Как сделать розетку с выключателем в одном корпусе

Обновлено: 07.07.2024

В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем старого образца, который устанавливался раньше во всех панельных “хрущевских” домах. Замена будет проведена на новый блок выключателей с розеткой под одной рамкой.

Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.

Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит – показано на фото слева.

Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх клавиш выключателя. Выключатели включают свет в ванной, туалете, и кухне.

В принципе идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные, вместе взятые.

Схема подключения выключателей с розеткой в одном блоке

Схема в общем-то простая, однако приведу.

В заменяемый блок приходят такие провода: фаза, ноль, и “уходят” два провода на питание светильников ванной и туалета. Фаза используется для питания розетки и выключателей. Ноль – только для розетки.

Схема подключения выключателей с розеткой

Строго говоря, при монтаже электропроводки группы освещения как правило разделяются. То есть, на выключатели и розетки должны идти разные питающие провода с разным сечением, и выключаться при этом разными защитными автоматами в электрощитке. Но так делали раньше, по бедности.

Демонтаж старого блока

Практически каждый день приходится сталкиваться с понятием “ПИПЕЦ”. Ещё пипец – в конце статьи.

2.Старый блок розетки с выключателями в разобранном состоянии

Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен, и со слов хозяйки, никогда и не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.

Панельному дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.

На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза, и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.

Вынимаем внутренности. Главное – не обломать провода и заметить, куда что приходит.

3.Вынимаем все внутренности – старую розетку, выключатели, металлическую коробку

Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать – всё равно они были короткие.

Два нижних провода – на розетку. Слева – ноль, справа – фаза, которую в старину электрики обозначали черной тряпичной изолентой (другой не было, маркеров тоже).

Стоит сказать, что антикварная металлическая установочная коробка почему-то крепится жесть как крепко. Прикручена какими-то винтами с гайками, которые обязательно прокручиваются. Менял такие блоки в панельных домах не один раз, и каждый раз выдирать эту коробку – мучение. Использую мощные плоскогубцы, большую плоскую отвертку.

4.Это больше никому никогда не пригодится. Спасибо за службу!

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они – лучшие по цене/качеству, и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre – у них современный дизайн, и они имеют идеально прямоугольную форму.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток

Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Белоруссии, и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники Ваго, которые в таких случаях здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер. Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, вот например статья.

8.Монтаж коробки под двойной выключатель с розеткой. Используем алебастр и клеммники Ваго

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Вот в принципе и всё. Если что не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Выключатель между комнатами

Странная коробка под выключателем

Читатель прислал фото (см. комментарии от 11 января 2020 г.),

Там непонятно что:

Это разделительный трансформатор 220/220, для безопасности розетки в ванной комнате. Мощность 20 ВА, только для электробритвы.

Дальше стало понятно – Это разделительный трансформатор 220/220, для безопасности розетки в ванной комнате. Мощность 20 ВА, только для электробритвы.

Крышка трансформатора 1:1

Видимо, когда-то кого-то убило током в ванной, и начали так делать. Минус этого – при сгорании предохранителя ставится жучок, что приведет к пожару. А потом просто транс выкидывается. Сейчас вместо этого ставят УЗО.

Если будут вопросы, как подключить блок двойного выключателя с розеткой – обращайтесь в комментарии!

Подготовительные работы, разборка приобретённого блока

Перед началом работ необходимо убедиться в том, что напряжение снято, а вводной автомат выключен. Помните, что поражение электрическим током опасно не только для здоровья, но и для жизни. Не стоит забывать о правилах техники безопасности.

Первым делом необходимо удалить все элементы, фиксирующие внешнюю декоративную накладку, которая не даст добраться до контактов. Делается это следующим образом. Выворачивается винт из центра розетки, после чего демонтируется клавиша выключателя. Если её не получается снять вручную, можно аккуратно поддеть край тонкой отвёрткой или ножом. Под клавишей есть небольшая пластиковая пластина, которая держится на защёлках. Её также следует убрать.

Разборка внутренней части

Винты, фиксирующие выключатель и розетку, нужно немного ослабить

После того, как фиксирующие винты будут ослаблены, розетка, как и выключатель, легко вытаскиваются из коробки. Их нужно только немного повернуть.

Поворот розетки и выключателя позволят легко извлечь их из коробки

Подключение жил кабеля к контактам блока

Для коммутации именно такой модели, как в сегодняшнем примере (розетка с заземлением и одноклавишный выключатель) понадобится 4 жилы. Их количество может увеличиваться по одной на каждую дополнительную клавишу. Здесь же 3 жилы будут приходящими – это фаза, ноль и земля, а одна отходящая (сигнальная), по которой питание пойдёт от выключателя на освещение.

Для примера использован трёхжильный кабель с дополнительной четвёртой жилой

Если блок приобретается в сборе, а не изготавливается самостоятельно, то розетка с выключателем уже соединена перемычкой. По ней будет идти напряжение. Если же домашний мастер самостоятельно собирает подобный блок, то стоит помнить, что по такой перемычке обязательно должна проходить фаза. Прохождение через выключатель нуля не допускается нормами ПУЭ. Это опасно не только при последующем обслуживании осветительных приборов, но и при их эксплуатации. Подробнее в этом вопросе разберёмся ниже.

Подключение фазного провода

В нашем случае, в качестве фазного провода был использован обычный белый.

Перемычка между выключателем и розеткой – именно сюда подключается фазный провод

Заземляющая жила

Если на розетке имеется скоба или контакт заземления, его необходимо подключить. Для этого используется жёлто-зелёная жила кабеля, которая и коммутируется с нужным контактом. При этом стоит понимать, что заземление необходимо только для розетки. Выключатель этого не требует.

Важно! Если в частном доме отсутствует контур заземления, его необходимо обустроить. Что же касается многоквартирных домов старой постройки, в которых на обустройство заземления не обращалось никакого внимания, то здесь придётся обойтись лишь защитным занулением. Если всё сделать правильно и установить в вводном щитке УЗО или дифавтомат, то зануление практически ничем не будет уступать заземлению, за исключением некоторых нюансов.

Жёлто-зелёная жила подключается к контакту заземления розетки

Нулевая жила и её подключение

В качестве нулевой жилы в сегодняшнем примере был использован, как и положено, голубой провод. Он должен быть подключён ко второму (свободному) контакту розетки. Больше нейтраль никуда не идёт, в коммутации выключателя она не нужна.

Многие считают, что не имеет значения, что пройдёт через выключатель – ноль или фаза. Ведь при размыкании как одного, так и другого, свет всё равно погаснет. Однако такое заблуждение довольно опасно. Ведь при разрыве нуля и отключении лампы, напряжение на ней всё равно останется. А теперь представим, что нужно поменять излучатель. Мастер встаёт на табурет или стремянку, берётся за патрон и при определённых условиях получает удар электрическим током.

Кроме того, энергосберегающие лампы, которые так полюбились Россиянам в последние годы, довольно плохо реагируют на подобное подключение. Они периодически моргают при разомкнутом выключателе по причине того, что в их схеме присутствует конденсатор. Он медленно накапливает напряжение с фазного провода, а когда оно достигает предела ёмкости, выдаёт разряд на лампу.

Нулевая жила подключается только на розетку, как и заземление

Сигнальная жила провода

Последней подключается сигнальная жила, по которой напряжение будет подаваться на приборы освещения. Она должна быть немного длиннее остальных для удобства монтажа. Сигнальная жила подключается на оставшийся свободным контакт выключателя. Обычно он располагается в самом низу блока. В нашем случае для соединения была использована белая жила с красной полосой, идущая в кабеле.

После того, как последняя жила зафиксирована на контакте, можно собирать блок в обратном порядке и закреплять его в нужном месте.

В последнюю очередь коммутируется сигнальная жила, которая пойдёт на осветительные приборы

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

С целью экономии проводов и места на стенах, часто электрические приборы комбинируются между собой посредством распределительных коробок или других приспособлений. Наиболее часто в одном корпусе сочетается розетка с выключателем, благодаря своей практичности именно эта схема подключения стала самой популярной среди домовладельцев.

Варианты установки

Существует несколько видов подключения, которые разнятся по своему типу и принципу работы. Раньше в квартире и частном доме в основном устанавливались розетки с выключателями, необъединённые в одном корпусе. Это позволяло соединить между собой провода в распределительной коробке, но при этом не совмещать вместе эти два электроотвода. Такой вариант подходит, если по какой-то причине нет возможности установить данные потребители рядом или на одной высоте.

Фото — Схема

Достоинства этого варианта:

Доступность. Можно купить самые дешевые розетки и выключатели для светильников и объединить их в одну схему;
Простая схема подключения. Если все делать внимательно – то с установкой распределительной коробки и объединением в ней проводов своими руками проблем не возникнет;
Безопасность. При коротком замыкании или перенагрузке проводки провода могут оплавиться. За счет того, что одинарный, двойной или тройной выключатель установлен отдельно от розетки, повышается пожаробезопасность квартиры.

Сейчас же все чаще мастерами с такими целями используется специальный блок (к примеру, это производители Makel — Макел, АВВ – ABB), в котором совмещены электрическая розетка и выключатель. Главным достоинством такой схемы подключения является её простота – не требуется отдельно вести контакты и перепроверять правильность их подключения. Также нужно отметить, что не нужно долбить перфоратором стену в двух местах, достаточно только одного отверстия, подходящего под размеры блока.

Фото — блок

Плюсы:

Легко можно провести перенос системы, её расположение просто меняется путем перетяжки кабелей;
Высота установки этой розетки с выключателем просто сделать по евростандарту, не нужно отдельно измерять уровень каждого отвода;
Могут использоваться для уличного размещения, комнатного и т. д.;
Удобно монтировать на любые поверхности. Возможен монтаж в гипсокартон, кирпич, камен, пеноблок.

К недостаткам можно отнести тот факт, что если потребуется замена какой-либо отдельной части конструкции, то, скорее всего, придется менять весь блок.

Блоки классифицируются по количество штепсельных розеток и типу выключателей лампочки или люстры. Можно купить одноклавишный, двухклавишный, трехклавишный вариант.

Раздельная схема подключения

Самый простой вариант, как подключить розетку и 1-клавишный выключатель производства Анам – это соединить провода сети и устройств между собой в определенном порядке в распределительной коробке. Рассмотрим, как провести монтаж:

Нужно подготовить отверстие в стене, если розетка внутренняя, или просто место монтажа – если приборы наружные. Накладные розетки и выключатели часто используются в домах с открытой проводкой, они более просты в установке и эксплуатации, но имеют низшие показатели безопасности, нежели стандартные со скрытой установкой;
В распределительную коробку по умолчанию должно входить 6 проводов – по два от розетки, выключателя и сети. Они делятся на фазные и нулевые. Отдельно нужно ввести (если есть) заземление;
Первыми нужно подсоединить фазу сети и выключателя. Они крепятся друг к другу скруткой и фиксируются изолентой;
Нулевой провод отводится к розетке. Если так подключить кабеля, то выйдет, что фаза коммутируется – это очень удобно в повседневном использовании;
Нулевой провод проводки подключается к нулевому кабелю розетки.

Такая совмещенная система работает очень просто. При включении выключателя, фаза розетки замыкается и по ней начинает идти электрический ток. К ней можно подключить удлинитель, любой бытовой прибор и т. д. Если выключить выключатель, то цепь разомкнется. Конечно, при необходимости можно подключить схему так, чтобы каждый потребитель функционировал независимо друг от друга.

Фото — принцип соединения

Обратите внимание, что если установить на разрыв не провод фазы, а нуль, то даже при выключенном переключателе розетка будет находиться под напряжением. Поэтому электрики не рекомендуют использовать такую схему. Этот вариант также подойдет для соединения штепсельного отвода, лампы и выключателя, но тогда переключатель будет контролировать только один прибор.

Схема установки блока

Все чаще мастерами используется более современный вариант – это сетевая система с выключателем в одном корпусе. Система очень удобная и простая в использовании. Как осуществляется установка блока с розеткой и переключателем света:

Из щитка отводится фазный провод. Его нужно присоединить к соответствующему выводу;
Выключатели бывают с блокировкой и без (с защитой часто используются для ванной комнаты или улицы). В зависимости от этого может разниться следующий шаг. С фазового вывода розетки идет перемычка, которая объединяется с клеммой выключателя. Она может быть выполнена из различного материала и разниться по конструкции;
Нулевые провода соединяются между собой;
По умолчанию такие потребители изготавливаются сразу с заземлением. К винту РЕ нужно подвести заземляющую шину. Его плотно затягивают или просто оборачивают кабель заземления вокруг головки петлей.

В зависимости от конструкции, схема подключения может разниться с описанной, поэтому внимательно читайте инструкцию по установке блока.

Фото — соединение нескольких потребителей

Читайте также: