Как сделать секретку из реле

Обновлено: 07.07.2024

Лет 20 назад, в начале 90-х годов, на автомобили устанавливались разного рода секретки, препятствующие совершению угона. Схема работы подобных устройств выглядела просто: пока водитель не произведет определенные действия, мотор остается заблокирован. Под действиями подразумевалось нажатие секретной кнопки, включение тумблера либо установка в специальный отсек небольшого магнита. Со временем секретки усложнялись, а управлять ими становилось более удобно. В результате появились такие устройства, как иммобилайзеры. Управлять современным иммобилайзером легко: вблизи его антенны достаточно расположить миниатюрный чип, тоже оборудованный антенной. Подобный чип, обычно называемый меткой, проходит идентификацию перед основным блоком, и лишь затем появляется возможность запустить стартер.

Подробнее о методах блокировки

Как правило, секретку на автомобиль устанавливает сам владелец. Известно, что существуют три электрические цепи, разрыв которых приводит к невозможности завести двигатель: цепь стартера, проводка зажигания, цепь АКБ. Если говорить об инжекторных моторах, сюда нужно добавить и цепь питания топливного насоса. Посмотрим, как выглядят провода АКБ:

На самом деле, в распоряжении монтажника остаются следующие электрические цепи:

Провод питания стартера;
Провода, идущие к катушкам зажигания;
Питание бензонасоса.

Питание подключают разными способами, которых существует как минимум два. Подробнее об этом рассказывается дальше.

Зашифруем все, что можно

Разновидности и типы транспондерных меток

Само устройство, которое иммобилайзер будет идентифицировать, может быть выполнено в форме карточки или брелока:

Карточка обычно оснащается элементом питания. Хотя, чип может получать энергию, передаваемую при помощи радиоволн. Радиус опознавания транспондерных карт, не оснащаемых батарейкой, равен 20-30 см.
Брелок, так же как транспондерная карта, может питаться от батареи или радиоволн, излучаемых антенной иммобилайзера. Брелок с батарейкой может активироваться нажатием на кнопку (устаревшая схема).

Брелоки, не имеющие встроенных элементов питания, обычно монтируются прямо на ключ. К иммобилайзеру в этом случае подключается простейшая антенна – катушка, навитая на личинку замка.

Место установки антенн для карточек-транспондеров: спинка водительского сиденья, приборная панель. Надеемся, здесь все ясно.

Возникает вопрос, что будет, если процедура идентификации не завершится успехом. Некоторые фирмы, выпускающие охранные системы, подобную ситуацию предусматривают. К основному блоку можно подключать дополнительные элементы, то есть секретки, о которых говорилось выше.

Как правило, используется одна контактная кнопка, называемая Valet. А в секрете остается последовательность нажатий. Заметим, что наличие подобной секретки (кнопки) никогда не предусматривается в штатных системах, устанавливаемых изготовителем авто.

Конструкция основного управляющего блока

К блоку управления помимо антенн могут подключаться разные устройства: концевики дверей и капота, секретные кнопки и т.д.

Может использоваться и другой вариант подключения. В роли питающего провода выступает тот, на котором напряжение отсутствует после отключения зажигания. Реле в этом случае размыкает контакты, как только ключ поворачивается влево. А чтобы замкнуть их, должна поступить соответствующая команда.

Сравнение разных систем охраны

При попытке сравнить между собой иммобилайзер и обычные секретки, по большинству показателей выигрывают последние:

Казалось бы, о наличии каждой секретки в авто знает только владелец. В действительности, при таком подходе местоположение секретных кнопок придется менять. Иначе, от их наличия не будет смысла.

В принципе, никто не запрещает использовать самые примитивные секретки вместе с современным иммобилайзером. Но чем больше элементов применяется одновременно, тем ниже показатели надежности.

Важно знать следующее. Установленная в авто сигнализация служит несколько другим целям, чем те, что рассматривались выше. Ее задача – сообщить владельцу о попытке угона.

Оборудование Starline последнего поколения

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

я еще не давал . он прост - к Мастеру, пока есть с чем. Это я тебе как мастер говорю . слишком много нужно знать и проверять . На днях только притаскивали PDP LG 42" (с поляндии привезли нерабочую, еще и на спину падавшую) - сколько бы ты искал с твоими познаниями микротрещину невидимую на ПП около моста основного питателя, а потом - спонтанные включения-отключения, причиной которых был периодический пробой SMD-керамики в цепи самопитания ИМС ШИМ ДР ? До Китайской Пасхи!

@Mandein. Схему из Моделиста осилил? 25лет назад тоже прыгал от одной схемы к другой, пока не сделал на компараторе. Похоже не можешь рисовать П.П. Могу выслать в личку П.П. под утюг. Правда этого не делал. П.П. рисовал на миллиметровке, потом на диаграммной бумаге.

Многие автовладельцы устанавливают самодельные противоугонные системы, в виде секретного переключается под приборной доской, блокирующего запуск двигателя. Это хорошая защита, так как не выпускается серийно и вводит угонщика в ступор. Ведь ему остается только догадываться, как автовладелец заблокировал пуск двигателя.
В этой статье хочется рассказать о месте, где очень удобно разместить такой переключатель чтобы он был спрятан от лишних глаз и в то же время был всегда под рукой.
А лучшем таким местом будет кожух ручки переключения коробки передач.

Понадобится

Установка секретного, противоугонного переключателя своими руками

Длинные провода также оборудуем клеммами, установим их в гофру, чтобы все выглядело как заводское исполение.

Подключение тумблера

Переключатель устанавливают обычно в разрыв провода идущего на массу от замка зажигания. Возьмем разъем замка зажигания и прозвоним его найдя общий провод.

Установим клемму аккумулятора на место и проверим работу секретного противоугонного переключателя в работе.

Данный тумблер находится фактически на видном месте, но о нем знаете только вы. Включать и выключать его очень удобно, так как лезть под приборную панель каждый раз не нужно.

Смотрите видео

Начну с того, что на работе у меня стоял какой-то древний самодельный кодовый замок, который уже не работал. Дверь можно было открыть одновременным нажатием всех кнопок.
И тут мне начальство не то чтобы приказало, но предложило мне из имеющихся в наличии ресурсов разобраться с этим замком, т.к. оно (начальство) знало, что я радиолюбитель.

Я решил сделать новый замок. Обычно легче собрать нечто с нуля, чем чинить, не имея ни схемы, ни малейшего понятия об устройстве.
Начал с простейших транзисторных ключей с временной задержкой. Собрал схему. В теории все работало, на практике нет.

Перерыл в Гугле много разной информации, но ничего простого так и не нашел. А требовалось собрать бесплатно, из подножных материалов.

Содержание / Contents

Отошел от транзисторных ключей. Задумался над созданием замка на триггерах, но подходящих микросхем в наличии не было. И тут я наткнулся на схему триггера на 4-х электромагнитных реле. Уже что-то, но для замка на 4 цифры требовалось аж 16 реле.

Что мне нужно было: код из четырех цифр, которые нажимаются последовательно, а при одновременном нажатии всех кнопок панели замок, естественно, не должен открываться. На основе найденной схемы, была разработана очень простая рабочая схема кодового замка на электромагнитных реле.

↑ Для сборки замка потребуется

Для сборки замка потребуется всего ничего, а именно:

1. 5 электромагнитных реле, любых. Можно больше. Главное что-бы подходили вам по рабочему напряжению. Ну и еще одно условие, у четырех реле должно быть хотя-бы по одной группе нормально разомкнутых контактов, а в пятом реле — нормально замкнутых. Я использовал РЭС-32.

2. Сам механизм замка (электромагнитный, электромеханический, электромагнитная защелка). Короче то, что у вас есть или вы сможете приобрести или сами сделать.

3. Наборная панель кодовых кнопок. Тут уж придется самому делать, но ничего сложного в этом нет.

4. Кнопка для открывания двери изнутри помещения.

5. Геркон с нормально разомкутыми контактами и небольшой магнит. Например, такое используют в сигнализации.

Ну или можно геркон выковырить из старого домашнего телефона (такой геркон можно вытащить из телефона, у которого трубка ложится на корпус и при этом не нажимает никаких видимых рычагов. Там в трубке собственно спрятан магнит, а в корпусе телефона — геркон), а магнит например из старого шкафа. Там на дверках стоят такие маленькие магнитики.

6. Паяльник, провода, припой, канифоль и прямые руки.

↑ Схема простейшего кодового замка на реле

Принцип работы замка очень прост. На рисунке представлена схема замка в исходном положении при открытой двери.
При закрытии двери геркон замыкается и питание подается через нормально замкнутые контакты Р1 на нормально разомкнутые контакты Р2 (второе реле). Реле Р2 — Р5 включены по схеме самоподхвата.

В наборе кода участвуют кнопки КЛ2 — КЛ5. При нажатии кнопки КЛ2 запитывается реле Р2, и соответственно реле получает питание, и ее контакты замыкаются. При отпускании КЛ2 реле продолжает питаться через собственные контакты. Дальше питание поступает на контакты реле Р3 и таким-же образом до реле Р5. При замыкании контактов реле Р5, питание поступает, но исполняющее устройство (в моем случае это электромагнитная защелка, но может быть и высоковольтное реле, при питании механизма замка от 220В.)

Есть еще кнопки КЛ1 и КЛ6. При нажатии кнопки КЛ1 обесточивается вся дальнейшая схема, все реле сбрасываются в начальное положение. Паралельно КЛ1 включаются все свободные кнопки наборной панели.
Кнопка КЛ6 — это открытие замка изнутри помещения. При нажатии КЛ6 поочередно срабатывают реле р5-р4-р3-р2 и продолжают держать свои контакты, пока не откроется дверь (не разомкнется геркон и вся цепь не обесточится. Тоже происходит и при правильном наборе кода, только реле срабатывают в обратном порядке 2-3-4-5).

Вот фото моих двух замков. Работают уже больше года без проблем. Главное — придумать кодовую панель, но это уже дело вкуса.

↑ Первый замок:

Так сказать внешний вид (изнутри). На обычный накладной замок не обращаем внимания, он хоть и рабочий, но ключи от него потеряны еще до начала времен.

Расположение реле, проводов и кнопки внутри корпуса.

Электромагнитная защелка (врезана в дверь)

Вот такой вот корпус у меня получился.

А это кодовая панель, сделана из старого китайского мультиметра и кнопок от телефона (модель телефона — Элетап микро). Дисплей остался просто так, не задействован.

↑ А вот второй замок:

Все реле вот в такой вот коробочке и блок питания

А это кодовая панель, здесь уже посложнее изготовление.

↑ Вот видео работы моих замков по этой схеме.

Прошу прощения за темные секунды, но там не хватало света.

Читайте также: