Как сделать радиоуправляемый самолет слойка

Обновлено: 05.07.2024

Канал исключительно с качественными, бесплатными чертежами моделей самолетов. Для удобства поиска чертежи .

Слойка из потолочки. Идеальный тренер для обучения навыкам управления. Размах увеличен до максимального по .

И-16 из потолочки для авиамодельного кружка, моя первая модель. Дистанционное обучение, удалённое занятие во время .

Канал исключительно с качественными, бесплатными чертежами моделей самолетов. Для удобства поиска чертежи .

Сегодня собираем резиномоторный самолет из подручного материала. Все что нужно для сборки планера - это кусочки .

Архивные записи, Авиамоделизм. Самолет из потолочки! На днях смотрел архивные видеозаписи и вспомнил своё давнее .

Да, согласен, самолет очень страшно выглядит. Еще бы. после стольких крушений. Давно я так не радовался удачной .

Вот и наступили погожие летние деньки, а это значит, что те из вас кто в ожидании тихой маловетреной погоды делал .

Модель самолета "Слойка" которая сделана из потолочной плитки и оклеена скотчем. Подписывайтесь, чтобы не .

Сегодня по многочисленным просьбам начинаем сборку авиамодели Цессна 150. Самолет очень подходит новичкам для .

Двухмоторный гидроплан из потолочки для начинающих. Rc plane homemade Самолёт из потолочки Радиоуправляемый .

Matek f405-wing, inav 1.9 .1 Radiolink ts100 Frsky r9 mini Sunnysky 2212 2450kv Hobbywing skywalker 50a Dalprop cyclon .

Не сложный в изготовлении, симпатичный мультяшный самолетик. Адрес страницы скачивания чертежей вы найдете в .

Пенолет или крестолет из потолочной плитки по мотиву сбача 342 на Таганрогском заливе!) или как мы провели .

Как сделать ЛЕТАЮЩИЙ планер из потолочки своими руками. Sekretmastera рекомендует! Мастер раскрывает секрет как .

Пришло время начать новый проект - истребитель нового поколения. Как мы и говрили собирать мы его будем без .

Вэтой категории статей размешены описания процессов постройки моделей и технологии изготовления отдельных элементов.

Самолет относительно прост в изготовлении, он не имеет сложных криволинейных поверхностей, поэтому все детали можно изготовить из потолочного пенопласта, за исключением силовых элементов конструкции.
Самолет являет собой симбиоз бальзовой и пенопластовой конструкций. Потолочный пенопласт – очень удобный материал в плане обработки и в плане ремонтопригодности - как раз выбор начинающего. Бальза все же хрупкий материал, на ремонт бальзовых изделий уходит слишком много времени, а летать то хочется… Вобщем, пенопласт – он многое прощает.

Итак, приступим к делу.
Комплектация и бюджет аппарата следующие:

Двигатель: DT-2213/22 - 1300 р.
Аккумуляторы: Li Pol 2100мАч 16c 3S1P - 1490 р. (145г.)
Регулятор 20A, BEC - 1450 р.
Приемник 40MHz, FM, микро, 6 каналов - 990 р.
Сервы Naro Ace C1016 - 576 р. x 2
"С-04СТ" аналоговая микро - 570 р. х 1
Бальза - 100 р.
Потолочка - 80 р.
Итого - 7132 р.

Внимание: выкройки моторамы рассчитаны на установку двигателя с обратным креплением !

Исходный чертеж рассчитан на постройку самолета размахом всего 800 мм. Маловато, однако, не наш размерчик. При масштабировании чертежа я ориентировался на размер потолочной плитки 500´500, которой будет в дальнейшем обшиваться крыло, эффективный же размер плитки будет гораздо меньше: 480´480.
Таким образом при размахе 1000, с учетом толщины фюзеляжа, длина одной консоли составит всего 458 мм, что прекрасно вписывается в габариты нашей плитки.
Постройку самолета я начал с крыла:
Для каждой консоли изготавливаются 7 нервюр из потолочки:

рис. 1.

Нервюры вычерчены с учетом толщины обшивки крыла – 3мм !

Лонжерон изготовлен из цельной бальзовой пластины толщиной 3 мм.
К лонжерону в стык приклеиваются сначала лобовые части нервюр, затем хвостовые. Предварительно в лобовых частях нервюр делается паз на глубину 10 мм. В этот паз будет установлена пенопластовая реечка, для того чтобы придать жесткость лобовой части крыла. Корневые нервюры следует изготовить из бальзы толщиной 3 мм, т.к. в месте крепления крыла к фюзеляжу требуется большая жесткость.

рис. 2.
Установка нервюр на бальзовый лонжерон требует высокой точности, на этом этапе необходимо все четко проверить и перепроверить иначе крыло может получится кривое. Точность глазомера обычно оказывается гораздо выше всех измерительных приборов.

рис. 3.

Далее изготавливаем обшивку нашего крыла, материал - потолочка 3мм. Для тех кто в совершенстве владеет струной, можно попробовать разрезать вдоль 4 мм плитку.
Развертка обшивки:

рис. 4.

Обшивку будем оборачивать вокруг нервюр. Потолочка прекрасно гнется вдоль "волокон", минимальный радиус изгиба, которого мне удалось достичь: 3мм (без намека на трещины). Вырезаем из потолочки обшивку консоли крыла, на внешнюю поверхность обшивки вдоль линии сгиба наклеиваем полоску широкого скотча. Теперь долго и упорно пыхтим прокатывая лист обшивки и постепенно сгибая его вокруг края стола, операция повторяется до тех пор пока мы не получим нужный радиус скругления.
Все, теперь можно клеить консоль к нашей ажурной конструкции. Для того чтобы потолочка в точности воспроизвела профиль, будем приклеивать её постепенно. Сначала Приклеим лобик:

рис. 5.
Потом уже можно будет приклеить все остальное. Только, есть одно но. Потолочный клей очень быстро густеет и в некоторые места получившейся конструкции клей доставить просто нереально. Для чего берем и разбавляем клей спиртом, заправляем шприц, обрезаем иголку шприца до длины 5-8 мм и уже шприцом (иголку желательно найти потолще), дозированно наносим клей. Самое главное не переборщить со спиртом, иначе соединение будет очень хрупким. Кладем консоль под гнет: нагружаем железом да по тяжелее.
Результат:

рис. 6.

рис. 7.

Элероны изготавливаем из той же потолочки, склеиваем их из двух пластин, в месте склейки их стачиваем на клин, с другой стороны – между этими пластинами прокладывается пенопластовая реечка, которая придаст дополнительную жесткость конструкции элеронов.
Привод элеронов сделаем торсионный, т.к. для управления потребуется всего один серво привод и ничего лишнего торчать из крыльев не будет, да и Y кабкль не понадобится.
В качестве торсионов берем стальную проволоку 2мм, только не каленую. Т.к. к торсионам необходимо подвести тяги от сервы, то качалку сращиваем с торсионом. В торсионе будем сверлить дырки под тяги, но в круглом 2 мм прутке особо ничего не насверлишь. Для чего берем наш пруток, раскаляем до красна над газовой плитой его конец, кладем на наковальню и плющим молотком. Все, теперь можно сверлить отверстия под тяги.
Торсионы вращаются внутри трубочки которая проходит сквозь корневой шпангоут.

рис. 9.

На данном этапе мы имеем лонжерон с двумя обшитыми консолями. Нижнюю сторону крыла закрываем листом потолочного пенопласта. Далее в хвостовую часть крыла наклеивается стеклотекстолитовая пластинка с отверстием под капроновый болт, которым будет крепится крыло. Затем верхнюю часть также закрываем листом пенопласта, но частично, так чтобы осталось свободное пространство, где можно было бы разместить сервопривод.
С крылом и элеронами пока все, их можно закинуть куда-нибудь под потолок, пущай себе пылятся.

Приступим к изготовлению фюзеляжа:
Начать имеет смысл со склейки силового короба конструкции, он будет целиком бальзовый, все детали изготавливаются из 3мм листа бальзы.
Вот собственно выкройки деталей которые нам понадобятся:

рис. 10.

рис. 11.

Все элементы конструкции соединяются в шип, что придает изделию дополнительную прочность. Но, так уж получилось, что шпангоут, несущий на себе основную нагрузку оказался очень дырявым. К тому же, в этот шпангоут будет вставляться крыло. Шпангоут усиливаем тонкой стеклотекстолитовой пластиной толщиной 0,3 мм.

рис. 12.

Моторама рассчитана на обратное крепление двигателя. Материал моторамы - фанера 3 мм, но мотораму клеить к коробу торопиться не стоит .
В сборе у вас должно получиться что то вроде:

рис. 13.

рис. 14.

рис. 15.

рис. 16.

Когда с бальзовой рамой покончено, можно приступить к изготовлению плоскостей хвостового оперения и вырезанию боковинок фюзеляжа, все эти детали изготовляются из потолочного пенопласта 4 мм толщины. Переднюю кромку у всех плоскостей хвостового оперения следует обшить бальзовыми реечками, это придаст дополнительную жесткость конструкции. Две половинки руля высоты склеиваем между собой с помощью сосновой реечки.

рис. 17.
Длинная треугольная деталь на рисунке – верхняя часть фюзеляжа, над ней будет гаргот.
На данном этапе необходимо позаботиться о боуденах, и о прокладке антенны приемника через корпус. Боудены проходят через кормовой (ну не знаю я, как у самолета это место называется) шпангоут каркаса и через обшивку фюзеляжа. Вывести боудены следует недалеко от тех мест где предположительно будут расположены кабанчики, так чтобы тяга не испытывала лишних изгибающих моментов будучи прикрепленной к кабанчику. Боудены внутри фюзеляжа следует прихватить в двух – трех местах.

Теперь вырезаем гаргот из пенопластовой пластины, также как и при обшивке крыла, наклеиваем вдоль линии сгиба широкие полосы скотча, и начинаем придавать гарготу форму, изгибая его вокруг кромки стола. Таким же образом изготовляем ту часть фюзеляжа, что находится над крылом.

рис. 18.

рис. 19.
После того как мы приклеили гаргот, можно вклеивать стабилизатор.

Во избежании проблем с центровкой аккумулятор необходимо постараться задвинуть как можно дальше в нос. Аккумулятор и регулятор оборотов будут располагаться внутри моторамы:

рис. 20.

рис. 21.

Теперь вклеиваем полочки для крепления сервоприводов в бальзовый каркас:

рис. 22.

Прежде чем начать обтяжку плоскостей скотчем, необходимо вклеить кабанчики в руль высоты и направления.
Кабанчики – самодельные изготавливаются из капролактана или стеклотекстолита, у второго износостойкость хуже. Кабанчики, как самый ответственный элемент управления, лучше вклеить на эпоксидке.

рис. 23.

рис. 24.

Теперь стоит подумать и о шасси.
Хвостовое колесо у нас будет поворотным, его сращиваем с рулем направления при помощи сосновой реечки и стальной проволоки диаметром 1мм. Проволока изгибается так, как это показано на чертеже, и вклеивается на эпоксидке в сосновую реечку, которая в свою очередь вклеивается в пенопластовый руль направления. Колесо подходящего диаметра можно взять от любой детской игрушки.

рис. 25.
Основная стойка шасси будет закрепляться в крыле, практически у самой передней кромки. Для этого в бальзовых корневых нервюрах несущего крыла, делаем вырезы под фанерную площадку шириной 20 мм. К фанерной площадке, при помощи двух 3мм винтов, будет крепиться дюралевая стойка шасси. Приклеивать фанерную площадку следует на эпокидке, т.к. на нее будут приходиться основные нагрузки и удары при жестких посадках. Стойку шасси изготавливаем из дюраля толщиной 1,5 мм.
Оси для шасси выполнены из 3 мм винтов. Сами шасси – покупные.

рис. 26.

рис. 27.

рис. 28.

рис. 29.

На этом этапе можно начать обтяжку плоскостей скотчем, тут уже все зависит от вашей фантазии. Я особо изгаляться не стал, цветной скотч гораздо тяжелее прозрачного, поэтому постарался использовать его как можно меньше, но при этом целью раскраски было: улучшить различимость верхней и нижней поверхностей. После обтяжки можно навешивать элероны и элементы хвостового оперения.
В качестве петель использовался, нарезанный полосками шириной 1 см, материал от гибких магнитных накопителей 3.5”. Петли вклеиваются в пенопласт с использованием любого потолочного клея.
После обтяжки у меня получилось следующее:

рис. 30.

рис. 31.

Фонарь кабины изготавливается термическим осаждением на деревянном болване как и капот. Фонарь крепится к фюзеляжу при помощи полосок скотча.

Осталось лишь подсоединить тяги к рулевым машинкам. Это делается с использованием скрепок с Z образным изгибом. Изгиб позволяет регулировать длину тяги в небольших пределах, что полезно на этапе триммирования модели.

После сборки всех элементов конструкции воедино, у меня получилось следующее:

рис. 32.

Ввиду того, что я пилот начинающий, до сего момента летал только на пенопластовом тренере у которого не было шасси, поэтому все расходы по возможности зажал до минимума: элероны +-15 градусов, руль высоты и того меньше - +-10, руль направления +-20.
Испытания начал с того, что покатал самолет по полосе, он прекрасно рулится на земле даже на малой скорости.
Затем попробовал подлететь: разогнал его до взлетной скорости, чуть дал руля на себя: самолет поднялся в воздух на высоту не более полуметра, после чего я стал сбавлять газ, до тех пор пока он не опустился на землю.
Далее последовал полноценный взлет. Как оказалось, модель практически не требует триммирования. В горизонте ведет себя очень устойчиво, прекрасно летает в пол газа. Гораздо послушнее и адекватнее тренера.
Перед посадкой делал проходы над землей на высоте не более 1,5 метра, затем - посадка: самое главное не трогать модель в этот момент, она сама сядет. Плавное снижение до высоты 1 метр, чуть ручку на себя, выравниваем, и плавно понижаем газ, до самой посадки. Ну, вот, мы и на земле.
Самолет получился очень удачным может летать как медленно так и быстро. Толстый, почти фанфлайный профиль не дает самолету сваливаться на предельно низких скоростях.

рис. 33.

рис. 34.

Любая разработка самолёта начинается с четкой постановки цели. Она и является основной направляющей силой всех расчетов и конструкторских работ. Для строительства я выбрал поршневой истребитель второй мировой войны. Именно поэтому мои исследования начались с изучения различных конструкций самолётов, чтобы найти пример для подражания. В этот список вошли P-51 Мустанг, Мессершмитт BF-109, P-40, Спитфайр, а также другие истребители второй мировой войны. Все эти самолёты были символами своего времени и максимально подходили для тех условий, в которых эксплуатировались.

В результате долгой подготовительной работы и процесса изготовления самолёта я написал инструкцию, в которой подробно рассказал про все стороны конструирования и изготовления авиамодели. В инструкции можно найти информацию по основным шагам по строительству авиамодели, по трудностям и их преодолению. Также можно найти информацию по тому как работать с деревом, как выполнять работы по стеклопластику, и по другим аспектам искусства авиамоделизма. Надеюсь, что инструкция даст всю необходимую информацию, и будет служить путеводителем в мир авиамоделирования.

Эта детальная инструкция начинается с момента выбора модели самолёта, потом рассматривается этап расчета авиамодели, определение веса и изготовление прототипа. Далее идут этапы, связанные с изготовлением отдельных частей модели: крылья, фюзеляж, оперение, моторный отсек. Не стал выкладывать фотографии каждого шага строительства, поскольку их много. Но зато подробно описал каждый этап изготовления и рад тому, что все желающие могут найти информацию, как продвинуться в деле изготовления своей авиамодели, а для меня это уже большая награда. Если у вас возникнут какие-то вопросы по технологии авиамоделирования, то буду рад ответить на них в комментариях после статьи.

Шаг 1. Цель создания самолёта

Первый шаг в создании самолёта всегда определяется целями, для которых будет использоваться самолёт. Примеры целей самолётов могут быть следующие:

Авиамодель тренер для обучения полётам

Авиамодель для акробатики

Авиамодель для гонок

Авиамодель для парения

Моделирование реальных моделей

Дополнительно также рассматривается размер модели, бюджет, сроки.
В моём случае выбор пал на масштабную модель английского истребителя Спитфайр. После чего я нарисовал эскизы моего самолёта в произвольном масштабе со всеми его деталями.

Шаг 2. Определение основных деталей самолёта

Эскиз самолёта в боковой проекции

Эскиз самолёта в виде сверху

Я стал анализировать объём работы, и насколько детальной у меня будет модель. И вот, что у меня получилось.

Уровень механизации крыльев:

Закрылки – плоскости управления внутренней секцией крыла, предназначенные для увеличения подъемной силы, создаваемой крыльями для координации траектории при взлёте и посадки
Элероны — поверхности управления наружной секцией крыльев для контроля крена
Руль высоты – управляющие плоскости горизонтального стабилизатора, используемые для управления тангажом
Горизонтальный стабилизатор – обеспечивает продольную устойчивость самолёту
Крылья сборные, состоят из лонжеронов и нервюр, на конце имеют законцовки

Уровень проработки фюзеляжа:

Емкость и уровень разряда батареи
Капот мотора – покрытие моторной части самолёта сразу же за обтекателем
Жалюзи мотора – покрывают верхнюю часть фюзеляжа за капотом
Ферменные конструкции внутри фюзеляжа, которые создают поперечное сечение, как каркас на корабле
Руль направления – орган управления вертикальным стабилизатором для управления по курсу

Также я решил сделать:

Хвостовое колеса – колесо, расположенное в хвостовой части самолёта, чтобы позволить ему маневрировать по земле. Обычно у радиоуправляемых самолётов это колесо привязано к хвосту.
Главное шасси – посадочное шасси, созданное для удержания веса самолётов на посадке
Обтекатель – носовая часть самолёта, которая одевается на карданный вал двигателя и пропеллера, чтобы придать носу обтекаемую форму

Шаг 3. Технология изготовления

Для изготовления используется такой материал, как стеклопластик, кевлар, либо стекловолокно. Позволяет делать очень легкие и прочные авиационные конструкции. Основной недостаток таких конструкции – это стоимость и время, требуемое для изготовления. Кроме того, эта технология требует специализированных инструментов и производственных процедур для создания форм и отливок деталей. Кроме того, такие материалы могут вызывать радиопомехи, которые могут поставить под вопросом использование даже 2,4 МГц передатчиков.

Обработка дерева требует применение стандартного набора инструментов для создания летательного аппарата. Трудоемкость может быть снижена благодаря простоте и легкости работы с деревом. Кроме того, поскольку эта технология является широко распространенной, то и информации на её счет легкодоступна.

Самолёт из пенопласта прочный и быстрый в постройке, однако, чаще всего самолёты тяжелее обычных аналогов, поскольку пена требует дополнительных усилений для того, чтобы противостоять летным нагрузкам.

Шаг 4. Расчет размера

Размер самолёта определяется несколькими критериями. Среди этих критериев есть технология изготовления, удобство транспортировки до места полётов, лётные характеристики (радиус полёта, ветроустойчивость), а также требования к посадочной площадке (вода, трава, газон и другие).

С этого места начинается подбор подходящего размера самолёта исходя из известных размеров компонентов модели, таких как электронное оборудование. Это может быть трудно сделать, поскольку лучше всего классифицировать компоненты, а затем работать над общей концепцией самолёта. Например, вес крыла может быть приближенно определен через вес материала, который будет использоваться для изготовления лонжерона, затем прикидывается количество листов бальзы, необходимой для строительства нервюр и обшивки крыла. В дополнение к этому следует учитывать также другие части самолёта, например, переднюю кромку. Также лучше всего держать под рукой некоторые материалы для точного измерения веса.

Шаг 5. Электроника

Вот подробный список всего перечня оборудования, входящего в состав модели:

Передатчик — это контроллер, используемый пилотом для трансляции радиосигналов на приёмник самолёта.
Приёмник — это устройство, которое получает сигналы от передатчика и передаёт их на сервоприводы и другие устройства.
Регулятор оборотов мотора управляет потоком энергии, идущим к электрическому мотору (приводам осей).
Система питания приёмника и приводов уменьшает напряжение от батареи до безопасного уровня для приёмника и другого оборудования.
Батарея — это источник питания на самолёте, питающий энергией двигатель и другое оборудование.
Бортовой аккумулятор — батарея, установленная независимо от источника питания, используемого только для питания приёмника и сервоприводов. Аккумулятор повышает уровень безопасности, поскольку он работает независимо от системы питания, которая может выйти из строя.
Наиболее распространены на RC – моделях бесщёточные моторы. Эти моторы имеют улучшенную эффективность над коллекторными моторами, поскольку у них уменьшенное трение и увеличенное кпд.
Старый тип моторов — это коллекторные двигатели, которые используются в основном в дешевых моделях начинающих авиамоделистов, малых размеров, таких как микро вертолёты.
Аналоговые сервоприводы дешевые и подходят для большинства случаев. Цифровые моторы имеют повышенную частоту кадров и могут обеспечить увеличенную скорость вращения, больший крутящий момент и точность. Однако, цена таких моторов находится в другом ценовом диапазоне, и требуется точно подбирать подходящую систему питания для установленного числа сервоприводов.

Шаг 6. Определение веса

Во-первых, начните перечислять компоненты, которые входят в вес самолёта, например, сервоприводы и приемники. Потом оцените полный вес самолёта, и разложите его по частям на вес крыла, хвоста, фюзеляжа, шасси и системы питания. На данном этапе будет видно, сколько потребуется питания для модели и какой у неё будет вес. Если вес самолёта окажется избыточным, то увеличится площадь крыла, а конструкцию самолёта нужно будет пересматривать. В дополнение на этом этапе нужно будет оценить, насколько быстро модель будет набирать взлетную скорость. Для этого используйте уравнение подъемной силы, приведенное на рисунке и в таблице, и подставьте в него значения аэродинамического коэффициента максимальное для вашего профиля, либо консервативное значение равное 1,1.

Шаг 7. Расчет элементов питания

Легкая и эффективная система питания лежит в основе любого самолёта. Для авиамодели с электрическим приводом лучшее решение – это бесщеточный мотор с литий-полимерным аккумулятором. Вот некоторые советы, которые я могу дать исходя из своего опыта.

Шаг 8. Проверка конструкции

Эскиз самолёта в боковой проекции

Эскиз самолёта в виде сверху

Эскиз самолёта в боковой проекции

Эскиз самолёта в виде сверху

Как только проектирование завершено, нужно проверить конструкцию. Для этого я сделал эскизы моей модели в масштабе 1:2. С помощью этого нового эскиза я сделал планерную версию своего самолёта из пенопластика. Изготовление прототипа началось с создания фюзеляжа в виде боковой проекции с рулем высоты. Затем в фюзеляже был вырезан паз под хвостовое оперение. Обратите внимание, что хвост установлен с отрицательным углом атаки, как и положено. Для стандартного исполнения самолёта с главным крылом впереди хвоста, это важно для устойчивости. Для того чтобы две части крыльев соединить вместе, я вклеил несколько частей провода в крыло и просунул его наполовину в противоположное крыло, а затем обвязал самолет упаковочной лентой и добавил кусок пластилина в носовую часть для баланса. Во время испытания модель показала себя хорошо, быстро выходила из сваливания и хорошо летала, поэтому я решил начать собирать полномасштабную модель.

Как своими руками сделать самолет на радиоуправлении из недорогих и качественных материалов? Такое занятие подходит как для начинающих авиалюбителей, так и для профессионалов — сборка летательных аппаратов по праву считается одним из наиболее увлекательных и кропотливых занятий.

Самостоятельно собрать модели самолётов может любой желающий, но для этого необходимо понимать весь процесс создания конструкции и точно рассчитать свои возможности. Как самостоятельно создать мини-самолет в домашних условиях, все тонкости и особенности — подробная информация изложена в данном материале.

Проектирование радиоуправляемого самолета

Радиоуправляемая модель самолета должна быть правильно спроектирована. То есть, необходимо учесть все размеры и параметры летательного аппарата, продумать его функциональность и применение.

На что необходимо обратить внимание перед началом проектирования радиоуправляемых самолётов:

Выбрать назначение и определиться с целью постройки. Например, это может быть простая декорация с минимальными функциями или профессиональное устройство.
Выбор электроники для комплектации РС. Необходимо продумать всю электронную начинку аппарата, с учетом веса самого устройства, получения правильной тяги, особенностей конструкции и длительности полета. Стоит предусмотреть и то, в каких условиях будет эксплуатироваться самолет — это существенно влияет на расчеты.

Правильно рассчитать вес. Сразу нужно оценить общий вес устройства, хотя бы примерно. Если готова схема и чертежи — для расчета веса учитывают следующие критерии: вес самолета должен быть в 2-4 раза больше, чем вся электроника.
Размах и корд крыла. Обязательно проводят расчет этих двух составляющих — их общая комбинация определяет расчет общей площади крыла.
Хвост и фюзеляж. Последний этап проектирования, в котором окончательно определяются размеры крыльев.

В конструкции хвоста предусматривают параметры:

горизонтальный стабилизатор — 25-35% площади крыла;
вертикальный — половина горизонтального.

Фюзеляж рассчитывается практически в произвольной форме. Здесь важно предусмотреть прочные крепления относительно центра тяжести самолета, в остальном существенных ограничений нет.

Важно! При большом количестве электронной начинки нужна плоская рама, которая выдерживает большие нагрузки.

Чертежи

Все расчеты оформляют при помощи чертежей, здесь необходимо учесть все тонкости, а именно соответствие размеров, веса, питания, подключение электроники и многое другое.

Радиоуправляемый самолет собирают по схемам и чертежам, где детально спроектирован каждый элемент конструкции.

Рама для РС

Одна из наиболее важных деталей аппарата — рама, удерживающая всю плоскость самолета.

Важно выбрать материал для изготовления, и он должен быть прочным и практичным.

Из чего обычно делают раму:

из пенопласта;
из углеродного волокна;
из пенополистирола;
из потолочной плитки.

На заметку! Самым прочным материалом для рамы, имеющим самые долгие эксплуатационные характеристики, является углеродное волокно.

Хвост самолёта

Важная деталь летательного аппарата, которая обеспечивает управляемый и стабильный полет — придает устойчивость и правильное направление.

Обычно используют две разновидности хвостов:

V-образный хвост более предпочтителен, поскольку именно такая конструкция обеспечивает стабильность в управлении конструкцией.

Контроллер и передатчик

Подразумевается наличие радиопередатчика, который обязателен для подобных конструкций — это главный элемент управления полетом и контроля над самолетом. Устройство должно быть качественным и иметь минимум 2 канала.

Сервоприводы

Данная деталь является двигателем, который осуществляет контроль за рулями, закрылками и дроссельными заслонками. Сервоприводы представлены в широком ассортименте, есть разновидности для электроприводных самолётов и работающих на бензине.

Пульт управления

Важный момент — совместимость приемника и пульта.

В остальном устройство выбирают в зависимости от функциональности, при этом стоит учитывать саму модель самолёта и электронную комплектацию.

Источник питания

Применяют две разновидности двигателей — электроприводные и бензиновые. Бензиновые более шумные, в остальном — это дело вкуса.

Моторы и двигатели для РС

Главное — выбрать качественный агрегат из всех предлагаемых на рынке. Двигателей достаточно много — внутреннего сгорания, электрические и другие. Моторы для РС используются коллекторные и бесколлекторные.

Сборка радиоуправляемого самолета

Пошаговая инструкция по сборке радиоуправляемого самолета выглядит следующим образом:

Совет! При наличии шасси самолётом легче управлять в ветреную погоду.

Тестирование

Желательно использовать тесты, позволяющие испытать надежность аппарата перед началом эксплуатации.

Например, можно использовать такой способ, позволяющий оценить сбалансированность и устойчивость самолета:

аппарат берут в руки, держат над головой и бегут с ним;
разбежавшись, отпускают самолёт в воздухе на несколько секунд;
если он накренился назад — хвост слишком тяжёлый;
если сразу падает — слишком большой вес электроники или фюзеляжа;
если движется ровно и стабильно — сборка сделана правильно.

Радиоуправляемые самолеты — это достаточно сложные инженерные конструкции,которые доступны практически каждому желающему.

Описание сборки предоставляет все этапы создания, при том, что все материалы доступны. Фюзеляж из потолочной плитки или простые батарейки для электроприводного мотора — все элементы устройства можно купить.

При соблюдении всех правил проектирования и сборки можно создать свой уникальный летательный аппарат.

Читайте также: