Как сделать прорезь в пайоле
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
Перед походом на Таити за плодами хлебного дерева, корабль был оснащен двумя гребными судами: 23-футовым баркасом и 20-футовым куттером. После мятежа, возглавляемого Кристином Флетчером. Мятежники посадили капитана Блая вместе с 18 верными ему членами команды в баркас, на котором они после 40 дней скитаний, достигли Тимора. Благодаря этому беспрецедентному плаванию, в котором Блай потерял всего одного члена команды в стычке с туземцами, без карт, только по памяти, эту шлюпку можно считать едва ли не самой известной шлюпкой в истории мореплавания. В истории еще немало примеров подобных переходов, например через полтора года почти в точности путь Блая повторили шлюпки с Пандоры, разбившейся у Большого Барьерного рифа, на борту Пандоры находились как мятежники с Баунти, оставшиеся на Таити, так и лоялисты.
Амати предлагает оснастить модель только одной шлюпкой, видимо это баркас, Почему видимо? Потому что эта металлическая шлюпка хоть и имеет правильную форму, но никак не является тем самым баркасом с Баунти, к тому же меньше по масштабу, чем нужно. Я принял решение делать обе шлюпки. Так модель выглядит солиднее. Да и без куттера модель выглядела бы неполной.
Обе шлюпки изготовлены по уже привычной для меня технологии: на каркасной матрице. Первоначально в Corel 12 по чертежам были отрисованы будущие матрицы. Такой способ дает возможность изготовить идеально симметричный корпус шлюпки, однако описанная методика не позволяет изготовить составные шпангоуты. Правда, я не расстраиваюсь из-за этого, поскольку после установки пайол, наборная конструкция шпангоута все равно практически не видна.
При обрисовке матрицы баркаса я пользовался оригинальным чертежом баркаса Баунти, который обнаружил в Internet
Чертеж Баунти
Позже, благодаря Валерию Охапкину, у меня появился скан чертежа баркаса из Анатомии. Этого листа нет в интернет-версии
Кроме того, в процессе работы я активно пользовался фотографиями великолепных шлюпок Баунти Валерия Пучкова и фотографиями реплик баркаса, найденными в интернете. Я обнаружил две реплики.
Как видно из изложенного выше, материала по шлюпкам Баунти довольно много, но есть разночтения. Окончательное решение - за автором модели.
Баркас строился первым. Для читателей данного обзора я предлагаю скачать матрицу . Даже, если Вы строите Баунти в ином масштабе, в Corel не составит проблем перемасштабировать матрицу. Напомню, что мой масштаб – 1/60. Для тех, кто строит партвок Баунти, а заявленный масштаб партвока 1/45, я предлагаю скачать матрицу немного исправленную в масштабе партвока.
Распечатывать матрицу лучше всего на лазерном принтере, так как при таком способе печати изображение более устойчиво. Далее, используя клей-карандаш, я наклеил отпечатки на миллиметровый картон. Клей-карандаш использовался из-за того, что при использовании ПВА бумага коробится. Поэтому лучше использовать либо момент, либо клей-карандаш. Однако, при применении последнего, нужно выбрать подороже и покачественнее, иначе приклеенные отпечатки отлетают при малейшем прикосновении. Подложку матрицы я наклеивал на толстый 2-хмиллиметровый картон. Собирал все воедино при помощи Секунды-геля, пролив еще раз все торцы для прочности обычной секундой. Когда клей высохнет, нужно снять малку, а заодно проверить обводы. Местами пришлось подрезать. Матрица готова к дальнейшей работе.
Теперь можно приступать к реализации баркаса в дереве. Первый этап – шпангоуты и киль со штевнями, транец. Чертёж киля с намеченными пазами под шпангоуты, а также штевнями в кореловском файле. Я наклеивал отпечаток на лист двухмиллиметрового орехового шпона ( вои здесь как раз использовал дешевый клей-карандаш, чтоб легко снять бумагу), предварительно пропитав его суперклеем, иначе колется, затем вырезал с запасом “наружу”. В тех частях, где киль и штевни прилегают к матрице, нужна точная подгонка, а вот внешние части я обтачивал гораздо позже, подгоняя по готовой скорлупе. На кореловском файле намечена линия, по которой я делал паз. Она намечена по всей длине. На баркасе паз делал с обеих сторон киля и форштевня, паз глубиной примерно 0,5 мм. Однако, сделать это стоило бы только в носовой и кормовой части. Эти места на фото я обвел синим.
Отмечу, что особенно важно сделать большой припуск на штевнях для крепления к матрице (отмечено красными стрелками). Я крепил при помощи картонных накладок. Важно не допускать попадания клея в ту часть киля и штевней, которая после обрезки будет снята с матрицы. Также для улучшения извлечения матрицы, хорошо бы натереть все торцы шпангоутов и килевой рамки парафином или воском. Даже, если клей попадет туда, куда не следует, снимется скорлупка все равно легко. Однако, нельзя заходить при натирании за красную линию, обозначающую бортовую линию, иначе не приклеятся выступающие части шпангоутов, которые при снятии с матрицы обрезаются.
Теперь шпангоуты. Они выполнены из “лапши” ореха (остатки планок обшивки корпуса), ширина которой примерно 1,5 мм. Будущий шпагоут клеится к матрице, туда, где сделан запас по высоте, затем, после высыхания клея, будущий шпангоут смачивается просто мокрым пальцем, берем утюг с тупым носиком и “обворачиваем” картонный шаблон. Дерево точно повторяет его форму при нагревании, причем таким способом его можно выгнуть в двух плоскостях, так как с некоторых шпангоутов малка снята довольно сильно. Затем излишек у киля обрезается и кончик шпангоута вставляется в паз. Где фиксируется капелькой клея. На куттере я эту технологию также изменил на более удобную, о чем будет сказано ниже. На фото представлен процесс:
Далее к ахтерштевню клеим транец, форма которого подбирается экспериментально под обводы кормы баркаса. Под транец необходимо сделать вырез на ахтерштевне, так как транец три виде сбоку лежит на одной прямой с задней кромкой ахтерштевня. Я выполнил транец из отдельных досок, склеив между собой их ребра.
Сначала я выполнил ширстрек, в носовой части которого пришлось сделать вырез для того, чтобы вставить его в заранее заготовленный паз в ахтерштевне. Так как для этого использовалась более толстая планка, о котором говорилось выше. Изгибал планку при помощи пара. Так как в носовой части паз надежно фиксирует рейку, установка не представляет особых проблем. Нужно лишь точно следовать красным отметкам, обозначающим бортовую линиюа на матрице и фиксировать ширстрек капельками суперклея на шпангоутах.
Теперь черновая обшивка. Все планки черновой обшивки и чистовой обшивки тщательно подгонялись, для чего зачастую приходилось изгибать их на ребро. Гнуть рейки на ребро несложно. Для этого я их смачивал горячей водой, клал на разделочную доску, изгибал пальцами. Естественно, что таким образом изогнутая рейка не лежит целиком в плоскости доски, а идет винтом, в одну плоскость рейка “загоняется” утюгом, включенным на полную мощность. Если изгиб большой, то процедуру нужно повторить несколько раз. Таким образом, рейке можно придать любую кривизну. Окончательно вырезается доска обшивки уже после изгибания рейки, тогда выполняется подгонка и делается необходимое зауживание. Торцы реек я подкрашивал черным звездинским акрилом тонко заточенной зубочисткой, чтобы подчеркнуть швы и имитировать конопатку. Эту процедуру я выполнял одинаково и на черновой, и на чистовой, так как черновая видна изнутри, а чистовая – снаружи. Когда баркас был целиком обшит начерно, снял его с матрицы. Черновую необходимо обработать. Допускается шпаклевание, если шпаклевка под цвет обшивки, но я обошелся без шпаклевки. При обработке черновой обводы баркаса выводятся окончательно.
У большой ПВХ лодки вес пайол составляет около 50%, т.е. 70-80кг.
Хотелось бы их сделать более легкими. Пришла мысль сделать их из стеклопластикового сендвича заменив фанеру.
Стадартная фанера 12мм, поэтому чтобы не гепороиться со стрингерами наверное надо чтобы сендвич-пайол получился тоже 12мм.
Помогите с ответами на следующие вопросы:
1. Нужен обычный пенополистирол или какой-то специальный пенопласт?
2. Сколько слоев стеклоткани нужно сверху/снизу и какая это получится толщина? (чтобы подобрать толщину пенопласта)
3. Можно пенопласт делать целым листом и заворачивать или необходимо формовать из стеклоткани внутренние ребра?
Если да - то как часто и какие лучше по конструкции?
То что такой пайол будет дороже фанерного не пугает - делаю для себя любимого.
Интересует выигрыш в весе при той же прочности.
Тонковато 12 мм будет. Мы брали 30 мм экструдированый пенополистирол, закатывали 2*1200 квадроаксиалом, с каждой из сторон. Лист, 1200*600, к столу прижимали(один человек вставал), на другом краю листа я прыгал(70 кг), после этого резали, искали повреждения, не нашли. 20 - чуть послабее, прогибается на 2,5-3 см, если положить на бруски 50*50, с расстоянием в 60 см. 10 мм - прогибается до пола, можно при хорошем усилии сломать. Вообще, для сендвича здесь неоднократно приводили эмпирическую формулу, толщина обшивки= 1/10 толщины заполнителя. У нас выходило чуть толще, без вакуума сложно смолу нормально выжать. Одно замечание: лучше всего пайолы потом открасить белой краской, т.к. пенополистирол теряет прочность и пытается течь уже при температуре больше 60 цельсия.
А ПВХ - держит до 80, но цена такова, что смысла не видно. По весу - приличный выигрыш,примерно 30%, если с фанерой 10 мм сравнивать.
Рулевой 1-го класса
1) а как листы большей толщины вставить в алюминиевые профиля которые стыкуются со стрингерами.
хочется легкости пенополистирола и жесткости стеклопластика
Да, пожалуй токовато 12 мм будет. Можно конечно распустить на полосы, которые отдельно обформовать, но тогда вес будет вполне "фанерный".
Рулевой 1-го класса
Можно конечно распустить на полосы, которые отдельно обформовать, но тогда вес будет вполне "фанерный".
Это точно. Если сделать так как я написал выше - не получится легче.
Просто на больших пайолах фанера 12мм и вес до 12-16кг\м2
А может просто в местах вставляния в алюминиевые пазы фанерку заформовать, прямо в сендвич, выборку на пенопласте сделать, и вставить, к примеру 8/9 мм. Как раз недостающие миллиметры тканью и добрать?
Рулевой 1-го класса
а не будет эта фанерка из пенопласта выламываться.
Рулевой 1-го класса
Да зачем, берете пенопласт, из которого будете сендвич делать, врезаете фанеру, которая в штатные пазы вставляться будет, а потом все это дело закатываете стеклотканью.
Галтели можно прямо из пенопласта и вырезать(выточить). На буке нет ни графредактора, ни чего еще, чтоб картинку приделать, вечером скину, из дома.
Рулевой 1-го класса
Рулевой 1-го класса
а я вот подумал - зачем сэндвич-конструкции алюминиевая окантовка и стрингера.
может сразу отформовать профиль стрингера на торце - 30мм толщины позволяют
а на боковинах отформовать шип-паз (как раз с фанеркой)
и собирать всю эту конструкцию просто вставляя пайолы в лодку - не будет мороки со стрингерами
если продольной жесткости мало - можно в пайолы заформовать гайки на площадках, а сверху
класть алюминиевую квадратную трубу и прикручивать к пайолам
как думаете - такая конструкция имеет право на жизнь.
А если вырезать "дырки" в пайоле, вставить пенопласт и оклеить?
Получится как бы армированный сендвич.
Нее?
У меня где-то решётка валяется дюралевая, вот её бы вдавить в пенопласт и оклеить по 1 мм с каждой стороны.
В аккурат 12 мм получится.
Рулевой 1-го класса
А если вырезать "дырки" в пайоле, вставить пенопласт и оклеить?
Экономия веса 10-15%, потеря нагрузочной способности пайолов в 2-3 раза.
Тут надо четко учитывать вектор нагрузки.
Рулевой 1-го класса
Мы брали 30 мм экструдированый пенополистирол, закатывали 2*1200 квадроаксиалом, с каждой из сторон.
А можно поподробнее - какой пенополистирол (марка, плотность), какой квадроаксиал, сколько слоев, какая смола.
Про технологию работы тоже очень интересно. Ну и сколько денег получалось если не секрет.
А можно поподробнее - какой пенополистирол (марка, плотность), какой квадроаксиал, сколько слоев, какая смола.
Про технологию работы тоже очень интересно. Ну и сколько денег получалось если не секрет.
Поподробнее: Пенополистирол, экструдированый, с ближайшего стройрынка, марка - не важна. Плотность его колеблется в пределах 42-32 гр/литр. Этой плотности достаточно. Квадроаксиал - это такая как-бы ровинговая ткань, отличается от традиционных тканей тем, что волокна между собой не переплетены, а прошиты тоненькой ниточкой. квадро - значит 4 направления волокон, 0, +45,90,-45 градусов по отношению к долевой линии ткани. Мы брали равновесный(это когда вес 1 кв метра волокна в одном направлении равен весу 1 кв метр волокна в любом другом направлении). с общим удельным весом 1200 гр/ метр квадратный. Смолу пробовали изначально Этал 1440. Но сейчас ее производитель не делает, берем 1445. Разницы, особой, нет.
По стоимости: пенопласт стоит приблизительно 120 р лист 600*1200*30 мм. Но у него выбраны четверти, и если нет задачи делать большие по размерам панели - то рабочий размер - 585*1185 мм.
Цена стекла - 110-120 р/кг. примерно 130-150 р кв метр. Смолы, если работаем вручную(без вакуума) понадобится столько же по весу, как и стекла, с учетом поправки на отсутствие опыта - +10%. Если с вакуумом - то столько же, но излишек смолы уйдет во впитывающий слой, и ламинат в итоге выйдет лучше.
Смола стоит ок 200 р/кг.
По количеству слоев - 1 слой, если ткань не стыкуем - достаточно. Если стыки есть - то 3. Но если хотим ткань стыковать, то лучше рассматривать квадроаксиал 700 гр/метр.
Ткань производства ОАО стеклонит, на замасливателе П34(универсальный)
Есть у меня небольшая одноместная гребная ПВХ-лодка, которую я частенько беру на рыбалку. В поплавочной ловле она помогает точнее определиться с местом рыбалки, используя эхолот, поставить буек, порыбачить на зорьке, осуществляя проводку на реке или на карасевом пруду. В спиннинге неплохо подходит для облавливания окрестностей, помогает пройти сплавом по реке, хороша она и для небольших водоемов.
Но, как и на большинстве одноместных лодок, на ней не предусмотрен пайол. С одной стороны, это заметно уменьшает массу и габариты упаковки при транспортировке, а с другой – остаешься без преимуществ жесткого настила. А они существенные. Прежде всего, ото намного большее удобство при ловле: появляется возможность перемещаться в лодке; кроме того, для меня, как поплавочника, важным фактором является устойчивость ведра с прикормкой – важно, чтобы при любом движении оно не опрокидывалось. Лодка с жестким дном легче идет под веслами, позволяя затрачивать меньшее усилие для гребли. Поскольку купить пайол заводского изготовления на эту модель лодки нельзя, пришлось его делать самостоятельно.
Материалы
Фанеру, естественно, надо защитить от воды. Современные лаки и пропитки с этим отлично справляются. У меня уже был небольшой опыт в изготовлении пайолов: тогда я пропитал фанеру обычной декоративной пропиткой, защищающей от влаги. Несколько лет использования не выявили особых проблем, разве что в углах стали появляться признаки разрушения. На сей раз я решил сделать защиту более основательной и купил небольшую банку недорогого яхтенного лака. Еще понадобились несколько кисточек: одна-две для нанесения лака в два слоя и маленькая (дюймовая)-для клея, а также валик или шпатель для разглаживания ткани.
Отдельные листы фанеры требовалось соединить между собой в пайол. Вариант жесткого соединения я не стал рассматривать-для гребной лодки это лишняя масса и дополнительные операции при сборке-разборке. Оптимальным оказался вариант склеивания листов фанеры полосками ткани ПВХ; правда, были сомнения относительно прочности соединения клея и лака на фанере. Ткань у меня была; впрочем, ее несложно приобрести. Понадобилось еще несколько тюбиков клея для ПВХ (у меня ушло примерно 150 мл). Затраты на материалы составили не более 1000 рублей.
Самым сложным оказалось выяснить, с каким зазором пайол должен вставляться на дно лодки. Удалось поговорить с производителями лодок, которые сказали, что зазор должен быть около 5 мм. Сделав именно такой, я все же несколько промахнулся, поскольку этот зазор рассчитан на более толстую фанеру дна; для моей можно было делать практически враспор. На надутой лодке надо натянуть ткань дна поперек бортов и измерить полученное расстояние. Для удобства все это можно сделать с внешней стороны плавсредства. Отняв 2-3 мм, получаем необходимую ширину листа фанеры.
Длина пайола измеряется по длине дна лодки. Чтобы точно повторить контуры дна в носовой и кормовой частях, сделал шаблон из картона. У меня имелось довольно существенное ограничение по длине и ширине сложенного пайола, поскольку хотелось вписать его в платформу-стол, которая практически всегда со мной на рыбалке. Из-за этого я пожертвовал длиной пайола и сделал его чуть короче, чем дно лодки, немного отступив от носовой части. Плюсом в этом случае стало то, что линия перегиба дна (у меня лодка со слегка поднятым носом) легла как раз на место стыка листов. Это совершенно не сказывается на удобстве пользования лодкой, зато пайол в собранном виде отлично укладывается со столом в автомобиль. Мой пайол получился из четырех частей.
Как сделать отверстия в Maya? Три способа сделать отверстия в моделях Maya!
Хорошо смоделированную модель Майя нужно сверлить, как произвести на нее впечатление Ниже мы расскажем о трех методах пробивки отверстий, см. Подробное введение ниже.
Есть игра аниме, 3Dmax, zbrush следующего поколения, арт следующего поколения, второе поколение, игровое моделирование. Заинтересованные друзья могут добавить группу 684663881 группу друзей-единомышленников,
Помогите друг другу и получите множество видеоуроков!
Метод первый, инструмент для пробивки отверстий [Make Hole]
2. Выберите куб, нажмите Shift, чтобы выбрать диск, и нажмите «Mesh-Combine "【Mesh-Combine】Объедините две модели.
3、“Mesh Tool-Punch Hole«[Mesh Tools-Make Hole], нажмите на модель для сверления, а затем выберите диск. Обратите внимание на порядок, нажмите на синюю точку, чтобы выбрать. Выбранная часть края будет отображаться желтым цветом.
4. Нажмите Enter, чтобы получить результат пробивки отверстий.
Метод 2: Вершины фаски 【Вершины фаски】
1. В "Полигон "【Полигон] Создать один под модулемКуб [Куб],Щелкните правой кнопкой мыши модель и выберите «Край "【】 Край
2. Выберите ребро на лице, которое нужно пробить,Ctrl➕MouseЩелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт [Утили Edge Ring-To Edge Ring And Split] в левом нижнем углу, чтобы равномерно разделить край и добавить линию петли. Используйте тот же метод по вертикали.
3. Модель переключается на"Вершина" [Vertex],Войдите в режим редактирования точки. Выберите вершину в центре, сдвиньте➕ правой кнопкой мыши и выберите «Скошенная вершина”【Chamfer Vertices] Команда, одна вершина будет разбита на четыре.
5. Конвертировать вVertex "【】 VertexРежим редактирования, через "Команда "Zoom" [R]Отрегулируйте положение вершин так, чтобы они как можно больше образовывали круг. Если округлости недостаточно, вы можете использоватьMulti-вырезать "【Multi-Cut】Инструменты добавлены для тонкой настройки.
6. Отрегулируйте доFace "[Face] Режим редактирования, Выберите настроенное лицо, Удалить.
Метод 3: логические операции [логические]
1. В многоугольникеPolygon】Создать куб в модуле 【Куб] и Сфера [Сфера] И отрегулируйте положение так, чтобы две модели пересекались.
2. Открыть "Grid-Логическое”【Mesh-Booleans】，Нажмите на рамку красной линии, чтобы настроить меню на страницу для удобства работы.
3. Поскольку в кубе вырезано отверстие, сначала выберите куб, нажмите клавишу Shift, а затем выберите сферу, щелкнитеРазница установлена”【Difference] Чтобы получить результат операции разницы.
Выше приведен учебник о том, как делать отверстия в модели Maya. Надеюсь, вам понравится.
Читайте также: