Как сделать понижающий редуктор своими руками для бетономешалки

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Есть самодельная бетономешалка в процессе сборки.

В данной теме прошу обсуждать и давать полезную информацию о самодельных бетономешалках. Сам собираю, но уже не раз сталкивался с некоторыми проблемами, но неукого было спросить совета. На данный момент все на этом этапе. Жду коиентарии.
Файлы:
foto057.jpg
foto055.jpg
foto056.jpg
foto053.jpg
foto058.jpg

а зачем верх наполовину обрезали? мы нашли в чермете вентилятор по диаметру как бочка срезали конус и приварили сверху а ровную часть с валом приварили вместо днища и бочку обрезали на 2/3 на два ведра цемента замес влазит.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС. В качестве шестерни винец с маховика т-25 то ли еще с чего. Отец с работы притаранил. Малая шестерня с бендикса стартера. У вас тоже бочка с центром вращения по диагонали? За сколько секунд ваша бочка делает оборот?
Выложи пожалуста свою мешалку. Хочу посмотреть какой червячный редуктор и от чего.

Срезаная половина верха - это заправочноразгрузочный люк, к которому уже прикреплена крышка которая на фото валяется на полу. Осталось сделать застежки на крышке.

с центром вращения по диагонали фига себе кто придумал ? для чего интересно и посмотреть как будет крутить ?
нет у нас как заводские такойже принцип внутри два ребра стоит для перемешивания .
а редуктор помоему как на радиореллейной станции на подьм мачты похож я просто в армии сталкивался видать ктото спёр а мы купили на барахолке правда он слабоват хотим чтото помощнее притулить.

центр вращения по диогонали будет колбасить сам аппарат при замешивании особенно бетона или густого раствора помоему а мож и нет практика покажет я просто таких невстречал

а контролировать процес как добавить там в раствор чего мы на своей на ходу можно сказать лопатой грузим не останавливая процес неуспеваеш заливать например полы

Вопрос к тем, кто сможет что то посоветовать: требуется отлить 2000 (две тыс.) шлакоблоков для домашнего строительства. Формы то сделаю сам, а что дальше нужно? Как вообще выглядит это производство? Нужны ли какие то печи или сушилки, или что то еще? Надо дешево и сердито. Посоветуйте кто что может. Плиз.

Привет на базе этого червячного редуктора брат сделал бетономешалку.
Более подробные фото готовой мешалки выложу позже.

Зачем заморочки с редуктором? Я месяц назад закончил заливать фундамент под дом. Перед началом работ,что называется ,"на колене" с сыном склепали бетономешалку. Из бочки 200 литров,двигателя 0,7кв,пары шкивов,ступицы ГАЗ-52,моховика Газ-52 ,бендекса и швелеров. Аппарат получился неубиваемый,(да движок можно и послабей ставить,запас мощности неограниченный) Если интересно выложу фотку.
Файлы:
koptilnya_011.jpg
koptilnya_013.jpg

Вот здесь ещё есть про бетономешалку : бетономешалка своими руками

Вам потребуется вибростол, чтобы не париться трамбовкой. Поддоны, и тележка для переноса поддонов с шлакоблоками.

здраствуйте gazovik очень заинтерисовала конструкция, а можно полподробнее строение.Желательно в фото,а то я чайник.Вот собираюсь заливать фундамент под дом,а на заводскую раскошеливаться не хочу.

Добрый вечерGladkov . К сожалению в фото сейчас напряг -дочка фотоаппарат на учебу забрала. Если интересно могу все размеры дать и расписать конкретно-какой узел и из чего выполнен.

добрый вечер gazovik очень интересна конструкция,всякие пересмотрел ваша больше всех заинтересовала.буду очень рад о ней все узнать подробноособенно о ее выработке в день.

Добрый вечер Gladkov . Производительность бетономешалки зависит только от скорости закладки компонентов раствора. Были дни ,когда и по 16 растворов выливали. Мотор не греется ,поскольку ,за счет шкивов нагрузка минимальная. Опрокид на работающей бетономешалке,поэтому ничего в барабане не остается(не накапливается баласт) . В общем удачная конструкция. По тому же принципу у нас парень сделал аппарат . Но использовал ступицу " Москвича" . Тоже удачно получилось. Главное подобрать шкивы.

Можно узнать с какой скоростью работает ваша мешалка? За какое время бочка делает оборот? Или хотя бы примерно какую скорость надо в работе?

Проектом предусматривается оборудование … .

Архитектурные чертежи «Комплекс по… .

Курсовая работа Релейная защита и автома… .

Рабочий проект: «Капитальный ремон… .

Фильмы и видео

На видеоуроке будут рассмотрены следующи… .

1. Ключевые отличия между системами на б… .

Документы

Каталог нормативной документации

Типовые проекты и типовые серии

При ограниченном бюджете покупать оборудование, которое понадобится только на одно строительство, нерентабельно. Если же фирмы, предлагающие аренду инструмента, еще не открылись по соседству, изготовленная бетономешалка своими руками станет отличным способом сэкономить! Если же подойти к самодельному устройству с тщанием, оно прослужит не один год.

Виды бетономешалок

Предварительно изучив механизм работы бетономешалок и их характеристики, удастся подобрать конструкцию, подходящую под нужды конкретного строительства. Ведь зачем усложнять себе работу, если удастся обойтись простым механическим устройством?

С другой стороны, загружая бетономешалку под завязку, закончить заливку фундамента быстрее не удастся – это приведет к банальной перегрузке двигателя и его скорому выходу из строя.

Механические или электрические?

механические бетономешалки – работают от ручного привода, при замесе большого количества бетона крутить ворот нужно вдвоем;
электрические бетономешалки – работают от сети, но присоединение мотора требует хороших знаний автомеханики.

Если на стройке задействованы несколько сильных и выносливых человек, можно обойтись ручной бетономешалкой. Ингредиенты смеси загружаются или одновременно, или поочередно. Единственное неудобство – конструкции с подвижной бочкой, а не внутренним валом, не позволяют добавлять воду в процессе перемешивания. Бочку нужно обязательно останавливать, открывать люк и заливать воду. Люк закрывается и смесь опять мешается.

Электрические бетономешалки позволяют замешивать большие объемы бетона за кратчайший срок, с работой же отлично справляется один человек. Следует учитывать, что моторы высокой мощности требуют трехфазной сети, поэтому при выборе объема бака следует заранее рассчитать и мощность мотора. Если ко двору подведена только линия 220 В, о тяжелых растворах придется забыть.

Принудительные, гравитационные или вибрационные?

От принципа работы бетономешалки будет зависеть и ее конструкция:

бетономешалки принудительного действия отличаются неподвижной емкостью, в которой вращаются лопасти, закрепленные на валу;
гравитационные бетономешалки перемешивают бетон за счет вращения собственно емкости, в которой лопасти находятся жестко закрепленными на стенках;
вибрационные бетономешалки не могут похвастаться большой производительностью, зато обеспечивают высококачественную и однородную смесь без пузырьков.

При этом и гравитационные, и принудительного действия бетономешалки могут быть как механическими, так и электрическими. Вся разница в том, что механическая бетономешалка принудительного действия имеет горизонтальную ось, а электрическая может иметь и вертикальную.

Для их изготовления понадобится металлическая емкость. Самый элементарный вариант – металлическая бочка со стенками толщиной от 2,5 мм.

Вибрационные самодельные бетономешалки доступны каждому владельцу перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

Объем бетономешалки

Важным критерием выбора является вместимость будущей бетономешалки. Например, для работ по заливке фундамента потребуется емкость в 200 литров минимум. При этом стоит учитывать, что готовой смеси получится на 15-25% меньше – в зависимости от возможностей загрузки.

Вручную такой объем бетона можно замесить, хотя и достаточно тяжело – рука будет уставать.

Самодельное устройство имеет еще один существенный недостаток – сброс смеси зачастую производится в полном объеме. Поэтому лучше заранее озаботиться тачкой соответствующей вместительности. Если же есть возможность сделать механизм частичного сброса – лучше не пожалеть времени на его создание. Это существенно упростит эксплуатацию вместительных электрических бетономешалок и позволит работать вдвоем, нагружая по две тачки.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

Если объемы строительства небольшие, можно обойтись простыми бетономешалками, создание которых не потребует серьезных трудовых и денежных затрат.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Наличие насадки-миксера обязательно для любых строительных работ. Но вот держать дрель, пока она замешивает раствор в ведре, тяжело и время теряется зря. При наличии же перфоратора с ручным включением ударного механизма, можно быстро изготовить вибрационную бетономешалку:

Потребуется перфоратор мощностью 1-1,3 кВт. Менее мощные будут неэффективны.
Изготавливается вибратор – основная действующая часть бетономешалки. Неправильно сделанный вибратор просто не замешает бетон. Его форма должна напоминать двояковыпуклую линзу – плоские края и выпуклая середина. Например, это могут быть сложенные вместе и зафиксированные металлические тарелки. Диаметр диска рассчитывается исходя из 20 см на 1 кВт. Для перфоратора 1,3 кВт понадобится вибратор диаметром 25 см.
Подбирается круглая емкость. Расстояние от ее стенок до вибратора должно равняться его радиусу. Так, для вибратора диаметром 25 см понадобится емкость диаметром 50 см.
Устанавливается кронштейн для перфоратора. Положение вибратора рассчитывается так, чтобы его расстояние до дна равнялось его диаметру, в данном примере это 25 см. Количество раствора над вибратором должно быть такое же.

Готовность раствора при работе такой бетономешалки определяется по отсутствию поднимающихся пузырьков и образованию мелких волн на поверхности. Если цемент или песок некачественный, раствор может и не образовывать волны. Тогда смесь готова, когда перестает шевелиться и булькать.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Если же изготовление 98 литров бетона за раз недостаточно, можно изготовить ручную двухсотлитровую бетономешалку.

Понадобится собственно двухсотлитровая металлическая бочка, металлическая труба диаметром 2-3 см, фланцы, болгарка и сварочный аппарат:

Похожая конструкция и у бетономешалки открытого типа. Только вместо подвижной бочки внутри крутятся лопасти, которые также приводятся в действие человеческими усилиями. Для ее изготовления понадобится собственно бочка, и трубы круглого и прямоугольного сечения. Бочка укладывается на бок, с нее срезается верх. Лучше оставить как можно больше бочки – чтобы удавалось замешивать большее количество бетона.

По бокам прорезаются отверстия для вала. Но, в отличие от гравитационной бетономешалки, лопасти навариваются на сам вал. Можно использовать любые детали, даже лопасти от комбайна!

Выгружается смесь также переворотом всей бочки.

Такие бетономешалки – очень бюджетный вариант, но требует постоянного участия двух работников. Если же приходится трудиться в одиночку, понадобится устройство с электродвигателем. Например, вариант открытого типа можно быстро усовершенствовать, подсоединив к ней двигатель.

Не обладая уверенными навыками сварщика, лучше не пытаться самому повторить заводские модели бетономешалок. Но при наличии опытного соседа можно изготовить отличную технику практически из ничего! При этом такая бетономешалка прослужит больше 10 лет, помогая в строительстве всему дачному поселку.

Самодельная гравитационная бетономешалка из металлолома

Следует сразу же определиться с объемом бетономешалки.

После этого придется поездить по пунктам приема вторсырья и авторазборкам в поисках нужных деталей:

Когда все материалы собраны, можно приступать непосредственно к изготовлению бетономешалки:

В принципе, бетономешалка готова. По желанию ее можно покрасить – для защиты металла от коррозии, хотя в процессе эксплуатации она все равно приобретет классический серый цвет.

Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

Если в наличии есть 100-литровая советская широкая кастрюля, в которой уже давно никто ничего не вываривает, ее можно приспособить к делу.

Если же ее нет, можно заказать кастрюлю диаметром 60 см и глубиной 50 см у знакомого жестянщика. После этого остается только приладить механизм, лопасти и сделать люк:

Бетономешалка принудительного действия готова! В ней можно мешать практически любые смеси, делать их жидкими или плотными, добавлять щебень крупной и мелкой фракции. Такую же бетономешалку, но горизонтального типа, можно сделать, руководствуясь чертежом.

Наглядно процесс сборки бетономешалки из стальной бочки представлен на видео:

Это один из простейших способов сделать нобходимую строительную технику с минимумом затрат!

Самодельный червячный редуктор своими руками для самодельного мотоблока.

Решил сделать мотоблок, соответственно понадобился понижающий редуктор. Хочу рассказать и показать, как я относительно сделал редуктор с передаточным числом 1:29.

Измеряем расстояние между зубьями у меня 8 мм. Теперь нужно узнать есть ли на токарном такой шаг, оказалось есть ну и точим профильным резцом червяк. Посадки для подшипников оставил на 1 мм больше, после закалки проточил в размер.

С корпусом я потратил больше всего времени. Посадочные места для подшипников шестерни, расточил на токарном за одну установку.

Червяк вставленный в подшипники и корпуса положил прямо на шестерню, т.е. они заняли нужное положение относительно друг друга, дальше короткими прихватками стал приваривать всё вместе, следя чтоб не зажало.

Остаётся приварить крепёж по месту и залить масло в редуктор.

Самодельный редуктор установлен на мотоблок, по началу редуктор грелся градусов до 70, в конце вспашки стало терпимо.

У двигателя 3600 об/мин, мощность 6,5 л.с, хотя максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Считаю, что этого маловато, запаса мощности нет, местами чувствуется, что мотор на пределе своих возможностей. Надо было 9 л.с. покупать.

Редуктор (шкивы с червяком) уменьшают в 115 раз колёса крутятся 31 об. в мин. диаметр 65 см. Это 3,8 км.ч. Передача одна.

Чем мне червяки понравились, так это тем, что уменьшают очень конкретно, это сколько нужно ступеней городить чтоб в 115 раз уменьшить.

Автор самоделки: Сергей. Пермский край.

Как сделать редуктор своими руками?

Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями.

Многие мастера делают по-другому. Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.

Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами. Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.

Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки. При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.

Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала. Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.

Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни. Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта. Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.

Сфера применения редуктора

Этот механизм является незаменимым помощников в различных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:

в промышленности;
в автомобильных коробках передач;
в электрооборудовании и бытовой техники;
в газодобывающей промышленности и многих других отраслях.

В промышленности этот механизм используется очень широко. В различных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.

А вот в автомобильных коробках передач редуктор, наоборот, понижает частоту вращения двигателя. От того, насколько правильно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.

Это понижающее обороты устройство используется также в бытовой технике и электрооборудовании, имеющих электродвигатели. Это могут быть миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.

Редукторы являются незаменимой частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они способствуют поддержанию оптимального давления газа в газопламенных установках.

Газодобывающая промышленность также не может обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является довольно опасным процессом, поэтому используют редуктор, с помощью которого перекрывают доступ газа или открывают ему выход, регулируя напор.

Сборка редуктора своими руками из подручных средств – дело довольно хлопотное, но не слишком трудное. С его помощью уменьшается вращение выходного вала и увеличивается его крутящий момент. Производительность устройств или машины полностью зависит от этой детали. Используется этот механизм в самых разнообразных отраслях деятельности человека.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
Сборка полуосей ведомого вала;
Монтаж ведомой звездочки;
Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Сегодня примандячил движок 2,2 Квт на своё чудо - после 30 минут непрерывной работы с нагрузкой в виде 2 ведёр сухог песка мотор нагрелся градусов до 70 - рука еле терпит. Нормальноли это или как? Редуктор стоит червячный 1 к 40 плюс ремёнка 1 к 2,5, т.к. движок гдето на 2500 об/мин. Может натяг ремня сильный? У меня натяг под собственной массой движка. Т.е. площадка под движок зактеплена шарнирно на петле и движок на этой площадке висит за счёт ремня.

Кулибин написал :
Сегодня примандячил движок 2,2 Квт на своё чудо - после 30 минут непрерывной работы с нагрузкой в виде 2 ведёр сухог песка мотор нагрелся градусов до 70 - рука еле терпит.

Значит у вас температура не более 60 гр. 70 гр. рука не терпит.

Кулибин написал :
Редуктор стоит червячный 1 к 40 плюс ремёнка 1 к 2,5, т.к. движок гдето на 2500 об/мин.

Передаточное отношение =100, значит 2900об/м делим на 100 =29об/м совершает ваша бочка.

Кулибин написал :
Может натяг ремня сильный? У меня натяг под собственной массой движка. Т.е. площадка под движок зактеплена шарнирно на петле и движок на этой площадке висит за счёт ремня.

Вообще то это не вполне нормально, когда двигатель 2,2 кВт греется, можно сказать, без нагрузки. Какой у вас двигатель и по какой схеме включен? У меня двигатель однофазный 1 кВт, при 20 ведрах загрузки, при работе без остановок в течении 10 часов практически не греется вообще. Причины нагрева движка у вас могут быть следующие: двигатель китайского производства, после перемотки, трехфазный включеный от однофазной сети, отсутствует вентилятор, низкое напряжение сети, не правильная схема подключения, пробуксовывает ремень на шкивах ввиду слабого натяжения, возможно где то-что то подклинивает.
Для проверки эл.двигателя попробуйте снять ремень и запустить его без нагрузки, если будет греться, то причина либо в движке, либо в схеме подключения.

sten написал :
По науке: имеем диаметр 570 умножив на 3.14=1.8м, поделив 60 на 1.8 получаем 33 об/мин
Вот и вопрос, совпадает ли теория с практикой по оборотам при реальном замесе?

Ваш двигатель имеет оборотов примерно 1400, делите 1400 на передаточное отношение вашего редуктора (допустим 50) получаем 28об/м. Проще поставить метку на выходном шкиве и посчитать обороты за минуту. Но двигатель мощностью 180 ватт может оказаться слабоватым, хотя тут все зависит от того, как вы будете загружать мешалку.
Лично мое мнение: мешалка должна уметь стартовать при полной загрузке и работать часами без ограничений.

cimon прав - причина скорее всего в движке и/или схеме подключения. Для начала попробуйте погонять его на холостом ходу, а сопротивление привода оценить, прокручивая входной вал редуктора вручную. В теории (!) движок 2,2 кВт может развивать на мешалке крутящий момент M = (974*N*кпд)/n = 974*2,2*0,55/28 = 42 кГ*м, что с большИм запасом перекроет потребности груши при имеющемся радиусе мешалки:

Ребят, по моему мне фуфло впарили вместо нормального движка. Марка АИРЕ80С2 . Сегодня включал на холостом ходу - тоже калится, падла! Витковое, походу. Схема включения согласно нарисованой в клемнике.

Кулибин , а он часом не на 115 вольт? Ёмкость конденсатора какая? Тормоз, если эл. магнит срабатывает при включении, - тоже лишняя нагрузка.

Кондёр на 50МКФ стоит, вольтаж мотора не знаю, но посмотрю сегодня. Привозили новый движок из Беларуси сами беларусы - у меня и в мыслях не было, что там мог быть брак.

Тогда должен быть на 220. Посмотрите на всякий случай: может тормоз постоянно замкнут, не отпускает (полностью), когда питание подаётся.

У меня исполнение без тормоза.

Кулибин Ну да, это я трёхфазные открыл. Новый. по старым временам (в Могилёвских командировках не один месяц прожил) такого не встречал, что бы с завода, после ОТК, явный брак был.

Malevich , я покупал этот движок после обвала беларусской валюты, ещё и ждал недели три, пока на заводе они появятся. Может тут и всучили под шумок фуфел.

Кулибин , попробуйте зайти на электрический форум, там точно есть спецы, скорее помогут, чем здесь. Или как проверить обмотки подскажут.

Запудрили человеку мозг, IMHO. Насколько мне известно, на промышленные двигатели нормативов на температуру корпуса нет (мы как-то искали, года 4 назад, ничего толкового не нашли). У меня на мешалке двигатель уже года 3 "рука не терпит". Нефиг руки туда совать!

Вот цитата с сайта :Двигатели трёхфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором серии АИР изготавливаются по ТУ РБ 05755950-420-93. Двигатели выпускаются как общепромышленного назначения, так и в различных модификациях.

Обратите внимание на ТУ. Вот цитата из этого ТУ с сайта :
Температура обмотки статора при работе с малой перегрузкой в момент срабатывания защиты должна быть не более 170°С, при работе с большой перегрузкой - не более 225°С

Таким образом, обмотка двигателя расчитана на температуру как минимум 250 градусов. Расслабтесь. У меня был на мешалке двигатель с витковым замыканием, так ротор заклинивало в статоре от нагрева после 5 минут работы вхолостую. А у Вас 30 минут под нагрузкой и "рука еле терпит"

У уважаемого Cimon-а, возможно, двигатель специсполнения (от бытовой техники, взрывозащищенный например или что-то в этом духе) потому и не греется совсем.

Нет. Пока только попытки разобраться в вопросе. Допустимая температура корпуса, как правило, регламентируется отраслевыми нормативами со ссылками на общие положения ССБТ и обычно принимается не выше 60°С при возможности непосредственного контакта с оборудованием. Что же касается тезиса:

Температура обмотки статора при работе с малой перегрузкой в момент срабатывания защиты должна быть не более 170°С, при работе с большой перегрузкой - не более 225°С

То ключевым здесь является слово "перегрузка", а не номинал, при котором превышение температуры обмоток регламентируется (Табл. 1, строка 2, класс Е) - т.е. около 70° и в сумме до 110. В РФ документ действующий, да и в Беларуси вряд ли что новое придумали.
У автора же серьёзный нагрев идёт даже на ХХ, чего не наблюдал ни на одном асинхроннике.

Сегодня включал на холостом ходу - тоже калится, падла! Витковое, походу.

Но тут может быть засада: это поведение двигателя с рабочим конденсатором именно в холостом режиме, когда через обмотки могут протекать токи соответствующие (допустим) рабочим нагрузкам. Может статься, что под нагрузкой т-ра даже и не увеличится. Но на сей предмет базовые познания отсутствуют, почему и порекомендовал задать вопрос в тематическом форуме. Впрочем, наверняка по электронке можно и в Могилёв обратиться за консультацией.
ПС: Кулибин, всё ж не верится мне, что движок битый.

Malevich написал :
Пока только попытки разобраться в вопросе. Допустимая температура корпуса, как правило, регламентируется отраслевыми нормативами со ссылками на общие положения ССБТ и обычно принимается не выше 60°С при возможности непосредственного контакта с оборудованием.

Совершенно верно! И в ассортименте продукции, выпускаемой заводом есть такие двигатели. Кажется они называются там двигателями для швейных машин. Кулибин купил не такой движок, поэтому ССБТ тут нипричем.
Далее. ГОСТ 183-74 с выходом закона о техническом регулировании оказался в числе рекомендательных документов, как там в Беларусии, не знаю, но у нас IMHO завод вправе выпускать не соответствующую ГОСТ-у продукцию по ТУ и продавать ее, указывая эти ТУ.
Завод изготовитель честно пишет на своем сайте, что двигатели соответствуют некоему ТУ РБ 05755950-420-93, где температура обмоток и корпуса не нормируется (я не нашел), зато есть упоминание о температуре срабатывания защиты, для двигателей, оборудованных ею.
Основываясь на этих фактах, а также руководствуясь здравым смыслом я предположил, что двигатели с температурной защитой и двигатели без нее изготавливаются на заводе по идентичным технологиям и из одинаковых комплектующих (провод, изолирующие вставки, прокладки и т.п.), следовательно для этих двигателей критичной является температура чуть выше уровня срабатывания защиты, т.е. около 250 градусов, наверное за счет использования современных импортных материалов.
А то, что он горячий такой - по всей видимости результат экономии на числе витков обмотки, сечении и материале магнитопроводов и т.п.
Вообще про температуру вот тут еще написано .
Короче, я считаю, что Кулибину особо волноваться не следует, а тем более искать витковое в катушках. Если я правильно помню матчасть, для проверки обмоток необходимо двигатель полностью разобрать, а это для нового двигателя и его хозяина серьезный стресс

Читайте также: