Как сделать редуктор на велосипед

Обновлено: 07.07.2024

Народ всем привет разбирался в гараже нашел и вторую болгарку словно решил яснее снять редуктор и присоединить .

Эта подборка и это крутые самоделки из болгарки! УШМ и без того многофункциональный инструмент, но эти гениальные .

Чтобы передать вращение от вала двигателя к ведущему колесу мотосамоката по кличке "Дырчик", нам потребуется .

Как ты думаешь, выдержит ли велосипед такую большую мощность? А как запитать болгарку на нём? Смотри, какой .

Спасибо всем за просмотр. Инструменты по самой низкой цене с бесплатной доставкой которыми я пользуюсь: .

Всем привет хочу рассказать вам о моем экспериментальном велосипеде с электромотором от стартера велосипед статы .

Редуктор 5:1 и тарелки сцепления которые используют в самоделках ставя их на китайские мотокосы .Такие редуктора .

Такой такой редуктор возможно применить куда угодно! Полезная самоделка своими руками из болгарки с минимумом .

Вот, что можно сделать из моторчика дворников и редуктора болгарки! Гениальная идея для самоделки из редуктора от .

Поставил редуктор сюда 3 сантиметра проставку между валом здесь вот уголок в уголке то есть болт на 10 с этой стороны .

КЛАССНАЯ и ПРОСТАЯ ИДЕЯ из профильной трубы! Мегаполезная самоделка своими руками! Девайс! Для гаража! В этом .

Привет! В этом ролике вы увидите одну креативную и полезную идею из старой сломанной болгарки!! Сделать ее может .

Друзья только не подумайте что я лентяй и мне лень бурить лунки обычным классическим способом! Но все же видео .

Начинаем серию видео с неудачными проектами! В них я буду рассказывать, почему не получилось, какие ошибки .

Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.

Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.

Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.

Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.

Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.

Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).

Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.

Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу. Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.

На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.

Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.

После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.

Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.

Автор самоделки: Юрий Журавлев.

Хорошая мастерская домашнего мастера должна иметь множество устройств, которые помогут облегчить ручной труд. В такой мастерской хотя бы одно из приспособлений имеет в своем устройстве планетарный редуктор. Назначение этого механизма в изменении в сторону уменьшения скорости вращения вала на выходе или наоборот — в увеличении крутящего момента. Далее мы рассмотрим возможность сделать планетарный редуктор своими руками.

Как сделать планетарный редуктор

Корпус планетарного редуктора является одним из самых ответственных узлов. О правильности его проектирования и изготовления зависит соосность деталей и, как следствие правильная и бесперебойная работа всего понижающего редуктора. В промышленных редукторах, таких как двухступенчатый червячный мотор-редуктор MOTOVARIO серии NMRV, изготовление корпуса осуществляется при помощи литья из чугуна, содержащего в себе специальные присадки и сплавы. При изготовлении подобного редуктора своими руками добиться подобной точности вряд ли удастся. Поэтому, для изготовления понижающего редуктора своими руками лучше воспользоваться уже готовым корпусом.

Скутер с мотором 49сс и редуктором от болгарки своими руками

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению скутера с бензиновым мотором на 49 кубов своими руками. Скутер автор собрал довольно маленький, с таким мотором самоделка получилась довольно шустрая. Задний редуктор автор взял от болгарки, а привод на редуктор осуществляется через стальной вал в виде куска трубы. Для рамы автор использовал куски труб и другой чермет, а также велосипедные детали. Смотрится самоделка интересно, а собрать все не так и сложно. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально! Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:

— редуктор от большой болгарки; — кусок ровной трубы для вала; — круглые трубы для рамы; — части от велосипеда; — мотор 49 кубов для карта; — колеса для карта с тормозной системой; — фанера или другой подобный материал; — глушитель; — бензобак; — краска по металлу; — цифровой спидометр по желанию.

Список инструментов:
— сварочный аппарат; — болгарка; — рулетка, маркер; — гаечные ключи, отвертки. Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Задняя ось

Обычно на скутерах сзади стоит редуктор, который понижает обороты и увеличивает крутящий момент. Автор решил в качестве такого редуктора использовать редуктор от болгарки. На вал редуктора, куда обычно ставятся отрезные диски, автор приварил ступицу, которую сделал из листовой стали. Также здесь приварена и ось колеса, на эту ступицу и ось крепится заднее ведущее колесо.

Конечно же, редуктор болгарки не предназначен для таких нагрузок, хорошо бы поставить на него дополнительные подшипники.

Шаг второй. Задняя часть рамы и вал
Собираем заднюю часть рамы, это аналог велосипедной вилки. Автор собрал конструкцию из круглой трубы подходящего диаметра, к раме будет крепиться редуктор от болгарки. Для крепления редуктора автор приварил к трубе кронштейн, изготовленный из стальной пластины. В раме также есть отверстие под рабочий вал.

Что касается вала, который передает крутящий момент от мотора к редуктору, то его автор изготовил из куска ровной трубы. На один конец трубы привариваем звездочку со шлицами, в итоге вал легко подключается к выходному валу двигателя, предназначенному под эту звездочку. На другом конце трубы находится уже ведущая шестерня редуктора болгарки.

Для защиты редуктора болгарки от пыли, не забудьте сделать пыльник, иначе он быстро выйдет из строя.

Шаг третий. Основная рама

Изготавливаем основную раму, ее автор довольно быстро изготовил из круглых труб. На раме будет находиться двигатель, делаем под него соответствующие крепежи. Также к основой раме будет крепиться глушитель, здесь будет находиться бензобак и так далее. Все свариваем максимально крепко, иначе падать будет больно.

Шаг четвертый. Рулевое управление
Что касается рулевого управления, то его автор решил использовать уже готовое, была использована передняя часть рамы от велосипеда. Вилку укорачиваем до нужной длины, а также автор сам выгнул рулевой вал, как ему удобно.

Вот и все, скутер почти готов, осталось только все окончательно собрать, не забываем поставить передний тормоз, хорошо бы его сделать и для заднего колеса.

Шаг пятый. Финальная сборка и испытания
Устанавливаем бензобак, нужно поставить его над мотором, чтобы обеспечить самотек топлива. Устанавливаем и днище, для этого подойдет кусок фанеры, OSB или другого подобного листового материала.

Обязательно делаем для скутера и подножку, чтобы машина не падала, и не вылился бензин.

Все готово, автор собрал скутер, покрасил и даже поставил на него цифровой спидометр. Подключаем дроссель, ставим тумблер управления зажиганием и можно ехать. Автор трогается с места легко, самоделка получилась шустрая и маневренная.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Валы и оси редуктора

Валы и оси планетарного редуктора

В качестве опоры для шестерен в конструкции механизма применяются валы и оси. В конструкции одноступенчатого мотор-редуктора шестерни на вал крепятся жестко в натяг. Это позволяет передавать момент вращения от шестерни к валу. В том случае, если требуется добавить в конструкцию промежуточную шестерню или обеспечить идентичное направление вращения шестерен, применяется ось.

Такая конструкция позволяет шестерни планетарного механизма свободно вращаться. От бокового смещения ее защищает гайка либо стопорное кольцо

Устройство бортового редуктора

Устройство бортового редуктора настолько простое, что его можно собрать своими руками. Основа механизма – шестеренка, которая надевается на шлицы стандартного привода. Вторая, ведомая шестерня приводит во вращение колесо. Для того чтобы направление вращения не поменялось, устанавливаются промежуточные (паразитные) шестерни.

Обычно ведомая шестерня имеет больше зубьев, чем ведущая. Это позволяет увеличить передаточное число и при желании оснастить автомобиль шинами большего диаметра.

По тому же принципу устроены тяжёлые тракторные редукторы типа Т 170 или грузовые, которыми оснащаются коммерческие автомобили КамАЗ или МАЗ. Единственное отличие состоит в том, что для гусеничных тракторов и другой техники крутящий момент передаётся не на ступицу колеса, а на звёздочку гусеницы.

Ремонт бортового редуктора при необходимости может быть выполнен собственными руками. В большинстве случаев для устранения шумов и вибраций достаточно заменить вспомогательные элементы: сальники, плавающие уплотнения, подшипники и пр.

Подшипники в редукторе

От правильности подбора подшипников зависит надежность работы планетарного редуктора и срок его эксплуатации. При сборе редуктора своими руками оптимальным решением будет применение подшипников закрытого типа. Такие подшипники требуют минимального обслуживания.

При использовании в конструкции редуктора прямозубых шестерен оптимальным будет применение обычных шариковых подшипников. Если конструкция планетарного редуктора предусматривает использование косозубых шестерен, то кв комплекте с ними лучше использовать роликовые подшипники или радиально-упорные.

Что можно сделать с УШМ без редуктора

Болгарка без редуктора это достаточно мощный электропривод с величиной редко меньше 0,5 квт. Такое устройство можно использовать в самодельных станках для производства различных видов механической обработки (зачистка, отрезка, шлифование и других).

Важно: не выбрасывать аварийный редуктор, а доработать его, убрав все лишние части, например, на токарном станке, оставив только часть корпуса с подшипниковым узлом. Такая конструкция приводного вала позволит сохранить его жесткость при передачи нагрузки. Далее вместо ведущей шестерни УШМ закрепляется подходящего диаметра ведущий шкив и с помощью ременной передачи выполняется передача крутящего момента на другой, сидящем на рабочем валу ведомый шкив. Рабочий инструмент устанавливается согласно характера выполняемых работ.

Вариант использования высоких оборотов электропривода болгарки эффективен при выполнении гравировальных работ. Здесь не требуется никаких промежуточных механизмов для установки рабочих оборотов, а следует лишь решить проблему, как соединить гибкий вал, используемый в технологии гравировальных работ, с валом электропривода. Сохранить часть корпуса редуктора с установленным в нем подшипником (!процесс замены которого представлен в отдельной статье) – важное условие работоспособности конструкции.