Как сделать провешивание

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.

Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.

Как заштукатурить стены своими руками описано в статье “Оштукатуривание стен дома.”

Минимальная толщина штукатурки — 5 мм. Оптимальная толщина — 15-30 мм. Максимальная — 50-70 мм.

Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.

Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.

При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.

Как подготовить разные виды оснований?

Современные строительные технологии дают возможность производить облицовку на различных основаниях:

вертикальных;
горизонтальных;
кирпичных;
деревянных;
бетонных и проч.

Внимание
Подготовка каждого вида поверхности под облицовку имеет определённые нюансы.

Вертикальное

Подготавливая вертикальные поверхности, их ровность необходимо проверять путем провешивания. Когда отклонение составляет меньше 1,5 см, то стену можно выровнять цементным раствором по армирующей сетке, которая крепится дюбелями. Мелкие неровности можно срубить либо зашпаклевать.
Если на стене есть масляные пятна, их можно удалить раствором кальцинированной соды. После очищения поверхности на ней рекомендуется сделать небольшие насечки-бороздки. Чтобы убрать из этих бороздок пыль, достаточно провести по ним обычной кистью, смоченной в воде.

Деревянное

К деревянным поверхностям нужен другой подход. Сначала они обрабатываются антисептиками. На расстоянии 10 см друг от друга набиваются небольшие деревянные брусочки толщиной 2-2,5 см. Образуется воздушная прослойка, защищающая облицовочный материал от повреждений, которые возникают при короблении древесины.

Бруски также обрабатываются антисептиком. К ним крепится гидроизоляционный материал. На гидроизоляции фиксируется мелкоячеистая армирующая сетка. По ней наносится цементно-песчаная смесь с добавлением асбеста.

После высыхания поверхность покрывается известково- или песчано-цементным раствором. Общая толщина слоя штукатурки не должна превышать 2 см.

Облицовка свежесрубленных поверхностей допускается не раньше, чем через год, когда закончится усадка древесины.

Горизонтальное

Такое основание под облицовку должно быть без трещин, чистым, ровным, прочным. Сначала поверхность очищают стальным скребком от капель раствора, мусора, затем хорошо подметают. Ровность основания проверяется рейкой. Все мелкие трещины, дырки заделываются цементным раствором, выпуклости счищаются либо срубаются.

Масляные пятна удаляются трёхпроцентным раствором соляной кислоты. Если не помогло, этот участок основания вырубается и заполняется свежим цементным составом.

После очистки пола наносят отметки на верхней поверхности. По технологии полы укладываются относительно проектных меток, которые отмечают по нивелиру. Линейкой-уровнем отметки чистового пола переносятся в каждую комнату, отмечаются сплошной горизонтальной линией на стенах по периметру помещения. Наличие такой метки даёт возможность без проблем устанавливать маяки.

Бетонное

Подготавливая к облицовке бетон, плоскость требуется тщательно выверить. Вертикальные отклонения поверхности до 1 см устраняются цементным раствором без дальнейшей затирки.

Большие отклонения выравниваются цементным составом, нанесённым на мелкоячеистую металлическую сетку. Точечные небольшие выпуклости срезаются. Жирные пятна выводятся пятипроцентным раствором кальцинированной соды либо трёхпроцентным соляной кислоты.

Для лучшего сцепления основания с облицовочным материалом на бетонной поверхности можно сделать небольшие насечки. Пыль с них убирается смоченной в воде кисточкой.

Кирпичное

При подготовке кирпичной кладки к облицовке кирпич требуется простучать молотком. Это необходимо для выявления повреждённого и некачественного кирпича.

В тех местах, где были обнаружены дефекты, кирпич отбивается, а места сколов, трещины заделываются цементом. Грязь, подтёки раствора смываются водой. Если облицовка будет осуществляться на мастику, то кирпичное основание требуется оштукатурить известково-гипсовым составом.

Технология провешивания поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен выполняется непосредственно после подготовки. Как сделать подготовку различных поверхностей вы можете узнать прочитав статью Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

Провешивание поверхности, устройство марок и маяков.

Сверлим в углах стены четыре отверстия диаметром шесть миллиметров с отступами от пола и потолка 15–20 сантиметров в зависимости от способа монтажа штукатурных маяков. Вставляем дюбеля и закручиваем в них саморезы на примерную толщину штукатурки. Они должны быть на пару сантиметров длиннее дюбелей. Это будут первые “марки-знаки“.

Тут есть возможность регулировки, поэтому саморезы при провешивании стен хорошо подходят для регулировки толщины штукатурного слоя.

Берём длинный уровень и выставляем шурупы в одной плоскости по вертикали сначала с одной, а затем с другой стороны. При отсутствии длинного уровня можно использовать обычный в паре с правилом, прямой доской, профилем необходимой длинны или обыкновенный отвес. Это будут крайний левый и правый маяки.

Многие считают что удобней пользоваться отвесом при отсутствии лазерного уровня, да и уровень может ошибаться в отличии от отвеса, отсюда и название провешивание.

Натягиваем горизонтальные шнуры по верхним и нижним саморезам. Для этого рядом с марками-знаками сверлим еще отверстия под дюбеля, забиваем в стену, вставляем в них саморезы и привязываем к ним шнурку. Шпагат должен проходить по шляпкам шурупов. Если верёвка далеко от поверхности, то равномерно, закручиваем саморезы с той стороны, где больше зазор.

Маяки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу, с расстоянием менее длины правила на 15 – 20 см. Это дает возможность двигать правило не только вверх, но и из стороны в сторону.

Расчерчиваем стену вертикальными полосами, делаем разметку промежуточных маяков, расстояние между ними должно быть примерно 100-150 см, оптимальным расстоянием считается 130 см. И в местах пересечения полос с шнуркой отмечаем точки пересечения.

Если есть необходимость или не уверенны в себе, то можно установить и дополнительные марки-знаки по вертикали для штукатурных маяков, так же контролируя их правилом или отвесом по уже выставленным вышеупомянутым маркам.

Затем фиксируйте покупные или устанавливайте самодельные штукатурные маяки, применяя разные технологические алгоритмы.

Какие бывают виды штукатурных маяков и способы их установки вы можете узнать ознакомившись со статьей Установка штукатурных маяков на стену своими руками, виды маяков и способы установки.

Материалы и инструмент

Для облицовочных работ потребуются:

гибкий уровень, которым проверяются, переносятся и закрепляются горизонтальные отметки;
деревянная рейка (длина — не менее 2 метров), чтобы определять неровности;
прочный шнур для фиксации горизонтального отвеса;
ёмкость для замешивания (большинство мастик и раствор на цементной основе быстро схватываются, поэтому лучше всего взять тару небольшого объёма);
алмазный стеклорез либо плиткорез;
рулетка для замеров;
небольшой молоток или топорик для нанесения насечек;
линейка-уровень для проверки горизонтальности маячков;
стальной треугольник для проверки прямых углов;
инструменты для нанесения и разравнивания цементной смеси;
металлические крестики (штырьки) для установки толщины швов;
деревянный брусок;
резиновый шпатель;
ветошь;
крепежи размером 3×50 мм, 3×60 мм для закрепления шнуров и провесов.

Приступая к облицовке, требуется обратить внимание на облицовочный материал – плитку. Применяется несколько её видов:

керамическая;
стеклянная;
полистирольная;
пластиковая;
минеральная;
из природного камня.

Приобретая плитку, нужно учитывать особенности омнования, которая будет облицовываться.

Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).

По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.

Варианты провешивания

Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.

По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:

Маяков из гвоздей и реек;
Марок из раствора;
Маяков из металла.

Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.

Провешивание поверхностей и установка марок и маяков

Провешивание на гвоздимой поверхности

Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).

Провешивание поверхности стены отвесом

Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.
Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены.

Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем.

Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 2, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна.

Определение толщины штукатурного слоя.

Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.

Как заштукатурить стены своими руками описано в статье “Оштукатуривание стен дома.”

Минимальная толщина штукатурки — 5 мм. Оптимальная толщина — 15-30 мм. Максимальная — 50-70 мм.

Провешивание потолков при оштукатуривании

Потолки провешивают уровнем с правйлом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском — водяным уровнем. До провешивания необходимо проверить точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки.

По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий прочный шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее следует срубить. Если это сделать невозможно, гвозди вытасрасстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки.

Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в которое вбивают гвоздь. До начала провески на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем.

Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений.

Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правйло с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д.

Таким же образом провешивают потолки и с помощью ватерпаса.

Водяной уровень изготовляют из резиновой трубки, в концы которой вставляют стеклянные трубки с нанесенными на них делениями-черточками. Если резиновую трубку наполнить водой и приблизить друг к другу стеклянные трубки, чтобы концы их были на одном уровне, то вода в них будет стоять точно на одинаковых делениях.

Провешивают потолок водяным уровнем ( 26) также по гвоздям, вбитым на определенном расстоянии друг от друга. Один гвоздь является постоянным, остальные устанавливают по первому. Если плоскость провешенного потолка горизонтальна, то вода в трубках будет стоять на одних и тех же делениях, когда концы стеклянных трубок приставляют к шляпкам вбитых гвоздей.

Варианты провешивания

По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:

Маяков из гвоздей и реек;
Марок из раствора;
Маяков из металла.

Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.

Что такое провешивание при штукатурке

Провешивание поверхности и устройство маяков

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяют провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой марок, а в отдельных случаях маяков. Толщина марок и маяков должна быть равна толщине намета (без накрывки). Предпочтительно применять инвентарные съемные маяки. Вертикальные поверхности провешивают с помощью отвеса диаметром не более 2 см и массой не менее 200 г, а также с помощью уровня с рейкой или ватерпасом.

При проверке гвоздимых поверхностей для отметок применяют гвозди и рейки, негвоздимых поверхностей — марки из раствора, представляющие собой усеченные пирамидки с основанием 5-6 см и высотой, равной заданной толщине штукатурного слоя. Применяют также металлические марки.

Расстояния между гвоздями, рейками или марками 100-300 см. От потолка, пола и углов их устанавливают на расстоянии 30-40 см. Последовательность забивки гвоздей при провешивании стен и потолков показана на рис. 80, а, б.

Рис. 80. Провешивание поверхностей: а — вертикальных стен, б — потолков, в — то же, с помощью водяного уровня, г — фасада (границ оконных откосов); 1-12 — гвоздевые марки

Крайние угловые гвозди 1 и 4 (гвоздевые марки) забивают так, чтобы их шляпки отстояли от поверхности стены на предполагаемую толщину штукатурки. Гвозди 2 и 5 забивают по отвесу, промежуточные гвозди 3-6 — по туго натянутому шнуру и шляпкам уже установленных гвоздей.

Затем проверяют ровность плоскости стен. Для этого шнур натягивают с 1-го на 5-й гвоздь и со 2-го на 4-й. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 самого верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9, 10 и гвозди 11, 12.

Вертикальные поверхности провешивают уровнем с правилом в такой же последовательности, как и отвесом.

Потолки провешивают с помощью уровня с рейкой, ватерпаса или водяного уровня (рис. 80, в). Прежде всего определяют с помощью шнура самое низкое провисшее место, т. е. выпуклость, и вбивают в нее гвоздь на толщину штукатурного слоя. Места следующих гвоздей устанавливают с помощью правила с уровнем, ватерпаса или водяного уровня на расстоянии 2-3 м от первого. Гвозди располагают рядами по отбитой намеленным шнуром линии.

Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.

Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.

Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.

Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.

Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.

Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?

Провешивание на гвоздимой поверхности

Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).

Провешивание поверхности стены отвесом

Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.

Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.

Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.

Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.

От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.

Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.

Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).

В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.

Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.

От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.

Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.

В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.

Провешивание поверхности стены завершено!

Провешивание поверхности потолка

Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.

Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.

В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.

Технология провешивания вертикальных поверхностей.

Инструменты, приспособления и инвентарь применяемый в штукатурных работах

Читайте также: