия заднего плана работает. Так что в ряде сюжетов с размытием вы сможете поэкспериментировать.
Приоритет выдержки
Приоритет выдержки — это, на мой взгляд, самый сложный для новичка режим съемки. Дело в том, что в нем слишком просто допустить ошибки. Как правило, режим используется, чтобы принудительно заставить камеру снимать с довольно длинной или сверхкороткой выдержкой. Для чего это может понадобиться? Ну, например, для съемки воды: на длинной выдержке движущаяся вода эффектно размоется, а на короткой рассыпется на отдельные капли.
Короткая выдержка. В фонтане видна каждая капля воды
Длинная выдержка. Из-за слишком длинной выдержки снимок получился чуть светлее, чем нужно. Но вода при этом превратилась в эффектные струи
Естественно, если выдержку вы зафиксировали вручную, то для обеспечения нужной экспозиции у камеры остаются лишь два инструмента: диафрагма и светочувствительность. Здесь самое время вспомнить, что диафрагма у DSC-HX300 меняется в довольно узких пределах. А значит, поле для маневра остается не такое уж и большое. Если поставить слишком короткую или слишком длинную выдержку, то камера просто не сможет подобрать оптимальную экспозицию. Впрочем, если это случится, то вы об этом узнаете еще до съемки: результат установки экспозиции будет виден на экране фотоаппарата или в видоискателе: картинка будет или слишком светлой, или слишком темной.
Я применял режим приоритета выдержки для ночной съемки. Дело в том, что он позволяет выставить более длинную выдержку, нежели автоматический режим или “Ночная сцена” из набора сюжетных программ. А в моем сюжете длинная выдержка была нужна для большей выразительности, чтобы получить максимально длинные следы от фар в кадре.
Съемка с приоритетом выдержки. Мне удалось получить более длинные следы от фар проезжающих автомобилей
Выше я уже писал, что в полуавтоматических режимах можно использовать функцию “эффект рисунка”. Здесь я использовал эффект “миниатюра”. Вот так, последовательно применяя разные функции и настройки камеры, можно сделать действительно интересный снимок.
Здесь я использовал длинную выдержку, выставленную вручную, в совокупности с эффектом миниатюры
Ручной режим
Наконец, мы добрались до полностью ручного режима. Если вы думаете, что все профи снимают именно в нем, вы ошибаетесь. Это самый медленный в работе режим. Вручную нужно выставлять и выдержку, и диафрагму, и чувствительность. При этом в зависимости от их величин будет меняться яркость всего кадра. Ее вы сможете оценить по дисплею. Когда же этот режим нужен? Я его использую для съемки тех сюжетов, где перепад яркости в кадре большой, и он может обмануть автоматику камеры. Например, в ручном режиме я снимал луну.
Снимок сделан с максимальным оптическим зумом. Цифровой зум не применялся. Чтобы получить синеватый оттенок неба, я снимал в сумерках. Использовался полностью ручной режим съемки
Цель была проста: получить в одном кадре и фото луны с ее кратерами, и сохранить синеватый оттенок неба. Если снимать в авторежиме, то в зависимости от положения луны в кадре вы получите или слишком темное небо, или слишком светлую луну. Соблюсти тонкий баланс можно лишь в ручном режиме. Нажимаем на управляющее колесо и выбираем изменяемый параметр: выдержку или диафрагму. Его значение меняем вращением все того же колеса.
Установка выдержки, диафрагмы и чувствительности происходит при помощи управляющего диска
Кстати, поделюсь парой хитростей. Я снимал луну в сумерках. Именно поэтому небо вокруг не черное, а темно-синее. А во-вторых, если вы захотите повторить результат, вы сможете сделать это примерно с теми же параметрами съемки, что использовал я.
Подведем итог? Вне зависимости от вашего фотомастерства наличие ручных настроек в камере — вещь важная. В DSC-HX300 они есть! Рано или поздно они вам все равно пригодятся. Как минимум — для съемки сложных по свету сюжетов. Как максимум — для понимая основ фотографии, обучения и реализации более сложных творческих замыслов.
Читайте также: