Как сделать пустотелые столбы ограждения

Обновлено: 07.07.2024

Забор, окружающий дом или дачу, обеспечивает безопасность, но и придаёт ему определённую привлекательность. Поэтому важно выбрать соответствующий материал для его установки. В этой статье речь будет идти об опорах для забора. Лучшим вариантом для этого являются бетонные столбы, которые придают забору устойчивость и прочность, сочетаются с различными материалами.

Существуют два традиционных варианта бетонных столбов для забора: заводской и самодельный. Разница между ними есть. Качество заводского изделия выше кустарного, хотя это не факт. Но то, что промышленный вариант дороже – это однозначно. Изготовить бетонные столбы различной конфигурации в домашних условиях возможно, а если купить или арендовать вибростол, то задача упрощается в несколько раз.

Характеристики

Стоит сказать несколько слов о характеристиках и особенностях бетонных столбиков ограждения, какие у них плюсы и возможные минусы. Итак, достоинства бетонных столбов:

Устойчивость к коррозии, сырости и сменам температур.
Бетонные столбики массивны, это качество делает их удобными при установке в грунте.
Надёжность и долговечность.
Поддаётся декоративной обработке, отделке строительными смесями, покраске и обработке камнем и плиткой.
Большой выбор форм и размеров.
Легко устанавливается, можно обойтись без привлечения специалистов.
Простота проведения внутренней электропроводки.
Устойчивость к внешним погодным и климатическим воздействиям, прочность.
Простой уход.

Наряду с неоспоримыми достоинствами отметим некоторые некритичные недостатки:

Монтаж требует подготовки фундамента, так как без хорошего основания опора теряет равновесие и падает.
Монолитные столбы тяжелы. При приобретении в магазине может возникнуть вопрос с погрузкой и выгрузкой, что отразится на дополнительных расходах.

В последнем случае выходом будет производство бетонных столбов дома своими руками. Здесь есть преимущества. Качество бетона контролируется и изделие изготавливается даже лучше, чем заводское.

Виды опор

Изделия имеют разные параметры по длине, ширине. Изготавливаться могут различные конфигурации. Форма при этом никакой роли не играет, не оказывает никакого влияния на устойчивость и другие технические параметры, несёт только декоративную функцию.

Изготовление опалубки

Этот момент — определяющий фактор при изготовлении бетонных столбов для забора, так как от него зависят технические характеристики, ведь бетон требует утрамбовки для удаления воздушных пузырей, которые понижают прочность. По этой причине изготовление требует внимания и тщательности при сборке.

Операции с бетоном желательно производить при теплой сухой погоде. В противном случае возможно изменение в составе не застывшего бетонного раствора, что снизит качество конечного продукта. Есть два типа технологии:

Сооружение каркаса и заливка бетонным раствором сразу на месте.
Изготовление опоры в другом месте и последующая доставка к месту монтажа. Такой вариант возможен, если есть вибростол, на котором изготавливается вся партия опор.

Простой и лёгкий вариант – деревянный короб. Используется толстая фанера или струганные доски, из которых сооружается коробка, открытая с двух сторон для заливки. Внутренняя часть подгоняется, оклеивается полиэтиленовой плёнкой для предотвращения протекания. Деревянные части соединяются винтами.

Для круглых столбов

Те, кто предпочитает опорные столбы с круглым сечением, изготавливают их самостоятельно из труб ПНД диаметром 15 см. Тем более что они гораздо проще в производстве. Трубу надо ровно разрезать по вертикали на две половинки и приварить к ним ушки или петли для последующего соединения и сжатия обеих половинок. Далее в трубу заливается раствор и после застывания готовый профиль изымается. Таким образом, изготавливается необходимое количество бетонных труб.

Коробчатой

Такой вариант считается надёжным и собирается из трёх досок в форме конусовидного ящика с закрытыми торцами. Возможно применение водостойкой фанеры или листов из пластика или металла. Конусообразная коробка облегчает выемку застывшего профиля.

Внутренность также застилается пластиковой плёнкой, которая защитит дерево от размокания, а раствор от растекания. Столбы делают с параметрами сечения 150x200x200x200 мм.

Этапы и нюансы бетонирования

Есть некоторые моменты, которые желательно учитывать при заливке округлых и прямоугольных форм опор. Первые заливаются в положении лёжа, вторые — стоя.

1 часть – цемент;
2 части – песок;
2 части – щебень;
вода.

Смешивать надо электробетономешалкой. Каждая порция раствора мешается 5 мин., после чего заполняют опалубку, не допуская появления пустот, применяя воздействие вибратором. Обычно используется перфоратор с упорной площадкой небольшого размера. Ставится на ударный режим без вращения. Или же используется простой прут, которым и производится утрамбовка смеси.

Армирование с закладными

Операция предназначена для придания дополнительной механической прочности опоре.

Проще для укрепления применять металлические пруты толщиной 1 — 1, см, вязальную проволоку и с их помощью связать внутренний каркас.

Четырёх продольных арматур достаточно. Поперечные стержни вяжутся на расстоянии 30–40 см друг от друга. Следует заранее установить ушки для крепления лаг и блоков забора.

Приготовление бетона

При приготовлении бетона соблюдаются строгие пропорции, применять надо портландцемент, а песок речной. Важно соблюдение последовательности добавления при размешивании:

Сначала заливается вода.
Добавляется постепенно цемент. Барабан должен в этот момент вращаться, чтобы не образовались комки.
После полного смешивания цемента с водой добавляется весь объём песка.
В последнюю очередь засыпается щебень или отсев. Перемешивание идёт 5–7 мин.

Раствор готов и его можно заливать в формы.

Заливка опалубки на месте установки

При монтаже на месте установки низом опоры будет фундамент или опорная плита. Алгоритм действий здесь следующий:

Вырывается яма в 1 метр, заливается бетонным раствором, затем в него ставится арматура по предполагаемой высоте опоры.
Спустя 1–2 дня устанавливается круглая опалубка и в неё заливается смесь до верха при постоянной утрамбовке. Оставляется на 3-4 дня.
Опалубка разжимается и поднимается выше для заливки следующего уровня раствора и оставляется на 3–4 дня. После застывания процесс повторяется, пока столб не достигнет требуемой высоты.
Застывшая опора освобождается от опалубки и оставляется для полной гидратации на 2–3 недели до полного затвердевания.

Опоры для забора из бетонных столбов готовы.

Заливка коробчатой опалубки

Здесь применяется трёхсторонняя опалубка. Форма готовится в следующей последовательности:

Внутренность короба выстилается целлофановой плёнкой.
Укладывается первый слой бетонной смеси толщиной около 30 мм и тщательно трамбуется.
На слой ложится стержень с приваренными ушками.
Заливается остаток раствора, при этом постоянно утрамбовывается для удаления воздушных пузырей.

Наполненная бетонной смесью форма ставится на просушку (3–4 дня), после чего надо вскрыть и оставить сушится в тени до полной гидратации. С момента заливки бетона в опалубку весь цикл занимает 28 дней.

Декорирование

Есть много типов секций заборов и столбов с декором: под дерево, кирпич, узорные орнаменты и др. Помимо этого, бетонные сооружения шпаклюются и красятся. Популярны сегодня сборные бетонные столбы, которые быстро собираются. Это может делать даже один человек.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Декоративные столбы выглядят крайне презентабельно и мощно, но при этом отличаются простотой и легкостью как монтажа, так и веса, конструкции, а зачастую и финансовой легкостью приобретения. Глобальная защита участка высоким забором – это традиционный вариант обеспечения жизни на природе, но качественный декор успешно может выполнять и эту роль: прочный и недорогой забор на декоративных столбах из легких блоков тому пример.

Фальш-столбы ПИКС, имитирующие кирпич (а также и натуральный камень), очень популярны благодаря легкости монтажа и роскошному внешнему виду. Размеры удобны для работы, вес одного блока может быть до 0, 5 кг. Как сделать столбы для забора своими руками? Сегменты-блоки ПИКС в количестве 6-8 штук образуют декоративный столб стандартной высоты 1, 8 м, при этом при желании можно комбинировать разные по цветовой гамме блоки.

Материал – ПВХ, полипропилен и другие виды полимеров, рассчитанные на эксплуатацию в атмосферных условиях под солнцем и ливнями, в жару и морозы. В изделиях многих производителей предусмотрены и крышки для пустотелого столба, и комплектный крепеж.

Декоративные столбы для забора

Декоративные столбы для забора применяют в различных случаях. При стройке забора вопрос о столбах, их материале и цене – первейший, ведь секции забора заменить не так уж сложно, а основа конструкции все же столбы, и они должны быть прочными, стабильными и эстетичными. Из основных материалов в почете дерево: красиво, природно, недорого – но не очень прочно. Металлы в виде профтруб и профлиста прочные и держат большой вес, но без дополнительного декора простоваты. Что касается презентабельных материалов для столбов – натурального камня, кирпича, бетонных блоков – то это вариант на долгую эксплуатацию с единственным минусом: начальный взнос дорого, а монтаж сложен.

Выбор декоративных столбов оправдан во многих случаях, например – для быстрой стройки красивого и стильного забора с небольшими капвложениями.

Сегодня эстетика и презентабельность ландшафта частного участка не менее ценятся владельцами, чем прочность защитного ограждения. Появление все новых видов фальш-панелей, фальш-столбов и прочих имитаций для заборов это доказывает, также, как и неослабевающий интерес к самобытным формам ограждений – старинным плетням и живым изгородям, декору фотосетками и ручной росписи заборов. Столб для забора несет не только нагрузку, но и декоративную функцию, и в плане декора может играть главную роль.

Но даже при создании классического прочного ограждения на бетонных столбах можно получить и эстетическую составляющую – например, применив декоративные бетонные столбы.

Панели ПИКС

Панели ПИКС для забора – это панель-имитация кирпичного столба, согласно расшифровке аббревиатуры. Полипропиленовые блоки точны по размерам, легкие в монтаже, прочные и легкие в уходе. Можно мыть кирпичный декор водой с мылом, и внешний вид всегда будет идеальным, а по части устройства – панелям ПИКС не равных в быстроте сборки на месте.

Можно поставить декоративный столб за 20 минут, не требуется мощного основания, а только точная разметка и прочная фиксация с основанием и секциями. Что касается декора под кирпич, то он вполне аутентичен, к тому же никогда не придется беспокоиться о высолах и сколах углов.

Столб-декорация ПИКС – практически накладка на несущую стойку, и собирается как конструктор. Сборка сегментов посредством паз-шип и крепеж к основе на саморезах или заклепках, при этом можно создать декор только изнутри или же с обеих сторон забора. Панели ПИКС можно демонтировать и устанавливать сколько угодно на новом месте, что при перестановках ограждений на дачных участках очень удобно.

Единственная сложность монтажа ПИКС – это углы, которые нужно формировать по месту, применяя дополнительные планки. Прочностью кирпичного столба данный фальш-столб не обладает, но зато есть возможность замены всего одного поврежденного сегмента без разборки всего столба.

Панели ПИКС отлично сочетаются и с кирпичными заполняющими секциями, и с деревянными, и с сеткой Рабица, а также выгодно дополняют и облагораживают заборы из профлиста, и достойно выглядят во все сезоны.

Декоративные бетонные столбы

Декоративно оформить столбы забора – значит добавить эстетики и стиля участку, сделать интереснее любой забор, увязать его с имеющимся ландшафтом. Самые популярные материалы для декора столбов – облицовки из клинкерных, каменных, бетонных плиток. Неизменно популярны и классические бетонные столбы, собираемые из блоков. Технология производства заводских блоков – вибролитье, а текстура поверхности создается за счет специальных форм.

Простоватый и слишком брутальный бетон может предстать под видом камня, кирпичной кладки или в фантазийном варианте отделки.

Формы блоков могут быть различны, но обычно это прямоугольник или квадрат. Полнотелые блоки тяжелые и применяются для прочных массивных оград “на века”, но у пустотелых бетонных блоков сфера применения шире.

Наборный бетонный столб

Наборные столбы – конструкторы из бетонных блоков ряда параметров, а высота столба будет зависеть от числа рядовых блоков. Фиксация забора без фундамента возможна на стабильных грунтах основания и выполняется посредством цокольных плит. Эти плиты работают как прогоны между наборными столбами.

При этом у каждого столба своя тумба-основание, которую монтируют одновременно с цокольной плитой.

Вариант забора на наборных столбах на построенном ленточном фундаменте проще – требуется собрать рядовые и угловые блоки, установить одинарную крышку или крышку и декоративную капитель – вариант для помпезного, роскошного забора. Кроме капителей, применяемых и по верху столбов и у оснований, наборные столбы украшают и блок-фундаментными парапетными сегментами, создающими презентабельный вид и одновременно выполняющими функцию связи между столбами.

Декоративные блоки для столбов

Пустотелый декоративный блок из бетона имеет внутреннюю полость, в которую при монтаже устанавливают арматуру в виде каркаса, или же усиливают трубостойкой и заливают бетонной смесью. Такой столб будет не менее прочным по сравнению с монолитным. При необходимости в декоративных блоках можно делать коммуникации, прятать осветительную проводку.

Сборка заключается в укладке бетонных секций вокруг трубостойки или арматурного каркаса, верх столба образует бетонная крышка-оголовок.

Существуют и более легкие виды декоративных блоков из ПВХ и полипропилена. Подробнее о бетонных блоках: Декоративные блоки

Особенности монтажа блочных опор

Для установки заграждения на участке необязательно нанимать рабочих, ведь сделать красивый забор можно самостоятельно. Ознакомившись с технологией возведения, домашний мастер справится даже с ограждением из бетонных блоков. Устанавливать блоки столбов для забора своими руками не сложнее, чем возводить кирпичные опоры, главное – правильно подобрать материал.

Опоры из бетонных модулей

Виды бетонных модулей

Строительный рынок предлагает массу вариантов модулей из бетона: для отделки забора, для столбов, для небольших ограждений. Они отличаются по цвету, по размеру, форме, толщине, текстуре поверхности. Такие блоки делятся на несколько основных видов.

Фигурные модули. Их можно собирать как мозаику. Но для столбов такие модули не используются. Они предназначены только для заборов в качестве отделки или украшения;
С ровной и гладкой поверхностью. Классический вариант, самый доступный по цене. Подбирая блоки, можно отдать предпочтение одному цвету, или комбинировать несколько. Как сделать колпаки на столбы своими руками? Некоторые производители вскрывают их защитной глазурью. Если же вы приобрели необработанные блоки, то их можно вскрыть лаком после установки;
С поверхностью шероховатой и не совсем ровной. Они имеют сходство с природным камнем. Такие блоки немного труднее укладывать на раствор, ведь их стороны не всегда идеально ровные. После завершения монтажных работ, верхушки столбов накрывают специальными защитными колпаками.

Кроме того, бетонные блоки делятся на полые и цельные. Цельные модули монтируются на цементный раствор вокруг металлической основы или арматурных прутьев. Техника их укладки такая же, как и укладка кирпичных опор.

А полые модули нанизывают на основу, и только потом внутрь заливают цементную смесь. Они удобны еще и тем, что внутри них можно прятать электропроводку, если есть надобность установить на столбиках фонари. Есть вариант пустотелых блоков специально для опорных сооружений.

Они представляют собой колонну высотой от 80 сантиметров до 2 метров.

Подготовка к строительству

Любое строительство начинают с подготовки материала, выбора инструментов и разметки территории. Для того, чтобы произвести устройство столбов из бетонных блоков, потребуются следующие стройматериалы и приспособления:

Моток шпагата или шнура;
Колышки;
Штыковая лопата;
Цемент;
Песок;
Емкость для замеса раствора;
Арматура или металлические трубы;
Строительный уровень;
Рулетка;

Разметка фундамента

Для того, чтобы такие массивные опоры служили долго, и вся конструкция была надежной, нужно заливать фундамент. Его ширина должна быть больше будущей ограды на 4-5 сантиметров с каждой стороны. Несущие опоры, как правило, шире секций ограждения. А глубину делают из расчета 20 сантиметров для конструкции высотой 80 сантиметров.

Контур будущего фундамента размечается колышками и шпагатом, или просто обсыпается песком. Расстояние между колоннами не должно превышать два с половиной метра.

Подготовка ленточного фундамента

Особенности заливки фундамента

Перед заливкой фундамента необходимо установить металлические трубы или арматурный каркас в тех местах, где планируется монтаж опор. Если и секции ограждения будут возводиться из пустотелых блоков, то арматуру необходимо укрепить по всему периметру фундамента. Все металлические или арматурные материалы обрабатывают мастикой для предохранения от ржавчины.

Потом вбивают в почву на глубину 5-10 сантиметров.

Раствор заливают не ниже уровня почвы. Если есть желание или необходимость, то по всему периметру основания устанавливают деревянную опалубку. В таких случаях раствор заливают до необходимого уровня. Выстояться основа должна не менее суток.

Только после этого можно продолжать монтаж.

Возведение опорных конструкций

Способ установки элементов зависит от выбранного вида строительного материала. А подсобные инструменты и вспомогательные материалы нужны одинаковые. А именно:

Раствор цемента для кладки;
Кельма;
Расшивка;
Киянка;
Деревянная терка и штукатурка.

Установка колонных конструкций

Самый простой и быстрый способ установки опор, это монтаж колонных блоков. Несущий столб, размеры которого выбирают в соответствии с высотой заборных секций, насаживается на арматуру или трубу, забетонированную в фундамент. Выравниваются по уровню и заполняются до самого верха цементным составом.

После того, как наполнение внутри колонны схватилось, на ее вершину наносят штукатурку слоем не больше 1, 5 сантиметра. Как сделать ограждения для грядок своими руками? Застывшую штукатурку обрабатывают при помощи деревянной терки, а затем закрывают защитным колпаком.

Разновидность колонных столбиков

Монтаж пустотелых модулей

Самое главное при укладке опоры из полых элементов – ровно и без ошибок выложить первый ряд. Расположить нижний элемент нужно так, чтобы арматура или труба находились по центру. Внутрь первого уложенного модуля заливают цемент (раствор должен покрыть края нижнего элемента).

Сверху укладывают следующий блок.

Зазоры между блоками не должны быть толще 12 миллиметров. Расшивку нужно делать одновременно с укладкой, пока раствор не застыл. После установки верхнего модуля и застывания раствора, наносят штукатурку.

Когда и она подсохнет, обрабатывают поверхность специальной теркой и устанавливают защитную верхушку.

Элементы бетонного модуля

Кладка цельных бетонных элементов

Перед монтажом первого ряда блоков, вокруг арматуры или трубы кладут слой цементного состава для кладки. Его толщина должна быть не больше одного сантиметра. Готовят такой состав из шести частей песка, и одной части цемента. Уложенный первый ряд киянкой плотно вдавливают в раствор.

Сверху накладывают следующую порцию и еще один ряд блоков.

Важно постоянно контролировать уровень столбиков и тщательно вдавливать каждый элемент в цементный состав. Попутно делают расшивку, пока цемент не затвердел. Верхушки устанавливают на такой же слой раствора, и придавливается киянкой.

До установки заборных секций возведенные столбики должны постоять пару дней.

Со стороны кажется, что построить забор – проще простого. Но когда доходит до него очередь, то обнаруживается, что это нелегкое и к тому же дорогое дело. Часто в качестве столбов используют трубы из металла. Это не очень хороший материал для строительства забора, поскольку металл ржавеет в том месте, где столб выходит из земли, а толстый металлический профиль стоит очень дорого. В этой статье мы расскажем, как сделать бетонные и железобетонные столбы для забора своими руками.

Альтернативой трубам из металла является самостоятельно сделанные бетонные столбы для забора. Изготовление таких столбов занимает больше времени и сил, однако они имеют целый ряд достоинств:

бетонные столбы для забора очень прочные и долговечные;
столбик может быть любого размера и формы;
в такой столб легко вмонтировать различные крепежные элементы;
внутри бетонной конструкции удобно расположить провода и проводку.

Самостоятельно изготовлять и устанавливать бетонные столбы для забора своими руками стоит по таким причинам:

Возможность сэкономить деньги, так как самостоятельное изготовление обойдется на 35-45% дешевле заводских продуктов.
Можно индивидуально подобрать размеры и форму столба из железобетона ЖБИ. Это очень актуально при установке необычных дизайнерских заборов и ремонте ворот, калиток.
На некоторых заводских бетонных конструкциях нет возможности прикрепить деревянные прогоны. При самостоятельном изготовлении все детали можно расположить именно там, где вам нужно.

Залогом качественного бетонного столба является хорошо сделанная опалубка. Самым простым вариантом можно назвать коробчатую опалубку. Она закрепляется с трех сторон досками, а четвертая остается открытой для заливки бетонного раствора и равномерного заполнения опалубки. Чтобы смесь не вытекала из конструкции, доски нужно хорошо соединять, внутри также можно положить клеенку или пленку. Это сделает опалубку герметичной и предотвратит ее деформацию. Разбирается такая опалубка достаточно легко. Собирать деревянные элементы лучше с использованием шурупов, так как они без проблем достаются, не повреждая доски.

Хорошим вариантом также являются железобетонные столбы. Для такой конструкции необходимо приготовление бетонного раствора и использование арматуры, которая обеспечит устойчивость всего ограждения. Раствор для таких столбов нужно делать крепким, с пропорциями цемента и песка 1/3. Перед установкой каркаса из арматуры в опалубку необходимо оставить между опорой и досками расстояние около 20 мм. Этот промежуток заполнится бетоном, чтобы защитить металл от коррозии.

Помимо стандартных квадратных столбов, можно изготовить круглые непосредственно на месте. Такую конструкцию удастся сделать с помощью опалубки из пластиковой или металлической трубы. Это очень удобно, так как можно сразу соорудить верх и низ столба без его перемещения. Для установки круглого столба необходимо вырыть яму, поместить в нее каркас из арматуры и залить бетоном.

Железобетонные столбы могут исполняться в виде скользящей опалубки. Для этого нужно разрезать трубу на две части и приварить к ней косынку под соединительный болт. Длина опалубки должна быть около 1-1,5 м. Чтобы опалубку было легче разобрать, половины трубы смажьте маслом.

Установив столб, необходимо померить его уровнем. Очень важно, чтобы он не покривился. Залив опалубку раствором, уплотните его размешиванием и оставьте на 4-5 дней. Далее нужно слегка ослабить болты для движения опалубки и приподнять ее. Далее выполнить те же действия, что указаны выше.

По такой методике можно изготавливать и декоративные бетонные столбы. Такие конструкции выглядят очень красиво и необычно. Для изготовления декоративных столбов нужно сделать опалубку, в которую уложить материал с вытесненной фактурой в виде камня или дерева. Далее залить бетон и оставить его застывать. Крепость бетона обеспечивает забору прочность, но затрудняет сборку ограждения. Чтобы нормально закрепить пролеты, перед установкой столбов необходимо определиться с закладными деталями. Проще всего будет установить в железобетонные столбы брусок, обработанный антисептиком.

Заборы можно устанавливать не только из бетонных или кирпичных столбов, но и из цокольных панелей, которые являются частью конструкции ограждения, выполняют функцию ленточного фундамента и придают столбам декоративность и завершенность.

Ограждение загородного или дачного участка одновременно выполняет несколько задач: очерчивает границы частных владений, защищает территорию от проникновений, вместе с постройками и ландшафтом создает целостный архитектурный ансамбль.

Чтобы ограда получилась прочной, надежной и красивой, важно правильно подобрать материалы и определиться с порядком проведения строительных работ.

Строительство начинается с установки столбов для забора. Технически процесс не является особо сложным, однако он потребует немалых физических сил. Если вы решили самостоятельно оградить свою территорию, то придется пригласить помощников или кооперироваться с соседями. Далее остановимся на основных моментах сооружения несущей основы изгороди, выберем правильные столбы и технологию монтажа.

Какие материалы подходят для изготовления столбов

Чтобы понять, какие поставить столбы для забора в том или другом случае, надо познакомиться с техническими возможностями различных вариантов, а также учесть их совместимость с будущим заполнением пролетов. Для изготовления заборных столбиков применяются следующие материалы:

Помимо этого, при строительстве изгородей используют асбестоцементные трубы диаметром 100-200 мм. Этот материал не боится внешних воздействий, кроме механических. Он легко разрушается от ударов и неосторожного обращения. Кроме того, для навешивания заборных секций на такие столбы приходится устанавливать специальные крепежные приспособления.

Выбираем стальные трубы для строительства ограждения

Прежде чем решить, какую использовать трубу для забора, нужно составить общее представление о сооружаемой конструкции. Металлические изделия могут устанавливаться в качестве самостоятельной единицы либо выполнять роль сердцевины в кирпичной кладке. Они практичны, прочны, надежны в эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что при работе с металлоконструкциями сложно обойтись без сварочных работ. Кроме того, стальные столбики необходимо защитить от коррозии специальными составами или средствами. В этом случае они прослужат долгое время без изменения своих качественных характеристик.

Если возникает необходимость определить, какие лучше столбы для забора, то из всех видов металлопроката удобнее всего использовать трубу. Выбор основывается на нескольких критериях:

Форма сечения может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Наиболее практичной считается круглая труба, поскольку данная форма сечения позволяет изделию сохранять максимальную величину прочности при наименьшем расходе материала.
Размер сечения существенно влияет на устойчивость не только самого столба, но и всей заборной конструкции в целом. Его величина рассчитывается с учетом эксплуатационных нагрузок, в том числе ветровых и снеговых. Особое внимание требуется при строительстве изгородей из материалов с повышенной парусностью. Это сплошные секции из профнастила, поликарбоната, тонких панелей из производных древесины.
При определении длины трубы нужно учитывать не только ее высоту над поверхностью земли, но и глубину заложения в грунт или фундамент. Эта величина может варьироваться от 0,5 м до 1,5 м в зависимости от качества грунта, типа основания и предстоящей нагрузки.

Выбирая, какие трубы лучше использовать для забора, следует учитывать толщину стенок, которая не должна быть меньше 3 мм. При правильном подборе всех параметров и соблюдении технологии монтажа стальные столбики исправно прослужат лет 20 и более.

Зависимость сечения трубы от ветровой нагрузки

При подготовке к строительству ограждения понадобятся не только строительные инструменты, но и калькулятор. Главным врагом этого, казалось бы, простого, сооружения является ветер. Его постоянное воздействие, а особенно резкие порывы могут легко сорвать сплошное заполнение, погнуть или даже вырвать опорные столбы.

Поэтому грамотно выполненный расчет ветровой нагрузки на забор – основной фактор при определении формы и размера сечения трубы, а также толщины стенки. Данные параметры сугубо индивидуальны для каждой ограды. Они зависят от региона строительства и места расположения: участок может быть открытым всем ветрам или находиться в середине плотной застройки.

Исходные данные и расчет силы ветра

Для начала нужно установить, нагрузка какой силы может воздействовать на 1 м 2 площади забора. Обычно для этого применяют формулу:

F = 0,61 х V х 2 : 9,8, в которой литерой F обозначается сила давления в кГс;

0,61 – половина величины плотности воздуха при обычных условиях;

V – скорость ветра (м/сек). Предположим, что в нашей местности ветер дует со скоростью 17 м/сек. Тогда нагрузка на кв. метр забора будет такая:

F = 0,61 х 17 х 17 : 9,8 ≈ 18 кг.

Однако расчет ветровой нагрузки на забор следует делать с достаточным запасом, и учитывать особенности местонахождения огораживаемого участка. Для справки:

Определение нагрузки на один столбик

Если площадь одного пролета ограждения составляет примерно 6 м 2 , то на него будет воздействовать сила величиной 18 кг х 6 = 108 кг. Теперь находим уровень изгибающего момента, действующего на опорный столб, по формуле:

М = F х L х k или М = 108 х 1,25 х 1,5 = 202,5 кГс•м, где:

k – запас прочности в виде коэффициента;

L – расчетная точка воздействия нагрузки. Предположим, что она располагается в середине двухметрового пролета по высоте. Плюс расстояние от поверхности земли до нижней кромки – 0,25 м. Итого получаем размер 1.25 м.

Расчет сечения опоры

Полученные данные используем для расчета максимального уровня изгибающего момента о формуле:

М = σW : 1000, в которой σ – величина предела текучести, для стального сплава она равна 20-21 кГс/мм 2 ;

W – сопротивление по сечению измеряется в мм 3 и рассчитывается следующим образом:

Для трубы круглой формы W = π х (D 4 -d 4 ) : 32D. К примеру, наша труба имеет внешний диаметр 60 мм и толщину стенки 3 мм. W = 7292,66 мм 3 .
Для трубы со стороной квадратного сечения 60 мм W = (Н 4 -Н 4 ) : 6Н = 12380,4 мм 3 .

Следовательно, в первом случае разрушение произойдет при моменте М = 20 х 7292,66 : 1000 = 145,89 кГс*м, во втором – М = 20 х 12380,4 : 1000 = 247,6 кГс*м. Если сравнить эти значения с уровнем изгибающего момента в точке соприкосновения столба с поверхностью земли (202,5 кГс*м), то понятно, что круглая труба для принятой силы ветра совсем не подойдет. Следует выбрать трубу квадратного сечения.

Как рассчитать основные параметры установки опор

Такой расчет необходим для определения расстояния между столбами забора, глубины их заложения и, как результат, потребности в трубах. Сначала по проекту нужно определить общую длину ограждаемого периметра. При отсутствии документации – составить масштабную схему, с такой легче работать. Проектирование производится в соответствии с требованиями СНиП 30-02-97 и СП 11-106-97, в которых приведены рекомендации и нормы по планировке частных участков.

Первым делом намечают точки установки стоек в углах изгороди, а также по обеим сторонам ворот и калиток. Затем промежуток между двумя крайними опорами делится на равные части. Наиболее оптимальным считается расстояние от 2 м до 3 м. Делать его меньше неразумно с точки зрения лишнего расхода материалов. Расстояние между столбами более 3 м усилит эффект парусности, существенно снизит надежность изгороди. Простой арифметический подсчет по чертежу покажет, сколько столбов нужно для забора в данном конкретном случае.

Габариты ограждения и степень его прозрачности регламентируются документом ТКП 45-3.01-117-2008:

высота забора, выходящего на улицу либо проезжую часть, должна быть 2 м, уровень прозрачности – 0-100 % по всей площади;
высота изгороди с соседями может не превышать 1,7 м, а прозрачность допускается в пределах от 50% до 100%.

Величина глубины заложения несущей конструкции зависит от качества грунта, уровня расположения грунтовых вод. Для нормального восприятия ветровых нагрузок и создания надежного ограждения считается, что столб должен войти в землю не менее, чем на 1 треть своей длины. Какая глубина столбов для забора высотой 2 м? В этом случае как минимум 1 м стойки помещается в грунт. Общая длина столба составит 3 м. Если эту величину умножить на подсчитанное ранее количество, то получится потребность в трубах в метраже.

Подготовительные работы при строительстве ограждения

Процесс подготовки включает следующие этапы:

Заготовка основных и вспомогательных материалов, количество которых во многом зависит от выбора самого эффективного способа монтажа столбов.
Подготовка инструментов и приспособлений. При работе понадобятся: обычный или лазерный уровень, длинная рулетка, колышки, лопаты, лом, ямобур, веревка или прочный шнур, ведра и другое.
Удаление лишней растительности, выравнивание поверхности.
Разметка расположения забора в соответствии с чертежом либо эскизом. Сначала колышками помечают углы, периметр обозначают шнуром. Далее кольями намечают точки расположения каждого столба с параллельной выноской во избежание ошибок при выполнении земляных работ.

Хорошо, когда участок расположен в одной плоскости. В противном случае придется ставить дополнительные опоры либо делать ограду ступенчатой.

Производство земляных работ

Выбор технологии разработки грунта под монтаж опорных столбиков во многом зависит от его качественного состава, уровня подъема грунтовых вод и конструкции фундамента. Для работы с почвой используют различные методы: бурение скважин, копка ям и рытье траншей ручным или механизированным способом. Рассмотрим какие методы лучше подходят для того или иного типа грунта.

Тяжелая почва

В местности с тяжелой и плотной почвой с глубоким залеганием грунтовых вод или при их отсутствии обычно используют способ вбивания столбов обычной кувалдой. Для чего садовым буром сверлят отверстие, диаметр которого несколько меньше габаритов стойки.

Второй метод, используемый при возведении заборов на тяжелых грунтах, заключается в применении стальных опор с винтовым наконечником. Для них нет необходимости предварительно готовить отверстия. Такие стойки (по типу свай) просто вкручиваются в грунт на расчетную глубину. Оба варианта обеспечивают достаточное уплотнение почвы вокруг столба, что способствует хорошей устойчивости конструкции.

Рыхлый пучинистый грунт с высоким уровнем грунтовых вод

Работа с такой почвой требует особого подхода, поскольку пучинистый грунт легко может выпихнуть столб вместе с бетонной заливкой. В данном случае практикуется разработка грунта не на расчетную глубину, а несколько ниже уровня залегания грунтовых вод. Метод оправдан не в каждой ситуации, да и перерасход бетонной смеси отразится на бюджете.

Более эффективным будет формирование щебеночной подушки в нижней части ямы либо траншеи высотой не менее 200 мм. Пространство вокруг установленной стойки на максимальную высоту также заполняется щебенкой. И только в самом верху столб обрамляют бетонной прослойкой толщиной 150-200 мм, которая выполнит роль прочного фиксатора опоры. Щебень на всем протяжении эксплуатационного срока будет служить хорошим дренажным устройством.

Как правильно устанавливать опоры

После выполнения разметки и подготовки скважин, ям или траншей можно приступать к установке столбов для забора своими руками. При любом из выбранных способов укрепления опорных стоек в грунте работы надо начинать с углов. В дальнейшем это упростит монтаж промежуточных опор. На протяжении монтажного процесса следует:

проверять вертикальность установки опоры, пользуясь отвесом и уровнем;
следить, чтобы верхушки столбов располагались в одной горизонтальной плоскости (это удобно делать при помощи натянутого шнура, а в идеале – лазерным нивелиром);
обеспечить расчетную глубину заложения столба;
не нарушать интервал расположения стоек относительно друг друга.

Если столбики изготовлены из пустотелых материалов (например, трубы круглые либо профильные), то для лучшей устойчивости после установки их можно заполнить бетонной смесью. Далее о нюансах установки различными способами.

Забивание

Перед тем как установить столбы для забора из металлической трубы, их поверхность надо очистить от ржавого налета, пыли и грязи. Затем обработать грунтовкой и на всю высоту заглубления покрыть смолой или битумной мастикой. Подобная мера защиты металла применяется при любом методе установки столбов.

Днище заранее просверленного отверстия либо приямка утрамбовать. Засыпать песчано-гравийную смесь, уплотнить ее в увлажненном состоянии. Параллельно следует проконтролировать вертикальность шахты.

Напомним, что скважина под забивку стойки должна иметь меньший диаметр, чем труба. Забивка столба выполняется тяжелым молотом вручную, что требует немалых физических затрат, или при помощи специального механизма, который можно взять в аренду. В процессе нужно следить за отсутствием перекосов и обеспечить заданную высоту. Финальная стадия – подсыпка грунта вокруг стойки и его уплотнение.

Забутовка

Чтобы установить столбы для забора своими руками методом забутовки, необходимо приготовить бутовый камень, крупный щебень/гравий или бой кирпича. Основание в выкопанном приямке надо утрамбовать и сформировать плотную песчано-щебеночную подушку. Столб ставится в середине приямка с соблюдением глубины заложения, а пространство вокруг него заполняется камнем с послойным уплотнением и обязательной проверкой вертикальности. Верхнюю поверхность ямы оформляют утрамбованным грунтом. Дополнительную прочность забутовке можно придать заливкой цементно-песчаным раствором.

Бетонирование

Наиболее надежный и распространенный способ установки опор ограждения – это закрепление погружаемой в грунт части трубы бетонной смесью полностью или в какой-то степени. В качестве дополнительной гидрозащиты стенки и днища приямков можно обернуть защитной мембраной либо обычным рубероидом. Подготовка днища ямы или канавы выполняется так же, как описано ранее.

На подготовленную подушку из песка и щебня нужно установить столб. Затем зафиксировать его распорками, так как правильно установить столбы для забора бетонированием быстро не получится. В естественных условиях материал набирает прочность не менее 28 суток. Нагружать опоры в это время нежелательно.

Бетонную смесь следует готовить порциями непосредственно перед применением. Укладка производится послойно с уплотнением каждого пласта глубинным вибратором или штыкованием при помощи отрезка арматуры. В течение получаса после формовки проверяют и корректируют вертикальность положения столба.

Устройство фундамента для ограждения

Ленточный монолитный фундамент под столбы забора и цоколь рационально возводить, когда в качестве основного материал используется кирпич или изделия из тяжелого бетона. Качество грунта большого значения не имеет, поскольку конструкция получается прочной, надежной, устойчивой к смещению почвы. Хотя при вероятности глубокого промерзания и под большие нагрузки лучше подойдет не монолит, а сборное сооружение из отдельных блоков. Технология строительства фундамента включает следующие стадии после планировки и разметки:

Разработка грунта с целью формирования траншеи с учетом габаритов самого фундамента, подготовки и толщины опалубки.
Устройство подушки из смеси песка и щебня (гравия). Материал засыпают равномерными слоями на хорошо выровненное и утрамбованное днище. Каждый слой необходимо пролить водой и уплотнить ручной либо механической трамбовкой.
Сборка опалубки фундамента забора, в качестве которой используются щиты из строганной доски или толстой фанеры. Опалубку жестко фиксируют к стенкам траншеи распорками и поднимают на 250-300 мм выше поверхности земли.
Создание арматурного каркаса. Его можно изготовить сваркой на отдельной площадке отдельными секциями, которые потом объединить в единое целое уже в опалубке. Другой способ – сборка каркаса на месте из отдельных арматурных стержней и катанки при помощи вязальной проволоки и специальных клещей. Не забываем установить пластиковые фиксаторы защитного слоя. При их отсутствии можно воспользоваться подручным материалами, например, плоскими кусками бетона, камня, кирпича.
По разметке на всю глубину фундамента устанавливают стойки ограждения и фиксируют их к арматуре. При необходимости в каркас вживляются отрезки труб под проводку коммуникаций и необходимые закладные детали.
Заливка столбов для забора производится вместе с фундаментом под цоколь. Свежеприготовленную бетонную смесь марки М100-М150 нормальной консистенции заливают равномерными слоями по 150-200 мм с уплотнением. Верхнюю поверхность следует загладить. Бетонирование должно быть непрерывным, поэтому готовить смесь удобнее не вручную, а с использованием мобильной бетономешалки.

Крепление лаг забора

Для постройки качественного ограждения недостаточно просто проставить столбы и прикрепить к ним материал заполнения. Создать прочный каркас помогают поперечные планки, которых может быть две (внизу и вверху пролета) и более. Если ранее крепление осуществлялось только сваркой, то сегодня для этой цели используют современные крепежные изделия и фиксаторы.

Наиболее применимыми считаются хомуты, кронштейны различного типа на болтовых соединениях. Они удобны тем, что легко собираются и разбираются. С их помощью лаги к столбам можно крепить сбоку, спереди встык и посредством специального держателя.

Благодаря такому крепежу, возведение забора любой сложности и конфигурации не составит особой трудности. К жесткому каркасу возможно прикрепить листовые материалы из профлиста, поликарбоната, а также штучный штакетник, другого типа планки из дерева или пластика.

В заключение

Экономные хозяева покупают лишь то, без чего они не могут обойтись – если что-то можно сделать своими силами, они это делают: железобетонные конструкции, в том числе ступени, перекрытия, плиты и столбы.
В этой статье мы расскажем, как сделать железобетонный столб для забора, который ничем не будет отличаться от промышленных аналогов, кроме его стоимости.

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Делаем многоразовую опалубку для столба

Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

Шаг №2 – вяжем арматуру

Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
Конец трубы затягивается хомутом.

Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

Шаг №4 – бетонирование столба

Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

Приготовление цементного раствора

После смешивания компонентов раствор готов.

Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

Заключение

После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

Читайте также: