Как сделать проводку в кладовку

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Пока современные гаджеты захватывают мир, умы доброй половины человечества захватывает мысль: а где же все это питать? Один стационарный компьютер, ноутбук жены, планшет ребёнка, мешок телефонов, пара плазм, а еще холодильник, стиральная машина, посудомойка, плойка, бритва, фен и венец творения бойлер. Если вам знакома ситуация, когда все включились разом, и выключили пол дома, то наша статья для вас.

Сегодня расскажем, как правильно провести дополнительные розетки (не забыв про мощность автомата) и перекроить всю проводку с нуля.

Подготовительный этап – Расчетные работы

Перед тем, как перейти к выбору кабеля, розеток, коробок, щитков и тем более электромонтажным работам необходимо разметить помещение, в котором вы планируете работать. Другими словами нарисовать план с примерными местами установки розеток, выключателей и прохождения кабельных трасс. Трасса должна быть короткая и проходить под прямым углом не ниже 15 сантиметров от потолка (угол поворота должен быть 90 градусов).

Важно: учитывайте расположение мебели и бытовой техники (особенно в кухне). Помните, что выключатели устанавливаются на высоте 90 сантиметров, а розетки 30.

Отдельное внимание уделите расположению распределительных коробок. Как правило, на помещение хватает одной коробки. Устанавливается она в легкодоступном месте, на любой высоте (чаще всего под потолком).

Выбор и расчёт проводки

На сегодняшний день для монтажа электропроводки используются кабели с медными жилами. Они бывают многожильными (внутри провода находятся две и больше изолированные жилы) и одножильными. В первую очередь кабели отличаются видом оболочки. Оболочка изолирует провода друг от друга, защищает жилы от влаги, грязи, химии и других внешних повреждений.

На сегодняшний день самый популярный вариант кабеля для домашней электропроводки – ВВГнг (небронированный защищенный кабель с медной жилой и изоляцией). Обозначение “нг” говорит о том, что кабель не распространяет горение и в случае возгорания одного провода в пучке, огонь не распространяется на на другие.

Также часто используется кабель типа НУМ (NYM). Кабель сделан из медных жил, внутренней оболочки из резины и поливинилхлоридной изоляции. Применяется модель при скрытой и открытой прокладке и является европейским аналогом ВВГнг.

Важно: при выборе кабеля помните, что чем выше мощность подключаемой техники, тем больше должно быть сечение провода. Для кухонной, и другой мощной техники (стиральная машина, электрическая плита) рекомендуется предусмотреть отдельную линию с автоматом.

Определяем размер сечения кабеля

От того правильно ли вы подберете сечение кабеля зависит ваша безопасность. Если кабель не тянет нагрузку, он перегревается, а там где есть нагретый кабель, есть короткое замыкания. Существует несколько групп распределения. Кабель следует выбирать исходя из предполагаемой нагрузки. Для определения нужного сечения можно воспользоваться следующей таблицей:

Важно: в таблице указаны примерные значения – оставляйте запас сечения.

УЗО и автоматы

Устройство защитного отключения предназначено для защиты от тока при возникновении утечки. Чаще всего при прокладке проводки используют самые простые автоматы. Более безопасный и долговечный вариант – комбинация УЗО категории АС, которые реагируют только на утечку переменного тока и дифференциального автомата. УЗО также делятся на несколько качественных и ценовых категорий. К примеру, модели категории А срабатывают на утечку постоянного (пульсирующего) и переменного тока. Они рассчитаны на большую мощность и устанавливаются при большом количестве потребителей. Такие УЗО подходят для промышленных объектов и офисов, покупать его для квартиры смысла нет.

Продумайте заранее расположение щита (если вы прокладываете проводку “ с нуля”). Главное требование – доступность. Щит должен висеть на расстоянии от 1,5 метров от пола. Его нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью или пыльностью.

Инструмент для монтажа

Одна из самых сложных задач при прокладке электропроводки – сделать штробу и отверстия для розеток и выключателей. Для этого можно использовать болгарку или более удобный, но дорогостоящий вариант – штроборез. От болгарки он отличается двумя алмазными дисками под плотным кожухом. Также не забудьте запастись перфоратором, кусачками, отверткой, рулеткой, пассатижами, выключателями, розетками, установочными и распределительными коробами и проводами. Для комфортной работы можно заручиться помощью строительного пылесоса.

2 вида прокладки электропроводки

Монтаж осуществляется несколькими способами: скрытым, открытым и комбинированным. Для открытой проводки можно использовать кабели ВВГ и NYM. Со скрытой проводкой дела обстоят сложнее. Она делится на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри гофры (пластиковых труб) и при желании, вы всегда можете заменить кабель. Чтобы провернуть такой трюк с несменяемой проводкой придётся штробить слой штукатурки, под которым погребен сам кабель.

Рассмотрим поближе оба варианта.

– Проводка для ленивых (наружная)

Открытая проводка это более быстрый, дешевый и легкий вариант проводки для помещений.

Виды наружной проводки:

Проводка в ретро-стиле. Вариант представляет собой скрученный провод на керамических изоляторах. В последние несколько лет такой способ снова становится популярнее. Ведь все новое – это хорошо забытое старое, да и кому не хочется аутентичности?! Единственная проблема – материалы. Керамические изоляторы также сложно достать, как арбузы зимой. Да, в хозяйственном гипермаркете их не купишь, но их все еще можно найти на полках барахолок. Было бы желание.

Проводка на скобах. По это более современный вариант ретро-проводки на скобах. Вместо керамических изоляторов здесь пластиковые скобы, а провода в матерчатой изоляции заменили кабелем с общей изоляцией. Для прокладки лучше использовать жесткие одножильные медные кабели в двойной и тройной изоляции (ВВГнг и NYM). Сечение для розеток не меньше 2,5 кв.мм. В отличие от предыдущего варианта здесь провода крепятся электротехническими скобами.

Важно: если вы используете недорогой кабель (ПУНП) – не забудьте подготовить негорючую металлическую прокладку. Прокладка должна выступать на 10 мм по обеим сторонам от кабеля. Вы также можете оставить воздушный зазор.

Да, такой способ неприглядно выглядит, зато уменьшает затраты на декор и делается за пару часов.

Проводка в плинтусе, коробе и гофрированной трубе. В этом случае кабели располагаются в заранее установленных коробах или трубах. Каналы изготовлены из пластика и не поддерживают горение, а также маскируют неприглядные провода. Крепятся трубы и короба клипсами или стяжками.

Важно: если вы прокладываете проводку в деревянном доме – подождите пока он усохнет (осядет), иначе пластиковые короба начнет “гнуть” вместе с домом.

Помните, что на данный момент в магазинах продаются множество вариантов накладных розеток, которые можно крепить сразу на стену. Дома есть любопытный исследователь? Не беда, присмотритесь к розеткам со шторками, безопасным для детей.

– Скрытая проводка

После разметки (см.выше) переходим к шробленнию стен и установки электрического кабеля. Для подразетника сверлим отдельное отверстие. Сделать это можно перфоратором со специальной коронкой (размер коронки зависит от коробки).

В получившееся отверстие устанавливаем монтажную коробку (подразетник) и заделываем ей штукатуркой. Розетка крепится к подразетнику с помощью шурупов, выключатели устанавливаются в обрыв фазного кабеля (выключатели монтируются так же, как и розетки).

Важно: внешние края коробки должны быть утоплены по уровню стены и не выступать за неё!

Гофру в канавке закрепляем зажимами или поперечными распорками через каждые 30-35 см. По всей длине штробы укладываем защитную гофру (трубку).

Если проводка идет напрямую к розетке (выключателю) то один конец трубки тянется к монтажной коробке, другой к потребительскому щитку. В других случаях провод идет к распределительной коробке, а дальше разветвляется.

Трубку фиксируют в стене с помощью гипса или штукатурного раствора. После того, как смесь схватилась время протягивать кабель. Если вы использовали обычную полую трубку, то для прокладки кабеля вам понадобится эластичная пластиковая протяжка. На одном её конце находится крючок для захвата кабеля (так его проще протянуть через всю трубу). Вы также можете купить гофру с готовым (помещенным внутрь) кондуктором. Система та же: цепляем кондуктор к кабелю и протягиваем его внутрь трубки.

Важно: не жадничайте – одной распределительной коробки с лихвой хватает на одно жилое помещение.

Последний этап – это подключение кабеля к электрощиту. Чаще всего в квартиры проводятся 3 линии + 1 линия отдельно на электроплиту. Одна линия идёт на жилые помещения, 2 линия на кухню, 3 на ванную комнату и санузел.

Важно: проводя питание на электроплиту (или стиральную машину) используйте кабель сечением не меньше 6 кв.мм и автомат на 40 А. Не забудьте установить пластину заземления на щиток!

Подводя итог: проводка своими руками дело непростое, но вполне реальное. Главное обстоятельно подойти к теоретической стороне вопроса. Изучите процесс и работа не вызовет трудностей.

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

Монтаж электропроводки своими руками

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

По материалу изготовления жил провода бывают:

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Виды проводов для разных схем

Какие выбирать

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Как сделать заземление в частном доме

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

скруток;
пайки;
клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Схема подключения розеток и осветительных приборов

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Схема подключения приборов к распределительному щиту

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Если вы приобретаете квартиру в новостройке, то там уже будет проведено электричество, будут подключены розетки. До покупки жилья повлиять на их местоположение никак нельзя. Но становясь собственником, вы можете переделать проводку. Безусловно, это процесс длительный, сложный и материально затратный.

В целях экономии многие стараются сделать электропроводку своими руками, но возможно ли это качественно? В данной статье речь пойдет о пошаговой инструкции монтажа проводки.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Чем больше в квартире техники, тем чаще приходится прокладывать новые линии, потому что расчетная мощность старых проводов не выдает необходимые результаты. Кабели, лежащие на полу по всем комнатам, доставляют дискомфорт.

Если точек подключения недостаточно, то большинство жильцов, далеких от электротехники, соединяют все это при помощи тройников, применяя несколько каскадов. В такой ситуации недалеко до пожара в квартире.

При капитальном ремонте разумным шагом является замена проводки от точки ввода до последней розетки, а также всей электроарматурной части. План установки точек подключения должен быть составлен с максимальным удобством, безопасностью и рациональностью.

Еще одной причиной замены кабельной части является материал, из которого раньше делали внутреннюю проводку: алюминий. Его практически не применяют для таких целей, так как минусов гораздо больше, чем плюсов:

мягкость металла (легко деформируется, продавливается при применении контактных винтов, клемм шайб, сложно паяется);
пластичность материала (электрохимические процессы, происходящие в нем, меняют свойство вещества: он становится хрупким);
неустойчивость к коррозии (при попадании даже небольшого количества воды возникают процессы электрокоррозии).

Следует весь алюминий заменить на медь. Она превосходит устаревший материал по электротехническим параметрам, пластичности, которая не меняется со временем и под большими нагрузками.

Внимание! Стоимость медных проводов значительно выше алюминиевых, однако такое вложение в будущем поможет сэкономить.

Среди других аргументов можно выделить следующие:

При организации зонированной системы разводки (от точки ввода прокладываются отдельные линии питания с нужным сечением кабеля) можно сделать домашнюю электросеть безопасной и удобной.

Основа основ – планирование домашней электросети

Монтаж электропроводящих систем начинают с проектирования. Если следовать советам специалистов, то следует сначала нанести на стены разметку, которая будет указывать на расположение проводов, осветительных приборов, соединяющих проводников и розеток.

Кроме своих предпочтений в планировке освещения, нужно учитывать индивидуальные особенности и правила:

Расположение токопроводящих кабелей должно быть строго вертикальным или горизонтальным;
Поворот кабелей должен формироваться под прямым углом;
Расстояние между пучками кабелей и перекрытиями – 150-200 мм;
Расстояние между проемами окон или дверей и пучками кабелей – 100 мм;
Выключатели света следует размещать со стороны ручки двери (высота – 0,8 или 1,5 м от пола);
Расположение розеток возможно на любой высоте, которая удобна владельцу дома;
Расчет количества розеток производится согласно соотношению – 1 элемент на 4 погонных метра стены;
Располагать розетки в близлежащих комнатах в смежных углублениях допустимо;
Распредщиты должны находиться вблизи от места ввода кабелей питания (уровень 1500-1700 мм от пола);
Следует предусмотреть возможность подключения защитного заземления к корпусу щитка.

После того, как вы определитесь с местами прокладки кабелей и монтажом электрических элементов, нужно начертить схему электропроводки на бумаге – с соблюдением масштаба к размерам помещения.

Способы прокладки электропроводки в квартире

Скрытая проводка прокладывается в стене под штукатуркой или иными отделочными материалами, к примеру, под гипсокартоном. Такой тип проводки можно провести под полом или в цементной стяжке пола. Иногда она прокладывается в каналах потолочных плит.

Открытый тип прокладывается на потолке или стене – в специальных коробах из пластика.

Скрытый тип предпочтителен, так как не портит вид помещений, но по времени производится дольше, чем открытый.

У открытого типа есть свои плюсы: не нужно штробить стены, заделывать их в дальнейшем. Следует лишь воспользоваться пластиковыми коробами, которые легко крепятся. Если требуется заменить проводку, сделать ревизию или ремонт, нужно просто открыть короб и сделать все необходимое.

Продолжаем составление схемы

Следует продумать варианты расположения основных потребителей электроэнергии:

стиральной машины;
кондиционера;
электрической варочной панели и духовых шкафов;
вытяжной вентиляции;
котлов отопления или водонагревателя;
морозильной камеры или холодильника;
посудомоечной машины, микроволновой печи.

Важно! расположение мебели., чтобы после окончания ремонта и расстановки не вышло так, что за большим диваном оказалась розетка. Тогда на помощь придут переноски, но спрятать их не всегда удастся, так как паркет и ламинат не предполагает ковров.

Далее нужно взять бумагу в клетку, карандаш (можно несколько разноцветных), линейку. Нарисовать в двух экземплярах план квартиры с окнами и дверями. Для простоты можно взять технический паспорт и перенести все оттуда. У каждой комнаты должен быть свой порядковый номер.

Если у вас однокомнатная квартира, то это будет выглядеть так:

Прихожая.
Ванная комната.
Кухня.
Зал.

Если комнат несколько, нумерацию нужно продолжить дальше. Также следует учитывать кладовку, лоджию (если есть варианты проводить туда осветительную проводку).

Далее следует схематически отобразить на чертеже бытовую технику и мебель (прямоугольники, квадраты). Мебели можно присвоить серый цвет, технике – красный. На втором чертеже следует обозначать места установки коммутационных аппаратов, на первом чертеже у вас бытовая техника, на втором на этих же местах – розетки.

По аналогии с прямоугольниками и квадратами на первом чертеже следует нарисовать крестики желтым цветом в местах, где будут установлены бра, светильники, торшеры, люстры.

Удобство заключается в том, что там, где стоит мебель, там и светильники. Далее лампочки переносят на электрическую схему. Стоит продумать и отметить места установки выключателей.

Следует определиться и с установкой розеточного блока (если он нужен), какого рода освещение у вас будет в комнате: групповое или многорожковая люстра. В последнем случае нужен выключатель с двумя клавишами.

Важно! На схеме должно быть отмечено место расположения вводного распределительного щитка.

Какого сечения провода нужны для прокладки?

У каждого кабеля или провода есть характеристика – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которую измеряют в квадратных миллиметрах. Площадь сечения говорит о способности пропускать определенный ток.

Зная точно, использование каких электроприборов будет осуществляться, можно произвести расчет суммарной нагрузки. Для этого нужно взять паспортные данные устройств, принять во внимание их одновременную работу, все значения суммировать и найти потребляемую мощность. Если паспортов нет, данные можно отыскать в Интернете.

Чтобы рассчитать ток потребления на каждом участке, нужно воспользоваться формулой:

I сум = P сум / U ном, где I сумм – суммарный ток нагрузки на участке цепи, P сумм – суммарная мощность приборов, включенных в цепь, U ном – номинальное напряжение в сети (бытовое).

К примеру, нужно рассчитать участок, на котором будет одновременно включен компьютер (750 W), настольная лампа (100 W), обогреватель (1,5 kW) и еще будет время от времени работать электрочайник (1,75 kW). Получаем мощность на пике – 4,1 киловатта. Подставляем значение в формулу, получаем ток потребления 18,6 А.

Если ваша домашняя сеть не слишком разветвлена и нагружена, то стоит к полученному результату прибавить 5 ампер. Необходимо учитывать то, какой вид провода будет в применении.

Важен ли вообще расчет сечения?

Монтаж электропроводки

Перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который нельзя игнорировать.

Все работы следует проводить при снятом напряжении, включение электроинструментов и переносок для освещения должно производиться в исправные удлинители. Каждый день следует проверять отсутствие напряжения отверткой-индикатором или электротестером.
Неисправный инструмент недопустим.
Все ручные инструменты: пассатижи, отвертки и т.д. должны иметь на ручках изоляцию.
Работы нужно производить в специальной рабочей одежде, но не в шлепанцах или тапочках.
Работая с перфоратором, болгаркой нужно использовать защитные средства: респиратор, перчатки, маску.
Присутствие посторонних недопустимо.
Работать в одиночку также не рекомендуется.
На месте работы следует иметь аптечку.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

водяного уровня (около 10 м длиной);
пузырькового строительного уровня;
отбивочного шнура;
рулетки;
маркеров и строительных карандашей;
лестницы-стремянки;
строительного помоста;
лазерного уровня.

Работы по разметке следует начинать, когда выполнена внутренняя штукатурка стен, но не начались работы по отделки и монтажу подвесных потолков. Влажность в помещении должна составлять около 70%, температура воздуха – не менее +10°С.

Нужно отбить горизонтальный уровень чистого пола и уровня потолка малярным шнуром в одном помещении, а затем перенести его ватерпасом в другие.
На расстоянии 90-100 см от уровня пола отбивается уровень выключателей, на высоте 30 см – розеток, 30 см от потолка – линия магистралей розеточной цепи и освещения. Все уровни нужно подписать маркером. Если прохождение магистралей планируется по потолку, то линии отбивают наверху. При этом следует соблюдать расстояние от стыка плоскостей стены и потолка. Оно должно быть около 30 см параллельно и перпендикулярно стенам.
По проектным данным отмечают место, где будет установлен электрический щит. Его расположение от уровня пола должно быть на высоте 150 см. На стене отмечают размеры проема (ширина, высота, глубина). Отметки делаются сбоку.
Намечаются пути прохождения магистралей от щита к источникам потребления. Рисуют ширину штроб и глубину, отмечают на стене.
От щита рисуют трассы и магистрали, учитывая количество кабелей, места расположения распредкоробок. На потолке или стене нужно подписывать места для коробок, поворотов, ответвлений, применяя такие же обозначения, как и в проекте. В месте расположения коробок должен быть центр, горизонтальные и вертикальные оси, глубина и диаметр отверстия для монтажа.
От распредкоробок размечают штробы по вертикали, которые ведут к розеткам и выключателям, центры отверстий, глубину и диаметр. Евростандарт для межцентрового расстояния розеток и выключателей в блоке – 71 мм.
Размечают места установки светильников, люстр.
Рисуют места для приборов слаботочных система и трассы их прокладки.
Места для электропроводки размечают вместе с диаметром технологических отверстий.
После сверки с проектом размечают другие комнаты.

Вырезают нишу для электрощита (болгаркой режут по краям, вертикали и горизонтали; далее выдалбливают зубилом до нужных размеров).
По разметке бурят отверстия нужного диаметра и глубины, распредкоробок.
Штроборезом нарезаются штробы по линиям.
Перфоратором с зубилом выбивается сердцевина штроб, их дно доводят до ровного состояния.
Пробивают техотверстия в стенах и перекрытиях.
После проверки на соответствие все ниши, штробы очищают от пыли.
Убирают весь строительный мусор.

После долбежки и бурения можно приступать к монтажу электропроводки. Для этого понадобится:

стриппер;
нож для разделки кабеля;
набор отверток диэлектрических;
набор пассатижей и бокорезы;
пресс-клещи;
паяльный фен;
строительный нож;
отвертка-индикатор;
мультиметр;
шуруповерт;
шпатели;
чаша для гипса.

Монтаж открытой электропроводки

Смонтировать открытую электропроводку легко. Для этого используют плоские провода марок АППВ, АПРВ, АПР. Их крепление возможно следующими способами:

При помощи подготовленных жестяных полосок, шириной 1 см с электротехническим картоном;
При помощи специальных пластиковых крепежей, которые фиксируются клеем или гвоздями.

Контролировать провисания. Расположение фиксаторов должно быть на расстоянии 50 мм от углов и мест установки проводки.
Обустройство основных элементов электросети. Их следует прикрепить к стене, используя пластиковые или деревянные проставки (дополнительная электроизоляция).
После прокладки кабелей и закрепления распределительной и установочной коробок, нужно приступать к коммутации схемы: завести проводники в коробки, оставляя запас 75-100 мм, соединить.

Монтаж скрытой электропроводки

Избавить от изоляции кабеля на 60-80 мм;
Срезать со всех проводников 50 мм изоляции;
С помощью ножа зачистить жилы кабеля до блеска;
Скрутить жилы, оголенные участки заизолировать.

После нужно подключить электроприборы к системе и осуществить наладку схемы.

Следуя всем советам, можно сделать удобную для вас схему электропроводки своими руками, так как не всегда есть возможность вызвать специалистов.

Гардеробная своими руками: какой вид выбрать, какие материалы лучше использовать, планировка и основные комплетующие, установка дверей. Приблизительные расчеты, цены.

Как собрать электрощиток: составление схемы, расчёт количества мест, сборка и монтаж, организация ввода кабелей и их разделка внутри щитка, подключение групп потребителей, пусконаладочные работы и эксплуатация.

Читайте также: