Как сделать приклад для иж 18
Обновлено: 07.07.2024
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Похожий контент
Хотим взять угодья в аренду, в районе уже арендованном одним хозяйством , за исключением территории вдоль реки протяжённость 100км длинна и 6км ширина вот эту территорию и хотим, а в охот надзоре говорят не льзя взять данный участок типа маленький, надо минимум 50 000 гектар, и на 20 лет так ли это, в законе об охоте ни чего не нашел интересного, кто чем может посоветуйте, буду признателен.
Некоторые пользователи считают, что купил приклад и установил. Это не совсем так.
Возможно это верное утверждение для пластиковых прикладов или для охотничьих ружей иностранного производства.
К отечественным изделиям это не относиться.
Каждый приклад требует подгонки. Почему?
Казенная часть ружья хоть и изготавливается по чертежам на заводе, а все равно каждая имеет свои размеры. +/-0,1 мм.
Так же из года в год охотничьи ружья модернизируют, изменяя и размеры охотничьих ружей. Незначительно, а для пользователя ружья существенно.
Перейдем к прикладу. Даже изготавливая ответные сопряжённые части в машиностроении детали имеют допуски. С зазором, с натягом или нормально сопряженные. И эти допуски зависят от шероховатости, назначения изделия. Какая же шероховатость и назначение изделия может быть у деревянного приклада.
Да поэтому и соответствующие допуски. С натягом 1-2 мм. Учтем еще и точность оборудования, на котором изготавливаются приклады для ружей. И добавим еще точность изготовления станков.
Вывод: не как невозможно изготовить приклад, который встанет без подгонки к ружью.
К примеру, отверстие под стяжной винт у приклада на ИЖ-27. Отверстие под стяжной винт не как не является направляющим для винта. И даже если винт не закручивается по причине несоосности отверстия приклада и отверстия в казенной части это значит что его нужно просто рассверлить. И все.
Но если вы будете знать, как подогнать приклад на ТОЗ 34, тогда с другими ружьями совсем проблем не должно быть. Особенность тульских ружей так это их индивидуальность. И это накладывает свой отпечаток. Охотник или мастер должен понимать, что по факту он покупает полуфабрикат, с которым нужно повозиться. И это нормально.
А зачем вообще осаживать приклад? И как он должен он сидеть на ружье.
По мне так посадка должна быть плотная с небольшим натягом. При стрельбе есть отдача, удары метала о дерево нужно компенсировать. Учитывать нужно и погоду. Дерево дышит, набирает влагу в влажную погоду и отдает в сухую. Металл реагирует на влажность совсем по-другому.
Здесь так нужен небольшой натяг, что б в сухую погоду приклад оставался на месте без каких либо зазоров.
Возможно, данная статья даст вам ответы, зачем и как нужно устанавливать приклад на охотничьи ружья.
Покупайте приклады на ружья в нашем магазине. Вы всегда сможете подобрать лучшее решение в рамках вашего бюджета.
первое впечатление это коробка(со стволами-то я общался а вот нового в коробке не видел, думал будет серый картон), я помню как пару лет назад возили страйкбольные привода вывернув коробки чтобы не палить, а тут просто реклама, коробка как-бы говорит: "купи ружьё!"
И, да, сверху вполне приличная пластиковая ручка).
А дальше верность традициям - вощеная бумага))
Ну и две половинки ИЖа (хотя он нынче и MP с маркировкой Baikal на прикладе).
В коробке больше ничего нет, ружьё и пасспорт, никаких приспособлений, отверток ЗИПа или чего-то такого.
Короче я рад и счастлив как слон. Взял именно тот вариант который хотел, именно без планки, именно в пластике(можно долго спорить что дерево ламповее а пластик проще в обслуживании, но дело все только в том, что у пластика шейка приклада толще и в моей лапе он ну прям лежит), именно 12х76, цевье правда пока без отвертки\монетки не открыть, но это притрется (или схожу к приятелю за дреммелем). Ствол прямой, нигде никаких задиров\наплывов, кольца - одно к одному. Осталось зарегистрировать и можно наслаждаться!
Снимать какую либо сборку\разборку про иж18 нет смысла, я полагаю, каких либо сложных схем и автоматики у него нет.
Такой подарок себе на день рожденья.
Всем добра!
Оружейная лига
4.2K постов 19.5K подписчика
Правила сообщества
"но это притрется (или схожу к приятелю за дреммелем)", лучше брызни баллистолом и подрюкай туда сюда. Через некоторое время все притрется. Если распилишь дреммелем, то что по идее должно притереться будет потом люфтить. Я свой МР 27 тоже хотел наждачкой мелкой по фаскам граням пройти, знакомый сказал забей и то лишнего переточишь, так и оказалось после снятия заводской смазки пострелушек и пары охот все работает плавно и бесшумно, видать когда ебнешь из него пару раз там детали на место встают. Сначала попробой так, если не поможет потом точи.
Ингибиторная бумага, или как еще называют антикоррозийная упаковочная бумага - относительно недорогой и при этом достаточно весьма надежный метод защиты изделий из черных и цветных металлов от коррозии. Своим антикоррозийным свойствам бумага обязана содержащимся в ее составе летучим ингибиторам коррозии (ЛИК), создающими на поверхности металлов особую защитную пленку, делая ее устойчивой к воздействию коррозийных факторов.
Как и любой другой продукт, ингибиторная бумага обладает определенными плюсами и минусами. К ее преимуществам можно отнести низкую стоимость и простоту процесса упаковки по сравнению с традиционными методами защиты (консервационные масла, силикагели и т.п.) и отсутствие в ее составе веществ, вредных для здоровья. К недостаткам (если сравнивать ее с упаковочными пленками) - достаточно низкую прочность, недолговечность, непрозрачность и набор влаги из окружающей среды. Упакованное в ингибиторную бумагу изделие будет защищено от коррозии приблизительно на два года, против 3-10 при использовании пленок.
Поздравляю! А я хочу иж-27
поздравляю. Вечером за тебя бухну.
Первая пушка моего младшего брата. Всем хороша кроме гребаного эжектора, заклинит патрон - ищи чем выбить, патрон из патронника вообще не выдвигается, даже не зацепить, только выбивать чем-то через ствол.
От всей души поздравляю с покупкой. :-) Очень за Вас рад.
Мне только одно не понятно - как вы не смогли найти его на вторичке, если его считай задаром отдают "мешками". Ну реально, у нас такая ситуация, что лежат штабелями эти ружья и никто покупать не хочет. Вертел в руках и в идеальнейшем сохране (не стреляное ни разу) именно ИЖ 18. Еще и в комплекте предлагали чехол и погон.
Вот 17-й в таком состоянии я найти к сожалению не смог.
Есть Иж-18 12х70 конца 60-х годов выпуска - для меня это лучший образец отечественного гладкоствольного оружия.
А почему без планки?
Не Бинелли не ружье )))
классное ружьишко, поздравляю, но делать одностволку магнумом то еще извращение, из-за маленького веса отдача не слабая))))
При чтении постов в духе "чуваки, я замутил пушку" У меня в голове возникает почему-то одна и та же сцена из фильма.
"I have come here to chew bubblegum and kick ass."
После первой охоты с таким я пожалел что не взял что-нибудь более емкое, а через пол года взял впо208
Госпади, ёбучий стыд производителя!
На коробке нарисовано одно, внутри совершенно другое!
Надпись "гражданское оружие". это что означает, что оно, блять, не стреляет, или стреляет только холостыми? Или только для граждан, а иностранцам это нельзя?
Почему на коробку не поставить фотку этой модели?
Почему не написать просто "Ружьё МР-18М-М" ?
Ты его для охоты взял? Гурман однако, охота с одностволкой не многим по плечу :)
А я помповик хочу, надеюсь когданибудь реализую мечту свою)
А если не регистрировать и потерять? Я думал при покупке куда-то заносят данные.
Ну, главное чтоб самому нравилось :) Поздравляю с покупкой, больше стволов хороших и разных :)
Я, конечно, хуйню спрошу, но лучше спросить чем не сделать этого - а такое ружьё просто можно пойти и купить, или всё же квест по получению охотничьего билета надо пройти?
И по вторичному рынку так же?
Трындец окрестным воронам. :(
Прости, но ты живёшь не в Техасе
Ружье "Браун Бесс": сто пятьдесят лет в строю!
В качестве боеприпаса использовался бумажный патрон. Патрон в то время представлял собой бумажную трубку (гильзу), свернутую из обычной писчей бумаги, завернутую в ней круглую свинцовую пулю, и навеску черного пороха и для затравки и для основного заряда, отмеренную с помощью мерки или дозатора в пороховнице. Патроны делались зачастую по ордонансовым мануалам.
Чтобы зарядить оружие солдат взводил курок до первого щелчка (предохранительный взвод), затем доставал вышеупомянутый патрон из патронной сумки, висевшей на правом боку через плечо либо спереди на поясе, зубами откусывал пустой край патрона, затем засыпал небольшую щепотку пороха на затравочную полку, после чего полка закрывалась. Далее расположив ружье дулом вверх, высыпал в дульный срез остальной порох, а за ним помещал пулю с бумажной оболочкой, служившей пыжом. Затем с помощью подствольного шомпола прибивал заряд, плотно утрамбовав порох и пулю в зарядной каморе (бывали случаи, когда солдаты без использования шомпола прибивали заряд, просто ударив прикладом об землю). Ружье было заряжено, оставалось только взвести курок до второго щелчка (боевой взвод) и произвести выстрел.
Помимо линии существовали и другие боевые построения. Например, при угрозе обхода вражеской кавалерией пехота перестраивалась в каре. Для атаки крепостей и других укреплённых сооружений, а также для атаки на пересеченной местности использовалось построение в колонну.
После Великой французской революции (1789 г.) французская армия, а затем и армии некоторых других стран стали комплектоваться на основе всеобщей воинской повинности, поэтому они не умели атаковать в развёрнутой линии, а атаковали в колонне. В линию они строились только в обороне.
Общим среди всех построений того времени было то, что пехота воевала в сомкнутом строю.
Для обращения с данным оружием существовал ряд команд, вот некоторые из них:
- Shoulder firelocks (Оружие на плечо);
- Fix bayonets (Одеть штыки);
- Prime and Load (Натрушивать и заряжать);
- Make ready (Готовься);
Ложе оружия изготавливалось из специального особо прочного оружейного ореха. Ствол и замок были стальными. Калибр ствола составлял 0,75 дюйма (19 мм). Для стрельбы использовалась круглая пуля на 1-2 мм меньше — как правило, 0,71 дюйма (18 мм). Это было необходимо, во-первых, для облегчения заряжания (поскольку оружие было дульнозарядным), а во-вторых для того, чтобы уменьшить разгар ствола из-за применения чёрного дымного пороха. Иногда солдатам приходилось использовать пули еще более меньшего диаметра, так как черный порох не сгорал полностью, оставляя в стволе слой нагара – остатки древесного угля, вследствие чего канал ствола сужался, и загнать пулю в ствол было уже проблематично. Оружие было необходимо регулярно чистить и смазывать для предотвращения коррозии. Кроме того селитра, входящая в состав черного пороха, вступает в реакцию с металлом и начинает разъедать его, если оружие долго не чистить.
Ствол, замок, антабки ружья изготавливались из стали, прочая фурнитура — первоначально также из нее, а после 1736 года — из олова. Шомпол, поначалу был деревянным, как и на других мушкетах, позже был заменён металлическим, так как в пылу сражения солдат мог попросту сломать деревянный шомпол, в спешке утрамбовывая заряд. Однако деревянный шомпол еще долго оставался в ходу. Так, например драгуны и морские пехотинцы, солдаты в североамериканских колониях пользовались им ещё долгое время. На охотничьих мушкетах и винтовках, а также дуэльных пистолетах деревянный шомпол оставался всегда.
Таким образом, Браун Бесс верой и правдой прослужила полтора века, и именно благодаря ей Британская империя утвердилась на мировой арене. Простота, надежность, легко узнаваемый дизайн такой она и запомнилась современникам. Было сложно представить оружие совершеннее нее, но как говорится хорошее уступает место лучшему, так и Браун Бесс в силу течения времени и развития технологий была вынуждена уступить более современным образцам. Однако она никуда не исчезла, оставаясь в памяти поколений и являясь одним из объектов английского фольклора. В наши дни ее можно увидеть среди военных экспозиций в различных музеях мира и на военно-исторических фестивалях, посвященных той славной эпохе ее господства на полях сражений.
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Читайте также: