Как сделать сатин на клинке ножа вручную

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Итак, вы решили научиться ковать и сделать клинок для ножа своими руками. И раз вы читаете именно этот опус, хочется выковать именно нож. Не важно, почему и каким путем вы пришли к данному решению. Лично меня подтолкнули к нему четыре фактора :

1. Убежденность, что походно-туристический нож не должен быть дорогим.
2. Убежденность, что нож этот должен быть хорошим.
3. Цена хороших ножей.
4. Качество ножей дешевых.

Как сделать клинок для ножа своими руками, что понадобиться для ковки ножа, ковка, обработка и закалка, советы начинающему, часть 1.

Как видите пункты взаимоисключающие. Тут мне могут возразить, что понятия дорого — дешево очень индивидуальные. Хорошо, признаю, я – жмот. Нет, конечно, есть позиции, в которых приходиться наступать на горло собственной жадности, но в случае туристического ножа это вовсе не обязательно.

Что понадобиться чтобы ковать клинок для ножа.

Для успешной ковки нам понадобятся :

— Молот — 2 шт. Большой 1,5-2 кг и маленький 0,3-0,5 кг.
— Клещи, желательно на длинных ручках.
— Наковальня.
— Горн.

С молотками проблем обычно не возникает. Наковальню, в принципе, можно заменить подходящим куском твердого железа, только убедитесь, что это не чугун. К примеру — обрезок рельса. Но вы не представляете, как вырастет ваш имидж кузнеца, если у вас будет настоящая наковальня!

Создание горна описывать не буду, в сети этих описаний достаточно, потратив пару дней, вполне возможно подобрать вариант для себя. Всех этих хлопот можно избежать, если у вас есть возможность попасть в кузню какого-либо предприятия.

Первый этап, изготовление четырех одинаковых подков.

Допустим, все вышеперечисленное у вас уже есть. Приступаем непосредственно к процессу. Находим несколько кусков обычной арматуры, толстой (чем толще — тем лучше). Разжигаем горн и начинаем ковать. Клинок для ножа? Нет, вовсе нет. Подкова — вот наша первая цель.

В конце концов, наша сверхзадача на данном этапе не облегчение лошадиной жизни, а создание изделия, соответствующего изначально задуманной форме, придание контурам четкости, а поверхности относительной гладкости — без участия напильника, только ковкой.

Не заморачивайтесь с чтением специальной литературы. Она написана профессионалами для профессионалов. Вы пока к ним не относитесь, иначе не читали бы это произведение. Любая теоретическая информация требует практического фундамента. Поэтому наш метод — это метод научного тыка.

Вот несколько советов для начала:

1. Разогрев заготовку до темно оранжевого цвета сравняйте оребрение. Выпирающие ребрышки начинают гореть первыми.
2. Отровненую заготовку засовываете в горн и ждете, запоминая цвета которые она приобретает, ждете, аж пока от нее не начнут отскакивать искорки. Это называется – “пережог”. Вообще то до такого доводить не надо, но нам нужно было запомнить цвет, непосредственно после которого этот самый “пережог” и наступает. И вообще, данный прием, рекомендую использовать каждый раз, начиная работать с новой, для себя, сталью.
3. Не старайтесь наковать как можно больше на одном разогреве. Многие стали при проковке ниже определенной температуры, трескаются. Привыкайте чаще разогревать заготовку.

Второй этап, начинаем ковать клинок для ножа.

Ну вот, изведя кучу арматуры вы, наконец-то, стали обладателем ожогов и четырех ОДИНАКОВЫХ (прошу отметить, именно одинаковых) изделий, внешне похожих на подковы. Первый этап благополучно пройден. Переходим к тому, ради чего собственно все и затевалось — ковать клинок для ножа.

Сразу хочу предупредить, путь к ножу вашей мечты будет длинным, если вы вообще сможете его пройти до конца, до овеществления так сказать. Потому как чем больше вы будете знать и уметь — тем большего вам будет хотеться. И процесс этот бесконечен. Первое — это выбор стали. Я рекомендую начинать с рессор от грузовиков. Чаще всего это сталь 65Г.

Почему? Объясняю. Во-первых – рессора большая. Следовательно велика вероятность, что из последнего кусочка у вас получится, что-то приличное. К тому же совершенно необходимо выковать несколько одинаковых клинков (для экспериментов по закалке). Так же, объем пластической деформации происходящей в процессе изготовления клинка положительно влияет на его качество. Во-вторых — из рессоры получаются вполне приличный, рабочий клинок для ножа, а потом и сам ножик.

Разогрев и ковка рессоры на клинок для ножа.

Так, нашли подходящую рессору, разожгли горн, определились с крайним цветом. Теперь основная часть. Разогрев край рессоры (10-15 см.) до предельно допустимой температуры, начинаем, не спеша формировать квадратный прут. Кстати, 65Г — одна из сталей трескающихся от проковки при недостаточной температуре, поэтому не увлекайтесь, чаще разогревайте.

Потом получившийся прут превращаем в пластину, но в плоскости перпендикулярной самой рессоре, толщина и ширина пластины — несколько больше чем планируемая толщина и ширина ножа, длина 15 см. Отрубаем обработанный кусок зубилом (только не говорите, что вы не приготовили зубило) и …откладываем в сторону.

Таких пластин понадобится штук 8 – 10. Теперь берем один из отрубленных кусков клещами, и, заменив молоток с большого на маленький, начинаем формировать контур будущего клинка предварительно, конечно же, разогрев заготовку.

Краткое отступление к вопросу о форме будущего ножа. Не стоит сразу же воплощать в жизнь свои тайные мечты о ноже, при виде которого Рэмбо хлопнется в обморок от зависти. Начинать лучше с небольших изделий — классическая финка (пуукко) идеальный вариант для начала.

Вот лишь несколько доводов в пользу этого решения:

1. Пользуясь таким ножом, вы демонстрируете всем мало-мальски сведущим людям, что вы человек понимающий.
2. Полистайте ножевые каталоги, раздел — финские ножи. Да, именно ножи ручной работы известных мастеров, как минимум половина сделаны в стиле примитивизма (грубая рукоять, следы ковки на клинке). Следовательно, вы не криворукий лентяй, который плохо отполировал лезвие и не сделал нарядную рукоять, а приверженец старинных традиций. Чувствуете разницу?
3. Это действительно удобный нож.

Снова возвращаемся к процессу изготовления. Закончив с формой клинка и не забыв о хвостовике, начинаем легкими, с оттяжкой ударами пробивать непосредственно лезвие. Т.е. полуфабрикат должен иметь в поперечном сечении, вид равнобедренной трапеции. Получилось? Отлично. Быстренько делаете еще пару — тройку таких же. Выключаете поддув горна. Засовываете плоды своих трудов в горячий уголь и идете отдыхать до следующего дня.

Обработка заготовок на клинок для ножа, их закалка.

На следующий день, обработав имеющиеся заготовки (в форме клинка) напильником или более механизированным методом, а именно создав на них спуски, но не производя окончательную заточку (толщина кромки должна быть около 1 мм.), переходим к закалке.

Закалка – это даже более важный момент, чем выбор стали. Хорошо закаленный нож из ординарной стали покажет лучшие свойства, чем нож из “суперстали”, но закаленный плохо. Первый круг опытов проводится над необработанными пластинами. Его цель — определить необходимую температуру закалки.

Для начала пометьте каждый экземпляр и приготовьте бумагу и карандаш. Теперь, разогревайте пластины по очереди и бросайте в воду. Но! Каждую следующую пластину, нагреваете до меньшей температуры (до более темного цвета), чем предыдущую. Т.е. первую греете до цвета предшествующего горению, вторую чуть темнее и т.д. ход процесса описываете. Записи можно вести в произвольной форме, главное чтобы вы точно знали, какую из заготовок, до какой температуры вы нагревали.

Доставайте пластины из воды и безжалостно ломайте. Зерно на изломе не должно быть ни крупным, ни очень мелким. Такое, знаете ли, средненькое, симпатичное зернышко. Допустим, вам повезло, и в первой же серии опытов вы обнаружили как раз такое. После заточки, вполне может выясниться, что вы ошиблись, и это не оно. По записям определяем, до какого цвета грели этот экземпляр. Ура! Первая часть операции “Закалка” успешно завершена.

Переходим ко второй части. Берите одну из обработанных заготовок, разогревайте до уже известного, необходимого цвета (заготовку в горне держите обухом вниз, а нужный цвет “ловите” на самой тонкой части будущего лезвия) и погружайте в масло.

ВНИМАНИЕ! Очень важный момент.

1. При погружении плоскость клинка должна быть строго перпендикулярна поверхности масла.
2. Погрузив клинок, его необходимо держать неподвижно.

Закалка произведена. Осталось осуществить отпуск. Чистите клинок от масла, часть возле лезвия особенно тщательно, до блестящего металла. Опять в горн, и очень внимательно смотрите на очищенную часть. По ней пойдут так называемые, цвета побежалости. Чем-то похожие на бензиновую пленку на воде. Дождались темно-желтого, достаете и в масло. Все.

Проверяйте, что получилось. Бросьте клинок с размаха на камни. Цел? Хорошо. Сломался? Значит, недостаточно отпустили. Берите следующий, и опять закалка – отпуск, но с учетом появившегося опыта. Зажмите в тиски, проверьте упругость. В принципе нормально? Можно приступать к заточке. Ага, опять, что-то не то! Ну, что ж — направление вы уже знаете, а совершенству нет предела.

Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.

Немного теории

В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед!

На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.

Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу.

Соответственно, чем тоньше спуск, тем рез будет быстрее. Но за счет этого страдает прочность клинка, и наоборот.

Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.

Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах

Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:

Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Конечно, никто не отрицает, что эти приспособления помогут сэкономить время, но для новичка они будут служить только помехой.

Подготовительный этап

Один из важнейших моментов для работы, собрать все нужные предметы, поближе, чтобы потом не бегать по мастерской и искать нужный инструмент. Проверить готовность УШМ, и главное не забывать про технику безопасности.

Кроме нее понадобятся:

Основным инструментом работы будет УШМ, добавим пару слов про нее. Выбирайте ее небольших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы просто будет физически сильно уставать, держа ее на весу.

За мощностью гнаться не стоит, 1000 Вт хватит с лихвой. Все работы проводите в защитных очках и перчатках. Подготовились? Пойдем дальше.

Советы специалистов

Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см.

Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать.

Вырезка заготовки

Ознакомившись с полезными советами, нужно продолжить работу. Вырезание заготовки выглядит довольно несложно, с учетом вышеуказанных советов:

Небольшое дополнение к пункту №4, опытные мастера советуют воспользоваться двумя струбцинами, для зажима кончика ножа. Если она одна, то нужно ее постепенно перемещать к месту обработки, и клинок-заготовка должен быть прижат к уголку очень плотно. Место обработки должно быть обращено к мастеру.

Снятие фаски

После всех подготовительных работ можно приступить к вырезанию фаски. Зачем она нужна, станет понятно далее. Абразивный круг, располагаем таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен заготовке. Если на заготовке присутствуют неровности, то не отклоняемся от первоначального положения.

Больших усилий прикладывать не нужно, а наоборот пробовать чуть касаясь, снять небольшую фаску вдоль клинка по режущей кромке. Очень важный момент, нужно выдержать дистанцию 0,2 мм от линии к середине ножа.

Делать все нужно не спеша, и аккуратно. Перемещаем УШМ вдоль всей длины режущей кромки. Не забываем при этом, охлаждать деталь, обильно поливая водой. Перегрев грозит испорченной заготовкой. Фаска снимается для удобства будущих манипуляций, это будет явно видимая граница, на которую нельзя будет заходить. Снять ее нужно по всей режущей кромке.

Работы по спуску

После окончания работы с фаской по РК, можно начать работать непосредственно со спуском. Направление движения камня будет в сторону обуха, до очерченной линии. Контролировать процесс несложно, не забываем оформить начало спуска около пяты клинка. Плавно водя УШМ вправо-влево с шагом 15-20 мм понемногу сдираем поверхность.

Не забываем охлаждать заготовку. Если смотреть сверху, камень будет повернут вертикально к плоскости ножа. Не допускайте отклонений от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро и это может стать в дальнейшем немалой головной болью для мастера.

Как сделать спуски на наждаке

Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска.

Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.

Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. В

ся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.

Изготовление вручную

Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров.

Сколько нужно сточить? На этот вопрос вы сами себе ответите, когда заточите десяток другой заготовок. И если вы не будете лениться и делать это вручную – вас будут называть настоящим мастером своего дела.

В продаже существует огромное разнообразие ножей, но не всегда удается найти именно тот, который идеально бы подошел человеку. Ведь у всех разные требования к данному инструменту и представления о том, как он должен выглядеть. Эстетика, форма, эргономика - все это очень индивидуальные понятия. В связи со всем этим рано или поздно каждый мужчина задается вопросом о том, как самому сделать нож.

Законно ли это?

Изготовление ножа для собственного пользования - вполне легальное занятие. Ношение такого режущего инструмента ограничено рядом требований, которые человек должен соблюдать. Нельзя в кармане носить ножи с клинком длиннее 10 см, обухом толще 2 мм, имеющие защитную гарду на рукояти. Но самое главное – нельзя применять нож как оружие. И тем более говорить представителям правоохранительных органов, что он необходим для самозащиты. Такое отношение делает человека потенциальным преступником, готовым применить нож для нанесения телесных повреждений. Любой нож - это прежде всего инструмент, необходимый для того чтобы что-нибудь отрезать, проколоть и так далее.

Преимущества самодельного инструмента

Другое достоинство самодельного режущего инструмента - это возможность выбора стали. Не всегда понравившийся в магазине нож выполнен из высококачественного материала. Да и толщина лезвия ножа, продающегося в магазине, чаще всего недостаточная.

Отдельная тема в любом ноже - это рукоятка. Изготовленный своими руками инструмент полностью повторяет изгибы ладони хозяина, что делает его максимально удобным и эргономичным. Такого удобства нет ни в одном фабричном изделии, так как рукоятки изготавливаются для широкого потребления. Индивидуальности в них нет абсолютно.

Ну и последний штрих в любом клинке - это его внешность, дизайн, ножны. Все что придает ему характерность и индивидуальность. В покупном ноже всего этого точно не найти.

Фабричное изделие

Ножи, предлагаемые в специальных магазинах, не всегда соответствуют заявленным качествам. Ведь не все могут правильно оценить качество закалки и марку стали при осмотре. Нечистые на руку дельцы этим пользуются. И если такой нож в походе или на охоте сломается, то это может стоить владельцу многих неудобств, а то и жизни. Так, без туристического ножа путешественник консервную банку открыть не сможет.

Именно поэтому нужно выбирать инструмент в магазине, опираясь на авторитет продавца и с помощью специалиста. Важно подобрать удобную ручку и надежные ножны. В целом, конечно, можно приобрести качественный инструмент и в магазине, но за этим вопросом стоит столько специфических нюансов, что можно забыть о чем-то важном или упустить это из вида.

Перед тем как сделать хороший нож своими руками, нужно определиться, какого типа должно быть изделие. Их несколько:

Охотничий. Сделать качественный охотничий нож в домашней мастерской очень трудно. Требование к стали такого типа очень высокое, поэтому она обязательно должна коваться или закаливаться в условиях профессиональной кузни или металлообрабатывающего цеха. Такой нож должен долго держать заточку и не ломаться при ударе о кость животного. Более того, есть разновидность охотничьих ножей, задача которых заключается именно в пробивании грудной кости большого животного, например, кабана. Удар таким ножом, длинным, узким, обоюдоострым, должен мгновенно прекратить мучения подранка, остановив его сердце. И если инструмент в этот момент сломается, то охотник может остаться без добычи.
Туристический нож. Данный инструмент должен переносить самые разные испытания, так как им на дикой природе не только что-то режут, но часто используют в качестве топора. Именно поэтому туристические ножи имеют довольно широкое лезвие и толстый обух. Часто на обухе делается короткая пила, способная резать ветки. Качество стали должно быть очень высоким.
Нож выживания. Стремление объединить массу полезных вещей в одном изделии часто приводит к тому, что инструмент перестает быть именно ножом. Он превращается в комплект инструментов с очень плохим лезвием. Примером образцового ножа выживания, как ни странно, служит армейский штык-нож для автомата Калашникова. Имея хорошее лезвие, он способен превратится в огниво, отвертку, пинцет, щипцы для перекусывания проволоки, наконечник копья и так далее. Понятно, что изготовить качественный нож выживания в домашних условиях крайне трудно, как раз из-за обилия требуемых функций.
Кухонный. По сути это упрощенный вид охотничьего ножа. Такое изделие должно обладать прочным клинком, с возможностью резать как мясо, так и другие продукты. Так как кухонные ножи в магазинах представлены не в идеальном качестве, то самому сделать нож, такой же как у лучших поваров мира, не самая плохая мысль.

Промежуточные итоги

Представленные выше типы ножей настолько сильно отличаются, что изготовить один универсальный инструмент не представляется возможным. Именно поэтому имеет смысл для каждого занятия изготовить свой нож. Ведь никому не придет в голову мысль идти на охоту с кухонным ножом, так почему нужно отправляться в поход с охотничьим?

Необходимые инструменты

Перед тем как самому сделать нож в домашних условиях, нужно убедиться, что для этого есть все необходимые инструменты.

В целом ничего дорогостоящего и редкого не потребуется, необходимый минимум инструментов должен выглядеть так:

Обязательно нужен рабочий стол или верстак с тисками.
Очень нужен станок с вращающимся наждачным кругом, он намного облегчит и ускорит процесс изготовления ножа.
Понадобится электродрель и набор победитовых сверл.
Для окончательной доводки лезвия и ручки нужен будет набор напильников.
Для полировки лезвия понадобится абразивная бумага, желательно разной зернистости.
Для ручки будут нужны стамески и молоток.

Алгоритм изготовления

Нож изготавливается по определенному алгоритму, то есть существует правильная последовательность, позволяющая оптимизировать процесс и сделать идеальный нож.

Подготовка заготовки для лезвия. Сюда входит покупка или поиск нужной заготовки.
Создание чертежа будущего ножа и перенос эскиза на заготовку.
Доводка и шлифование получившегося лезвия. На этом этапе заготовка обрабатывается наждаком и напильниками и принимает окончательный вид ножа.
Термообработка. Нож из некоторых видов стали требует термообработки путем закаливания. От этого будет завесить его прочность.
Изготовление рукояти. Рукоять изготавливается из различных материалов: дерева, пластика, рогов животных и так далее.
Изготовление ножен. Они тоже могут быть деревянными, кожаными или плексигласовыми. Все зависит от вкуса хозяина.

Перестановка очередности данных процессов приведет к тому, что что-то постоянно придется переделывать. Поэтому отступать от данного алгоритма не рекомендуется.

Подборка стали

Решая вопрос о том, какую сталь использовать для ножа, важно определиться с маркой стали в соответствии с требованиями к эксплуатации. Нужно учитывать вязкость стали, ее стойкость к коррозии, твердость при ударах.

Самой подходящей для ножа маркой стали является 9Х18. После правильной термической обработки она не выкрашивается и не ломается даже под сильным воздействием. Кроме того, она достаточно хорошо переносит коррозию.
Сталь марки 50Х14МФ часто используется для изготовления хирургических инструментов.
Марка Х12МФ, требует к себе внимательного ухода, но при правильной эксплуатации служит долго.
Марка ХВГ, является инструментальной сталью. Что свидетельствует о ее высоком качестве.
Марка 50ХГА, настолько хорошо пружинит, что из нее можно изготавливать рессоры, но очень быстро ржавеет.
Марка 40Х13, та же рессора, но нержавеющая, однако такая сталь плохо держит заточку.

Высококачественная сталь встречается в промышленности и машиностроении. Заготовками могут служить подшипники, клапаны паровозных двигателей, полотно пилы с промышленных лесопилок и так далее. Но надо понимать, что данные материалы не предназначались для изготовления ножей и качество клинка от этого может пострадать. Так что лучше купить заготовку на заводе металлопроката.

Изготовление рукояти

Сделать ручку для ножа своими руками проще, чем клинок ножа, в основном по причине того, что материал рукояти легко поддается обработке.

Основной концепцией данного процесса является то, что обрабатывается рукоять после надевания ее на хвостовик лезвия. Это позволяет максимально точно подогнать все детали.

После того как гарда, накладка на рукояти, навершие тщательно подогнаны, можно разобрать рукоять с тем, чтобы покрасить или обработать лаком ее детали.

Небольшой совет от профессионалов: на рукояти нужно проделать отверстие для темляка. Это позволит держать нож в руке гораздо крепче и при работе с ним не даст руке соскользнуть на лезвие и пораниться.

Ножны: изготовление

Ножны обычно изготавливаются из дерева. Они бывают короткими, до гарды на рукояти, и длинными, почти полностью скрывая инструмент. В этом случае из ножен торчит только одна треть ручки с навершием.

Две дощечки обрезаются по форме клинка. Затем на внутренней части каждой из них стамеской выбирается такой слой древесины, чтобы при соединении двух половинок лезвие легко входило между ними.

После того как половинки склеятся, можно их обработать снаружи и придать им эстетический вид. Часто деревянные ножны обшивают кожей. Это делает их намного прочнее и удобнее. К ножнам крепится лямка для ношения ножа на ремне.

Заключение

Если человек задумался над тем, как самому сделать нож, то он уже на половине пути к успеху. Но нужно помнить, что мастерство приходит с опытом. То есть вряд ли получиться сделать нож своей мечты с первого раза. Но нельзя отчаиваться - нужно продолжать совершенствоваться и учиться на своих и чужих ошибках. И тогда такая непростая задача, как сделать нож из пилы, может завершиться изготовлением шедевра, как с точки зрения практичности, так и эстетики.

Например, знаменитый экстремал, ведущий телешоу Биар Грил, все свои ножи для путешествий изготавливал и проектировал сам. И теперь они широко продаются по всему миру под его брендом. Так что смелее беритесь за работу и удачи вам.

Satin Finish, или матирование, или сатинирование это финишная обработка клинка, которая наносится на клинок при помощи специального оборудование, такого как гриндерные ленты, специальные абразивые или шлифовальные щетки.

Satin, или сатинирование. Вариант финишной обработки клинка с продольным штриховым узором. Поверхность satin может выглядеть по разному, какого-то одного усредненного сатина нет, все зависит от размера абразива.

Satin это не только промышленная технология, но и вполне кустарная. Покрытие satin делается многими мастерами, в прямом смысле слова, на коленке при помощи шкурки. Сатин может быть вертикальны и горизонтальным, наиболее популярен вертикальный сатин.

Клинок на финише получается матового оттенка и способен при этом отражать солнечные лучи. Satin - очень популярная обработка клинка, которая используется как крупными ножевыми производителями, так и ножеделами одиночками. Ножей с покрытием сатин великое множество, их сотни тысяч. Satin используется практически всеми крупными ножевыми компаниями.

Читайте также: