Как сделать подвод воды к раковине

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Как будто специально сделали так, чтобы было побольше места для засоров. Да, я опять про гофру, которую категорически не рекомендую использовать для присоединения моек, раковин и умывальников к канализации. Гофра великолепно собирает на своей ребристой поверхности все загрязнения. Хотите её регулярно чистить - делайте, как на фото выше.

Хотите сделать нормально - делайте присоединение сифона раковины к канализации гладкими патрубками, благо купить их не проблема, да и стоят они сущие копейки.

Это старая, еще советская гладкая труба, намертво приваренная к уголку. Как видите, засоряться тут нечему. Аналогичная конструкция собирается из уголка и куска трубы с раструбом. Труба режется на две части, половинка с раструбом идет на вертикальную часть, вторая половинка - на горизонтальную. Работы на 5 минут, зато потом никаких хлопот с постоянной разборкой-промывкой-сборкой нагромождений с гофрой.

Посмотрите, гофрой сделан точно тот же уголок, какой вполне можно сделать из гладких труб. Сифон только чуть повернуть по оси, чтобы без лишнего изгиба попасть в раструб чугунной трубы:

Все эти лишние изгибы - сборник гниющих загрязнений. Мало того, что их приходится периодически извлекать из гофры, так еще и хозяйки постоянно жалуются - вода плохо уходит из мойки. Вот она, уже даже на просвет черная, и помятая гофра:

А вот тут - нормальный вариант. И грязи негде застревать, и почистить легко, если всё же засорится:

Вариант с серыми трубами:

Чем короче горизонтальный участок трубы после сифона - тем лучше. Горизонтальные трубы тоже прекрасно собирают загрязнения. Меньше, чем гофра, но гораздо больше, нежели отводящая труба канализации, проложенная с уклоном.

Вот так я сделал для кухонной мойки моего загородного дома:

Обратите внимание, сразу из сифона выходит отвод, горизонтального участка почти нет.

На следующем фото опять гофра там, где абсолютно без проблем можно присоединиться уголком с двумя гладкими патрубками. Уже видно, что не раз чистили и прилично помяли:

А вот тут свеженькая. Счастливый обладатель еще не знает, сколько времени он проведет за разборкой и отмывкой этой гофры:

Аналогично. Гофра легко заменяется на уголок и гладкие патрубки. Да и серую трубу не грех бы покороче сделать:

А вот тут - грамотное решение из серых труб:

Как видите, вполне возможно обойтись без гофры. Да, её на десяток-другой минут быстрее подключить и не надо особо думать, но потом вы потратите недели жизни на достаточно неприятные работы по её разборке-отмывке-сборке.

Уже при покупке сифона стоит выбрать ту модель, которая позволяет присоединять к ней 50-е стандартные трубы. Или купить переходник на 50 мм, если у сифона присоединение под сороковку. Вместо гофры - уголок и метровую пятидесятую трубу с раструбом - за глаза хватит практически в любых условиях монтажа.

Как правильно подключить ванну - читайте здесь .

Как правильно подключить унитаз - здесь .

Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать "Больше такого" (палец вверх) . Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.

Как только на рынке появились современные материалы и технологии, домашние мастера, даже начинающие, смело стали браться за самостоятельную внутреннюю разводку коммуникаций. Эта статья рассказывает, как выполнить своими руками разводку канализации в санузлах частного дома, какие существуют требования, возможности и ограничения при подключении сантехнических приборов.

Содержание

Разводка сантехники в ванной своими руками: что нужно знать.
Как сделать разводку сантехники в ванной.
Схема разводки сантехники в ванной.
Примеры подключения сантехнических приборов.

Разводка сантехники в ванной своими руками: особенности

До прокладки коммуникаций в санузлах частного дома необходимо точно И окончательно определиться с выбором моделей всех сантехнических приборов: ванны, душевой кабины, унитаза, умывальника, полотенцесушителя и т.п.

Найти заводскую техническую карту с установочными размерами в интернете, либо взять у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения, и канализации.

Вот яркий пример: на этой картинке показано, что у одной и той же модели унитаза может быть четыре вида подключения воды (снизу, слева, справа или посередине) – все зависит от того, каким сливным механизмом будет укомплектован бачок.

Вот несколько стандартных схем подключений для установки унитазов:

И фотографии их реализации от Technik-san:

И только если вы на 100% уверены, что точно купите совершенно обычную, заурядную сантехнику, можно следовать стандартным размерам из нашей таблицы.

Сантехнический прибор	Уровень ввода 50мм трубы канализации из стены (от уровня чистого пола)
Ванна или душевая кабина с поддоном	60 мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы). Если вывод канальи будет выше этого значения, придется делать подиум.
Умывальник	530-550 мм.
Приставной унитаз	180-190 мм.
Подвесной унитаз	220-240 мм.
Стиральная машина	600 – 700 мм.

Последовательность размещения сантехнических приборов

Унитаз устанавливается первым от стояка. Большое расстояние унитаза от стояка (тем более, когда в трубопроводе есть повороты) провоцирует засоры. Душ, умывальник и т.п. желательно планировать так, чтобы вода из них сливалась через унитаз.

Ванну и душевую кабину с низким сливом тоже лучше делать поближе к канализации; это поможет избежать многих проблем с уклоном.

И, как уже говорилось, техническую документацию на сантехнические приборы нужно изучать до начала монтажа коммуникаций. Хорошо, если предусмотрено одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска; но можно столкнуться и с нетиповым подключением, и это нужно предусмотреть.

Выбрав модели и точно определив, где они будут стоять, можно приступать к монтажу трубопроводов.

Как сделать разводку сантехники в ванной

Инженерные системы в санузле монтируются в таком порядке:

канализация;
вентиляция;
подключение воды.

Затем можно приступать к гидроизоляции – как ее сделать, подробно рассказано в статье по ссылке, установить сантехнику и выполнить окончательную отделку пола, потока и стен.

Схема разводки сантехники в ванной

Главная особенность прокладки инженерных коммуникаций в санузлах – повышенное внимание к вентиляции, которая должна регулировать уровень влажности в этом помещении.

Современные материалы позволяют подключить сантехнику к канализации из PVC труб без специальных дорогих инструментов. Схема подключения сантехнических приборов всегда последовательная: от дальнего сантехнического прибора к сливу унитаза идет главная горизонтальная магистраль с соответствующим углом наклона (так, для трубы диаметром 50 мм рекомендуется угол наклона 3 см на метр), к которой подключаются остальные приборы (сифон в тройник).

При расчете угла наклона труб необходимо знать точные данные о наполненности труб и скорость движения потока жидкости по ним. Для частных домов сделать это практически невозможно, поэтому применяется безрасчетный способ.

Уклон для внутренней канализации на 1 метр по СНИП

Правила монтажа запрещают углы около 90 градусов на горизонтальных участках; их следует собирать из двух отводов по 45 градусов. Это и уменьшит шум воды при стоках, и снизит гидравлическое сопротивление на поворотах.

Какие трубы выбрать для канализации

Тип труб	Особенности
Бухтами	Раструбов нет, поэтому соединения выполняются муфтами. Но обрезков и отходов не остается.
Кусками	Кусок трубы вставляется в раструб предыдущего, фитинги применяют только когда нужно изменить направление стоков, при объединении горизонтальных линий и т.п.

Горизонтальные линии монтируют из труб 50 мм, стояки – из 100 мм.

Для стабильной работы системы после каждой ванны, раковины, стиралки и т.п. (кроме унитаза и душевой кабины) нужно установить сифон гирозатвора. В унитазах и душевых кабинах сифоны установлены по умолчанию.

На криволинейных участках используются стандартные фитинги без резьбы. Рекомендуется монтировать узлы из труб фитингов, а не использовать готовые.

Подведение итогов

Разводка инженерных коммуникаций в частном доме требует серьезного профессионального подхода. Консультант FORUMHOUSE с ником Тechnik-san для настоятельно рекомендует сделать профессиональный инженерный проект, причем не у дизайнера, а у грамотного инженера-проектировщика, который еще на стадии проекта учтёт все технические нюансы и отразит их на проекте с размерами, высотами расстояниями от стен, пола, межкомнатных перегородок и т.п.

Если проектирование трубопроводов выполняется самостоятельно, то:

их следует прокладывать по кротчайшему пути;
необходимо учитывать естественную усадку (оставлять место, чтобы отрегулировать трубу, которая может с течением времени повиснуть или прогунться).
нельзя соединять трубы под углом меньше 120 градусов, если это невозможно, необходимы дополнительные лючки ревизии.
все трубы должны соединяться герметично;
чем меньше стыков и поворотов, тем надежнее система.

Большую помощь в этой работе окажет информация, собранная на FORUMHOUSE. Наша статья расскажет о том, как правильно спланировать санузел. Узнайте, как правильно установить сантехническое оборудование. У нас можно найти общие вопросы и ответы по сантехнике, посмотреть видео, в котором показана реализация необычной идеи разводки систем отопления, горячей воды и тёплых полов.

Во вторичном жилом фонде разводка труб в ванной обычно выполнена открытым способом. В новостройках устанавливаются водорозетки для сантехнических приборов. В зависимости от планировки квартиры трубы меняют в одной или сразу во всех комнатах, где имеются потребители, и система водоотведения. Схемы разводки для квартир и домов могут существенно отличаться, как и количество сантехнических устройств на входе.

Проектирование

Без проекта прокладка труб обойдется дороже, займет больше времени, чревата ошибками при производстве работ. В проекте должны быть учтены следующие факторы:

планировка внутреннего пространства;
количество сантехнических приборов;
схема разводки труб;
количество сантехнического оборудования на линиях ХВС/ГВС;
наличие, месторасположение водонагревателя, полотенцесушителя, водяного теплого пола;
материал труб, способ их соединения;
дизайн, качество интерьера санузла.

В квартирах типовых многоэтажных домов существует несколько вариантов планировки санузлов:

В первом и третьем случае трубы меняются и в ванной, и в туалете, и на кухне. В четвертом варианте стояки ХВС/ГВС, канализации обычно проходят в туалете, и лишь оттуда коммуникации заводятся в ванную комнату. Второй вариант самый удобный для капитального ремонта – все стояки внутри совмещенного санузла.

В совмещенном санузле все трубы собраны внутри одной комнаты.

Затем необходимо учесть количество сантехнических приборов внутри помещения:

ванная комната – умывальник, ванна и/или душевая кабинка, стиральная машина;
совмещенный санузел – к вышеперечисленному добавляется унитаз, биде.

Кроме того, в ванной может размещаться проточный или накопительный водонагреватель, а под напольным покрытием часто прокладываются контуры водяного теплого пола.

Полотенцесушитель в санузле выполняет функцию обогрева комнаты. Этот прибор может подключаться к системе центрального отопления отдельным стояком, или к системе горячего водоснабжения.

Даже в небольшой комнате под умывальником внутри ванной комнаты может стоять стиральная машинка.

Внимание: К некоторым электроприборам (крышка-биде или унитаза, освещение, душевая кабина) дополнительно протягивается кабель. К другим (водонагреватель, стиральная машина) проводится розетка.

Разводка водопровода

Существует две стандартные схемы разводки систем ХВС/ГВС в квартире и загородном доме:

Первый вариант более экономичен за счет меньшего расхода трубы. Прятать водопровод в стене гораздо проще, снижается трудоемкость черновой отделки. Недостатком является отключение всей линии при ремонте любого сантехнического прибора внутри нее, так как запорная арматура стоит сразу после стояка. А также большая чувствительность к пиковому потреблению, например вы купаетесь в душе, а кто-то решил помыть посуду на кухне, перед этим сходив в туалет, напор в душе при этом сильно упадет.

Преимуществом схемы является отключение по мере необходимости одного прибора с сохранением подачи воды на остальные. Меньшая чувствительность к пиковому потреблению. Минусы заключаются в увеличенном расходе материалов, повышении трудоемкости скрытой разводки, громоздкости коллекторной системы водопровода.

В каждой линии водообеспечения используется следующее количество сантехнических устройств, начиная от стояка:

Из этого списка обязательными считаются 4 прибора – кран, счетчик, фильтр ГО и обратный клапан. Все это оборудование монтируется возле стояка, занимает много места. Для доступа к приборам учета, запорной арматуре и прочим устройствам устанавливается ревизионный люк.

Для снижения габаритов контура часть указанных приборов может встраиваться друг в друга. Например, редуктор с обратным клапаном, фильтр ГО с редуктором, и так далее.

Технология разводки линий холодного/горячего водоснабжения квартиры пошагово имеет вид:

демонтаж существующей разводки – снимаются трубы вплоть до запорной арматуры на стояках;
разметка – рекомендуется использовать лазерные построители плоскостей, уровни;

Внимание: Стандартным подключением водопроводных труб к розетке считается ХВС справа, ГВС слева.

Перед заделкой трубопровода внутри полостей стен, перегородок необходимо выполнить опрессовку систем ХВС/ГВС. Для этого на розетки накручиваются заглушки, в трубы подается давление на 15 – 30 минут.

Временная заглушка для водорозеток.

Трубы могут протекать только при механическом повреждении конструкционного материала. Поэтому контролируются во время опрессовки исключительно места соединения с фитингами – в месте подключения к коллектору и розетке, плюс все резьбы в верхней петле между сантехническими приборами.

Монтаж канализации

Разводка канализации своими руками значительно проще, чем монтаж водопроводных линий. Основными нюансами системы внутреннего водоотведения являются:

уклон к стояку 2 см по вертикали на 1 м длины;
использование раструбных труб серого цвета для внутренней канализации;
направление раструбов от стояка;
диаметр трубы 110 мм для унитаза, 50 мм для горизонтальных линий, вертикальных участков;
применение косых тройников с верхним патрубком 45° в середине магистрали, отвода 90° для подключения дальнего от стояка сантехнического прибора;
использование отводов 45° для изгиба канализации в одном горизонтальном уровне.

Укладываются канализационные трубы от крестовины стояка в сторону унитаза, раковины и прочей сантехники поэтапно:

монтаж 110 мм участка до унитаза;
установка тройника с переходом на диаметр 50 мм;

В зависимости от местоположения стояка, бытовых и сантехнических приборов, планировки санузла, трубы могут идти в одном направлении или расходиться в разные стороны. При этом изменяется тип фитингов и их количество для сборки горизонтальных линий.

Кабель электропроводки вмуровывается в стену выше, чем водопровод и система водоотведения. Это снижает вероятность короткого замыкания при прорыве канализации, труб ХВС/ГВС.

По аналогии с водопроводными розетками раструбы канализационных труб, фитингов могут вмуровываться в стены. Все сливы сантехники подключается к тройникам, отводам через трубы, гофру диаметром 40 мм только после сифонов с гидравлическими затворами.

Исключением являются унитазы, писсуары, биде, в корпуса которых сифоны встроены конструктивно.

Полотенцесушитель

Обязательным атрибутом внутри ванной комнаты является полотенцесушитель. В многоквартирных типовых домах для этого сантехнического изделия обычно устанавливается отдельный стояк отопления. Это самый сложный вариант монтажа труб по ряду причин:

стояк выходит из нижнего перекрытия, заходит в верхнюю плиту;
для скрытой разводки либо придется изготавливать фальш-панель из гипсокартона, либо долбить железобетонные плиты, чтобы смонтировать отводы, вырезать штробы в стенах.

Реже указанный прибор врезается в систему ГВС, тогда со скрытой разводкой труб к водорозеткам не возникает.

Существуют электрические модификации полотенцесушителя, работающие, даже при отключенном отоплении дома. Их монтируют после укладки плитки, для подключения устанавливается электророзетка.

Водяной теплый пол

Подключить контуры водяного теплого пола к линии центрального отопления можно лишь в одном случае – если в квартире для этого имеется только один стояк, от которого протянута подача и обратка ко всем регистрам в помещениях. В остальных вариантах для теплого водяного пола либо устанавливается отдельный котел, либо используется теплообменник, нагревающий воду за счет тепловой энергии системы централизованного отопления.

Для контуров ТП всегда используется коллекторная схема разводки. Трубы монтируются перед заливкой стяжки, только на проходных участках санузла. Под ванной, шкафами, душевой кабинкой, стиральной машиной от них нет никакого эффекта.

Теплообменник для водяного ТП.

Из-за громоздкости коллекторных узлов с теплообменниками большинство пользователей используют теплые полы электрического типа (ИК, греющий кабель, кассетные модификации).

Скрытая разводка коммуникаций

Всего существует четыре способа скрытой разводки коммуникаций в санузле:

Сравнительная характеристика указанных технологий приведена в таблице ниже:

Характеристики	Тип скрытой установки
Характеристики	короб	фальш-панель	штробы	стяжка
полезный объем помещения	уменьшается незначительно	снижается намного	не изменяется	снижается
трудоемкость работ	низкая	средняя	очень высокая	высокая
качество интерьера	среднее	высокое
доступ к коммуникациям	через ревизионный люк		–	–
совместимость с инсталляциями	+			–
наличие мокрых процессов	–		+
сдача под ключ	1 день	2 дня	2 – 3 дня	неделя

Короба снижают качество дизайна интерьера, зато появляются удобные ниши, ступени для размещения аксессуаров, хранения банных принадлежностей. Позади фальш-панелей можно спрятать любое количество труб, бойлер и прочее оборудование. Но, для крепления навесных шкафов и полок придется ставить дополнительные стойки из оцинкованного профиля.

Открытый монтаж инженерных систем

Во времена СССР стандартом считалась открытая разводка инженерных систем. Даже к смесителю ванны трубы подходили снаружи облицовки стены, образуя неудобную, неэстетичную щель между бортиком чаши и ограждающей конструкцией. Этим способом гораздо проще обойти пересекающиеся линии водоснабжения, канализации.

В настоящее время используются водорозетки, то есть проложенные в штробах водопроводные ХВС/ГВС трубы. С канализацией все гораздо сложнее из-за слишком большого диаметра коммуникаций. Поэтому здесь применяется комбинированный способ:

позади ванны трубы уложены открытым способом;
стояки закрываются коробами, внутрь которых дополнительно монтируется сантехническое оборудование – счетчик, коллектор, фильтры, редуктор, клапан, запорная арматура, бойлер;

Для соединений смесителей с розетками ХВС/ГВС применяется гибкая разводка открытым способом – шланги. Слив стиральной машины подключается в специальный фитинг на любом тройнике сантехнического прибора.

Материал труб и методы соединения

Для самостоятельной сборки внутренней канализации в настоящее время используются серые ПВХ трубы с раструбами и фитинги из этого же материала с аналогичной системой соединения. Внутри утолщенной части стоит резиновое кольцо. Система безнапорная, самотечная, герметичность стыков гарантирована на 100%.

С водопроводом все обстоит гораздо сложнее, используются трубы из нескольких конструкционных материалов:

Для самостоятельной разводки трубопроводов ХВС/ГВС подходит любой из этих вариантов с учетом следующих нюансов:

максимальный коэффициент линейного расширения у полипропилена, не рекомендуется монтаж в штробах;
для соединения медных, ПНД и металлопластиковых труб методом обжатия потребуется дорогостоящий специальный инструмент, но его можно взять в аренду за сравнительно небольшую сумму, обжимные фитинги не требуют обслуживания и их можно прятать в стены;

Максимальный эксплуатационный ресурс показывают медные трубы, причем, при соединении обжимными фитингами эта характеристика снижается в сравнении с пайкой. Трубы из нержавейки тоже долговечны, но только если их сваривать, обжимные фитинги с резиновым кольцом не так долговечны.

Таким образом, рациональным сочетанием ресурса и трудоемкости работ по реализации проекта водопроводов ХВС/ГВС обладает подводка из металлопластиковых или полиэтиленовых труб низкого давления.

Как надежно установить умывальник или мойку? Как выполнить подключение раковины к канализации и водопроводу? Есть ли у этой несложной, в общем-то, работы какие-то подводные камни?

Попробуем ответить на эти вопросы.

Под кухонной мойкой.

Монтаж

Для начала выясним, какими способами раковина может быть установлена.

На кронштейны или консоли. Они крепятся к стене дюбель-шурупами или анкерами, после чего раковина ставится сверху и фиксируется парой болтиков (на консолях) или собственным весом.

Нюанс: фаянсовые раковины лучше все-таки дополнительно крепить у основания кронштейна. Для этого в ближний к стенке нижний паз умывальника закладывается перевязанный толстой медной проволокой отрезок тонкого (6-8 мм) стального прутка. Проволока обвязывает кронштейн.

У этого способа крепления есть несколько тонкостей:

На тыльную сторону умывальника лучше нанести пару полосок силиконового герметика, который послужит демпфером между ним и кафелем стены.
Гайки, притягивающие умывальник к анкерам, нельзя затягивать до упора. Раковина должна опираться и на анкера, и на пьедестал.
Умывальник лучше закрепить с небольшим уклоном вперед. Тогда на полочке под смеситель не будет собираться вода.

На тумбу или столешницу. Накладная мойка притягивается к стенкам тумбы; врезная укладывается в вырез столешницы и притягивается к ней винтовыми креплениями или садится на герметик.

Крепление накладной мойки.

Общие правила

Подключение раковины любого типа выполняется с учетом нескольких общих правил.

Под раковиной ставится пара отдельных вентилей. Они позволят вам не страдать без воды во всем доме из-за пустяковой поломки смесителя.
Способ установки раковины, не допускающий простого демонтажа (тот же герметик между мойкой и столешницей) допустим лишь в том случае, если стол выдвигается либо снимается столешница. Рано или поздно придется менять гибкие подводки к смесителю или сам смеситель; сделать это, лежа в тумбе и работая во впадине между чашей мойки и стеной, почти невозможно.
По той же причине устанавливать смеситель и выпуск в канализацию нужно до того, как мойка или умывальник установлены. Так быстрее и проще.

Установка смесителя

Независимо от конструкции смесителя между его корпусом и раковиной должна присутствовать кольцевая прокладка. Она обеспечивает герметичность соединения и не позволяет воде затекать под мойку.

Под смесителем хорошо видна кольцевая прокладка.

Смеситель не должен качаться при повороте рычага или барашков. Если он установлен на тонкую мойку из нержавейки, желательно подложить под нее снизу вырезанный по месту отрезок листового металла или пропитанной олифой толстой фанеры.

Гибкие подводки нельзя вкручивать, удерживая их за оплетку шлангов. Эта работа выполняется только и исключительно рожковым или разводным ключом. Инструкция связана со способом крепления гильзы и оплетки: оторвать одно от другого, нарушив тонкую резиновую трубку внутри, очень легко.

Не стоит полагаться на резиновые колечки, которые, по мнению производителей, должны герметизировать соединение резьб шлангов и корпуса смесителя. Подмотайте эти резьбы лентой ФУМ или полимерной герметизирующей нитью.

Установка выпуска

Установить своими руками выпуск более чем легко; мало того: большая часть моек и умывальников комплектуется руководствами по сборке. Однако кто ж их читает, эти инструкции?

Мы позволим себе дать пару несложных советов и в этой области.

Прокладка под выпуском — сеткой ставится снизу, под раковину. Если поставить ее сверху, в чаше будет постоянно стоять вода.

Синяя прокладка ставится под раковину.

Под пластиковую решетку кольцевую прокладку сверху волей-неволей приходится ставить — иначе соединение будет течь. Есть, однако, один обходной маневр. Вместо штатной прокладки вырезается и устанавливается под умывальник толстое кольцо из микропористой резины.

Установка сифона

Подключение сифона к раковине выполняется с использованием кольцевых прокладок конического сечения.

На выпуск надевается накидная гайка.
Прокладка натягивается на выпуск острием конуса вниз.
Выпуск вставляется в раструб сифона. Прокладка должна частично зайти в раструб.
Гайка затягивается — от руки, с умеренным усилием.

Аналогично к сифону подключается колено или гофрированная трубка.

Соединение между сифоном и гофрированной трубой.

Крышка сифона при появлении течей может быть подмотана лентой ФУМ.

Нюанс: вместо установки сифона практикуется подключение выпуска для раковины непосредственно к гофрированной трубке, соединяющей его с канализацией. В этом случае гофрированная труба прокладывается со значительным контруклоном. Водяной затвор не пропустит в квартиру запахи канализации.

Подключение

Итак, смеситель и сифон стоят на раковине; она надежно закреплена. Осталось лишь подключить сантехнический прибор к коммуникациям.

Если в силу каких-то причин вентиля не ставятся, а подводка представляет собой стальные трубы, их лучше укомплектовать так называемыми латунными удлинителями — патрубками с наружной и внутренней резьбами. Их цена более чем невелика; наличие удлинителей позволит вам затягивать гайку с прокладкой не на изъеденном ржавчиной и неровном конце стальной трубы, а на аккуратном латунном торце.

Чем герметизировать резьбы:

Сантехническим льном с небольшим количеством нитрокраски или силикона.
Полимерной нитью.

Совет: Лен без краски и ленту ФУМ для металлических резьб на подводке лучше не использовать: первый гниет при контакте с неизбежным в летнюю жару конденсатом, а вторая дает течи при минимальном обратном ходе резьбы.

Канализация

И обычный умывальник, и автономная раковина без подключения к водопроводу должны куда-то сливать стоки. Как подключиться к канализации?

Большинство сифонов сейчас комплектуется гофрированным отводом, плотно входящим в раструб пластиковой канализации. При значительном сопротивлении можно смазать резиновый уплотнитель жидким мылом.

Отвод герметично соединяется с раструбом канализации.

Для более старых комплектов с коленом и чугунной канализации решением станет резиновая манжета. Наиболее ходовые диаметры колена и канализации — 40 и 50 мм соответственно.

На фото — манжета для герметизации колена в чугунном раструбе.

Для обеспечения нормального стока канализация должна быть проложена с постоянным уклоном. Его значение зависит от диаметра трубы:

Диаметр, мм	Уклон, см/погонный метр
50	3,5
100	2
150	1,8

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю решить все возникшие у него проблемы. Дополнительную информацию о том, как выполняется подключение раковины, предложит видео в этой статье.

Читайте также:

Устройство	Диаметр
Умывальник	От 40 мм
Трап душевой кабины	50-75 мм (зависит от пропускной способности)
Ванна и душевая кабина	От 50 мм
Стиральная машина	Отдельная сливная трасса – от 32 мм (открытый сифон), 40 мм (скрытый сифон)
Унитаз	110 мм.