Как сделать ровные швы в кирпичной кладке печи

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Печи, камины имеют разное устройство. У всех домашних очагов есть топка, где происходит сгорание органического сырья, и дымоход. Разгерметизация любого участка опасна возможностью попадания угарного газа в помещение.

Монооксид углерода часто бывает причиной отравления жильцов потому, что он не имеет ни запаха, ни цвета. Почувствовать увеличение концентрации газа невозможно. Следует тщательно проверять целостность печи, дымохода; контролировать тягу в системе.

Если в трубе, местах ее стыка с крышей появляются щели, в них могут попадать искры, разогретый поток газов. Это чревато вероятностью воспламенений.

Помимо всех рисков, вследствие разгерметизации значительно уменьшается эффективность работы печей. Часть энергии, выделяющейся при горении, неконтролируемо улетучивается в пространство.

Некоторые современные дымоходы сделаны из керамических, металлических фрагментов. Набирают популярность сэндвич-конструкции для выведения дыма из печей.

При монтаже дымоходов следует обеспечить монолитное соединение всех составных частей, исключающее просачивание раскаленных продуктов сгорания топлива. Обрести уверенность в безопасности использования печей, каминов, можно только правильно применяя огнеупорный герметик при первичном монтаже и ремонте.

Устранение швов в кирпичной кладке

За фасадом любого построенного дома часто скрыт незаделанный шов. Причина этого — недоброкачественная работа строителей. Ведь при укладке кирпичей цементный раствор следует наносить на всю поверхность кладки, а не кусками, как это делают недобросовестные работники.

Штукатурка частично может отлететь со временем, и взору предстанет пустой шов. Выглядит это просто ужасно. Пустота между швами в кладке со временем может привести к разрушению последней. Следует качественно относиться к кладке кирпича на начальном этапе строительства, чтобы избежать подобных проблем, но зачастую заделывание швов не является редкостью.

Если поврежденная стена минимально разрушена и таких швов мало, то это легко и быстро устраняется. Для этого необходимо иметь под рукой отвертку или стамеску.

Очистку шва от старого раствора производят с помощью щетки или отвертки.

При помощи данных инструментов нужно тщательно удалить из швов кирпичной кладки остатки старого раствора и ни в коем случае не толкать его обратно, в швах не должно остаться абсолютно ничего. Затем необходимо смочить кирпич водой, потому как сухой материал впитывает много жидкости из раствора. После проделанных действий можно смело приступать к заполнению швов в кирпичных стенах свежим цементным раствором. Его следует замешивать более сухим, чтобы воды было как можно меньше, это делается для избегания вытекания цемента.

Первым делом следует замазать вертикальный шов, а затем — горизонтальный. Заделка швов должна производиться до полного их заполнения. Готовый раствор должен хорошо сцепляться и внутри, и снаружи кладки. Для внутренней части швов цементный раствор может быть более влажным, чем для внешней.

Расшивать шов кирпичной кладки необходимо, строго соблюдая форму бороздки, чтобы он не имел отличий от других швов.

Для проведения расшивки швов кирпичной кладки нужно использовать кусочек шланга вместе с мастерком. На заключительном этапе герметизации стены необходимо удалить остатки раствора, гравия, а после полного высыхания нужно счистить выпуклые наплывы цемента.

Совсем недавно появилось новое веяние в строительстве, своеобразный декор: при заполнении швов кирпичной кладки в раствор добавляется уголь, состав приобретает черный цвет. Это позволяет акцентировать красоту здания, подчеркивает аккуратность сделанной работы, выделяет структуру кирпичной стены.

Если же кирпичная кладка сделана белым кирпичом, можно побелить стену, это выглядит очень красиво. Но если кирпич имеет другие оттенки, белить не нужно.

Что делать если трещины вокруг литья

Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

Как правильно замазать печь

Опыт ремонта печей имеет многовековую историю. В каждой местности есть свои характерные особенности проведения работ. Из инструментов понадобятся мастерок и терка (полутерок, правило). Некоторые в конце подравнивают штукатурку прямо рукой. В целом, основные этапы работы одинаковые:

сначала поверхность печки нужно хорошо очистить, промести;
затем ее желательно протопить, имеющиеся трещины можно забрызгать водой для увлажнения;
после чего следует тонким слоем наносить замазку. Главное, не переусердствовать;
после того как мазаный слой высохнет, при необходимости крупные трещины можно укрепить армированием специальной сеткой;
затем поверхность покрывают штукатуркой. Желательно делать это в два этапа, нанося каждый раз слой с толщиной до 5 мм.

Если печка покрыта декоративной отделкой, то перед тем как замазать трещины, покрытие снимают. При необходимости дверцы армируют проволокой. Специальные клеевые составы готовят небольшими порциями, поскольку они могут сильно застывать.

В конечном итоге, затратив небольшие средства, можно избавиться от дефектов печной поверхности. Результат обрадует внешним видом и обеспечением безопасности для хозяев дома.

Способы нанесения затирки

Можно выделить следующие способы нанесения затирочного материала на швы между плитками:

Полусухой метод

При нанесении затирки таким методом состав смеси разводится небольшим количеством воды. Получается консистенция, которая напоминает влажный песок. С помощью специальной расшивки, смесь нужно поместить в шов.

Плюсами данного метода нанесения:

низкая стоимость продукта;
среди компонентов нет веществ, которые обеспечивают пластичность.

Минусы такой затирки:

шов, который меньше 5 мм заделать нельзя;
цветовая палитра ограничивается только серым и бежевым цветами;
укладчик должен иметь опыт по заделыванию швов таким методом, иначе конструкция окажется некачественной или неэстетичной.

Использование строительного пистолета

Затирку разводят водой и вливают в специальный строительный инструмент – пистолет. Тонким кончиком промазываются все швы, а излишки средства удаляются. Для долее плотного наполнения шва можно обработать линию, вдавив затирку пальцем или каким-то инструментом.

простота и легкость нанесения состава;
можно выбрать нужный цвет затирки.

высокая цена состава;
необходимо наличие специального инструмента;
среди компонентов — пластификаторы.

Нанесение состава по всей площади облицовки

Сметанообразная смесь наносится по всей поверхности плитки, потом счищается с помощью резинового шпателя, а состав в швах остается. С плиток затирка для швов печи удаляется с помощью влажной губки.

длительная эксплуатация;
можно использовать любой вид плитки.

высокая стоимость;
небольшая палитра цветов.

Раствор

Кирпичи обычно скрепляют между собой цементно-песчаным раствором. Его можно сделать самостоятельно, но опытные строители настойчиво рекомендуют приобретать готовые составы, в которых тщательно соблюдены все пропорции и присутствуют специальные добавки, повышающие адгезию, морозостойкость и т. д. Также очень важна консистенция. Слишком жидкая масса будет затекать в пустоты кирпича, а это не только неудобно, но и неэкономично. Густую же очень трудно равномерно распределять и выравнивать.

Определить подвижность раствора можно, опустив на него так называемый эталонный конус и проследив, как глубоко он погрузится (в среднем от 7 до 14 см). Для пустотелого кирпича нужна смесь с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса, а для полнотелого — порядка 12-14 см.

Ремонт фасада

Если дефектных участков немного, то их не сложно починить с помощью свежего цементного раствора. Ремонт начинают с подготовки: подручными средствами (отвертка, стамеска и прочие) следует извлечь все остатки засохшего раствора. Ни в коем случае не проталкивайте отколотые кусочки вглубь. Кирпичную стену смачивают водой, чтобы она не впитывала ее из нанесенного раствора. После этого можно приступать к тщательному заполнению пространства между кирпичами цементным раствором.

Консистенция раствора должна быть густой, чтобы он не вытекал. Для этого в процессе приготовления воду добавляют осторожно, контролируя получающуюся массу. Первым делом следует заделать вертикальные швы, а затем горизонтальные. Их заделывают максимально плотно и заподлицо. Во всех участках должно получиться хорошее сцепление с имеющейся кладкой.

Раствор, который находится у внешней поверхности, должен содержать меньше воды, чем тот, которым заполнен шов в глубине кладки.

Расшивают шов по аналогии с другими участками стены, чтобы не было видимых различий. Для этой цели сгодится не только мастерок, но и обрезки шланга. Когда ремонт подходит к концу, с кирпичной стены убирают лишний раствор и другие включения. После высыхания механически убирают наплыв цементного раствора.

Популярность среди владельцев кирпичных домов приобрело желание получить черные швы. Для получения такого визуального эффекта в раствор добавляют промышленный краситель или простой уголь. Полученная кладка из кирпича выглядит контрастнее. Ставится зрительный акцент на структуре кирпичной кладки. Швы кирпичной кладки из белого кирпича желательно побелить при помощи валика из мягкого материала. В случае с красным кирпичом эту операцию делать не стоит.

Иногда в швах могут образовываться незначительные трещинки, которые служат причиной попадания влаги сквозь кирпичную стену. Ремонт будет несложным: их можно довольно просто ликвидировать, купив особый герметик в тубах. Этим средством предстоит замазать все видимые трещины. Герметик защитит внутренние помещения от влаги и замедлит дальнейшее растрескивание раствора.

Что требует большего внимания: печь на даче, деревенская дровяная или банная?

Особенно большим температурным нагрузкам подвергаются печи, в которых сжигают каменный и бурый уголь.

Через несколько лет после постройки ремонт требуется банным и дачным печкам. Интенсивное температурное воздействие испытывают отопительные приборы, в которых почти круглосуточно выпекают формовой хлеб, караваи и пиццу.

Итальянские помпейские печи строят во многих странах. Пицца, выпеченная в таких сооружениях, имеет особый вкус и запах. Эта печь обычно строится на открытом воздухе. Еда готовится под кирпичным сводом, под действием огня и жара нагретых кирпичей. Существует два вида помпейских печей — неаполитанские (с низким сводом, предназначенные в основном для выпечки пиццы) и тосканские (с высоким сводом, который позволяет поставить внутрь горшок или кастрюлю и приготовить не только пиццу, запеченное мясо и рыбу, но и супы).

Чем шпаклевать печь

Кладка печи своими руками может быть выполнена если Вы имеете некоторый опыт кирпичной кладки и желание научиться класть печи. Надеемся, что для этого Вам пригодится информация, изложенная в этой статье.

Кладка печи — инструменты, приборы, растворы и технология работ

Перед тем как приступить к кладке печи своими руками необходимо выбрать конструкцию, вид, форму и место расположения печи в доме и в соответствии с этим выбором запастись порядовками (готовыми чертежами кажного ряда), которые можно найти как в интернете так и в специальной литературе.

Если таких порядовок нет, ничего страшного, кладку можно вести и без них, то есть их необходимо будет составить самому, в соответствии с размерами печи и её конструктивных элементов.

Каждый уложенный ряд кирпича, необходимо зарисовывать по мере кладки. Главное при этом соблюдать основные правила кладки кирпича и перевязки швов.

Устройство фундамента

Любая кладка печи начинается с устройства основания. Основанием печи служит фундамент. В отдельных случаях, печи массой меньше 750 кг сооружают на прочных деревянных или железобетонных полах.

Для устройства фундамента в грунте роют котлован, размеры которого в плане должны быть больше основания печи на 50 мм и более.
Глубина заложения фундамента – не менее 0,5 м , а для печей с высокими насадными трубами – 0,75…1,0 м.

Перед кладкой фундамента дно котлована выравнивают по уровню и тщательно уплотняют. Первый ряд ( подошву ) выкладывают из щебня или камня насухо, с утрамбовкой, после чего заливают жидким цементным раствором.

После того, как подошва фундамента хорошо пропитается раствором, приступают к основной кладке.

Наружные ряды фундамента укладывают на густом растворе с перевязкой швов. Внутреннюю часть можно выполнять под забутовку с заливкой жидким раствором.

Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140 – 150 мм, сверху перекрывают рядом глиняного кирпича и устраивают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида или другого материала, после чего снова выкладывают ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Аналогично устраивается кирпичный фундамент.

Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 – 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем.

Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток — 30-50 мм. Перевязывать кладку фундамента со стенами не разрешается.

Раствор для кладки печи или камина

Для кладки печей, каминов и частей дымовых труб, расположенных внутри помещения или под крышей используют главным образом глиняный раствор.

Прочность и долговечность кладки на таком растворе во многом зависят от качества его приготовления.

Глиняный раствор должен обладать хорошей пластичностью, чтобы получались тонкие и прочные швы в кладке. Для этого необходимо подобрать оптимальную пропорцию глины, песка и воды.

При большом объёме песка в растворе ( тощий раствор ) швы получаются плотными но не прочными. При большом количестве глины в растворе ( жирный раствор) швы, при усыхании растрескиваются и кладка получается неплотной.

Оптимальными являются растворы средней пластичности.

Для приготовления глиняного раствора необходимо замочить, глину как минимум, за два дня до начала работ. Чем больше времени глина будет замачиваться, тем лучше она набухнет и будет более пластичной.

Замоченную глину процеживают через сетку с отверстиями 3х3 мм. Должна получиться сметанообразная масса.

Песок перед применением очищают от примесей, просеивая его через сетку 1,5х 1,5 мм.

Для приготовления раствора обычно берут 1 часть глины и 1 – 2 части песка. Количество воды определяется требованиями к густоте раствора. Необходимое количество песка зависит от жирности глины. Чем она жирнее, тем больше требуется добавить песка.

Пригодность раствора можно определить по следующим признакам. Нормально приготовленный раствор легко сползает с кельмы и не растекается на ней. При растирании качественного раствора между пальцами ощущается слой песчинок, а не плёнка глины с отдельными песчинками.

Кроме этого, раствор считается качественным, если раскатанный руками валик диаметром 10-15 мм и длиной 150-200 мм при растяжении обрывается тогда, когда толщина его в месте разрыва достигает 15-20% его первоначального диаметра. Или, если валик, обёрнутый вокруг круглой палки диаметром 40-50 мм, не даёт трещин. В среднем , на 100 кирпичей необходимо 2-2,5 ведра глины и 2-5 вёдер песка.

Цементный раствор

Цементный раствор обычно используют для кладки фундаментов, а также для кладки тех частей дымовой трубы, которые подвергаются воздействию атмосферных осадков. Перед приготовлением раствора песок и цемент просеивают через сетку- 3х3 мм.

Затем сухую смесь цемента и песка перемешивают до однородного состава и добавляют необходимое количество воды, перемешивая, до образования однородной массы требуемой густоты.

Цементный раствор необходимо использовать для кладки не позднее чем через 45 минут с момента приготовления, иначе будет снижаться его прочность.

Инструмент и приспособления для кладки печей

Для кладки печи будет необходим следующий инструмент:

Печной молоток и кирочку — используют для обработки кирпича и других операций, которые выполняются обычным молотком.
Кельма — применяется для укладки и расстилания раствора на поверхности кирпичного ряда, а также для перемешивания раствора.
Строительный уровень — используют для проверки горизонтальности кладки и установок печных приборов.
Угольник — применяют для разметки прямых углов.
Правило — представляет собой толстую деревянную или алюминиевую линейку длинной 1 – 2 м. Его используют для проверки правильности ведения кладки, а также при разбивке фундамента или формы печи.
Рулетка – для измерения расстояний.
Отвес – для проверки вертикальности кладки и установки печных приборов или изразцов( плитки).
Расшивка – для отделки швов кирпичной кладки.

Приспособления для облегчения работы

При кладке печей и каминов применяют приспособления, облегчающие ведение работ: ящики для приготовления раствора, рамки для переноса и хранения кирпича, подмости для работы на высоте, скамья для размещения материалов и инструментов, различные инвентарные шаблоны, направляющие шнуры и другие специальные приспособления.

Печные приборы

Подготовка материалов и приборов

Перед началом кладки печи своими руками необходимо подготовить все необходимые материалы для кладки:

Подготовка кирпича. Обыкновенный глиняный кирпич перед кладкой вымачивают в воде до полного насыщения. Невымоченный глиняный кирпич имеет плохое сцепление с раствором. Огнеупорный или тугоплавкий кирпич не вымачивают, а только окунают перед укладкой.
Подготовка раствора для кладки печи. Раствор для кирпичной кладки должен быть такой густоты, чтобы легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой, но не растекался – тогда получится плотный шов.
Подбор и проверка размеров печных приборов. Габариты печных приборов должны соответствовать размерам печи, чтобы не нарушалась правильность перевязки швов кирпичной кладки, а следовательно её прочность. Поэтому прежде чем приступить к кладке печи или камина, необходимо разложить и тщательно проверить все основные размеры печных приборов.

Основные правила кладки печи

Первый ряд кирпича укладывают на фундамент или прочную и ровную поверхность пола. Правильность углов ряда кирпичной кладки проверяют с помощью угольника или шнура. Если ряд выложен правильно, то расстояния между двумя парами противоположных углов будут равны.

Убедившись в том, что ряд уложен правильно, укладывают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида или другого материала.

Выложив два первых ряда кладки, с помощью отвеса устанавливают направляющие шнуры – для точности кладки углов по вертикали. Отвес опускают от потолка до соответствующего угла кирпичной кладки. После правильной установки шнуров приступают к кладке следующих рядов.

При кладке допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм. Неровности на лицевых сторонах не должны превышать 5 мм, а для печей, облицованных изразцами или керамической плиткой – 2 мм.

Необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего ряда не менее чем на 1/2 его длины. Допускается перекрывать меньше чем на 1/2 кирпича только в некоторых местах. Во всех случаях швы должны быть тонкие и плотные, полностью заполненные раствором.

В перевязку следует класть кирпич только одинакового типа. Перевязка кладки обыкновенного глиняного кирпича с тугоплавким или огнеупорным не желательна из-за различной их способности расширяться при нагревании.

Установка печных приборов

Все печные приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича для надёжного их крепления.

Установка поддувальной дверки. Поддувальная дверка устанавливается по уровню и крепится с помощью специальных металлических лапок (готовых или изготовленных самостоятельно из жести) или печной проволоки.
Установка колосниковой решетки печи. Колосниковая решётка устанавливается так, чтобы при расширении металла кирпичная кладка не давала трещин – между решёткой и кладкой оставляют зазор шириной не менее 5 мм и заполняют его сухим песком. Прорези решётки должны быть направлены вдоль топливника.
Топочные дверки печи. Топочные дверки устанавливаются так, чтобы между рамкой дверки и кладкой оставался зазор 4-5 мм. Чтобы избежать подсоса воздуха в этот зазор, рамку топочной дверки предварительно обёртывают асбестовым шнуром, а затем обмазывают глиной. Рамку топочной дверки укрепляют только специальными лапками из стальной ленты, которые зажимают кирпичом в горизонтальных швах.

Кладка топливника печи

В процессе кладки стенок топливника следят за тем, чтобы все отколотые грани кирпича были обращены в обратную от топливника сторону, иначе кирпич будет быстро разрушаться. Внутреннюю поверхность топливника не обмазывают глиняным раствором, а затирают(швабруют) мокрой тряпкой. Швабровку производят через каждые 5 рядов.

Выложив стены топливника до уровня верха рамки топочной дверки, приступают к перекрытию топочного отверстия и самого топливника.

Перекрытие топочного отверстия топливника

Топочное отверстие перекрывается кирпичом в замок(если его ширина менее 250 мм) или клинчатой перемычкой(при ширине – 250 мм и более). Кирпичную перемычку выполняют толщиной в 0,5 кирпича с незначительным подъёмом и подтеской пят.

Большие топочные отверстия перекрываются арками. Запрещается перекрывать топочное отверстие, опирая кирпичи на рамку дверки или железные перемычки.

Топливники печей перекрывают постепенным напуском кирпича верхних рядов или сводом.

Устройство свода топливника печи

Свод устраивают при значительной ширине пространства между стенками печи. В большинстве случаев топливники перекрывают кирпичными сводами толщиной не менее 0,5 кирпича. Перекрытие выполняют с перевязкой соседних рядов кладки в 0,5 кирпича так, чтобы не получились сквозные поперечные швы.

Опорой свода служат боковые стенки топливника — верхняя часть боковых стенок, стесанная под определённым углом(пята). От угла наклона пят зависит форма свода.

Для правильности формы свода число кирпичей в каждом поперечном ряду кладки должно быть нечётным. Средний кирпич в каждом поперечном ряду кладки(замок) обеспечивает необходимый распор — подобен клину.

Свод выкладывают по опалубке, которая опирается на кружала. Опалубка бывает временной или разъёмной(разборной). Временную, после затвердения кладки, обычно выжигают при первой топке, а разъёмную используют многократно. Устройство опалубки начинают с заготовки кружал(обычно доска одна сторона которой вырезана в форме дуги, соответствующей форме свода) и шаблонов пят.

Для опалубки изготовляют не менее двух одинаковых по форме и размерам кружал. Необходимо правильно установить стойки и прогоны. Нижняя часть стоек, расположенных в пролёте свода, должна опираться не на под печи, а на специальные клинья, которыми выравнивают высоту опалубки.

Обычно под каждую стойку кладут не менее двух клиньев. Установка клиньев позволяет упростить работы по разборке опалубки и её удалению.

Кладку свода ведут от обеих пят одновременно, двигаясь к середине. Желательно использовать специальный клиновидный кирпич – для получения более тонких швов. Толщина швов с лицевой стороны свода должна быть не более 3 мм.

Кладка дымооборотов печи

Дымообороты необходимо выкладывать особенно тщательно, обращая внимание на плотность швов. Кладка дымооборотов не должна иметь выступов вовнутрь, затрудняющих очистку сажи и увеличивающих сопротивление движению дымовых газов.

По мере возведения печи проверяют правильность кладки. Наличие сквозных трещин и отверстий в кладке внутренних перегородок ухудшает работу и теплоотдачу печи. Не разрешается замазывать внутреннюю поверхность каналов глиняным раствором.

Устройство перекрыши

Верхнюю часть печи (перекрышу) перекрывают тремя рядами кирпича. Если верх печи предполагается закрыть стенкой до потолка, то перекрышу устраивают не менее чем из четырёх рядов кирпича. В процессе кладки перекрыши уделяют внимание правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

Кладка печи своими руками видео

Качественная печь может получиться только при последовательном выполнении работ, то есть при соблюдении технологии печной кладки.

Для начала определяют расположение очага в помещении, прохождение дымовой трубы через кровлю, в том числе, и через зону потолочного и чердачного перекрытия, а также соблюдение целостности балок и стропил. Обязательно прописывают правила пожарной безопасности, делают разметку и строят фундамент.

Работы печного плана проводят под крышей, либо возводят временную кровлю. Температура там, где ведется кладка прибора отопления, не должна быть ниже десяти градусов по Цельсию. Это же требование предъявляется и к комнате, где ведется выкладывание печи. Здесь следует обеспечить постоянный нагрев, который должен поддерживаться до полного высыхания конструкции.

Перед работами все лишние вещи выносятся из дома, в помещении оставляют только замоченную на несколько дней (обычно на два – три дня) глину, а также подготовленный отсортированный кирпич и все необходимые инструменты. Кроме всего прочего, сюда же нужно подготовить угловую шлифовальную машину, то есть болгарку, дрель (либо перфоратор), ножницы по металлу, стальные пластины (толщина 2,3 – 3 миллиметра, ширина – 4 – 6 сантиметров). Последние применяют для изготовления кляммеров, гаек, болтов.

На самом последнем этапе пригодятся инструменты плотника.

Что нужно знать о печной кладке

Перечисляемые нами моменты печной кладки, это не просто обычные пожелания, а самая настоящая необходимость, которую следует соблюдать, чтобы получилась ровная, качественная кладка прибора отопления. Таким образом, повторимся, сама кладка должна быть ровной, углы – строго вертикальными, а швы – тонкими. Конечно, существуют некоторые отклонения, но они должны соответствовать следующим цифрам:

- отклонение по вертикали – десять миллиметров (на всю высоту очага),
- наружные неровности – не больше пяти миллиметров,
- при декорировании изразцами – не больше двух миллиметров.

1. очаг начинают выкладывать со строительства основания, которым является прочный фундамент. Фундамент не следует доводить до уровня пода на два ряда кладки, то есть четырнадцать сантиметров. После того как основание будет выложено, на него наносят очертания будущей печи с применением правила, угольника и шнура,

2. глиняный раствор при высыхании имеет свойство сжиматься. Таким образом, усадка составляет около пяти – десяти процентов. Если использовать раствор, характеризуемый десятипроцентной сжимаемостью, то нужно учитывать то, что каждый шов сожмется на один миллиметр. А это уже деформация кладки и разрушение самого очага. Этого можно избежать, достаточно добавить в раствор немного заполнителя, которым, к примеру, может быть щебень,

3. дымообороты относятся к двум типам: горизонтальные и вертикальные. Если говорить просто, то именно эти каналы, а точнее, их система, и составляют весь прибор отопления. Если использовать одноканальную печь, можно получить растрескивание массива прибора. Дело в том, что при этом сначала начнет раскаляться внутренняя кладка очага, а потом уже внешняя. Для того чтобы избежать этого явления, вместо одного канала устраивают два или три,

4. хороший кирпич перед кладкой нужно замочить, а кирпич второсортный достаточно просто окунуть в воду. Подготовленный таким образом материал не будет высасывать влагу из раствора, что позволит сделать швы кладки красивыми и тонкими,

5. так как для футеровки внутренних поверхностей используют специальный тугоплавкий или огнеупорный кирпич, а для выкладывания основной кладки – стандартный красный, то между ними перевязку швов делать не нужно. Эти два материала имеют разное расширение, поэтому могут деформировать кладку, что неизбежно приведет к разрушении всей конструкции,

6. внутренние каналы выкладывают в одну вторую или одну четвертую кирпича. Во время функционирования печи они нагреваются проходящими по ним горячими дымовыми газами и после этого отдают тепло в жилище,

7. для улучшения тяги и исключения отложений на стенках твердых продуктов горения (сажи и копоти) повороты и углы в каналах закругляют,

8. после того как будет построена дымовая труба, в зоне чердака организуют надежную теплоизоляцию, устанавливая специальный изоляционный короб, наполненный стекловатой. Как вариант, использование взамен стекловаты керамзита, минеральной ваты и т.п.,

9. для того чтобы искры не проникли сквозь швы кладки, их следует заполнить раствором, швы должны быть как можно тоньше, только тогда можно избежать задымления помещения и создать полноценную тягу во время топки прибора отопления,
10. во время выкладывания массива очага через каждые три – пять рядов кладки производят швабровку, то есть протирание мокрой кистью или тряпкой поверхности,

11. когда печь будет готова, ее сушат на протяжении нескольких дней. Для этого все заслонки и задвижки оставляют открытыми. Примерно через неделю печь можно будет начинать потихоньку протапливать небольшими порциями соломы или щепок. Через две недели порции несколько увеличивают. Однако самая первая закладка топлива должна составлять не более двадцати пяти процентов от общего объема, на который рассчитан очаг. таким образом, получается повысить прочность кладки печи. Если на поверхности кладки исчезли сырые пятна и разводы, это значит, что очаг готов к использованию.

12. при установке печных приборов следует соблюдать некоторые правила. Во-первых, для крепления дверок используются лапки. Во-вторых, лапки к рамке крепятся специальными заклепками либо с применением болтов. В-третьих, рамка не должна сильно прилегать к кладке очага, так как кирпич и металл миеют разное расширение. Между рамкой и кладкой оствавялют небольшой зазор в пять миллиметров. В-четвертых, между рамкой и кладкой не должно быть пустот. В-пятых, верхняя часть рамки является опорой для кирпичной кладки. В-шестых, для того чтобы не произошло разрушения кладки, над рамкой нельзя укладывать полосу из металла.

13. для перекрытия топочных отверстий используют кирпичные перемычки,

14. для крепления поддувальных, прочистных и вьюшечных дверок используют лапки. Все дверки должны устанавливаться в кладку без каких-либо зазоров,

15. духовой шкаф устанавливают так же, как и дверки с применением прокладки из асбестового шнура,

16. для того чтобы увеличить теплоотдачу дымовых каналов, все вьюшки и задвижки располагают так, чтобы они были ближе к дымовому стояку, расположенному в кирпичной стене здания, но дальше от топливного канала. Сначала устанавливают задвижку, а над ней размещают вьюшку,

17. колосник устанавливается так, чтобы отверстие топки было выше на один – два ряда кирпичной кладки, это семь – четырнадцать сантиметров. для избежания деформации кладки между ней и рамкой оставляют расстояние в пять – десять миллиметров. У задней стенки решетка должна быть немнгого приподнята (на два – два с половиной сантиметра), тогда остатки непрогоревшего топлива будут сами сваливаться с колосника в зольную камеру. Вокруг колосника оставляют небольшой зазор, заполненный глиной с добавлением щебня. Такое приспособление позволит беспрепятственно удалить колосник и поставить его на место,

18. чугунный настил укладывается на заранее выровненную глиняным раствором поверхность,

19. кирпичи фиксируют рамкой из угловой стали,

20. в целях пожарной безопасности перед топкой печи укладывают предтопочный лист, выполненный из кровельной стали и размером семьдесят на пятьдесят сантиметров. под лист укладывают слой теплоизоляции из войлока, пропитанного глиняным раствором.

Часто слышу от заказчиков, читающих теорию прошлого века, и форумы,что швы печные должны быть 1-2 мм. Здесь Вас ждёт модная ловушка, ибо на тонкий шов кладут шамот. Наружный контур печи кладём на 3-5 мм. Не больше и не меньше.

Так как кирпич обычно клиновидный, утолщённый во внутреннем ложке. При утоньшении шва кирпичи часто изнутри стыкуются насухо, что влечёт к трещинам в кладке печи при нагревании! А также при тонких швах становится невозможным деликатный ремонт печи. Оно Вам надо? Может, лучше нормальный, натуральный, экологически чистый печной раствор у нас заказать, индивидуально приготовленный?

При строительстве кирпичной печи существуют правила, распространяющиеся на выполнении швов. Стенки из кирпича стандартного или красного варианта должны иметь швы не больше половины сантиметра толщиной. Если используется тугоплавкий кирпич, толщина швов должна составлять примерно три миллиметра.

Мероприятия для повышения качества кладки кирпичных печей

При кладке теплогенераторов из кирпича своими руками следует соблюдать ряд важных правил:

Сооружённая из отдельных кирпичей печь должна стать агрегатом, работающим как единое целое. Для обеспечения целостности конструкции печь кладут с перевязкой швов. Перевязка позволяет равномерно распределить внешние воздействия, направленные на отдельные участки агрегата. Это сводит к минимуму возможность смещения отдельных кирпичей. К тому же перевязка швов позволяет повысить газовую плотность печи. Это связано с тем, что при нарушении сплошных швов возникают длинные трещины. При наличии перевязок швы гораздо короче, а, значит, возможные трещины – также более короткие.
Особое внимание при кладке печи своими руками необходимо обращать на толщину швов. Она не должна быть более 5 мм – при работе с обыкновенным кирпичом, 2-3 мм – с шамотным. Для обеспечения такой толщины необходимо использовать раствор высокого качества.

Установка и крепление печных приборов

Печные приборы

монтируют по ходу ведения кладки. При этом следует учитывать различное термическое расширение металла
топочных дверок
,
колосниковых решеток, дымовых заслонок
и кирпичной кладки. Варианты установки
печных приборов
показаны на рис.9.

Чтобы расширение приборов

не нарушало кладку, между ними и кладкой оставляют зазор (около
5 мм
), а
рамки приборов
обматывают шнуровым асбестом, плотно вдвигают их
в гнёзда кладки
и обмазывают зазоры раствором (рис.5 и рис.8 п.5 и п.6).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Аксессуары для камина и приспособления

Схема крепления топочной и поддувальной дверцы

показана на рис.5.

Закрепляют рамку

с помощью специальных
металлических лапок
, которые заводят в швы кладки и зажимают кирпичом и раствором.

Поддувальная дверца

, не подвергающаяся перегреву, устанавливается без зазоров. Её, а также вьюшечную дверцу можно закреплять проволокой, заделываемой в кладке.

Колосниковую решётку

укладывают в гнёздо
на полу топки
с зазором
5 мм
, которое засыпают песком.
Решётку
располагают ниже
топочного отверстия
на 1-2 ряда кирпичей, уложенных плашмя.

Схема установки колосниковой решетки топливника

показана на рис.8.

ВНИМАНИЕ! Приборы
,
регулирующие тягу и закрывающие трубу
, устанавливают как можно ближе
к дымовому стояку
, чтобы уменьшить длину
дымоходов
, которые охлаждаются после окончания топки печи. Однако устанавливать
прибор
на самом стояке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т.к. здесь он может быть повреждён при очистке стояка.

Вьюшечную дверцу

(рис.9 п.11), если позволяет конструкция печи, желательно устанавливать после
вьюшки
(рис.9 п.12 и п.13). В этом случае ею можно пользоваться для прочистки дымоходов, кроме того, можно вентилировать помещение при закрытой вьюшке,
не охлаждая печь
.

Топочный проём

(рис.8 п.10) перекрывают по-разному:

при ширине меньшей, чем длина кирпича
, — кирпичом в замок;
при ширине большей, чем длина кирпича
, — кирпичной перемычкой.

Сооружая перекрытие очага

, надо сначала убедиться, что
верхняя сторона полочки
, входящая в кладку, лежит на одном уровне с рядами кирпича
по обе стороны топочного отверстия
.

Устройство кирпичного теплогенератора своими руками –подготовительные работы

Самостоятельное сооружение кирпичной печи должно проводиться с использованием чертежей и порядовок.

Определение! Чертёж представляет собой графическое изображение печи на плоскости в нескольких ракурсах и разрезах. Порядовка – горизонтальный план, который отражает расположение кирпичей в каждом ряду – от нижнего до верхнего.

На схемах печей для изображения печных приборов и материалов используются условные обозначения. Например, простой кирпич показан штриховкой, огнеупорный – клеткой.

Принципы безопасности

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

В защите нуждается и пол. Перед топкой рекомендуется настил металлического листа. Его монтаж делает искрение и выпадение остатков топлива из камеры безопасным.

Рисунок 4. Защитный металлический лист

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Рисунок 5. Одна из вариаций расположения печки в банном пространстве

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки. Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см. В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.

Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
Всё аналогично.
Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
Продолжается подъём стенок.
Конструкция становится всё выше.
Кладку выполняют таким же образом.
Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
Кладку выполняют таким же образом.
Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
Порядок действий не изменяется.
Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.*
На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
Порядок кладки аналогичный.
Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Готовой печке нужно дать выстояться, как минимум, 5-7 дней. После этого потребуется несколько подготовительных топок. В этот период топить можно только щепой или бумагой – топливом, не создающим высокую температуру. Продолжительность таких топок около 15 минут.

Важно! В день не более одной растопки. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не перестанет образовываться конденсат, сигнализирующий об избытке влаге в сооружении.

Читайте также: