Как сделать рычаг тормоза

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Как сделать на шоссейном велосипеде тормозные ручки ближе к рулю?

Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.

В новых пистолетах эти проставки идут в комплекте, по крайней мере на моей Sоre были. Поищу может остались.

Возможна ли их регулировка? Я уже думаю как-нить околхозить и влепить проставку между пистолетом и курком в месте соедидения.

на 6800 ручки регулируются

Большое спасибо! =) Очень благодарен. надеюсь эта тема будет еще кому-либо полезна, а не только мне, чайнику )))))

Пистолеты выставлял стандартно, на линии изгиба руля
20160619_105834.jpg

Спрошу тут, а можно ли каким то образом переставить пистолеты без перемотки? Или только разматывать обмотку? У меня такое чувство, что пистолеты опущены довольно низко на баране, из-за чего приходится его поднимать, соответственно - нижние ручки барана не параллельны земле.

Ручки тормоза, идущие в комплекте с мотор-колесом для велосипеда, используются для передачи усилия на рычаги тормоза и к контроллеру. После поступления соответствующего сигнала контроллер незамедлительно отключает электромотор. В результате происходит снижение скорости или полная остановка электровелосипеда. Тормозной системе электровелосипеда стоит уделить особое внимание, т.к. максимальная скорость у него значительно выше, чем у велосипеда без электропривода.

Велосипед, на который устанавливаются электрокомпоненты, может иметь тормоза разных типов: механические типа V-brake, механические дисковые, дисковые гидравлические. Последние считаются наиболее функциональными – они лучше других обеспечивают безопасность торможения электровелосипеда. От того, какие тормоза имеет исходный велосипед, зависит и ответ на вопрос, как установить тормоз на электровелосипед. Далее мы кратко остановимся на каждом из возможных вариантов.

Установка на e-bike ручек тормоза из электронабора

Опишем алгоритм действий по установке на велосипед тормозных ручек, которые поставляются в составе электронабора совместно с мотор-колесом:

Если подлежащий электрификации велосипед имеет тормоза типа V-brake, для замены нужно:

демонтировать используемую ранее тормозную ручку;
установить вместо нее новую;
подсоединить к ней трос.

В результате с одной рукоятки будет обеспечиваться одновременно и механическое, и электронное торможение.

Регулировка ручника ВАЗ 2107

пассатижи;
пара ключей на 13;
металлическая щетка;
WD-40;
домкрат.

Порядок действий таков:

Примечание: если даже в крайнем положении гайки ручник ВАЗ 2107 не затягивается в достаточной мере, необходимо заменить трос.

Как видите, натянуть ручной тормоз ВАЗ 2107 достаточно просто.

Причины неисправности ручного тормоза ВАЗ 2107

Основных причин, по которым ручной тормоз ВАЗ 2107 не способен удержать автомобиль на месте, всего три:

Трос ручного тормоза растянут.
Трос или оплетка ручного тормоза повреждены.
Неисправен тормозной механизм в барабане заднего колеса.

Третий тип неисправности случается крайне редко, поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 обычно состоит в регулировке или замене троса стояночного (ручного) тормоза.

Рычаг стояночного тормоза ВАЗ (классика), причины поломки

Если стояночный тормоз не фиксирует ТС на месте, значит он неисправен. Причин этому может быть две. Первой причиной являются оборванные либо растянутые тросы. Вторая причина — стертые колодки ручного тормоза или тормозные колодки. Если рычаг ручного тормоза опущен, а лампа на панели приборов по-прежнему горит, вероятнее всего, уровень тормозной жидкости меньше минимального.

Частой причиной выхода ручника из строя является заклинивание троса из-за механических повреждений, попадания влаги и грязи, ржавчины. Кроме того, стоит отметить, что для выхода ручного тормоза из строя достаточно проехать несколько километров на натянутом ручнике. Конструкция стояночного тормоза в барабане дает возможность прижиматься к тормозной поверхности только 1/4 части колодок. При езде данная часть колодок быстро истирается и уже не достает до барабана. В данном случае можно попробовать отрегулировать трос ручника. После езды на натянутом ручнике, как правило, его можно подтянуть, примерно 3-4 раза. После этого колодки стираются окончательно и для восстановления работоспособности ручного тормоза нужна их замена.

Почему на ВАЗ 2107 не работает ручник

Как и любая другая деталь или механизм, трос ручника имеет свойство изнашиваться и приходить в негодность. Стояночный тормоз на ВАЗ 2107 включается при помощи рычага, располагающегося в средней части автомобиля между сидением водителя и пассажира.

Избыточное растяжение троса.
Повреждение троса.
Неисправность тормозного механизма в барабанах задних колес.

При продолжительной эксплуатации автомобиля, когда постоянно используется ручной тормоз, владельцы сталкиваются с необходимостью периодически восстанавливать натяжение троса. С течением времени рассматриваемое устройство растягивается, и натягивать его становится некуда. Единственный выход из ситуации – это поменять изделие на новое. Производить работы по замене троса ручника рекомендуется на смотровой яме, но можно обойтись и без нее.

Меняем трос ручника

Замена тросика ручника на автомобиле ВАЗ 2107 начинается с того, что первоначально необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. После демонтажа тормозных барабанов следует обратить внимание на состояние задних тормозных колодок и рабочих цилиндров. Наличие следов утечки жидкости будет говорить о том, что механизмы также нуждается в ремонте.

О том, когда нужно менять трос ручника, каждый владелец своего автомобиля решает в индивидуальном порядке. Все зависит от степени изношенности троса. Процедура замены тросика стояночного тормоза подразделяется на 2 этапа: демонтаж и установка, а также регулировка натяжения.

Алгоритм замены следующий:

После того, как задние колеса и тормозные барабаны будут демонтированы, необходимо спуститься в смотровую яму, и отыскать регулировочный шток натяжения. Этот шток оснащается пружиной, которую следует демонтировать при помощи отвертки.
Вывинчиваются обе гайки, после чего демонтируется регулировочная планка. Далее осуществляется демонтаж заднего и переднего тросика ручника.

Важно знать! При установки заднего тросика важно знать следующее, что данный элемент имеет правую и левую стороны. На правой стороне имеется резиновая трубка, которая выполняет роль дополнительной изоляции оплетки от находящейся рядом, горячей трубы резонатора.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Регулировку ручного тормоза следует выполнять не только периодически, когда пропадает стояночный тормоз, но еще и после замены тросика. Для того чтобы отрегулировать натяжение тросика, потребуется взять следующие инструменты:

пассатижи;
два ключа на 13;
балончик смазки WD-40.

О том, как подтянуть ручник на автомобиле ВАЗ 2107, выясним далее. Для этого выполняются следующие манипуляции:

Выжать ручник на 2-4 щелчка.
Обработать регулировочный шток смазкой WD-40.
Вывинтить 2 регулировочные гайки, но не до конца.
Пассатижами и ключом на 13 следует отрегулировать положение гайки таким образом, чтобы колеса были заблокированы. Для этого рекомендуется их установить после выполнения процедуры по замене троса.
При опускании ручника колеса должны разблокировать, что говорит о правильном выполнении регулировки.
В завершении следует затянуть контргайку.
Обработать пружину и регулировочную резьбу при помощи смазки Литол-24. Это позволит предотвратить ее коррозию.

В завершении следует отметить, что процедура по замене троса стояночного тормоза аналогична не только для всех моделей семейства ВАЗ, но и для многих видов транспортных средств.

Причины неисправности ручного тормоза ВАЗ 2107

Трос ручного тормоза растянут.
Трос или оплетка ручного тормоза повреждены.
Неисправен тормозной механизм в барабане заднего колеса.

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107

Операция по замене троса производится на подъемнике или смотровой яме.

Для замены троса ручного тормоза необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. При их снятии есть возможность проверить состояние тормозных колодок и деталей тормозного механизма, особенно рабочих цилиндров. Последние не должны иметь следов утечки тормозной жидкости, а резиновые пыльники не должны иметь трещин и повреждений.

При снятии тормозного барабана можно использовать кувалду или молоток, но удары надо наносить через деревянный брусок. Без использования бруска молоток может расколоть алюминиевые края барабана.

Когда барабан снят, следует осмотреть тормозной механизм и очистить от загрязнений. Ступицу колеса следует смазать графитовой смазкой. Если тормозные колодки на грани полного износа, следует заменить их.

Чтобы заменить трос ручника ВАЗ 2107, необходимо открутить два болта крепления, освободить трос и снять его.

После снятия старого троса остается установить новый и поставить на место тормозные барабаны и колеса. После чего необходимо отрегулировать ручник ВАЗ 2107 так, как описано в предыдущем параграфе.

Теперь вы знаете как выполнить ремонт ручника ВАЗ 2107.

Советы профи

При замене рычага стояночного тормоза осмотрите ролик с компонентами крепления: болт с пружинной шайбой (1), ролик (2), втулка (3). Если есть механические повреждения, ролик подлежит замене. Перед монтажом смажьте втулки (б) и контактирующие поверхности ролика (а) смазкой ЛСЦ-15 либо Литол-24.

Если нужно заменить пружину тяги рычага, выворачиваем кнопку ручки рычага. Вынимаем пружину и, при потребности, меняем ее.

На полноту, как водится, не претендую, но надеюсь, кому-то это будет полезно, кому-то интересно. Т.к. материал рассчитан на крокодиловодов, основной упор сделан на тормоза клещевого типа, на их правильный подбор и т.д. Хотя и другие виды тормозов упоминаются.

Общие положения.

Все мы их видели, все пользуемся, но разнообразие конструкций и наше естественное желание выбрать правильные тормоза для своего проекта требуют подробного разбирательства.

Тормоз гасит кинетическую энергию велосипеда, превращая её в тепло. Тепло вырабатывается при трении неподвижных тормозных колодок о подвижные поверхности, вращающиеся вместе с колесом. Конструктивно это может быть исполнено очень по-разному, но принцип всегда один – нагрев окружающей среды

Да, на некоторых транспортных средствах попроще (велосипеды, некоторые мопеды) тормоза одинаковы. Но такая унификация делается исключительно в целях экономии. Понятно, мощность такого унифицированного тормоза выбирается исходя из его работы, как переднего. При этом такой же тормоз, установленный сзади, является избыточным – колесо легко срывается в юз.

Поэтому использование сзади менее мощного тормоза не только не является ошибкой, но часто и желательно. Интересно на велосипеде с двумя клёщевыми тормозами попробовать поставить спереди длинные колодки, сзади – короткие. А вот обратная ситуация (сзади диск / впереди клещи, или сзади вибрейки /впереди барабан) является грубой ошибкой, неправильным подходом к проектированию: мощности переднего слабого тормоза может оказаться недостаточно (шина+дорога могут реализовать больше), а заднего – с избытком (колесо сорвётся в юз при незначительном воздействии тормоза).

Эффективность тормозов.

Это хорошо заметно на автомобиле на льду – если колёса вращаются, тормозной путь заметно меньше, чем если они остановились, и саночками скользят по покрытию.

На велосипеде обычно юзу подвержено заднее колесо – ведь оно разгружается за счёт клевка при торможении. Из этого следует простой практический вывод: если Ваш задний тормоз способен заблокировать колесо на асфальте до следов от резины — его достаточно! И нет никакого смысла устанавливать туда более мощный тормоз – тормозной путь от этого никак не сократится. Даже если вставить абсолютный тормоз – палку в колесо.

Пару уточнений. Если мы тормозим только задним тормозом, его силы может не хватить для блокировки колеса. Но стоит задействовать ему в помощь передний – и юз появляется. Это, как уже говорилось, происходит от клевка, от перераспределения веса между колёсами при торможении. Клевок для заднего тормоза является вредным, снижая его эффективность, при этом мощность механизма становится избыточной.

Получается, максимальная мощность заднего тормозного механизма требуется именно в случае использования только его (а как только подключается передний, мощность того же тормоза становится избыточной). Поэтому примем, что мощность заднего тормоза должна быть такой, чтобы с небольшим запасом обеспечивать срыв в юз заднего колеса, когда передний тормоз отсутствует или незадействован. Сцепление колёс с дорогой при этом должно быть максимально – для сликов и дорожных колёс проверяем на сухом асфальте, для зубастых – на рыхлом грунте, например. Если это условие выполняется, незачем менять тормоз на более мощный. Выдержав такую проверку, он максимально эффективно справится со своей задачей даже если передний выйдет из строя.

Торможение одним задним колесом недостаточно эффективно из-за врождённых особенностей классических колёсных транспортных средств. Задний тормоз автоматически сам себя обкрадывает. Сильнее тормозим – сильнее разгружается колесо, теряется способность шины цепляться за дорогу.

Обратная картина с передним тормозом. Из-за перераспределения нагрузки от клевка он сам себя усиливает. Точнее, по мере возрастания усилия торможения увеличивается и сцепления колеса с дорогой. Можно использовать более мощный тормозной механизм. Это придаёт переднему тормозу дополнительную эффективность. Именно поэтому он считается основным тормозом велосипеда. Сорвать переднее колесо в юз практически невозможно. Эффективность переднего тормоза такова, что становятся возможными перелёты через руль при неадекватном торможении.

Собственно, мощность переднего тормоза и должна быть такой, чтобы он (теоретически) мог обеспечить такой перелёт. Страшно?

Достаточную мощность тормоза приходится определять интуитивно. Всё-таки более мощные тормоза дороже стОят и больше весят, иногда их установка сопряжена с серьёзными доработками, вобщем – здравый смысл нам поможет.

А вот недостаточную его эффективность выявить несложно. Если при полностью зажатой изо всех сил тормозной ручке тормоз скользит, велосипед не делает попыток приподнять заднее колесо – тормоза мало.

Иногда бывает необходимость проехаться с одним тормозом. Например, не терпится испытать новый велосипед, а один из тормозов не готов, или случилась какая-то неисправность вдали от базы, и из обломков можно собрать только один исправный тормоз. В таких случаях, безусловно, нужно стремиться иметь рабочим передний тормоз – его эффективность в одиночку значительно выше одного заднего!

Модуляция

Не нужно путать её с усилием на ручке или педали, а тем более, с эффективностью тормоза. Модуляция характеризует адекватность самого торможения этому усилию. Т.е. сильнее давим – интенсивнее замедляемся, ручку нажимаем плавно – замедление нарастает плавно, и наоборот. Чем чётче интенсивность замедления следует за манипуляцией ручки или педали – тем лучше модуляция.

Иногда тормоз с лучшей модуляцией субъективно кажется сильнее, чем с худшей, но на самом деле, если тот и другой способны вогнать колесо в юз, по эффективности они одинаковы. Просто тормоз с более чёткой работой, безусловно, приятнее, точнее действует, и психологически кажется более надёжным.

Пример – дисковые тормоза с тросовым и гидравлическим приводом. Допустим, ручки обоих тормозов имеют одинаковый рычаг, колодки – одинаковый ход, диски и колодки – одинаковые материалы и размеры. Надеюсь, не нужно уточнять, что мощность таких тормозов, эффективность замедления, совершенно одинакова при равном усилии на ручке (минус незаметные потери в тросовом приводе) . Разница между ними только в способе передачи усилия между ручкой и колодками.

В гидравлическом тормозе привод практически не имеет никакой упругости – ведь жидкость несжимаема, стенки трубок не растягиваемые (в заметных пределах). Поэтому как мы ручкой шевелим, так шевелятся и колодки. Как сильно давим на неё, так и колодки давят на обод. Как быстро или медленно увеличиваем давление на ручку, так быстро или медленно увеличивается давление колодок на диск. Это и есть хорошая модуляция.

Посмотрим, что происходит в тросовом приводе. Здесь есть важные силовые элементы, которые имеют небольшую, но ощутимую упругость: тросик немного растягивается, рубашка немного сжимается. Пока мы выбираем свободный ход механизма, колодки движутся синхронно с ручкой. Но вот колодки коснулись диска. Мы продолжаем дальше нажимать ручку. Но в этот момент усилие на колодках, вопреки нашему желанию, почти не возрастает – его парирует та самая упругость тросика и оболочки. И только когда тросик натянется, а оболочка сожмётся полностью, произойдёт нарастание усилия на колодках. При отпуске или ослаблении ручки то же происходит в обратном порядке. Такой тормоз кажется нам ватным, точнее резиновым. Подсознательно приходится сильнее давить на ручку, из-за чего тормоз кажется слабее гидравлики, хотя это не так. Мы же договорились, что всё в сравниваемых тормозах одинаковое, кроме привода. У него просто хуже модуляция.

Если проанализировать развитие тормозов от колодки, опускающейся сверху на переднюю шину до дисковой гидравлики, заметим, что весь прогресс в основном направлен именно на улучшение модуляции тормозов, а не каких-либо других их характеристик.

Свободный ход

Чтобы работать корректно — быть полностью отпущенным и не за что не задевать, когда он не нужен, тормоз должен иметь некоторый свободный ход. Слишком малый свободный ход может провоцировать затирание колодок, слишком большой – позднее срабатывание и нехватку хода ручки для полного торможения. Каждый вид тормоза имеет свой оптимальный рабочий ход – минимальный, но такой, чтобы при возможных в эксплуатации погрешностях и допустимых деформациях колодки не цепляли подвижные элементы. У клещевых и вообще ободных – побольше, у дисковых – поменьше, из-за большей точности и жесткости деталей. Из-за излишнего свободного хода тормоза могут показаться недостаточно эффективными, даже когда с ними всё в порядке.

Свободный ход – практически единственная регулировка тормоза. За ним необходимо следить по мере износа колодок и необратимого растяжения тросиков.

Усилие на органах управления

То же самое бывает и у нас. Разные тормоза (зачастую одинакового типа, просто разных производителей) для своей сработки требуют разного усилия, являясь одинаково эффективными. Но тормоз, требующий меньшего усилия, субъективно кажется нам более мощным. Даже более сильная возвратная пружина может оказаться виноватой в таком восприятии.

Таким образом, субъективное восприятие тормоза часто не соответствует реальности по части мощности тормоза. Больший штатный свободный ход, как и худшая модуляция, большее потребное усилие на ручке может порождать субъективное ощущение меньшей эффективности тормоза, хотя это не так.

Такие тормоза менее удобны, больше раздражают. Но если они способны сорвать заднее колесо в юз, или перебросить нас через руль, тормоз вполне эффективен.

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Читайте также: